Древнюю Кострому – одну из жемчужин «Золотого кольца России» – мы посетили дважды: с организованной экскурсией по «святыням» от нашего санатория и самостоятельно в день отъезда, когда до автобуса было слишком много свободного времени. Постарались увидеть, запомнить, проникнуться. Но, как всегда бывает в городах с богатой историей, увидели много всего: древнего и новопристроенного, достоверного и вымышленного.
По преданию, Кострома основана князем Юрием Долгоруким в 1152 году в процессе колонизации Поволжья. Город расположился в 330 километрах от Москвы на левом берегу Волги рядом с впадением в неё рек Костромы и Сулы (сейчас реки Сулы уже нет: она течёт в трубе под улицей Пятницкой). А вот что за название такое – Кострома – до сих пор точно определить не могут.
Одни считают, что слово "Кострома" финно-угорского происхождения, якобы в каком-то из диалектов этой языковой группы есть слово "кострум" - "крепость". Другие поддерживают славянскую этимологию, утверждая, что на Руси (правда, неизвестно, когда и где именно на Руси) в народе бытовал праздник бога (или богини, род-то вроде бы как женский) Костромы, справлявшийся в начале лета (то есть Кострома - это ипостась Ярилы). Ещё есть сторонники исконно русского происхождения слова, утверждающие, что название городу дало используемое в местных говорах слово "кострома" - солома, прутья (ну есть же, например, город Грязи, почему не быть Прутьям?). И даже подводят некую идею, мол, из соломы и прутьев делали ритуальную куклу к славянскому празднику, которую сжигали потом на костре или топили в реке. Есть и более экзотические версии. Слова «castra» или «castron» (соответственно, по-латыни и в итальянской огласовке) означают "крепость", почему бы не предположить, что римляне заложили… Или пофантазировать, что жило в этих местах некое древнее, но уже исчезнувшее племя, которое могло называться "кострома" или как-то похоже. У каждой версии есть сторонники и противники, а истина затерялась в веках.
В общем, как и множество русских городов, Кострома носит певучее и непонятное название. А сам город объявлен колыбелью российских царей Романовых, символом кондовой российской патриархальности, хранителем провинциального уклада жизни и изначальных национальных традиций. Впрочем, это миф. Костромичи сейчас живут так же, как и все наше народонаселение. В типовых коробочках и сетевыми супермаркетами. Исключение только старая часть города.
В центре города, как и положено, на брусчатке «нулевой километр», а по совместительству и солнечные часы. Их обрамляют три высказывания: «Время – ткань, из которой состоит жизнь», «Время – движущееся подобие вечности», «Всё настоящее – мгновение вечности».
На этом бы и остановиться. Но по краю часовой розетки ещё одна надпись: «Лета 2007 в год 855-летия града Костромы на память благочестивого народа в ознаменование воссоздания Сусанинской площади с памятником царю Михаилу Федоровичу Романову и крестьянину Ивану Сусанину костромскими зодчими забит сей гвоздь».
А вот с этим неувязочка вышла. Площадь-то воссоздали, а памятник царю с коленопреклонённым Сусаниным…
Памятник, возведённый в 1851 году, представлял собой бюст царя Михаила с позолоченной звездой на груди, поднятый на высокую колонну, а внизу в коленопреклонённой позе стоял Иван Сусанин (скульптор В. И. Демут-Малиновский). Новому режиму не понравились униженная поза крестьянина и надпись «За царя...». В 1918-м бюст и фигуру Сусанина сняли, а колонну закрыли деревянным постаментом с красным флагом. А в 30-х годах следы памятника окончательно уничтожили.
Вот о его воссоздании и заявлено и на солнечных часах. Но один памятник народному герою в Костроме уже есть, нужен ли второй? (гораздо важнее было установить чудовищный памятник Снегурочке).
фото из Интернета.
Да и без него центр Костромы красив. Саму Сусанинскую площадь называют «Сковородкой» - круглая, с ручкой. Одно время клумбы в центре были засажены жёлтыми и белыми цветами, что позволяло костромичам шутить: «На нашей Сковородке жарится яйцо».
Здания, окружающие площадь (исторический центр города), очень красивы. Сразу обращаешь внимание на пожарную каланчу. В первый момент мне показалось, что каланча стоит за зданием. Но оказалось, на нём.
Каланча представляет собой двухэтажное здание с шестью портиками. Когда-то в нём были помещения пожарных депо, жилые комнаты для служащих, «гаражи» для машин и бочек с водой, а наверху, на восьмигранной смотровой башне, постоянно дежурил караульный, который с высоты 35 метров над городом следил, не горит ли чего. Там же располагался колокол, в который звонил караульный, если видел где-то очаг возгорания.
Для Костромы это было очень важно. Застройка в ней была деревянная, и до XIX века город сгорал полностью 14 раз! Инициатива постройки каланчи на центральной площади (именовавшейся тогда Екатеринославской) принадлежала губернатору К.И. Баумгартену, в предписании которого указывалось: «Не мешает здесь быть приличной каланче, которая бы вместе и служила городу украшением, и оградила каждого обывателя безопасностию во время пожарных случаев». Автором проекта здания стал губернский архитектор П.И. Фурсов. Под его руководством в 1825 году это здание появилось в центре города. В 1834 году каланча вызвала восхищение у побывавшего в Костроме с визитом императора Николая I, после чего за ней закрепилась слава лучшей пожарной каланчи российской провинции. А сегодня она считается самой популярной городской достопримечательностью. Тем более что здесь сейчас музей.
Рядом располагается здание гауптвахты.
Гауптвахта – это караульное помещение, а не место наказания военных, как мы воспринимаем это слово сейчас. Возводилось оно после окончания Отечественной войны 1812 года, а потому украшено изображением ангелов, поддерживающих вензель царя-победителя Александра. А ещё на стенах военные доспехи, щиты с изображением Медузы Горгоны, львиные маски, собаки и почему-то раки. Всё сооружение торжественно и величаво, как это свойственно постройкам ампира. Но в общем масштабе площади здание гауптвахты мелковато. Его, как и другие дома центра города, достраивали, перестраивали, восстанавливали, украшали. В общем, сейчас оно выглядит так и считается памятником архитектуры начала XIX века. В нем расположился Литературный музей Костромы.
В глубине площади – дом Борщова.
Бывший особняк участника Отечественной войны 1812 года генерала С. С. Борщова построен в 1824 году (архитектор Н.И. Метлин). Размахнулся генерал, выйдя в отставку. В таком доме-дворце ему не стыдно было принимать высоких гостей: здесь останавливались Николай I, а также его сын, наследник престола Александр II со своим воспитателем, поэтом В. А. Жуковским, во время визита в Кострому.
Однако в пожаре 1847 года дом сильно пострадал и был продан в неотстроенном виде купцу Первишину, который устроил в нём гостиницу "Лондон" ( в ней останавливался поэт Н.А.Некрасов). Затем здание принадлежало суду. Что в нем сейчас – неизвестно, поэтому оно ценно только внешне как образец костромского классицизма.
Здание присутственных мест(архитекторы А.Д. Захаров, Н.И. Метлин), где сейчас располагается городская Администрация, - тоже построено в стиле классицизма. Оно возводилось в 1806-1808 годах, а уже в 1832 году начался период его изменений. Постаменты, поддерживающие колонны, и низкие окошки цокольного этажа здания оставляют ощущение, что здание «вросло» в землю или было засыпано.
На площадь выходят ещё два здания. В одном из них (в путеводителях он называется «Дом Рогаткина и Ботникова») раньше размещался постоялый двор, потом гостиница, а сейчас Медицинский центр Костромы. О другом вообще никаких вразумительных сведений нет. В архитектурном плане оба строения невыразительные, хотя общего впечатления от площади не портят.
За этими «фасадными» зданиями начинаются улицы, лучами расходящиеся от площади. По легенде, к такой планировочной структуре приложила руку императрица Екатерина II. Когда её спросили, какой она желает видеть планировку Костромы, Ея Величество просто уронила раскрытый веер на карту с изображением Волги и сказала: "Так и стройте". Правда, Екатерина посетила Кострому за шесть лет до того, как было принято решение о перестройке города, и, следовательно, решения о застройке не принимала. На самом деле веерный план застройки Костромы был утвержден вполне обычным порядком городской комиссией в 1779 г. Цель перестройки – сократить разрушительное действие пожаров. И с 1781 года лучевая сетка улиц, открывающаяся к Волге, определяет облик города. Конечно, пожары после перестройки не прекратились, но стали гораздо менее разрушительными.
Также на центральную городскую площадь выходят и торговые ряды (1766). Это самый крупный сохранившийся торговый комплекс России конца 18 - начала 19 века.
фото из Интернета
Издавна торг в Костроме шёл на хаотично застроенном лавками и лабазами берегу Волги. В 1773 г. пожар уничтожил все постройки, и было решено возвести торговые ряды по «образцовому» проекту губернского чиновника фон Клера. Им отвели территорию между Сусанинской площадью, берегом Волги и стенами Костромского кремля, на месте которого сейчас разбит парк. Центральное место заняли ряды, где продавали «красный» товар — одежду, меха, галантерею, бижутерию, книги. За ними так и закрепилось имя — Красные. Симметрично им возвели Мучные ряды (предназначались для розничной и оптовой торговли мукой, фуражом, льном). Оба корпуса Красных и Мучных рядов представляют собой замкнутые каре с размерами по внешним контурам 110х160 и 122х163 м. Внутри также располагаются торговые ряды. Названия-то какие: Табачные, Рыбные, Молочные, Большие и Малые Мучные, Шорные, Пряничные, Мелочные, Масляные…
Чтобы избежать однотипности сооружений, получивший подряд на строительство архитектор Степан Воротилов решил в одном из каре – Красных рядах – выстроить церковь Спаса Всемилостивого («Спаса в рядах»), частично встроенную в корпус торговых рядов, и колокольню над входом со стороны Волги. Особенно красива колокольня, выполненная в духе позднего барокко. Храм-то обычный, пятиглавый, кирпичный, оштукатуренный. Но без него и колокольня была бы не нужна.
По легенде, эти самовольные решения Воротилова не понравились Клеру, архитектор и подрядчик разругались, дело дошло до суда. Не пережив нервного напряжения, Воротилов умер. Однако его его детище выстояло (строительство комплекса завершили брат и сын подрядчика).
По сей день Красные ряды остаются главной торговой площадкой Костромы. Они, разумеется, основательно переоборудованы.
Мы побывали в Красных рядах – множество магазинчиков, ориентированных на туристов, лавки с любыми сувенирами: берестяные поделки, магниты на холодильник, заколки, записные книжки, иконы, ювелирные изделия… Здесь же расположены и кафешки. В одном из них мы посидели, любуясь через окно Сусанинской площадью.
Отведали вкусной окрошки первый раз в этом сезоне.
А ещё был коктейль «Сладкая Мария»: два глотка отпила – нос покраснел, глаза с поволокой. Хороший коктейль. Правда, потом голова разболелась. Хотя, может, коктейль тут и не виноват… Вон что с небом творится…
Между Красными и Мучными рядами расположен памятник Ивану Сусанину (по дипломной работе скульптора Н. А. Лавинского).
Он был воздвигнут в 1967 году (его строили почти 15 лет) и запечатлел подвиг простого деревенского мужика, прославившегося силой духа и любовью к Отчизне. Спасая жизнь царю, он, будучи взят проводником отряда польских шляхтичей, желавших, возможно, погубить наследника российского престола, завёл поляков в непроходимые леса и болота, за что был ими замучен. Хотя краеведы рассказывали, что Сусанин – не сам погибший герой, а староста деревни Домнино, вотчины Романовых. Он от рук шляхтичей не погибал и благополучно дожил до глубокой старости. Но его имя дали безвестному герою, этот верноподданнический подвиг совершившему. Но поди узнай сейчас, что тогда происходило…
Постамент, изготовленный из известняка, высоко поднимает фигуру большого, сильного мужика с бородой, в длинной одежде и с посохом. Одна его рука указывает вниз, символизируя верность родной земле. Во всём его облике чувствуются сила, мощь и несгибаемая воля.
Он стоит на Молочной горе, спиной к городу и смотрит на Волгу, встречая корабли. Недобро смотрит.
Среди отдыхающих в нашем санатории, носящем имя героя, нередко вспыхивали дискуссии о том, какой памятник лучше – костромской или наш, санаторский. Мне «наш» нравился больше.
От костромского Сусанина следуем к Волге.
В 1823 году близ берега Волги были поставлены обелиски-заставы с кордегардиями. Это Московская застава, которая строилась как парадный въезд в город. Поэтому и выглядит торжественно – в виде двух обелисков, увенчанных позолоченными орлами. Обелиски соединены со стеной арками. Мы торжественно выходим на набережную.
В 15 веке в Костроме был построен Кремль, сгоревший в 1773 году. Его восстанавливать не стали (сейчас же эта анафемская мысль всё чаще муссируется в прессе, чего доброго, ещё и «восстановят», деньги-то девать некуда) и построили на этом месте Успенский собор, тоже не сохранившийся до наших дней. Сейчас на берегу Волги остались только крепостные валы, на одном из которых стоит "беседка Островского".
Это один из символов Костромы. Когда-то любил великий драматург, часто бывавший в Костроме, поглядеть отсюда на окрестности. "Вид из этой беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы ещё не видели до сих пор", - писал русский классик. Правда, беседка была другая. Это круглое семиколонное сооружение было возведено в 1956 году, однако архитектурный стиль, в котором она построена, можно вполне отнести к временам жизни писателя (именно такими были садовые беседки в старинных русских усадьбах). Кстати, эта беседка снималась в «Жестоком романсе» по пьесе Островского.
А панорама Волги отсюда действительно великолепная. Тут и Заволжье видно,
И мост через реку вдалеке.
А главное – ширь, простор, много цвета и воздуха.
Здесь множество дорожек, так что можно долго гулять, наслаждаясь тишиной.
Так мы и делали, пока не набрели на удивительный памятник Владимиру Ильичу.
На этом месте должен был стоять совсем другой памятник — комплекс в честь 300-летия дома Романовых.
В 1912 г. Николай II утвердил проект академика А. И. Адамсона. Скульптурный комплекс включал в себя 28 фигур, изображавших всех царей династии Романовых, на нижних ступенях ангел победы благословлял умирающего от ран Сусанина. На окружающих постамент рельефах были изображены сцены избрания Михаила Романова, битвы под Полтавой и Бородином, осада Севастополя и другие исторические эпизоды.
К 1916 г. уже возвели 36-метровый постамент и отлили почти все статуи и барельефы. Завершению строительства помешала революция. Элементы памятника отправили в переплавку, верхнюю часть фундамента разобрали, а на оставшемся пьедестале в 1928 году установили бетонную статую Ленина. К 1981 г. она разрушилась и была заменена на бронзовую, обращенную лицом к Областной думе и памятнику Юрию Долгорукому.
Сейчас эта огромная статуя с непропорционально длинной рукой возвышается над деревьями центрального парка.
Вообще в Костроме суровы памятники. Суров Сусанин, суров Ильич. Суров и основатель города –
Юрий Долгорукий (высотой 3,5 метра и весом 4,2 тонны), отлитый из бронзы. Он возведен к 850-летию города. Князь изображён сидящим на скамье в парадной одежде и шапке Мономаха. Правую руку он протянул вперёд, повелевая основать город. Левой придерживает стоящий рядом меч с рукоятью в виде креста. В основание фундамента заложена частица земли с могилы князя в Киево-Печерской лавре, привезённая сюда Патриархом Алексием II.
Суров в Костроме и великий драматург Александр Николаевич Островский.
В 1967 г этот памятник, созданный на средства внучек драматурга, был перевезён из Щелыково в Кострому и установлен рядом со зданием театра.
К слову, театральная история Костромы удивительна. Именно здесь родился Ф. Волков, которого считают основателем русского профессионального театра. В этом городе родился А. Н. Островский. Здесь, также в купеческой семье, родился знаменитый Станиславский.
Первый городской театр появился здесь в 1808 году. А это здание приобрело существующий вид в 1958 году. Так что ценности в архитектурном плане не представляет. Театр интересен другим: он единственный в мире, где поставлено 46 из 47 пьес Николая Островского.
А ещё в старой части города много бывших купеческих особняков. На них просто приятно посмотреть.
Но информации на них никакой нет. Неплохо бы иметь возможность спросить, уточнить, узнать. Поэтому иногда экскурсовод полезен. Вот с экскурсией мы отправились в Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, или просто Ипатий. Он расположен на стрелке между Волгой и рекой Костромой.
Существует две легенды относительно его основания. Согласно первой, монастырь появился в 1275 году, заложил его князь Василий Квашня во время нашествия на Москву татаро-монголов. Другая легенда рассказывает, что его основателем стал татарский князь-мурза Чет, который, направляясь в Москву к князю Ивану Калите, внезапно заболел и был вынужден сделать привал в том месте, где сейчас находится монастырь. Во время разбушевавшегося недуга Чету привиделись апостол Филипп, священномученик Ипатий Гангрский и Богородица. Результатом этого чудесного сна стало полное исцеление. Тогда Чет принял христианскую веру, став Захарием, и построил храм Святой Троицы с приделами святых Филиппа и Ипатия. Кстати, от Чета начинается родословная бояр Годуновых, которые приняли непосредственное участие в дальнейшей судьбе монастыря. Под их покровительством в храме делали священнические облачения, культовые предметы, усыпанные драгоценными камнями, писали иконы и изготавливали книги. Именно в этом монастыре была «обретена» Ипатьевская летопись, одной из частей которой является «Повесть временных лет», объясняющая, «откуду Руская земля стала есть».
Потом монастырь перешёл под покровительство Романовых. В результате он поделился на две части – Старый город, отстроенный Годуновыми, и Новый - вклад Романовых, его пристроили к Старому в 1642-1643 годах по указу Михаила Фёдоровича. А потом в 1649 году в пороховых складах произошёл взрыв, что привело к сильным разрушениям. А в отстроенном монастыре границ между старым и новым уже не ощущалось.
Так что монастырь дошёл до нас полностью неоднократно перестроенный и отстроенный, и возраст монастыря (существует с конца XIII века) и его построек не совпадает.
И всё-таки мы попытались найти в нём что-нибудь оригинальное и самобытное.
Главный вход в монастырь – Екатерининские ворота, построенные специально по случаю приезда в Кострому императрицы Екатерины II в 1767 году. Поэтому на внешнем фасаде размещён лепной картуш с монограммой Екатерины, а само сооружение в стиле барокко дополнено триумфальными арками.
Монастырский двор ухоженный и уютный. По дорожкам прогуливаются монахи.
Идут они от надвратной церкви великомучеников Хрисанфа и Дарии (сер. XIX в.), единственной в России церкви, посвященной этим святым, призывавшим к безбрачной чистой жизни.
Считается, что главное в выборе этих святых, - день их памяти, 1 апреля. Он отмечен в истории России двумя знаменательными датами: днём отъезда из Ипатьевского монастыря в Москву, «на царство», Михаила Феодоровича Романова и днём торжественного вступления русских войск в Париж в 1814 году. Автором проекта церкви стал знаменитый архитектор, создатель соборного Храма Христа Спасителя в Москве Константин Тон.
Мы в эту церковь не заходили, а отправились в главную святыню – Троицкий собор (считается 1650—1652). Это храм крестово-купольного типа, увенчанный пятью главами.
Он использовался как летний храм, где проходили праздничные богослужения. Обычные же службы проводились в церкви Рождества Богородицы, которая к моменту нашего посещения ещё не работала (её только-только отстроили заново). С трёх сторон храма находятся галереи, на главную площадь выходит крыльцо-шатер - торжественное и парадное.
А в подклете западной галереи расположены "гробовые палаты", являющиеся усыпальницей рода Годуновых.
Когда-то из 97 представителей рода Годуновых здесь покоились 52. Но при Романовых, в середине 18 столетия, по распоряжению местного духовенства могилы перекопали, а останки сложили в одну общую могилу. Сохранилось несколько то ли надгробий, то ли погребений. Сам-то Борис после долгих мытарств захоронен в Троице-Сергиевой лавре, а вот родители его где-то здесь.
На западной галерее, украшенной яркими фресками, наше внимание обращают на две сохранившиеся с середины 17 века: "Страшный суд" и "Лествица Иоанна Лествичника" . Страшный суд меня удивил изображением извивающегося змея, тело которого украшено темными кружками с некими изображениями. Не то аллегория наказания за тот или иной грех, не то портреты ярчайших грешников, не то приспешники… Не разобрать. А экскурсовод говорила всё больше о душе да о подвешенном между раем и адом человеке, чья судьба решается с помощью весов.
А убранство храма поражает великолепим и богатством.
Пышный пятиярусный иконостас конца XVIII века выполнен резчиками по дереву и позолочен. Тётечка на меня неодобрительно смотрит, она потом бухтела, что фотографировать нельзя. Но я и сама читать умею, написано: во время службы съёмка запрещена. А сейчас здесь одни туристы. Так что я фотографирую на законных основаниях.
Многое восхищает. И потрясающей красоты царские врата.
И иконы, и ктиторское место.
Оказывается, я люблю барокко. Безусловно, большинство икон и фресок новые. Не могло остаться такое великолепие сохранным после того, как монастырь побыл рабочим общежитием, детским приютом, казармой и хранилищем музея. А вот некоторые фрески действительно старые, принадлежащие кисти Гурия Никитина и его артели. Одно изображение довольно непривычное для храма: картина совращения монахов бесами.
Изображённые серыми хвостатыми и крылатыми бесы приводят монахам развратных голых женщин и поят вином. При этом монахи вроде бы как и не против.
Рядом с храмом - звонница (считается 1603—1605). Средства на её сооружение поступили от Годуновых.
Вход на территорию и в Троицкий собор бесплатный. Взимается плата за посещение экспозиций Церковного Историко-археологического музея. Мы покупаем билеты, немного передыхаем.
И отправляемся на осмотр Романовских палат.
Палаты бояр Романовых, примыкающие к Братскому корпусу, были названы так потому, что здесь в течение нескольких месяцев прожили Михаил Романов и его матушка, монахиня Марфа, во время польско-литовской интервенции (как раз тогда, когда польский отряд, ведомый Сусаниным, искал его). 13 марта 1613 года в монастырь прибыли послы Земского собора. И 14 марта в Троицком соборе был совершён обряд призвания на царство 16-летнего Михаила Романова, положивший конец Смутному времени.
В 1863 году здание перестроили. Главный архитектор Ф. Рихтер, задействованный в этих работах, пытался придать сооружению помпезный вид, свидетельствующий о том, что это место стало "колыбелью" правящей династии. Постарался, вышла 3D картинка, эффект объёмности. Потом перед палатами появился ещё один символ рода Романовых - памятная колонна.
Экспозиция открывается генеалогическим древом Романовых.
Разглядывая имена, невольно задумалась: династия взошла на престол в Ипатьевском монастыре, а закончила свое царствование в Ипатьевском доме. Не иначе, прогневили святого…
Хотя при Романовых монастырь как «колыбель династии» имел привилегированное положение. Члены царской семьи почитали Ипатьевский монастырь как свою фамильную святыню. При вступлении на престол каждый из царей считал своим долгом посетить обитель и сделать щедрые дары. Часть этих даров сейчас выставляется в музее.
Здесь же находятся сейчас двери из Троицкого собора. Они обиты медными листами, на которые нанесены изображения с помощью техники "огневого золочения" или «жжёного злата».
Метод состоит в прокаливании золота высокой пробы в ртути, пока ртуть полностью не испарится. Слой золота методом огневого золочения наносился на предметы из различных металлов. Так производилась иконопись на меди. Работа была трудоёмкой и опасной для здоровья мастера. Однако этот метод идеально подходит для использования в области архитектуры. Он гарантирует срок службы и прочность золотого слоя на сотни лет.
Можно увидеть картины на евангельские сюжеты.
Среди других экспонатов меня восхитили изразцы. Несколько печей. Изразцы расписывались вручную, поэтому при всей похожести двух одинаковых нет.
Они меня просто завораживают.
А ещё вот этот экспонат – риза со скульптурного изображения святого Николая Чудотворца.
Видимо, сама скульптура не сохранилась. Ну, конечно, и коллекция икон. Но иконы под стеклом фотографировать бесполезно.
С крыльца Романовских палат ещё раз оглядываем монастырский двор.
В прежние времена ансамбль монастыря состоял из мастерских, деревянных бань, колодцев, даже имелся небольшой кирпичный завод. Сейчас только жилые корпуса да храм. Ну и стены.
Чем меньше в защите нуждался монастырь, тем выше и толще становились стены. К концу XVII века монастырская ограда достигла 11 метров в высоту, 500 метров в длину и 3 метров в толщину. От кого защищаться-то в Костроме? Или я чего не знаю?
Ну мы ещё погуляли по монастырю. Нет в нём ощущения живой истории. Весь он какой-то стерильный, слишком чистый и безупречный. Уже потом я прочла, что на рубеже XX - XXI веков за монастырь шла нешуточная борьба. Костромской государственный объединённый историко-архитектурный музей-заповедник, базировавшийся с советских времен на территории монастыря, пытался противостоять РПЦ. Одно время они мирно сосуществовали, но потом Патриарх подписал указ о полной передаче монастыря церкви. И музей со всеми своими экспонатами оказался на улице. Не помогла даже длительная голодовка деятелей культуры.
Но туристов немало. И все их пожертвования отправляются не в городскую казну…
Совсем иначе выглядит Богоявленско-Анастасиин женский монастырь (основан в первой половине XV века).
Ранее это было три монастыря: Богоявленский мужской, Крестовоздвиженский и Анастасиинский женские. Основателем первого считается старец Никита Костромской, ученик Преподобного Сергия. После пожара в 1847 г. мужской монастырь был упразднён и передан в ведение женского Крестовоздвиженского. Анастасиин монастырь был основан в XV веке первой женой Ивана Грозного Анастасией Романовной. В 1764 г. был упразднён, а монахини переведены в Крестовоздвиженский монастырь. Через десять лет Анастасиин монастырь был восстановлен на прежнем своем месте под названием Крестовоздвиженского Анастасиина.
Монастырь был крупным, богатым. При нём находились училище для девиц духовного звания, живописная и золотошвейная мастерские, богадельня для престарелых монахинь и больница для престарелых лиц духовного звания. Во время русско-турецкой и первой мировой войн община сестер милосердия оказывала помощь больным и раненым русским воинам. А в 1904 году во время русско-японской войны отряд воспитанниц монастыря был отправлен на Дальний Восток. В общем, духовно-социальные традиции у монастыря богатые.
Архитектуре повезло меньше. Обитель, оказавшаяся в черте города, горела почти при каждом пожаре в Костроме. Сгорели первоначальные деревянные строения. Потом горели и каменные, причем выгорало всё внутри, включая крыши и перекрытия, в результате чего обрушались купола… Последний раз монастырь горел в 1982 году. Так что ни о каких древних фресках или деталях интерьера и речи быть не может. Только в лихие 90-е началось возрождение и восстановление.
И все эти перипетии отразились во внешнем облике. Две контрастные церкви, соединённые проходами. Чёрно-белая башня звонницы…
Монастырь сейчас действующий. И, как мы могли заметить, популярный среди горожан. Мы попали в него во время службы. Народу очень много. Возможно, из-за расположения монастыря (он в черте города), а может быть, из-за хранящихся в нём святынь.
Главной святыней является чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Та самая, которой крестили инородных принцесс. Потому они все были Фёдоровнами.
Фото из Интернета
Для неё устроена специальная золочёная сень.
В советские годы икона оказалась не в музее, а в реставрационных мастерских. Там её почистили, исследовали, отреставрировали, сфотографировали. Выяснили, что в основе было изображение 13 века, которое неоднократно «подновлялось». Но самое главное, что икону сберегли.
фото из Интернета
Особенностью иконы является то, что она двусторонняя. С обратной стороны изображена святая мученица Параскева Пятница в княжеских одеяниях.
Существует подробное описание, где и когда пребывала икона, кому она принадлежала и какие чудеса с ней связаны. Обретена она была князем Юрием Всеволодовичем в 1238 г. в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Одно время она была иконой Александра Невского, ею освящали его брак с половецкой княжной Александрой. Долго потом хранилась в городском соборе во имя великомученика Феодора Стратилата, поэтому её и именуют Феодоровской. Перед её ликом юный Михаил Романов принял избрание на престол государства Российского.
Есть в монастыре и другие святыни: мироточащие иконы Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Казанской Божией Матери и другие. Также там хранится деревянный крест, содержащий частицы Креста, Гроба Господня, Голгофы. Иконостас главного храма украшает крест-мощевик, в нём содержатся частицы мощей 278 святых.
Ещё одну красивую церковь мы видели только из окна автобуса. Издалека можно заметить 12 зелёных глав, поднятых на разную высоту.
Церковь Воскресения на Дебре — единственный сохранившийся в Костроме посадский храм. Она была построена в середине XVIIвека (правда, есть легенда, что этот храм намного старше: князь Василий Ярославович любил выезжать на охоту в эти края и построил деревянную церковь для своих псарей).
Здание восхищает своей удивительной внешней росписью: зелёными куполами, шашечной раскраской и другие необычными для церкви декоративными элементами. Выглядит она так, что кажется стоящей в густом лесу, в «непроходимой дебре». Храм оставляет впечатление лёгкости, нарядности и праздничности.
Существует легенда, что она была построена на деньги купца Кирилла Исакова, торговавшего краской. Однажды, разбирая бочонки, полученные из Англии, в одном из них, вместо краски, купец обнаружил золото. Вот на эти деньги будто бы он и построил каменную церковь.
И ещё одно интересное место увидели мы в Костроме. Это парк-отель «Берендеевка». Как-то так случилось, что Великий Устюг объявил себя родиной деда Мороза, Архангельск – родиной Снеговика. А Кострома решила напомнить миру, что именно здесь родилась Снегурочка. Вот мы и решили посмотреть на Снегурочкину вотчину. Так и сказали таксисту, и он отвез нас в Берендеевку.
Когда-то здесь снимали художественный фильм по пьесе Островского («Ленфильм», 1968). Помнится, я всегда рыдала в том месте, когда Лель выбрасывал подаренный Снегурочкой цветок. Ну ладно, уходишь к Купаве, но цветок-то причём?
В общем, от съемок остались дома, терем, кое-какие ещё строения. А потом нашёлся человек, решивший, что негоже такой красоте пропадать. И появилась «Берендеевка», место отдыха костромичей.
Нарядный терем – дорогой ресторан. Но мы совсем не хотели есть, так что не зашли.
В парке три пруда. Вода в них хорошо прогревается, поэтому люди купались и загорали на берегу.
В берёзовой рощице установлены столики под навесами для пикников.
Даже просто посидеть за ними приятно.
Здесь много деревянных коттеджей, в которых можно пожить, наслаждаясь тишиной и природой.
Есть даже дерево желаний. На века поставленное.
И целый земной шар для детей.
У нового коттеджа увидели деревянных берендеев. А вот Снегурочки нигде не было...
Тогда мы пообнимались с девицей-менюшницей. Вроде бы как её подружка.
И последний наш пункт в Костроме – автовокзал. Мы едем дальше.
Кофе на посошок.
