26 декабря, когда все люди уже усиленно готовятся к Новому году, я вдруг поняла, что немыслимо устала ото всего и мне срочно нужно как-то переключиться. И поехала в «однодневку» по родной области, в Пинежские пещеры. («Что тебя понесло-то туда? - недоумевали близкие, хотя потом отступали. – Ну, съезди, посмотри».) Группа из нашего города ехала, я «присоседилась». Когда ещё случай подвернётся?

Расстояние от нас до Пинеги по прямой дороге 376 км (время в пути 6 часов 16 минут). Но зимой мало кто по ней ездит. То заносы, то гололёд, а дороги в глубинке – ещё та песня. Поэтому путь предстоял через Архангельск (505 км, 13 часов 47 минут, как до Кубы). Сначала поезд, потом автобус.

Автобусная дорога от Архангельска сначала была спокойной. Пока не начался Пинежский карст — выходы горных пород на поверхность в среднем течении Пинеги. Местность поменялась до неузнаваемости: появились глубокие каньоны, неприступные скалы, автомобильные серпантины. Такое впечатление, что ты в горах Кавказа или Балкан, но уж никак не в болотистой Архангельской области.

О том, что это всё-таки родина, напоминают леса. Вековые ельники, сосняки и лиственничники с берёзовыми перелесками. Они припорошены снегом. Так и просится эпитет «дремучие», но он был бы неверен. Леса не дремлют, а обступают, нехотя постораниваются, лихо сбегают в овраги и взбираются на холмы, между которыми петляет дорога, как река в берегах.

А иногда и ныряет. До того крутой спуск, что дух захватывает. На подъёме же кажется, что не осилит мотор такую кручу.

Самый главный транспорт здесь – пескоразбрасыватели. Без них не проехать. Да и на свежеприсыпанной песочком дороге неприятности случаются. Перед нами развернуло лесовоз. Всю дорогу перегородил, ни в одну сторону никто проехать не может. Говорят, здесь часто подобные неприятности на дорогах. Стояли час, ждали, пока спецтранспорт не подоспел. Подвинули прицеп, в зазор начали машинки проскальзывать. А потом и наш автобус проехал. Ювелирно вписался, в сантиметре. Но время мы потеряли…

Но таков уж он, Пинежский карст. Тут происходят постоянные изменения формы рельефа поверхности и подземной среды, связанные с геологической активностью (такой активности нет даже в тропических зонах, где не бывает периодов замерзания, «зимней спячки»). Здесь нет вулканов, не бывает землетрясений, но есть вода. Именно подземные воды растворяют толщи гипсов и ангидритов, образуя пещеры и разрушая их, промывая овраги. Поэтому и пещеры, и ландшафт здесь называют карстовыми (карст  — совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами).

А раз изменения происходят, то за ними наблюдают, изучают их. Этим и занимаются сотрудники Пинежского заповедника (образован 20 августа 1974 года по инициативе Ботанического институт АН СССР им. В.Л. Комарова). Со дня образования по сей день здесь идут карстово-спелеологические, ландшафтно-геоботанические и флористические исследования.

 

Мы направляемся в Голубинское лесничество - южную часть заповедника площадью 26292 га. На его территории расположено 27 пещер, суммарная длина которых 43,5 километра (целый подземный город). И ежегодно обнаруживаются новые.

Вот одну из пещер – Голубинский провал – мне и предстоит посетить сегодня. Она находится на территории Голубинского геологического заказника на правом берегу реки Пинега (в 17 километрах ниже посёлка Пинега) и зарегистрирована как памятник природы.

Мы подъезжаем к турбазе, а точнее к лесному отелю «Голубино».

Он расположен в стороне от населенных пунктов, среди леса. Основное назначение – размещение туристов, приезжающих в заповедник. Чаще всего приезжают на несколько дней, чтобы посетить 3 – 4 пещеры, сходить на рыбалку или охоту, попариться в баньке, осмотреть очень живописные окрестности.

Но мы приехали на один день, да ещё и задержались в дороге. Поэтому жить здесь не будем.

Пока улаживаются все формальности, я спешу выпить кофе в местном кафе.

Кофе, конечно, не слишком хорош, но за неимением… Зато бар богатый и интересные детали в интерьере.

Бревенчатые стены украшены предметами старого быта. Подобные ковшички я видела у Марии, видимо, в хозяйстве они были весьма востребованными.

Вскоре появляется проводник. Он приглашает за экипировкой.

В специальном помещении можно получить напрокат куртки, штаны, сапожки, если боишься свои вещи испачкать. Я решила воспользоваться прокатной курткой, пуховик у меня светлый, мало ли что… А вот каски и фонарики – обязательные атрибуты. Без них в пещеру нельзя.

Здесь же проводят инструктаж. От проводника не отставать. Громко не разговаривать. Никаких вещей с поверхности в пещере не оставлять (особенно жвачку и фантики). Сосульки и камешки не отламывать, животных не трогать… (при последнем предупреждении почему-то всплыла мысль о драконах).

Итак, отряд красных, белых и голубых касок отправляется за проводником ко входу в пещеру Голубинский провал.

Сначала через всю территорию лесного отеля, огибая детскую площадку.

Потом через заснеженную поляну в лес.

Это Тараканья Щелья, или Тараканий лог, что-то типа оврага, в устьевой части которого и находится вход в пещеру Голубинский Провал.

Скальные стенки оврага, покрытые сугробами, выглядят потрясающе.

Скалы становятся всё выше.

И деревья забрались почти на отвесную стену!

Очень зловеще выглядят красные камни.

Вот дорожка, по которой нас ведут, упирается в лестницу. Теперь предстоит подъём.

Лестница прижимается к почти отвесной каменной стене справа, а слева огорожена сеткой для безопасности.

Как только поднимешься наверх, начинается спуск вниз. Глубоко, даже страшновато. 11 метров по деревянной лестнице.

Спускаюсь, оглядываюсь назад. Впечатляет. Теперь становится понятно, что значит провально-гротовый вход в пещеру – дыра в своде размером 7,5 х 12,5 метров.

Благодаря этому провалу пещера была обнаружена и впервые обследована летом 1967 года. С тех пор её и посещают туристы. Эта горизонтальная пещера считается безопасной и проходимой на всём своем протяжении. В длину она 1622 метра и занимает площадь в 5267 квадратных метров, её объём – 8255 кубических метров.

Теперь предстоит совершить путешествие под землей.

Открывает Голубинскую пещеру обширный входной грот высотой около 9 метров и размерами15х20 метров. Это самое холодное место. На своде и стенах видна наледь, иней… Эта часть, как я поняла, называется «холодильником». Свод опускается уступами в глубину пещеры. На полу – глыбовая осыпь. Гид сообщает, что из этого грота идёт несколько ходов на разные ярусы (их в пещере три). Но мы пройдём только по одному, магистральному.

Здесь же находится ледяной «занавес», или «плащ», образованный сросшимися сталактитами.

Если попроще, то многолетними мощными сосульками. Пользуясь случаем, прошу запечатлеть меня рядом с занавесом. Красота и величественность на фото потерялись… Да и каменная осыпь сзади не очень живописная.

А я дык вообще красавица. Таращу глаза, потому что темно.

Теперь надо преодолеть глыбовую осыпь.

Не знаешь, как эти камни перешагнуть, куда ногу поставить. Подумалось, что если так все два часа, то, может быть, пока не поздно…

Но эти мысли уходят вместе с последними лучами света. Теперь путь предстоит в полной темноте. Но мы, конечно, с фонариками (кстати, дальше пол отличный, больше никуда карабкаться не надо).

А на фото благодаря вспышке вообще светло. Впрочем, фотографии были для меня приятным сюрпризом, потому что и предположить было невозможно, что на них запечатлеется. В узком луче фонарика видится все иначе.

Вот, например, ледяная шубка на стенах и потолках. В свете фонарей она искрилась и горела. А на фото – просто наледь.

А эти «еловые лапки» игольчатого инея очень маленькие в жизни. Здесь же – гигантские.

Как и этот иней, заполнивший щели.

Впрочем, интересен не только иней. Под ним – глина, испещрённая диковинными письменами.

Это творение воды. Но в нём чувствуется какая-то осмысленность, сродни клинописи. Может, это способ общения природы с человеком? Узор, по словам гида, каждый год разный.

А здесь на потолке (своде) проступила рыба.

По словам проводника, именно в этой части пещеры, покрытой почти целый год льдом, летом спит дед Мороз. Охотно верю.

Потолок и стены всё время покрывают ледяные кристаллы, натеки льда, иней. Узнаю, что есть такое понятие - многолетние льды: покровный, жильный, фирновый. Зимой с неустойчивой погодой (как эта) образуются линзочки коры переохлаждения, занимающие мелкие щели в стенах и на полу. Именно они поблёскивают в луче света. Во время весеннего паводка вода смывает всю эту красоту, но как только уровень половодья снижается, стены и своды пещеры снова обрастают снежными кристаллами. Расцвет снежной красоты приходится на конец февраля – начало марта. Но и конец декабря кое-что показал.

Под ногами – глина, суглинок, песок, так называемый пещерный заполнитель. Его возраст, по результатам исследований, составляет примерно 10,2-7,8 тысяч лет.

Сама пещера представляет собой чередование тоннелей и залов – расширений и ответвлений. Первый арочный зал – Форум (метрах в 30 от входа). Он назван так из-за торчащей посередине плиты - «трибуны». Его размеры 8 х 24 метров, высота до 5 метров. На дне зала можно увидеть русло ручья, который оживает в весенний паводок.

К Новому году здесь установили ёлку. Она тут прекрасно живёт без корней и света, получая все необходимые вещества из сверхминерализованного влажного неподвижного воздуха. Говорят, несколько лет простоять может так, не живя и не умирая.

Существует мнение, что пещеры сохраняются молодость. Некоторые люди каждый год приезжают подышать пещерным воздухом, набрать с собой пещерной пыли, чтобы дома её раскидать по углам. Интересно, помогает?

После Форума инея и снега почти нет. Здесь другие чудеса.

Подземная река, или южный водоток, совсем невеличка. Длина её около 20 метров. Она течет из Тараканьей Щельи в Пинегу. Вода в ней необыкновенно чистая, её можно пить.

В свете фонарей и вспышек вода переливается, как будто течёт по слиткам золота и драгоценным камням (в моем представлении именно так выглядят сокровища).

Пока я ползаю под нависающей плитой, чтобы запечатлеть красоту ручья,

Все уже успели попить, умыться, поплескаться, поэтому поднялась муть

и пыль. А ещё именно тут я узнала, какое замечательное изобретение – каска. Первый раз я ударилась слегка, но вот второй… Без каски мой скальп точно остался бы в пещере. Звон был такой, что все поинтересовались, в порядке ли я. Даже стыдно стало.

С северной стороны Форума начинается туннель длиной 500 метров. Ширина колеблется от 2,5 до 4 метров, высота – от 1,2 до 3 метров. На его стенах, как нам сказали, можно увидеть «скульптурные символы и знаки напорных потоков». Не знаю, что я хотела увидеть, не Венеру Милосскую, конечно, но несколько разочаровало увиденное. Так называют волнисто-ребристую поверхность.

Она на заднем плане фото. А на переднем плане – будущий ход. Лет через 500 здесь будет новый тоннель. Наверное, вот такой:

Да, так идёт в пещерах время, поживём – и не увидим…

А это – Тёщин язык. Отслоившийся пласт гипса. Он находится в начале хода Метро, самой объемной части пещеры: ширина хода около 5 метров, высота – до 4 метров. Правда, в одном месте она не превышала сантиметров восьмидесяти, поэтому преодолевали этот участок гуськом.

В дальней части хода Метро, у восточного отвилка, находятся «камины», вертикальные шахты, уходящие вверх.

Тут остро ощущаешь, как глубоко забрались. Кровля пещеры находится на глубине от 17 до 37 метров от дневной поверхности.

Своды над головой изменились. Теперь здесь не иней, а какой-то голубоватый гипс с прослойками.

В причудливых узорах.

И вдруг среди этих узоров обнаруживаются…

Летучие мыши! В этой пещере они зимуют. Это северный кожанок (тут ещё зимует ночница Брандта, но мы её не видели).

Мышки совсем крошечные – 5-6 см, весят 8—14 г.

Вниз головой они проспят в пещере всю зиму, а по весне разлетятся по тайге.

Нам напоминают, что трогать мышей нельзя. А фотографировать можно.

Со своей мышиной фотосессией я пропустила «ёжики». Где-то гид их показывал, а я так и не увидела. Только уже после в Интернете нашла:

Вот такие глиняные образования. Где-то в пещере они есть…

А дальше – ещё одно чудо.

Природный каньон.

Нам предстоит его преодолеть по вот этому мостику. Страшновато.

Наверное, каньон неглубокий. Но свалиться туда не хотелось бы… Ужас такой: и так под землёй, да ещё куда-то провалиться…

На обратном пути и сталагмиты попались. Крошечные.

А вот это – сердце пещеры. Которое она дарит всем посетителям (хотя, мне кажется, люди к созданию этого шедевра руку приложили).

На выходе я делаю селфи. Растрёпанная, взмокшая (всё время приходилось догонять группу), полоумная… Вот так на меня повлиял Голубинский провал.

А на поверхности нас ждала церемония посвящения в спелеологи.

Трудно понять, о чем сии безграмотные письмена свидетельствуют. Но было неожиданно и приятно.

После знакомства с Голубинским провалом путь лежит в Музей карста Пинежья (открыт в 2002 году). По логике вещей, надо бы сначала сходить сюда, а потом уже в пещеру. Но…

Музейчик крошечный. В основном в нём фотографии и образцы горных пород. В пещере мы их видели, теперь узнаём названия.

Камни можно потрогать, рассмотреть, и даже под микроскопом.

А вот эти самые скульптурные символы.

Пока мы всё осматриваем, экскурсовод рассказывает о карсте Пинежья, его уникальности и истории изучения пещер и рельефа.

Мое внимание привлёк вот этот экспонат. Гигрометр психрометрический. Прибор для измерения влажности воздуха. Когда-то на лабораторной по физике я на нём пыталась установить точку росы. Оказывается, он входил в снаряжение спелеологов-исследователей.

Обычно в музее показывают документальные фильмы об изучении пещеры Кулогорская-Троя (самой длинной пещеры Европейского Севера России) и местной флоре. Но нам предстоит ещё одна экскурсия, к монастырю. А темнеет зимой быстро. Поэтому обходимся без кино. Зато нам показывают макет монастыря.

И его фотографию.

Я пока не понимаю, почему так важно было это увидеть. Пойму чуть позже, увидев сегодняшний монастырь.

 

В начинающихся сумерках перед нами предстает Красная горка. Отсюда можно увидеть Пинегу и безбрежные леса.

 

Но главное здесь – не пейзаж, а остатки православного Богородицкого Красногорского монастыря. Точнее, его храма и колокольни.

Когда-то это место, самое высокое на Пинеге, называли Чёрной горкой. Она была густо покрыта лесом и действительно казалась чёрной. 1605 году монах Макарий основал здесь монастырь (по преданию, место это указала ему сама Богородица). До 1630-х годов он назывался Черногорским монастырём. Вскоре к нему присоединился странствующий московский монах Иона с братией. И работа закипела. Монахи быстро возвели деревянный храм во имя Пресвятые Богородицы честные ее Похвалы. А заодно и напрочь очистили горку от леса. Хотя считается, что название Красная горка появилось от «красивого вида, сообщённого этому месту трудом иноков», скорее всего обнажился камень красноцвет, который мы видели в Тараканьей Щелье.

А потом монастырь начал расцветать. Было построено несколько храмов и келий, амбары, мельницы, хозяйственные дворы. По легенде, помогла разбогатеть монастырю чудотворная икона Грузинской Божией Матери.

По другой версии, славу монастырь приобрел благодаря любившему посещать это место опальному Василию Васильевичу Голицыну, сосланному сюда указом Петра I. Тому самому выдающемуся государственному деятелю, который установил «вечный мир» с Польшей и планировал освободить крепостных крестьян ещё в конце XVII века…

Здесь он и похоронен. Точное место захоронения неизвестно. Где-то на монастырском кладбище, от которого и следа не осталось (могила, по архиву, «на южной стороне, аршинах в двух от церкви, накрыта небольшой плитою»). Кто-то прислонил к развалинам стены мраморную доску с надписью: «Под сем камнем погребено тело раба божьего московского князя В.В. Голицына. Скончался апреля 21 дня от роду 70 лет». И на том спасибо, мать Россия…

К середине XVIII века монастырь утратил былую славу и стал заштатным провинциальным монастырём. А в 1920 году его закрыли и разграбили. Исчезли и ценности, и книги, и чудотворная икона.

В советские времена здесь располагалась коммуна, потом детский лагерь, а потом психоневрологический интернат. Долгие годы церковь стояла крытой и в довольно хорошем состоянии, пока в соборный купол не попала молния. Крыша не выдержала и провалилась...

Стоит сейчас ещё крепкий остов храма с потёртыми фресками.

Красивые, видно, фрески были, яркие. «Рождество Богородицы» и «Успение Божьей Матери».

Начало и конец…

Смотрит бывший храм некогда прославленного монастыря на Пинегу

пустыми провалами окон и дверей… Даже Русская Православная Церковь его на свой баланс брать не хочет…

Правда, была одна история. В 2006 году задумал один человек здесь горнолыжную базу организовать. Туристический комплекс «Красная горка». Восстановил жилое здание монастыря, его пристройки, поговаривал о восстановлении колокольни, обустроил прилегающую территорию. Гору, на которой находится Красногорский монастырь, формируют 2 холма: верхний и нижний. Самое то для горнолыжной трассы. Поставил бугельный подъёмник… Но случился пожар.

Восстанавливать не стали. То ли денег не хватило. То ли осознание пришло: в такую глушь туристов не привлечь…

Развалины же продолжают оставаться главной достопримечательностью маленькой и совсем не живописной деревушки Красная горка, затерянной в безбрежных и бездорожных пинежских лесах.

Кто-то из местных подсуетился – принёс ватрушки-тюбинги. Дети встретили с восторгом. Визги, смех, веселье…

Пока они катаются, я наблюдаю приближение северной ночи.

Тьма сгущается над зарастающей густым лесом Красной горкой.

Когда-нибудь она снова будет казаться чёрной из-за густого, непроходимого леса…

Присыпанные снегом деревья на тёмном фоне кажутся граттажными.

Дальше фотографировать бесполезно. Мы отправляемся в обратный путь.