Котор
В глубине Которской бухты, между морем и горным хребтом Ловчен, на небольшом треугольнике, окружённом рекой Шкурдой, горой Святой Иван и Адриатическим морем, находится замечательный город Котор.
Это знаменитый черногорский курорт на побережье Адриатики и яркий пример архитектуры средневековых средиземноморских городов, административный, культурный, религиозный, образовательный и экономический центр Боки Которской.
Население собственно Котора составляет 13176 жителей. Из них 6851 черногорцев и 3357 сербов (52 % и 25 % от городского населения соответственно). Но если Будва и Цетинье православные, Ульцинь мусульманский, то Котор, несомненно, католический.
Он является центром Которской католической епархии, которая охватывает весь залив, и местопребыванием католического епископа. Впервые Которская епархия упоминается в документе 530 года (католических церквей в городе много, но большинство из них стоят закрытыми из-за недостатка прихожан и открываются только на время туристического сезона для посещения туристами или для проведения концертов).
В современном Которе православных значительно больше, чем католиков, однако католических церквей больше, чем православных. Это связано с тем, что на протяжении большей части истории города в Которе доминировало католическое население, его представители составляли городскую знать. При этом доля православного населения постепенно росла, пока не стала преобладающей. В XIX в. религия в Боке Которской и прилегающих территориях постепенно стала главным фактором определения этнической принадлежности местных жителей. Приверженцы православной веры идентифицировали себя как сербы, а католики – как хорваты. В расположенном на границе между сербами и хорватами заливе Котор мирно уживались оба христианских течения. В некоторых церквях даже было по два алтаря – православный и католический.
На сегодняшний день две общины в значительной мере объединены путем заключения смешанных браков: в местной прессе описывается неофициальное правило, когда в семьях, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь в церкви, к которой принадлежит мать.
(И вообще, у меня сложилось такое впечатление, что религиозность в Черногории сродни нашей. Мы помесь атеистов с богоискателями, на худой конец стихийные христиане. У них так же.)
Сам быт, старина, традиции, архитектура города очень интересны. Котор основан ещё во времена Римской империи, тогда он был известен как Акривий. Он был заселен иллирийскими племенами, а впоследствии стал частью римской провинции Далмация. К концу V века, когда Римская империя раскололась на части под натиском северных варварских племен, залив Котор перешёл во владение остготов, а затем и славянских племён. Потом он перенёс множество войн, переходя под власть сербов, боснийцев, болгар, турок, венецианцев (они более трёх столетий правили городом), русских, французов, австрийцев, итальянцев, черногорцев… На последних пока остановился.
Причем тут русские? Всё просто. В 1813 году жители залива Котор, недовольные перспективой передачи их территории под протекторат Франции, решили присоединиться к России. Однако через год Россия вернула залив Котор французам.
Страдал Котор не только от войн. Многие города Боки Которской были построены пиратами, которые мечтали захватить его. Наверняка, мечты чем-то подпитывались.
В 1570 г. бубонная чума унесла жизни 3500 жителей города.
История знает несколько разрушительных землетрясений в этих местах. Последнее в 1979 году (погибло 100 человек). Собор Святого Трифона оказался в числе повреждённых объектов, однако к 2003 году восстановительные работы, проводимые по инициативе ЮНЕСКО, были завершены во всём городе. Тогда Котору присвоено звание объекта Всемирного наследия под патронажем ЮНЕСКО «Природный и культурно-исторический регион Котора».
В конечном счёте, Котор, славный своей многовековой, полной драматизма историей, приобрёл тот вид, в котором мы его и увидели, отправившись на такси прогуляться по древнему городу, приглянувшемуся во время неудачной экскурсии по Боке Которской (об этом я уже писала).
Итак, ранним утром мы высадились у стен старого города, где во всем своем великолепии расположился базар.
Рынок в Которе шикарный, с будванским не сравнить. Это одна из достопримечательностей Котора. Читала как-то в новостях, что власти хотели убрать рынок от стен старого города. Так все жители взбунтовались. Это уже что-то типа символа.
Нам ничего не надо на рынке, тем более мы только что позавтракали, но вдыхать аромат свежих фруктов, зелени, оливок и даже свежей рыбы очень приятно. Глаз ласкали сыры и вино, пршут и мёд, оливковое масло и инжир…
Миновав бойкую торговлю, приближаемся к входу в Старый Котор. Городские стены непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век. Часть этих стен существовала ещё во время Византийского периода жизни города. О чём свидетельствуют византийские львы.
Стены полностью окружают старый город, выходя из моря и поднимаясь на высоту 280 метров на гору к крепости Святого Ивана. Высота стен достигает 20 метров, а толщина — от полуметра до 16 метров (вот правда, не верю, что бывает стена шириной 16 метров, но эта цифра повторяется во всех путеводителях). Это фортификационное сооружение уникально, аналогичных нет нигде в мире, по длине она уступает только Великой китайской стене. А вот по надежности, пожалуй, не уступает никому.
Существует легенда, согласно которой в ходе войны между венецианцами и турками за власть над Котором жители города укрылись в крепости, готовые сражаться до конца. Туркам так и не удалось покорить крепость, но жители города тоже не смогли из неё выбраться, поскольку ключ от ворот они выбросили в море. Выйти им удалось после землетрясения, когда в стене крепости появилась трещина. Однако вскоре она снова исчезла.
Мы берем карту города и крепости в туристическом киоске и через центральные Морские ворота (расположенные напротив морского порта) входим в Котор, город с 2000-летней историей.
Центральные городские ворота были построены в XVI веке (Примечательно, что на момент строительства уровень воды в Которской бухте доходил вплотную до Морских ворот) в годы правления венецианского наместника Бернарда Ренье. Они выполнены в архитектурном стиле барокко с использованием распространённой в то время строительной техники «bunjato» из массивных каменных блоков. Сводчатая конструкция ворот украшена готическим барельефом с изображением Богородицы и Христа, по бокам от которых стоят св. Трифон и св. Бернард, с одной стороны, и моделью города с другой. С внешней стороны ворот уже в XX веке была высечена дата освобождения Котора от фашистских войск.
Поскольку Старый Котор строился как лабиринт по соображениям обороноспособности, в нём ничего не стоит потеряться. По факту, даже местные жители теряются. Стоит единожды свернуть не туда — и вы уже безвозвратно отклонились от цели, даже если постоянно держите перед глазами карту. Об этой «очаровательной изюминке» города мы узнали из собственного опыта. Когда поняли, что попадаем всё время куда-то не туда. Поэтому наш осмотр города носил хаотичный характер: что увидели, то и хорошо.
Прямо у главного входа через Морские ворота находится самая большая площадь города - площадь Оружия. Название площади исходит с тех времён, когда здесь располагался склад военной амуниции и оружия - Арсенал.
Площадь украшена часовой башней постройки 1602 года, после землетрясения 1979 года башня стоит под наклоном, но всё ещё крепко. У подножия башни расположен позорный столб, где наказывали преступников.
Здание Арсенала (на фото справа) было возведено под защитой мощного древнего бастиона цитадели. Перед ним на площади Оружия собирались защитники города и готовились к отражению нападения врагов. Места нужно было много.
Сейчас в этом простеньком здании не узнать грозный Арсенал. Менялись времена – менялось и здание: была убрана крутая и высокая крыша, вместо одного этажа на могучих арках, возвышающихся над подвалом, появились два этажа. Прежде здесь была каменная лестница, но и она была убрана в конце XIX века. Это связано с переоборудованием здания Арсенала в военную пекарню, снабжавшую хлебом весь которский гарнизон.
Сегодня в здании Арсенала располагается городской военный камбуз под названием «Святой Трифон».
Также на площади оружия находится красивый дом Менегело. Просто жилой дом XIX в.
Напротив расположилось самое большое здание на площади - дворец князя, который имеет один из самых длинных балконов в Европе (в прежние годы он был сделан из дерева, но потом заменен на железобетонный). Официальная резиденция венецианского наместника не отличается особенными изысками архитектуры, даже о его барочном стиле не говорит почти ничего, кроме фигурных кронштейнов, поддерживающих длинный балкон. Дворец занимает собой всю западную часть крепостной стены и образует «фасад» Старого Котора со стороны моря. Его особенностью стали необычные пропорции: в длину он растянулся на 60 метров, тогда как ширина дворца всего 6 метров. Правда, такая конструкция оказалось весьма непродуманной, поскольку постройка стала слишком уязвимой при землетрясениях.
Прежнюю наместничью палату, располагавшуюся на площади Святого Трифона, разрушило землетрясение 1667 года, тогда под обломками здания погиб и сам наместник со своей семьей. Новый дворец решили построить на новом месте. В этом здании венецианские наместники жили и работали до 1788 года, пока дворец не был переоборудован в солдатские казармы и склады. Сегодня первый этаж дворца занимают различные магазинчики, в которых можно приобрести памятные сувениры. А на втором этаже находится отель «Cattaro».
На фото дворец наместника упирается в трехэтажное здание, расположенное в конце Оружейной площади. Это Наполеоновский театр. Во времена нашествия Наполеона в здании располагался театр, в котором давала представления первая на Адриатике постоянная актерская труппа.
Город жилой, здесь из открытых окон вкусно пахнет пиццей, сушится белье прямо на улицах, а из одного окошка на нас печально смотрела собачка.
Это мы подошли к Дворцу Грубония (в Которе все дома называют дворцами).
Он принадлежал дворянской семье. Дворец Грубоня был построен в XVII веке в эпоху Возрождения.
Карнизы на втором этаже располагаются на красивых кронштейнах в виде резных львиных голов. На переднем фасаде есть каменная табличка с монограммой Христа, а под ней изображение черепахи, крысы, костей, черепа и выползающей из его глазницы змеи. Считается, что это эмблема старой которской аптеки, впервые упоминающейся в 1326 году, возможно, семья Грубоня занималась этим бизнесом и держала аптеку. Стоит отметить, что само аптечное дело в Которе появилось одним из первых во всей Европе.
Дворец был тщательно отреставрирован в середине 1955 года, поэтому, в отличие от многих которских средневековых построек, он не получил заметных повреждений во время землетрясения 1979 года.
У северного крыла здания находится выход на дорогу к крепости Святого Иоанна, он украшен витиеватой барочной аркой, сложенной из кирпича, которая крепится за соседние здания (в том числе и за дворец). Арка украшена медальоном с крылатым львом Святого Марка, на ней указан год ее постройки (1760), а также выбита латинская фраза «Via Regia munitae Rupis», что означает «главная дорога к крепости на горе» (она на фото выше). Именно туда мы и направляемся.
Дефицит пространства приводил к чрезвычайно плотной застройке, в результате чего не только улицы становились чрезвычайно узкими (самая узкая в мире улица находится в Которе, она называется «Пустите меня пройти», на ней с трудом могут разминуться два человека), но и здания плотно окружались или даже поглощались постройками последующих веков. Подобная участь постигла и церковь Святого Иосифа. Она слилась с окружающими её домами, и только колокол на крыше выдает нахождение храма посреди обычных домов.
Мы идём по карте. Но нет ни вывесок, ни названий улиц, ни номеров домов. Пару раз мне кажется, что мы идём куда-то не туда. Но улицы пусты. Спросить не у кого. Поэтому просто продолжаем движение.
В позапрошлом веке Котор посетил Евгений Львович Марков, русский писатель-путешественник 19 века. Об этом он писал в книге «Славянская Спарта. Очерки путешествія по Далмаціи и Черногоріи»:
«Которъ разглядишь хорошо, когда вплотную подъѣдешь къ нему. На набережной хорошенькій садикъ, горящій цвѣтами олеандровъ и золотыми яблоками недозрѣлыхъ еще лимоновъ, бульвары, кофейня, лавочки; нѣсколько кораблей причалили прямо въ пристани; въ Которскомъ заливѣ даже у самыхъ береговъ море такъ глубоко, что большіе пароходы могутъ приставать къ нимъ безъ всякой опасности...
Но, подъѣхавъ къ Котору, вы уже не въ силахъ смотрѣть ни на набережную его, ни на его пристань. Вы всецѣло поглощены и поражены чисто-фантастическою декораціею, которая развертывается теперь передъ вашими глазами. Надъ этою узкою полоскою земли чуть не вровень съ моремъ, надъ тѣсно скученными старинными домами и колокольнями города, лѣпящагося по подножію горы, поднимается, словно какой-нибудь волшебный замокъ титановъ, капризно источенная стихіями, сѣрая отвѣсная скала огромной высоты, вся ощетинившаяся камнями, обрывами, утесами, увѣнчанная сверху, на пикѣ своемъ, настоящимъ неприступнымъ валкомъ, на которомъ горделиво развѣвается австрійскій флагъ.
Зубчатыя стѣны и башни безконечною тесьмою сбѣгаютъ съ вершины этой скалы-крѣпости, отъ бойницъ этого владычествующаго надъ всѣмъ замка, по обрывистымъ краямъ скалы, извиваясь то вправо, то влѣво, внизъ къ подошвѣ горы, къ самой набережной моря, видныя отсюда снизу едва не въ темя свое – до такой степени отвѣсно спускаются онѣ, становясь пятами верхнихъ чуть не на головы нижнихъ, образуя мѣстами могучіе бастіоны, скрѣпляющіе связь этой спалзывающей внизъ каменной ограды. Это – старинная венеціанская крѣпость св. Джіованни. Глядя на ея безчисленные зубцы, всѣ открытые вашему взору, вы представляете себѣ издали, будто какая-то безконечная лѣстница громадныхъ каменныхъ ступеней спускается съ высоты скалы къ волнамъ моря...
А на половинѣ подъема скалы виденъ среди этихъ стѣнъ старой крѣпостной соборъ, въ уныломъ одиночествѣ торчащій среди голыхъ камней и обрывовъ, скорѣе прилѣпленный къ скалѣ, чѣмъ стоящій на ней... Городъ внизу зажатъ между охватывающими его стѣнами, и дома набиты въ немъ какъ сельди въ боченкѣ...
Этотъ ни съ чѣмъ несравнимый оригинальный видъ Каттаро врѣзывается неизгладимо въ память; но только кисть талантливаго живописца способна передать сколько-нибудь наглядно и вѣрно его поразительную романтическую красоту, которою я досыта наслаждался потомъ со всевозможныхъ сторонъ и въ самые разнообразные часы дня».
Пожалуй, точнее эмоции не опишешь. Но мы девчата смелые, мы пойдём дальше, точнее выше, чем Марков, к флагу. Только не австрийскому, а черногорскому, красному. Подъем начинается с городских лестниц, и заканчивается на вершине горы св. Ивана.
Крепость Святого Иоанна (или San Giovanni в венецианской традиции) с высоты 280 м над уровнем моря завершает мощную линию оборонительных укреплений вокруг Котора, и сегодня она является одной из главных достопримечательностей Боки Которской. Свое название она получила от названия костёла, остатки которого сохранились и по сей день.
Именно со стен этой крепости сделано большинство фотографий, рекламирующих Черногорию на многочисленных туристических проспектах.
Итак, начало подъема, улица взмывает вверх.
Крепость является наивысшей точкой города, в ее состав входит более 20 фортов, башен и бастионов, а также валы и вспомогательные сооружения. На всем протяжении укрепления раньше располагалось почти 38 пушек. Такая огневая мощь позволяла сколь угодно долго оборонять Котор даже от превосходящих сил противника — примером может служить неудачная турецкая попытка взять город с помощью 300 кораблей.
Оборонительные сооружения на вершине горы Святого Иоанна появились еще в иллирийские времена, раньше, чем город, но первоначальное строительство крепости связывают с римским императором Юстинианом, который в VI веке возвел на вершине высокой горы нынешний форт. В дальнейшем укрепление неоднократно перестраивалось и видоизменялось вплоть до XIX века. Однако основную форму крепости заложили венецианцы, получившие власть над городом в 1420 году. При них крепость успешно выдержала две турецкие осады — 1538-1571 годов и 1657-1699 годов. В 18 в. укрепления отошли Габсбургам, а в начале 19 в. – Французской империи. Правда, что-либо привнести свое в облик крепости Франция не успела: в 1814 году крепость заняли британцы. По решению Венского Конгресса Котор снова вернулся в лоно Австрийской империи, и вплоть до первой мировой войны бастион активно использовался по своему основному назначению — для защиты и обороны Котора и окрестностей.
В годы Великой Отечественной войны крепость Святого Ивана была занята вооруженными частями гитлеровской коалиции. 21 ноября 1944 г. городские укрепления освободили. В честь этого события в городе и по сей день 21 ноября каждого года проводится морская регата.
Несмотря на сильные повреждения от землетрясения 1979 года, сама крепость и окружающие ее стены хорошо сохранились до наших дней. Крепость была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заплатив дядечке 3 евро, мы начинаем путь в 1460 ступеней. Хотя мы старались прийти пораньше, солнце уже высоко и достаточно жарко.
Вначале было просто интересно. Каменный вал с бойницами, справа каменные ступеньки на полтора шага. То ли рассчитаны на длинные черногорские ноги, то ли на бегущего человека. Слева дорога гладкая, без ступеней. Тут и пушку закатить можно, и бочку, и камень. Кое-где брусчатка древняя, кое-где подреставрирована. А с другой стороны на скале буйство маков. А Мария Линовна у нас эти цветочки очень уважает. Ещё цветут ромашки, клевер, девясил, лютики. Всё яркое.
Видели кошку. Тощая такая, голодная, наверное. А нам её и угостить нечем. Навстречу народа попадалось мало. Но нас то и дело обгоняли группки туристов. Речь была всякая: английская, сербская, русская. А вид на Котор с каждым пролётом становился всё живописнее.
Потом появились вот такие четыре башенки с иконами и искусственными цветами, забранные решётками с замками.
То ли это часовеньки, то ли памятные знаки, то ли могилки. Не поняли мы их назначения.
А потом мы дошли до церкви. Примерно на полпути к крепости находится маленькая православная церковь Богородицы Здравие. Она была построена в XV веке, но впервые упоминается в исторических источниках только в 1518 году. Под нынешней церковью в результате археологических раскопок было обнаружено ещё более старое здание, относящееся к VI веку, к периоду раннего христианства. Церковь построили в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. Сюда привезли икону Богородицы, которая была известна даром исцеления от болезней ещё в средневековой Италии. В настоящее время эта икона находится в ризнице кафедрального собора Святого Трифона.
Храм имеет большую открытую веранду внутри остроконечного готического свода, другая же часть здания выполнена уже в стилистике барокко. Стены церкви украшают картины с эпизодами жизни Пресвятой Девы Марии: Рождение, Введение в храм, Благовещение и Вознесение на небеса. Красивый мраморный алтарь — работа венецианского скульптора Бернарда Табакка, он был закончен в 1700 году, его венчают две статуи — Святого Трифона, покровителя города, и Святого Иеронима, покровителя Далмации.
Рядом с церковью мужчина (видимо смотритель) продавал чётки и магнитики. Внутри свечки, люди кладут денежки. Можно забраться на колокольню. Я предложила Марии, а она, похоже, не поняла, и рванула дальше по дороге.
Солнце стало уже палить, жарко. Мы подустали. С меня уже пот полил градом. Отдыхаем после каждого пролёта. Есть места, где разрушен вал, там приходится идти по краю пропасти. Страшновато. На фоне одной пробоины мы устроили фотосессию.
Некоторые места закрыты от туристов – натянута веревка и написано, что проход запрещен, опасно для жизни. Попадаются очень живописные тазики с водой, в которых охлаждаются напитки. Можно купить, но у нас свой запасец еще не иссяк. Мы упорно идем. Флаг уже совсем близко. Чуть-чуть осталось.
Мы бы так и шли потихонечку, но мимо проскакала стайка юношей, которые были очень сосредоточенны и излучали уверенность. Они почему-то свернули с нашей дороги к боковому форту. Почему-то и мы последовали за ними. Ступени туда были очень крутые. Мы еле забрались. Да, вид хороший. Но солнышко уже прогрело этот форт без крыши. А выход из него, оказывается, там, где вход. И тут Мария закапризничала: «Я обратно не пойду!»
Посмотрели, куда далее пошли юноши, - какая-то тропка. Ну, раз они прошли, то и мы пройдём. Сократили немного. Вышли к Малой крепости с башней Контарини, крепостным укреплениям, емкости для сбора дождевой воды. Посмотрели вниз, вверх. И разделились. Потому что Мария Линовна идти дальше отказалась.
Остаток пути я проделала в одиночестве. Лестница всё круче и круче, солнце всё жарче и жарче. И ни ветерка – полный штиль.
Перед финишем лестница перешла в металлический навесной мостик, и я ступила в илларийский форт. Само здание меня разочаровало. Похоже на пустой бетонный гараж. Большие пустые пыльные помещения с множеством ходов-выходов (тоже, наверное, лабиринты в целях защиты). Вышла наконец-то на площадь, где открытое пространство.
Из украшений – только один венецианский лев. Люди сидят отдыхают. Кто-то что-то фотографирует. Кто-то просто любуется. И вот моя награда – вид на Которский залив.
И флаг. Я все-таки до него дошла. Но на самой площади больше ничего нет (только два флагштока валяются)
И ветра нет. Поэтому красиво развевающегося флага не получилось. И пока я наслаждалась видами, все люди куда-то исчезли. Сфотографировать меня на этой высоте некому.
Здесь заканчивается крепость, но не дорога. Дальше идёт тропка на Ловчен (уж я дальше не пойду). Еще 150 лет назад черногорки спускались в Котор на рынок и по другим делам, бегая по этим крутым склонам как козочки. Были тропы и для путешественников. Они и сейчас есть. Невозможно представить, как правитель Петр II Негош, больной туберкулёзом, поднимался из Котора в Цетинье. Последний раз его, обессилевшего, с дикими болями, несли по тропинке над Бокой уже на тахте, чтобы доставить в резиденцию Бильярду. Теперь там в музее хранится эта тахта.
Нормальную дорогу впервые приказал построить Никола I. Взялся за дело итальянский архитектор Йосип Сладе, родом из Трогира. Ему предстояло спроектировать Ловченский серпантин длиной 2 км, по которому будет удобно спускаться на повозках, лошадях, ослах, а сегодня и на машинах.
Дорога была закончена к 1884 году, она содержала 34 поворота над Котором, а спускалась к городу буквой М, из-за этой буквы Сладе (чуть не) поплатился жизнью.
У короля Николы I была очаровательная жена Милена, красотой которой был пленён Иосип Слайде. С ней он виделся несколько раз в Цетинье, в их дворце, и перекидывался парой слов. Чтобы рассказать о переполняющих его чувствах, он, несмотря на утверждённый план, настоял на том, чтобы дорога была построена в виде изящной буквы «М», сделав её длиннее на лишние 500 метров. Расходных материалов и времени потребовалось больше, да и работнички с австро-венгерской комиссией открыли тайну черногорскому правителю. А когда об этом узнал король… Есть три версии, что случилось дальше.
По одной из них, король был очень рассержен. И как-то ночью Иосип Слайде пропал без вести. Но о его чувствах уже на протяжении многих лет напоминает дорога в Котор в виде начальной буквы имени его любимой женщины.
По второй - Николай разгневался, уволил Йосипа Сладе, отдал его под суд, а затем хотел запрятать в тюрьму. Но из-за вмешательства итальянского правительства архитектор просто уехал из Боки Которской на родину.
По третьей, король Никола решил смыть с жены подозрения в измене. Именно поэтому правитель Черногории подарил ей этот необычный участок дороги от своего имени якобы с целью увековечить память о своей любимой супруге.
Долгое время это была единственная дорога, соединяющая Котор с Негушами, Цетинье, Подгорицей. Сейчас пробит тоннель «Врмац», который соединяет Котор с Адриатическим шоссе.
Но это так, отступление о дорогах. А мне предстоит спуск. И тут меня встречает… Да-да, именно так выглядят ренегаты.
Они не только отдохнули, но и выпили всю воду. И теперь готовы в обратный путь.
Вниз дорога легче. Навстречу постоянно попадаются люди. Старые и молодые, спортивные и толстые. Некоторые с детьми. Один нас спросил: «Там наверху есть хоть что-нибудь? А то нас угораздило…» Нам очень понравилось это слово «угораздило».
Когда на повороте возник дядечка, продавший нам билеты, это было счастье. Вот и Котор. Неподалеку колонка с водой. Умылись, попили. Всё. Теперь можно не торопясь погулять по городу.
Сначала посидеть, попить кофейку.
На площади перед действующим православным Никольским храмом начала XX века (он, украшенный флагом, виден за моей спиной) приземлились в кафе «Скорпион». Столики под зонтиками стоят прямо на площади. Можно одновременно наслаждаться кофе и видом дворцов. Кстати, кофта на мне мокрая от поту, не высохла ещё.
Отдохнув, отправляемся к главной достопримечательности Котора – собору святого Трифона (Трипуна).
Это символ города, один из самых древних памятников романской архитектуры на всём Адриатическом побережье. Строительство собора началось в 1124 г. на месте разрушенной церкви. Он на 69 лет старше Нотр-Дам де Пари. Освещён он был в 1166 году в присутствии византийского наместника и других важных особ. Собор изначально был построен в романском стиле с элементами византийской архитектуры, но от оригинала осталось мало. Много веков простоял собор, много раз его разрушали пушечные ядра и землетрясения. Особенно сильно пострадал он от землетрясения 1667 года: были разрушены обе его колокольни. На их месте в 17 веке в стиле барокко были построены новые, возведенные из камня с хорватского острова Корчула. Тогда же появилась и широкая арка, соединяющая колокольни, образуя портик над центральным входом. Над аркой окно-розетка, красивое и довольно крупное.
К сожалению, этот храм, как и весь древний город Котор, сильно пострадал от землетрясения в 1979 году. Разрушения были настолько велики, что здание пришлось отстраивать практически заново (как ни печально, но новодел).
Но и по сей день хранятся в храме, в ковчеге, обитом серебром, мощи Святого Трифона, чудотворца и покровителя мореплавателей города Котор и всего залива. Трифон – христианский мученик, пострадал за веру при царствовании императора Деция Траяна. Его святые мощи в 809 году (до раскола между католиками и православными) выкупил которский горожанин Андрия Сараценис (в знак благодарности в соборе хранится саркофаг и с его телом) у веницианского купца, привезшего их из Константинополя.
Собор является основным католическии храмом города, здесь служит мессы епископ Илия Янич. В 2009 году в Которе прошли празднества, приуроченные к 1200-летию обретения мощей святого. В связи с этим Папа Римский Бенедикт XVI на весь год объявил собор св. Трифона малой папской базиликой.
На фасаде собора сохранилась мемориальная доска, установленная в 1925 году в честь тысячелетия со дня коронования первого хорватского короля Томислава.
Мы не смогли увидеть внутреннего убранства храма, потому что у входа в собор толпились в ожидании несколько экскурсионных групп. Неорганизованным посетителям и соваться не стоит.
Поэтому осматриваем ещё одну достопримечательность – церковь св. Луки (1195).
Первоначально храм был католическим, но в 1657 году, когда много православных укрылось в Которе от турецкого вторжения, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов, поэтому здесь два алтаря — католический и православный.
На сегодняшний день храм Св. Луки православный. Основной ценностью церкви считаются частицы мощей св. Апостола Луки и святых мучеников Ореста, Мардария и Авксентия. Ещё здесь сохранились некоторые фрагменты фресок начала 17 века, а в расположенной рядом часовне не только уникальнейший иконостас, где изображен Царь Иисус Христос, но и некоторые фрески итальянских и критских живописцев начала 18 века.
Вплоть до первой третьи 20 столетия в храме Св. Луки проходили захоронения жителей Котора, поэтому весь пол церкви сложен из их могильных плит.
Сегодня храм открывается лишь по праздникам и в период туристического сезона, а в остальное время он закрыт. Интересен тот факт, что в 1979 г. во время землетрясения, церковь св. Луки осталась единственным зданием, которое совсем не пострадало.
Справа от церкви Святого Луки находится трехэтажный дворец Ломбардич (виден на фотографии). Дворец был построен в середине XVIII века и состоит из нескольких корпусов, которые имеют входы на северной, западной и восточной сторонах дворца. В 1804-1806 годах во дворце Ломбардич располагалось Российское консульство.
А это францисканская церковь святой Клары, 18 век.
Здесь хранится библиотека старинных рукописных книг, самая древняя из которых датируется X веком. Библиотека закрыта для посетителей.
Церковь появилась там, где когда-то был францисканский монастырь, а ещё раньше бенедиктинский. Предполагается, что такая бедность фасада не создавалась намеренно, а получилась в результате многих перестроек и реконструкций, которым церковь подвергалась много раз. Считают, что раньше внешний фасад был богаче и выглядел намного внушительнее.
Колодец Карампана - один из главных символов города Котор. Хотя сам фонтан появился в городе ещё в Средние века, его нынешний внешний вид — это наследие эпохи барокко, конца XVII — начала XVIII веков. Именно к этому времени относятся красивое кованое ограждение и сам механизм колодца, изготовленные неизвестным мастером кузнечного дела.
Долгое время он являлся единственным источником пресной воды в Старом Которе. Поэтому возле него находился своеобразный центр городской жизни. Здесь встречались местные жители, обменивались новостями и сплетнями, когда приходили пополнить запасы питьевой воды. Сегодня фонтан продолжает оставаться популярным местом для встреч — в одноименном кафе, что расположено поблизости, часто назначают свидания, а на художественную ковку самого колодца приходят любоваться туристы. Или просто проходят мимо по пути в Морской музей Черногории, стоящий напротив.
Музей занимает Дворец рода Грегурина, построенный в XVIII веке.
Он «вырос» из собрания старинного морского братства «Бокельска морнарица» — профессионального общества моряков Боки Которской, которое с 1859 года действует как мемориальная организация охраны традиций. Её штаб-квартира находится в Которе на протяжении многих веков.
Экспозиция музея рассказывает о развитии мореплавания в Боке Которской. Здесь можно увидеть портреты мореплавателей и модели кораблей, предметы интерьера из капитанских домов и коллекцию трофейного оружия, захваченного в морских битвах, старинные карты Адриатического моря и гербы знатных капитанских родов города и его окрестностей. Нам как-то это не очень интересно было, внутрь не пошли.
А потом мы просто бродили. Потому как не знали, куда идти, просто шли, куда шлось. Смотрели вокруг, вдыхая неповторимый которский дух.
И город нам показывал дома-дворцы и улочки вдоль крепостных стен,
Анфилады арок и странные символы, лестницы, не изменившиеся за сто лет,
ведущие
к бойницам и окошки странной формы,
Пока не оказалось, что мы вышли из города через ворота Гурдича (Южные), которые отделены от дороги подъемным мостом. Здесь остатки какой-то конструкции. То ли это отстойник для ливневой канализации, то ли остатки водяных мельниц или электростанций, то ли емкости для разведения рыбы. Моего воображения на ответ не хватило.
Мы прошлись вдоль стен и, не в силах расстаться с Котором, нырнули ещё раз внутрь.
Но очень быстро оказались на знакомых улицах. Видимо, пошли по кругу. Нити Ариадны нам явно не хватало.
В Которе очень трудно фотографировать. Мало места для хорошей перспективы. Внутри находятся 12 площадей, но все они уставлены столиками кафе. Улочки узенькие, дома наползают один на другой…
Но именно поэтому он и хорош. Интересно тут. Всё настоящее. Хотелось бы рассмотреть город и с крепостных стен, и с колоколен, и в церкви зайти, и внутрь домов попасть… Но для этого нужно специально приезжать в Котор, а не устраивать короткие вылазки.
Впрочем, кроме старого Котора, есть еще и новый. Очень интересный.
В городе находится Которский морской порт, есть и пляжи. В заливе ведут промысел несколько рыболовецких кораблей (в том числе единственный крупный сейнер «Sveti Matja»). Имеется небольшое рыбоконсервное производство.
Ежегодно в Которе устраиваются различные фестивали, такие как Фестиваль искусств KotorART, Которский фестиваль детского театра, Которский международный летний карнавал.
В городе работают культурный центр «Никола Джуркович» с театром при нём и картинные галереи, в которых можно увидеть работы местных художников.
В общем, если когда-то, может быть, мне как-то вдруг захочется, то есть вероятность.