7 декабря 2010 года Ростов на Дону встретил нас холодным безразличием серых от пыли домов. После поездки на местном трамвае и прогулки по набережной безразличие стало уже совсем холодным, и мы с Ксенией, немного отогрев носы в кофейне рядом с центральным парком, направились дожидаться нашего рейса в аэропорт.
Зал ожидания внутренних рейсов в ростовском аэровокзале гораздо больше и удобнее, чем зал ожидания международных рейсов. Из окон открывается прекрасный вид на взлётно-посадочную полосу. Наблюдение за взлётом и посадкой самолётов очень успокаивает нервы перед полётом.
После прохождения таможенного контроля мы оказались уже во внутреннем зале ожидания, где пришлось провести полтора часа из-за задержки рейса. Цены в кафешке привели нас в задумчивость: чай из пакетика стоил сто рублей. В зале везде были развешаны таблички о запрете курения, а в углу было отведено специальное место для курильщиков. По задумке там, как в европейских вокзалах, должна была работать вентиляция, но она конечно-же не работала, и через час уже все некурящие с детьми толпились на лестнице вниз и у выхода на посадку.
Экипаж Боинга 737-800 компании «Оринэйр» во главе с капитаном всретил нас на входе в самолёт, и мы сразу же прониклись уважением к этим людям, в чьи руки вверяли свою жизнь на ближайшие три часа. Для Ксении это был первый в жизни полёт, а я летал крайний раз лет семь назад. Очень многое зависит от мастерства и характера пилота, это мы очень хорошо поняли на обратном пути, когда у нас появилась возможность сравнить два разных экипажа.
[699x473]

[699x423]

Высадка в Хургаде прошла очень динамично и просто. Миграционные карты раздали гиды «Пегаса», мы их заполнили в небольшой очереди за визами. Тут я первый раз попробовал «шукран»(спасибо)и был несказанно рад, услышав в ответ «афуан». В автобусе по пути в отель молодой пегасовец объявил нам имя нашего отельного гида и время встречи с ним — 18-00 следующего дня. А мы собирались уже в обед уехать в Луксор. Пегасовец сказал, что наш отельный гид должен взять у нас наш туристический ваучер для регистрации в полиции и т. д. А сам этот ваучер, вроде бы, должен заменить нам на время пребывания в Египте даже паспорт. Мы засомневались в его словах, но попытались до отъезда найти нашего отельного гида. Ничего у нас не вышло, даже звонить на указанный в фойе номер пробовали. В итоге, просто переписали информацию из ваучера и оставили на ресепшене записку для гида. Конечно же, во время нашего путешествия никто и нигде ни разу не спросил про этот ваучер. Вообще, никто не проверял у нас документы. В отелях мы оставляли на ресепшене ксерокс паспортов, сами паспорта им не нужны.

[699x466]

Отель «Sand Beach 3*» произвёл на нас весьма положительное впечатление. Прибыли мы уже после 8 вечера, заселили нас быстро, номер дали с балконом, выходящим на дорогу. Служащие рассчитывали, конечно, немного заработать, предложив переселение, но нас всё устраивало, и шум не мешал. Ужин у нас получился поздний, и он нам тоже понравился, хоть мы тогда и не знали, что обычно в начале ужина тут предлагается большой выбор великолепных десертов. Этого выбора хватает на первый час ужина, а мы явились тогда позже. После ужина прогулялись на пляж отеля, любовались на звёздное небо, когда совсем замёрзли, поднялись в номер и моментально заснули. В этот раз Ксения даже опередила меня в соревновании на скоростное погружение в сон.
Утром после завтрака и осмотра пляжа при свете дня мы отправились на автовокзал купить билеты до Луксора. Самый простой и быстрый способ обнаружения автовокзала — взять такси. Первый торг: таксист запросил 50 фунтов, мы настояли на 10. По пути я примерно сориентировался по карте, и обратно мы уже добирались пешком. Нужный нам автовокзал находился недалеко от городской почты. Тут мы и начали получать впечатления от арабского колорита. Со всех сторон на нас хлынула местная жизнь, густо приправленная тотальной стройкой=разрухой, мусором и мухами, беззастенчивым интересом к «бледнолицым». Над окном билетной кассы красовалось расписание, изучив которое мы выбрали самый подходящий рейс на 12-30. Когда я запросил в кассе билеты, выяснилось, что на самом деле в этот день в Луксор шли два рейса на 11-00 и на 16-00 не имевшие к расписанию никакого отношения. Кассир объявил, что билеты нам продадут только в автобусе. Нужно отметить,что во время путешествия по Египту везде, кроме станции «Эль Гунна» в Каире, реальные расписания транспорта не соответствовали не только свежайшей информации из Интернета, но и тем расписаниям, которые были вывешены на вокзалах.

Читать далее...

" Дольмен с. Хамышки — находится на живописной поляне левого берега р. Белой, перед въездом в с. Хамышки, у подножья г. Монах. Впервые был описан Е.Д. Фелициным в 1904 г. Представляет собой полумонолит — песчаниковая глыба длиной свыше 11м, шириной до 2,5 м и высотой 2,5 м. Фасадная часть ориентирована на юго-восток. В середине выдолблено корытообразное углубление. На внутренней стенке сохранились наскальные рисунки-петроглифы".

По описанию, найденному в сети, дольмен должно было быть видно с дороги. По информации, полученной от смотрительницы музея, он был похож на расколотый камень и стоял в одном из крайних огородов села.
Единственный местный житель хоть и был сам по себе весьма харизматичен и чрезвычайно вежлив, но не смог пролить свет ни на местоположение дольмена, ни на происхождение названия горы.
[699x524]

Монах «анфас» очень скоро был нами замечен, и в происхождении названия мы разобрались. Исследование огородов уже подтолкнуло нас к решению расслабиться и прекратить поиски, как вдруг мы заметили внушительный камень в самом углу огороженной территории. Стоило нам приблизиться к забору, тут же за нашими спинами раздался скрипучий голос старушки. « Что вам здесь нужно? Это частная собственность!» Обладательнице голоса было примерно за восемьдесят, голова её была повязана белым платком, и появилась она так неожиданно с тыла, что невольно возникло впечатление материализации из воздуха. Я с интересом стал вглядываться в загадочную фигуру, она, ведь, легко могла оказаться призраком. Вежливо объяснив ей, что мы никого не хотели потревожить и не собиралась посягать на её собственность, я спросил, не являлся ли заинтересовавший нас камень дольменом. Старушка затараторила без остановки, как будто читала текст. «Дольмен разрушен, около него табличка стоит. Хотите дольмены посмотреть – езжайте в Ходжох или в Гузерипль. Там к ним экскурсии водят. А тут смотреть нечего». Мы сделали вид, что удаляемся, потеряв интерес. Сами же прошли вдоль изгороди и увидели в глубине необъятного покоса тот санный дольмен, отмеченный табличкой.

[699x524]

Худенький забор в этом месте пережил уже не один ремонт. Другие обладатели подобных достопримечательностей просто берут деньги за вход в их огороды, а эта старушка совершенно бесплатно находилась в постоянной битве с многочисленными искателями истины.
В лесу напротив дольмена я заварил чай, а Ксения в это время собрала несколько подосиновиков. День клонился к вечеру, мы заметили неутешительное отсутствие на дороге проезжающих грузовиков. До этого мы выяснили, что они работали до поздней ночи, но вечером, видимо, ездили очень редко. Пришлось голосовать всем подряд на удачу. Минут через тридцать перед нами остановились светлые «Жигули». Водитель и пассажир весело освободили нам заднее сидение и весело повезли нас по направлению к лагерю. По дороге мы узнали, что наш водитель раньше работал в управлении заповедника. И водитель и его товарищ всю дорогу рассказывали нам истории о неудачных розыгрышах и о том, как ночью толпы змей и лягушек переправлялись через дорогу к реке. В одном месте водитель даже остановил автомобиль для того, чтобы показать нам красоты Гранитного каньона, но сумерки уже окутали ущелье, и вид был не так живописен, как днём. Высадившись у ворот нашего лагеря, мы в очередной раз поразились душевностью всех людей в этом ущелье, с которыми свела нас жизнь.
Этим же вечером мы направились в гости к Тимофею Ильичу. Директор лагеря разместил его в одном из длинных домиков для отдыхающих. Тимофей Ильич сначала принимал нас за таких же геологов-студентов, какие жили в лагере, но, узнав, что мы в геологии совершенно ничего не смыслим, перешёл с профессионального языка на общедоступный и поведал нам историю своей жизни и причину приезда в лагерь. Родился он в Таганроге в 1927 году. Его мать была осуждена, как враг народа, и отец отправил сына в Казахстан, подальше от родного города. Там Тимофей Ильич пережил годы войны и, отучившись в техникуме, отправился в Сибирь в поисках суровой романтики из рассказов Джека Лондона. Там он устроился в шахту проходчиком. На шахте он познакомился с потомственным золотоискателем, который научил его тонкостям профессии своих предков. Вскоре они вместе решают заняться добычей золота, берут лицензию, собирают бригаду, но, как только промысел начинает приносить доход, этот участок забирает государство. Потом уже на государственной службе Тимофей Ильич обнаруживает новое месторождение золота. За это сыну врага народа не положены даже премиальные. Потом начинается карьерный рост в пределах возможного, ведь в партию его тоже нельзя принять и высшего образования у него нет. За второе открытое месторождение в виде исключения Тимофею Ильичу вручают орден. Читать далее...

Обратный путь до палатки мы проделали в молчании. Там я сварил суп, и настроение наладилось. Мы решили не терять времени и прогуляться до темноты. На обороте купленной мной карты был небольшой путеводитель по ущелью реки Белой, в нём я прочёл, что в километре южнее нашего лагеря река проходит через Гранитный каньон. Длина этого участка, описанного в путеводителе как одно из красивейших мест Кавказа, около четырех километров. Туда мы и направились. Место действительно красивое, но полюбоваться им не просто.
Карта и путеводитель были рассчитаны в основном на рафтеров, которых в ущелье приезжает множество, и которые имеют возможность любоваться рекой и её берегами с поверхности самой реки.
Дорога здесь проходит метрах в пятидесяти над рекой, спуститься к реке невозможно. Дорога имеет лишь две полосы, и пространство для пешеходов не предусмотрено. Таким образом, нам пришлось идти по краю дороги и, при звуке приближающейся машины, то и дело прижиматься к бордюру, отделявшему нас от пропасти. На всём протяжении Гранитного каньона было лишь пять или шесть мест, где дорога имела расширение для остановки и отдыха водителей, откуда открывался прекрасный вид на заключённую в гранитные скалы реку.

[699x524]

На следующее утро мы запланировали поездку в станицу Даховскую. По информации из сети, недалеко от станицы находилось дольменное поле, одно из крупнейших в районе, на котором насчитывалось более ста дольменов.

Информация из сети гласила: "Дольмены на Дегуакской поляне — расположены в доине. р. Белой возле ст. Даховской. Всего найдено около 140 дольменов. Они занимают грядообразные и курганные поднятия. Обнаружены академиком Е.Д. Фелициным в конце XIX в. В основном плиточного типа. Крупное поселение дольменостроителей найдено на Догуажской поляне близ станицы Даховской и названо Догужанско-Даховским. В нем обнаружено очень много предметов быта, всевозможные изделия из рога и костей гончарные горны, плавильные печи, бронзовые ножи и топоры, древняя керамика, каменные наконечники для стрел, бусы и подвески. А самое главное найден древесный уголь в большом количестве, по которому удалось установить, что горн здесь разжигали в последний раз около 4050 лет тому назад".

Не зная местности, трудно было по карте сориентироваться, где точно оно находится. Мы понадеялись на получение совета от местных жителей.
До станицы от нашего лагеря было километров 15 по извилистой дороге, и мы решили попробовать продолжить тренировки по автостопу. Во время вечерней прогулки до каньона мы видели, что по дороге часто проезжают самосвалы. В кабине каждого два пассажирских места. Вот, один из этих самосвалов мы и остановили, выйдя из ворот лагеря и не простояв и десяти минут. От водителя – парня из Тамани – мы узнали, что в конце ущелья ведётся строительство дороги до плато Лаго-Наки. Самосвалы ездили туда круглые сутки, просто вечером и ночью реже, чем днём. Дальнейший наш опыт (а за два дня нас подвозили на самосвалах пять раз) показал, что останавливался каждый грузовик, которому мы голосовали.

[699x524]

Высадившись в Даховской, мы принялись расспрашивать местных жителей о дольменах. Все в один голос говорили, что никаких дольменов около станицы нет. Нас направляли в Хаджох, Гузерипль или в сторону Лаго-Наки. Один мужик с удовольствием объяснил, как добраться до двух пещер над станицей, но мы искали не пещеры. Весьма озадаченные такой неудачей, мы снова принялись ловить попутный грузовик.
Теперь мы направились в обратную сторону и доехали до последнего населённого пункта в глубине ущелья – до Гузерипля. На одном берегу реки расположились несколько турбаз и сам посёлок, а на другом берегу начиналась территория Большого Кавказского Заповедника. Купив по семьдесят рублей билеты в музей заповедника мы преодолели пропускной пункт перед мостом и направились на другой берег.

[699x524]

По дороге от моста к музею находится интересная достопримечательность – мини-гидроэлектростанция.
Она построена, на сколько я понял, немцами в 1942-м и до сих пор обеспечивает энергией два посёлка.

Нэт сообщал: "Гузериплъский дольмен — расположен в пос. Гузерипль, на правом берегу р. Белой, на территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Это один из самых крупных цельных дольменов респ. Адыгея. Строительство датируется II тыс. до н.э. Фасадная часть ориентирована на запад. Дольмен принадлежит к типу составных сооружений и сложен из песчаниковых плит. Камера в плане овальной формы. Высота дольмена достигает почти 2,5 м., шириной по крыше 4,5 метра, длиной 5,25 метра. Отверстие малой круглой формы в нижней Читать далее...

Третьей главой отпуска 2009 должно было стать восхождение на Эльбрус. Однако обстоятельства сложились по-другому. Всё снаряжение и питание для восхождения у нас было приготовлено заранее. Оставалось взять в Альп-клубе ботинки-пластики и ледоруб. Сам Альп-клуб начал восхождение 4-го августа, и возвращение группы намечено было на вечер 8-го числа. В это время на вершине лютовала непогода, часть группы спустилась (кое-кто даже подморозился), часть осталась ждать погоды ещё на два дня, но так и не дождались. Итак, крайний срок для выезда у нас было 11-е августа, а необходимое снаряжение всё ещё было на Приюте Одиннадцати, и погода не предвещала ничего хорошего. Мной было принято волевое решение отказаться от восхождения и на этот раз, а оставшиеся дни отпуска провести в Адыгее. В 9-50 утра 11-го августа мы с Ксенией выехали с автовокзала Мин-Вод на автобусе «Нальчик – Майкоп». Билеты обошлись в 385 рублей за человека и 39 рублей за место багажа. Автобус, конечно, убитый – старенький «Икарус», а ехать аж шесть с половиной часов. Так что, дорога довольно тяжёлая. На подъезде к Майкопу полил дождь, мы приготовились к худшему, но в самом городе было сухо. Мы перебазировались на пригородный автовокзал, купили билеты до села Хамышки за 80 рублей на человека и решили перекусить в ожидании отправления в 18-20. Нормальную еду в этом районе найти оказалось не просто, кафе-столовая обнаружилось лишь с противоположной стороны рынка, что находится напротив автовокзала. В автобусе я сразу предупредил водителя, что нам выходить на Никеле, так как там обязательной остановки нет. Услышав наш разговор, один из пассажиров – сухонький дед сказал, что ему как раз туда же. На месте бывшего рабочего посёлка теперь расположились две туристические базы. Около восьми часов вечера мы высадились у ворот одной из баз. Внутри возвышались громады новеньких срубов.
[699x524]

Немного левее обнаружился вход в менее навороченный лагерь «Белая речка», где отдыхают и проходят практику геологи из Ростовского Университета.

[699x524]

Туда мы и направились вместе с новым спутником. Тимофей Ильич (как представился нам дед) прибыл в лагерь по приглашению директора по фамилии Голиков. Мы подошли к дому директора вслед за Тимофеем Ильичём и спросили, можно ли поставить палатку на территории лагеря. Голиков легко согласился, и мы сошлись на трёхстах рублях за три дня и четыре ночи. Таким образом, мы получили возможность пользоваться душем и туалетом в лагере, а так же оставлять палатку под присмотром.


[699x524]

Место нам было указано просто сказочное, от домиков лагеря нас отделял небольшой осиновый лесок, где мы по пути к туалету собирали подосиновики, с северной стороны полянка заканчивалась крутым склоном к реке Сюк.


[699x524]

На следующее утро мы попытались обнаружить дорогу, ведущую к штольням. Никто из опрошенных отдыхающих не был в курсе, а ребята из соседнего лагеря уверенно отправили нас на север по трассе. У меня же была информация от Штирла, что тропа идёт по южному берегу реки Сюк, да и на карте она была отмечена именно там. В итоге мы вернулись к нашей палатке и отправились вверх по реке по узенькой тропке. Через некоторое время мы вышли на конкретную просёлочную дорогу, которая, как оказалось, шла с территории нашего же лагеря. Вообще, за эту поездку я много раз убеждался, что люди на местах обычно вообще ничего про эти места не знают и всегда рады подсказать дорогу в обратную сторону. По состоянию дороги было видно, что недавно здесь были обильные дожди, и нам пришлось месить грязь практически все три с половиной километра до штолен. Очень пригодились резиновые сапоги.
По дороге мы наблюдали немыслимое количество грибов, но это были преимущественно грузди, сыроежки и зонтики, которые не засушишь и с собой не увезёшь.

[699x524]

Около брода через ручей с живописными водопадиками мы обнаружили своеобразный указатель – просверленный шпуром камень был возложен на видное место. Чуть выше ручья мы, вероятно, прошли мимо заваленного входа в штольню №9. Рядом оборудованное ещё во времена работ место отдыха.

[699x524]

Выше по тропе мы увидели дым костра и подошли к простенькой палатке. Нам навстречу поднялся парень, в разговоре с которым Читать далее...

А дальше нас ждала довольно долгая дорога по серпантину, проложенному по ОЧЕНЬ крутым склонам.

То и дело мы проезжали мимо развалин древних башен. Временами облака заволакивали всё вокруг, когда мы вырывались из их пелены, то видели далеко внизу красоты горных ущелий. Горы здесь не похожи на ту альпику, к которой я привык.
[699x524]

Наконец мы спустились в широкое ущелье к реке Гизельдон. Здесь нас и ждал сам «Город Мёртвых».


[699x524]

Его склепы действительно напоминают дома. Строились они из местного камня, снаружи обычно покрывались желтой охристой облицовкой. В каждом склепе оставлялось отверстие - лаз, служивший входом.
Покойника вносили через лаз завернутым в ткань или в ладьеобразной деревянной колоде в одеянии и с некоторыми мелкими предметами (ножи, топоры, кинжалы, булавы, стрелы).

[699x524]

В стенах делались небольшие отверстия для вентиляции. Благодаря исключительной сухости местного климата, хорошей проветриваемости и теплоте трупы мумифицировались и хорошо сохранялись.
Из нескольких десятков склепов Даргавеа большинство наземные, есть и полуподземные (IX-XIV вв.).
Мумии мы как-то не решились фотографировать, слишком жуткое впечатление они производили. Погребальные ладьи казались чем-то инопланетным в горном ущелье, где едва ли кто-то из живых когда либо пользовался лодкой.

Чуть выше по склону как бы охраняя этот город, стоит Башня Мамсуровых.

[699x524]

Внутри она устроена по классическому стандарту осетинских фамильных башен. Потолок нижнего этажа очень высок, к люку в потолке ведёт приставленная лестница. Этот этаж был предназначен для домашнего скота. Второй этаж был жилым, выше него шёл невысокий этаж для хранения запасов, с него через люк можно было выйти на крышу. Заблокировав вход в башню, хозяева оказывались в небольшой крепости и могли переносить довольно длительную осаду, обороняясь с крыши и через бойницы. Кладка таких башен выдерживала удары пушечных ядер русских войск.


[699x524]


[699x524]


[699x524]

Пасмурная погода добавляла мистические ноты в симфонию окружавшей нас красоты. Облака не позволили нам увидеть второго кавказского великана – Казбек, от которого мы находились всего в двадцати километрах, но это стало лишь поводом для устойчивого желания вернуться в эти места ещё раз.


[699x524]

Под скалами левого берега Фиагдона примостились строения старинного аула Дзивгис.
Выше, прямо на склонах - старинные крепостные сооружения для охраны ущелья. Рядом, на поляне, небольшая церковь Святого Георгия, надгробные памятники - цырты н склепы возле нее.
Точная дата постройки церкви-храма "Дзивгисидзаура" неизвестна, но надпись (по-грузински): "Я, царь Карталинский, патрон Георгий, в году 301 (1613 г.) пожертвовал колокол сей тебе, Святому Георгию Дзивгисскому, дабы дарована была нам победа", позволяет отнести ее к XVII в.
[699x524]

Кладбище под скалой совмещает в себе множество разнообразных традиций захоронения. Здесь и менгиры, и наземные склепы, и подземные, есть вмонтированные в скалы. Современное кладбище чуть в стороне создаёт контраст с древними могилами.


[524x699]


[699x524]

Крепость мы сначала даже не заметили, на столько она сливается со стеной скалы. Внутри укрепления есть пещера, вероятно, связывающая отдельные его части. Проверить догадку не получилось, так как очень не во время сели батарейки в фонарике.


[699x524]

Сразу же за Дзивгисом Куртатинское ущелье заметно расширилось, и мы оказались в Фиагдонской котловине с множеством полузаброшенных селений. Автобус остановился у памятника погибшим жителям Куртатинского ущелья, который представляет собой статую коня в натуральную величину, коня, потерявшего хозяина.


[699x524]

Похоже, до Осетии не доходила Оттепель, да и вообще там не спешат ничего разрушать.


[524x699]

Напротив Сталина на холме стоит памятник Ленину. Я подумал сначала, что с большого камня с надписью «Ленин 1924» снесли бюст. На самом деле оказалось, что бюста там никогда не было, и что это первый в Осетии памятник Ленину, установленный в год смерти.
Вдалеке я заметил заброшенный завод,
Сделал фото, чтоб потом разглядеть на склоне штольни, но их там не было.


[699x524]

Изучив уже дома карту генштаба, я выяснил, что сами штольни находились гораздо выше завода за перевалом.

Во время этой остановки мне удалось снять редкий кадр: прекрасная Ксения почти добровольно согласилась предстать перед объективом.


[699x524]

Непривычно было воспользоваться для поездки в горы экскурсией, но в данном конкретном случае нам это показалось оптимальным вариантом. Мы с Ксенией приобрели билеты на однодневную поездку в Осетию до древнего некрополя около селения Даргавс.
Народ очень любит названия типа «Долина смерти» или «Город мёртвых», причём обычно так переводится аборигенское название какого-нибудь места. На деле же оказывается, что аборигены имели в виду совсем другое. Даргавс, конечно, тоже так не переводится, но название некрополя фигурирует даже на карте генштаба.
После долгого путешествия по равнинной части Осетии с посещением не особо интересных памятников мы попали, наконец, в тиски горного ущелья и остановились у странного сооружения. Это был водопад полностью одетый в бетон. Видимо, в советское время это обилие бетона казалось красивее свободной мощи водопада. Справа на бетонной стене красовался портрет Ворошилова. Автобус остановился около этого строения, экскурсанты принялись за фотосессии, а мы спешно перебрались на другую сторону дороги и вернулись метров на 50 туда, где с противоположной стены ущелья стекал поток поменьше, но не изуродованный человеком.

[699x524]

Дальше путь наш пролегал по крутому берегу реки Фиагдон. Следующая остановка около Куртатинской теснины.


[699x524]

Фотографируя это бешеный поток, прорывающийся сквозь скалы, я упустил в пропасть насадку на видоискатель. Спасать её благоразумно не полез.


[524x699]

Значительная часть теснины огорожена забором и адаптирована для осмотра туристами. Жаль, конечно. Вход туда стоил рублей 50. на территории находится несколько вальеров, в каторых томятся четыве медведя и один снежный барс.


[524x699]


[524x699]

Ещё там наблюдаются остатки застойного благополучия этого туристического объекта в виде скульптуры меча, своеобразного бетонного навеса и декора былого ресторана, от которого осталось очень немногое.


[699x524]

Третье морское утро началось стремительно. Я торопил Ксению с выходом, как оказалось, не напрасно. Едва свернув за угол, мы остановили маршрутку до Геленджика. Проезд, кажется, стоил семнадцать рублей за человека. Не доезжая до конечной остановки, я увидел стоящий у тротуара автобус до Пшады. Мы очень оперативно пересели в него и отправились на встречу с дольменами. Билет в одну сторону стоил около 90 рублей, и ехали мы около полутора часов. Выйдя на центральной площади посёлка, мы, руководствуясь схемой из книги «Дольмены Геленджика», прошли ещё метров пятьдесят и свернули влево. Дальше путь наш лежал по восточному (для реки это левый) берегу реки Пшада. Следуя по указателям, прошли по узенькой улочке посёлка и очутились у плаката «Дольмен-50метров». В указанном направлении увидели просёлочную дорогу, перегороженную цепочкой, и тропу, ведущую в лес.
[524x699]

Дорога показалась нам въездом в чьи-то частные владения, и мы пошли по тропе. Почти сразу мы оказались у ряда небольших гротов в скальных образованиях холма. Тропа уходила куда-то в сторону вершины этого холма, мы собрали все попавшиеся нам грибы «зонтики» и спустились напрямую к дороге. Вышли мы прямо к дольмену «Сердце матери». Ни я, ни Ксения до этого дольменов не видели. Это была первая встреча.
Дольмен был высечен из цельного камня и накрыт громадной плитой. Около него расположилась группа паломников.
Одна из паломниц стояла справа от дольмена, опершись на него рукой, и шёпотом тараторила какие-то молитвы. Периодически она громко и резко делала вдох, подобно пловцу, на секунду оказавшемуся над водой, а потом снова уходила под воду и выпускала мириады пузырьков-слов, пока у неё ни заканчивался воздух.
Минут через пятнадцать паломники разошлись, оставив нас наедине с дольменом. Ксения долго общалась с ним, положив на это время свой оберег в отверстие дольмена, а я ходил вокруг и делал фото. После этого мы предприняли было попытку найти древнее капище выше на холме, но не нашли и решили продолжить движение по запланированному маршруту. Выходя к указателю, мы с удивлением заметили радом с цепочкой пластиковый столик с пачкой билетов и пару мальчишек, сидящих в тени деревьев. Было около одиннадцати утра. Мы отметили про себя, что зашли к дольмену очень вовремя. Прямо напротив указателя мы зашли в калитку и, перейдя по мостику какой-то ручеёк, оказались рядом с развилкой. Направо дорога уходила в сторону горы Цыганкова, прямо была дорога к «Деревне дольменов». Подробного описания маршрута на гору у нас не было, да и дорога туда оказалась очень грязной и размытой, и мы выбрали «деревню».


[699x524]

Очень скоро мы стали свидетелями того, как развлекают отдыхающих водители бортовых грузовиков и джипов по дороге к Пшадским водопадам. У реки множество мелких рукавов, и дорога постоянно пересекает эти рукава. Машины на приличной скорости проезжают все эти броды с тем, чтобы пассажиров хорошенько полило водой. То там, то тут слышалось шипение брызг, визг и смех. Минут за сорок-пятьдесят мы добрались до указателя «Деревня дольменов». На входе в лес у тропы здесь организована была торговая палатка, за которой раздавался рокот дизеля. Около палатки с сувенирами и продуктами стоял такой же пластиковый стол с билетами.
Мы, конечно, ничего спрашивать не стали, и на нас тоже никто внимания не обратил. На сколько мы поняли, этот лохотрон а-ля Остап Бендер рассчитан на приезжающие туда экскурсии, их то там и обилечивают, не имея на это никаких прав. Это, кстати, сейчас очень развито на курортах Кавказа. За восхождение на Эльбрус крепкие ребята типа из охраны заповедника тоже требуют аж тысячу рублей с каждого поднимающегося от канатки к Приюту Одиннадцати, не имея на это никакого права.


[699x524]

В десяти метрах от палатки мы увидели два разрушенных дольмена, которые в книге упоминались, как «Стражи». А, пройдя чуть дальше, оказались в самой «деревне» среди восьми неплохо сохранившихся дольменов. Нам сказочно повезло, и мы не застали на полянке никого, кроме двух тихих женщин с маленькой девочкой. Все всегда ищут в геометрии, расположении дольменов какую-то логику. Одна из женщин рассказала, что дольмены тут расположены по кругу вокруг одного центрального, который называют дольменом Солнца. А я предположил, что, если отверстия дольменов сориентированы в сторону захода Солнца, то в «деревне» дольмены просто расположены таким образом, чтобы не закрывать друг другу вид.
Мы побыли у дольменов сколько нам хотелось, никто нам не помешал, потом отправились искать ещё один, расположившийся неподалеку за яблоневым садом.



Читать далее...

На следующее утро мы долго спали, а потом отправились на городское кладбище. Оно расположилось на краю тридцатиметрового обрыва на южной окраине города. Пять лет назад на кладбище можно было пройти прямо с пляжа мимо ограды пансионата «Голубая даль». Этой дорогой мы направились и на этот раз, но очень скоро упёрлись в ворота какой-то стройки. То, что возводилось за забором, было похоже на очень дорогую дачу. Пришлось обходить её через территорию пансионата и через другую стройку. И вот мы на месте. Обычно кладбища располагаются на пустырях, где потом в оградках вырастают деревья. Здесь же хоронят прямо в сосновом лесу, и это придаёт кладбищу какую-то особую умиротворённость. Захоронения вплотную подступают к самому краю обрыва, откуда открывается чудесный вид на морские просторы.
[699x524]

С высоты видно, насколько чистая внизу вода.

[699x524]

От кладбища мы продолжили нашу прогулку по тропе, идущей по краю обрыва.

Из-под ног постоянно вылетала саранча. Очень скоро мы добрались до живописного соснового бора. Когда-то я видел это место совершенно пустым, теперь же здесь расположился кемпинг. По краю обрыва протянули верёвочные перила, повесили предостерегающие таблички, а среди деревьев расположились разномастные палатки и автомобили.

[699x524]

Съев взятые с собой персики, мы отправились в обратный путь, любуясь видами с небольших балкончиков, вытоптанных на краю обрыва.

[524x699]

В ночь на 3-е августа 2009 года из спящего города Пятигорска отбыл новенький Хюндай, принявший на борт команду в составе: капитан – Людмила Константиновна, боцман – Павел Иванович, кок – Кумаляля и два матроса – Ксения и Ваш покорный слуга. Примерно в половине шестого вечером этого самого 3-го числа судно прибыло в порт Дивноморска (или Дивноморского, как часто называют это место карты). Команда вселилась в проверенный уже годом раньше дворик Тёти Дины. Сговорились на весьма демократичной для разгара сезона цене в 300 рублей за человеко-сутки.
[699x524]

В первый же наш морской вечер Ксения натёрла ногу (что важно для дальнейшего повествования), а я впервые в жизни побывал на таком плотно засиженном отдыхающими пляже, который раньше видел лишь в кино. Чтобы дойти до воды, приходилось перешагивать через загорающих! А в воде можно было плыть только на месте, так как со всех сторон в метре от меня на своих местах плавали другие люди. Не мудрено, что в таких условиях Ксения не могла научиться плавать, а лишь могла заболеть уверенностью в собственной неполноценности как пловчихи. Ситуацию требовалось срочно менять. Утром следующего дня мы с Ксенией поднялись довольно рано, выяснили, что на маршрутный транспорт тут надеяться нельзя и отправились через весь городок в сторону выезда на Джанхот, попутно высматривая аптеку, где надеялись купить пластырь для свеженьких мозолей на ножке. Найти аптеку оказалось не просто, а когда мы отворили её дверь, нас буквально отбросил пружиной хвост впечатляющей размерами очереди. Пройти нам в этот день предстояло не один километр. Отсутствие пластыря ставило под угрозу успех всего мероприятия. На амбразуру был временно брошен носовой платок, и тут за углом мы внезапно обнаруживаем загадочную вывеску «Аптечного пункта». Расписание работы этого учреждения заставило нас задуматься. Пункт закрывался в 15-42!
[699x524]

На выезде из городка мы интуитивно выбрали удачное место для автостопа и уже через пять минут ехали на заднем сидении легковушки. Водитель попался не самый разговорчивый, от чего возникло предположение, что подобрал он нас не из-за скуки. До Джанхота доехали быстро, и по манёврам автомобиля стало понятно, что в посёлок он заехал только ради нас, а самому водителю нужно было куда-то дальше. Видимо, водитель надеялся на вознаграждение и не стал отказываться от протянутого мной полтинника. Нас устраивал и такой расклад, ведь, за такси мы заплатили бы гораздо больше. Бухта Джанхота совсем маленькая, раз в пять меньше Дивноморской. Половина пляжа принадлежит какому-то детскому лагерю. Мы полюбовались немного на соревнования юных пловцов и направились дальше на восток по прибрежной полосе. Стоило нам выйти за пределы бухты, как в дали показался силуэт Скалы «Парус» - цели нашего похода.
[699x524]
С этого момента мы с Ксенией очутились на берегу того самого любимого мной и полюбившегося теперь и ей Моря. Мы тут же увлеклись сбором ракушек и красивых камешков.
Слева по пути следования нависал высокий обрывистый берег, в каждой расщелине которого ютились палаточные городки дикарей. Дикари спускались к воде по деревянным лесенкам и канатам, часто блистая отсутствием деталей одежды, а иногда, наоборот, интригуя избытком деталей (как, например, Дама с Саквояжем и Витязь в Овечьей шкуре). Некоторые дикари занимались живописью и скульптурой, другие обучали детишек навыкам скалолазания. Вообще, все эти люди отдыхали душой и телом по-настоящему, в отличие от цивилизованных купальщиков на городском пляже. Трёх с половиной километровый путь от Джанхота до скалы запомнился нам ещё и фотоохотой на чаек, которых там было видимо-невидимо.
[699x524]
Конечно же, мы не упустили возможности побыть дикарями на этом прекрасном, свободном берегу.
[295x377] [292x389]
Скала Парус – очень популярное место, сюда множество отдыхающих доставляются на катерах и лодках, а так же прибывают с базы отдыха недалеко от Прасковеевки. Около дыры в скале постоянная очередь из желающих в этой дыре сфотографироваться. На торце скалы висит одна оттяжка, а чуть выше – база. Почему-то скалолазы закрепили всё это лишь на трети высоты скалы. Наверное, они просто поднимали туда кефирников для фото за деньги.


На Читать далее...

Хотел найти в нэте перевод знаменитой песни на русский язык и столкнулся с такой проблемой: те переводы, которые выполнены близко к тексту по смыслу, невозможно петь, а те, что ложатся на музыку, не имеют почти ничего общего с содержанием оригинала. Есть пара переводов, где старались добиться и того и другого, но они, на мой взгляд, получились совсем уж убогими в литературном плане. Один перевод даже включает мат. Вот я и решил попробовать удовлетворить свой же запрос, перевёл сам.

There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God, I know I'm one.

My mother was a tailor,
Sewed my new blue jeans,
My father was a gambling man
Down in New Orleans.

Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's on a drunk.

Oh mothers tell your children
Not to do what I have done,
Spend your life in sin and misery
In the House of the Rising Sun.

Well, I've got one foot on the platform,
The other foot on the train
And I'm going back to New Orleans
To wear that ball and chain.

Well, there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God, I know I'm one


На въезде в Новый Орлеан
Есть дом, где ждут восход.
Но для таких как я бродяг
Здесь солнце не встаёт.

С тоскою вспоминаю я,
Как шила джинсы мать,
А в это время мой отец
Шёл пить или играть.

Игрок всегда от горя пьян,
Пока ни повезёт,
А если вдруг сорвёт он куш,
На радостях пропьёт.

О, мама, не усвоил я
Урок отцовский тот,
И вот несу последний грош
Я в дом, где ждут восход.

Постой, постой мой паровоз,
Мне не найти стоп-кран.
Я твой бессменный арестант,
О, Новый Орлеан!

На въезде в Новый Орлеан
Есть дом, где ждут восход.
Но для таких как я бродяг
Здесь солнце не встаёт.

Через год, подойдя к загадочной могиле, на том самом кресте я увидел настоящий плод граната.
[525x700]
Ещё раз прочитав обращения покойного к живущим, начертанные на надгробном памятнике,обращаюсь к всезнающему Интернету для прояснения вопроса: кто же такой этот Георгиевский мещанин Член сотрудник Палестинского общества Пётр Даниилович Лордугин?
[524x699]
И вот что я обнаружил.

Хлысты (привожу статью полностью, к сожалению, не указано имя автора)

— мистическая секта. По преданиям X., хлыстовство образовалось в половине XVII столетия, одновременно с появлением старообрядческого раскола. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон в легендах сектантов являются первыми преследователями их. Из православных писателей в первый раз упоминает о X. св. Димитрий Ростовский в своем "Розыске".

Происхождение секты X. Вопрос о том, на какой почве и под каким влиянием возникло у нас впервые хлыстовство, решается исследователями сектантства различно. Несомненно, что элементы хлыстовского учения были высказаны впервые не нашими X.: они проявлялись и гораздо раньше (напр., в учении о воплощениях Вишну), в религиях древних народов, в верованиях различных христианских сект (напр., в дуалистическом взгляде манихеев, евхитов и богомилов на мир и на человека). Больше всего сходных черт с хлыстовством замечается в мистических сектах средневековой, а особенно, современной Западной Европы и Америки: в сектах бичующихся, пляшущих, братьев и сестер свободного духа, разумных людей, адамитов, квакеров, ирвингиан и т. д. Ввиду этого, некоторые исследователи хлыстовства полагают, что оно есть явление заносное с Запада или Востока; по мнению одних, оно проникло в Россию через юго-западные страны, от западных мистиков; по мнению других, оно есть не что иное, как богомильство, пересаженное на русскую почву еще при св. Владимире. Другие исследователи признают хлыстовщину самобытным произведением русского духа, возникшим из тех общих условий, каким обязаны своим происхождением подобные секты на Западе и на Востоке, вне всякой прямой с ними связи. Более основательным можно признать среднее мнение, по которому дуалистическое воззрение X. могло образоваться под влиянием языческих верований наших предков, не расставшихся еще с ними в момент появления у нас этой секты, а отчасти под влиянием богомильских идей, распространявшихся у нас через апокрифическую письменность. Хлыстовское учение о предсуществовании душ и о душепереселении могло быть заимствовано из языческих верований наших предков, учение о перевоплощениях Божества в человека — из мистико-пантеистического взгляда на Бога. Свойственное всем мистикам учение о непосредственном общении с Божеством может вести к мысли, что человек не только входит в это общение, но и принимает в себя Божество, обожествляется, становится сам Богом или Христом; а так как, по взгляду пантеистов, Божество разлито всюду, то с мистико-пантеистической точки зрения естественно появление одновременно многих христов. Что касается, наконец, хлыстовских радений, то они могли возникнуть у Χ. как под влиянием мистического экстаза, так и под влиянием таких языческих обрядов, как пляска и плескание руками. И языческие верования, и богомильские воззрения не целиком были пересажены в хлыстовство, а значительно переработаны. Еще более самобытность хлыстовства выразилась в учении о перевоплощениях Божества. В эпоху появления хлыстовства явились лица мистического направления. Будучи недовольны существующим церковным строем, они, отдалившись от представителей Церкви, заговорили, что можно обходиться без таинств, без руководства архиереев и попов, что нас может спасать непосредственно Сам Бог, что Христос может входить с нами в общение, может даже вселяться в нас. Так могло зародиться учение о воплощении Христа. В эти же первые моменты зарождения хлыстовства выступило и многое, привившееся к народному духу под влиянием языческих верований и богомильских воззрений. Причинами появления хлыстовства были крайне обрядовая религиозность и соединяющееся с нею формальное отношение к богослужению, а затем общественные и бытовые условия жизни русского народа. На распространение хлыстовства влияли также воздержание сектантов от спиртных напитков, равенство всех сектантов между собой по общественному положению, возможность для каждого получить звание пророка и даже христа, широкое развитие среди хлыстов взаимопомощи и широкая, вообще, благотворительность сектантов, направляемая прежде всего на своих единоверцев и потом уже на православных соседей, с исключительной целью привлечения последних в свою общину, и наконец, особенно пленительные для простецов хлыстовские собрания с радениями и пением роспевцев. Иногда даже особые взгляды X. на отношения между полами Читать далее...

Меня давно интересовала одна необычная могила в Пятигорском Некрополе. Дата захоронения - 1890 год, а за ней до сих пор присматривают, красят ограду почти каждый год, в вазе частенько стоят цветы.
[525x700]

Когда я первый раз пришёл сюда с фотоаппаратом, в 5 метрах от этой могилы мне на глаза попался крест вросший в дерево. Этот снимок я уже выставлял ранее под названием "Жизнь и Смерть". Тогда на кресте висел амулет в виде маленького плода граната.

продолжение следует...

Этим летом, наконец, мне удалось осуществить давнишнюю мечту и побывать на горе Бермамыт. На работе выкроил два выходных дня, и мы группой из 4-х человек (один из которых – девочка 2,5 лет:) на велосипедах отправились в путь. На одном из велосипедов было установлено дополнительное сидение для ребёнка. Выехали из Пятигорска в 17-30, до Кисловодска добрались на электричке. Дальше нас ожидал затяжной подъем. В первый день нам хватило сил отъехать километра 3 от пригородного посёлка Индустрия и расположиться на ночёвку в лесополосе недалеко от реки Кабардинка. На следующий день ещё не мало времени ушло на дорогу до границы Карачаево-Черкессии. В этом месте заканчивается подъём, а вместе с ним и асфальт. Очень скоро мы въехали в селение Кичи-Балык. Около дороги есть замечательный родник, на центральной площади магазин. Наша дорога лежала в сторону селения Хасаут. Несколько часов тяжёлого подъёма, и мы выбираемся на одно из многочисленных в этом районе плато. На перевале Божьих коровок, как мы назвали место, откуда открывается прекрасный вид по обе стороны этого хребта, мы устраиваем обед. Под каждым камнем здесь обязательно обнаруживается группа божьих коровок. Остаток дня мы едем по просёлочной дороге, которая уходит от накатанной дороги в Хасаут вправо и то и дело превращается в тропу. Мы движемся вперёд до наступления темноты и только в сумерках различаем силуэт одного из двух Бермамытов. До него ещё остаётся 6-7 километров. Вторую ночь мы проводим на огромном плече хребта, вокруг необъятный простор, до горизонта выстроилась череда разноцветных горных хребтов. На траве роса, значит дождя можно не опасаться, я вытаскиваю из палатки каримат и спальник и ночую под открытым небом. Облака расступаются, и восходит полная Луна.
В тот раз мы вынуждены были вернуться, не доехав до Бермамыта, но та попытка помогла нам достигнуть цели уже через две недели.
На этот раз мы выбрали другую дорогу. До границы нас довезла нанятая Газель, и мы свернули на запад не доезжая Кичи-Балыка. Таким образом мы избежали резких подъёмов, но немного ошиблись дорогой и остановились на ночёвку около кургана Объедков недалеко от Гришкиной балки. Следует отметить, что в вечернее время и в условиях плохой видимости очень сложно сориентироваться и определить своё местоположение на плато. Утром мы выяснили у водителя единственного встреченного автомобиля, как нам не пропустить поворот в сторону Бермамыта. Источники воды в этом районе попадаются очень редко, следует иметь необходимый запас. То и дело на пути возникали отары овец, стада коров и лошадей. В каждом случае пастухи рады были побеседовать с нами. Миновав гору Алебастровая, мы увидели кош, охраняемый несколькими собаками. Собаки с лаем направились в нашу сторону, и мы пережили несколько весьма неприятных минут пока до слуха псов дошли окрики их хозяина. Псы с недовольным видом остановились и проводили нас недобрым взглядом. Очень скоро мы вошли во владения тумана, облако которого обосновалось на спине Бермамыта. Силы наши были на исходе, когда из тумана нам на встречу выплыли развалины метео-станции, а потом и знаменитый балкон над пропастью. Только пропасть нам открылась не сразу. Туман долго скрывал её от нас, но, в конце концов, отступил, и нашему взору предстал завораживающий вид огромного обрыва.
Возвращаться мы решили через Хасаут, спустились к селению мимо бывшей дачи Косыгина. В Хасауте много развалин древних строений, разрушенных в 1943-м году во время выселения карачаевцев. Примерно в пяти километрах от селения вправо от дороги в Долину Нарзанов уходит дорога в Кичи-Балык. Мы осуществили штурм крутого серпантина и снова вышли на перевал Божьих коровок. От перевала до Кисловодска дорога почти везде идёт вниз, и мы потратили на преодоление этого участка немногим больше двух часов.
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]
[700x525]

Поход: Пятигорск - Лого-Наки – Фишт – Солох-Аул – Лазоревская – Пятигорск.
Даты: 21.09.2008 – 27.09.2008.
Состав группы: Вова, Джон, Матвей, Сетка, Леон.

[700x525]

21-го числа рано утром группа «Реальных кабанов» собралась на автовокзале Минеральных Вод. Оказалось, что в расписаниях иногда забывают написать, что автобус ходит не каждый день, и нам пришлось подождать час, пока ни подошёл следующий транспорт до Майкопа. В Майкопе перебрались с одного автовокзала на другой, ещё полтора часа пути до Хаджоу(если не ошибаюсь), и дальше на такси, куда умудрились загрузиться впятером плюс походные рюкзаки. Так мы добрались уже в темноте до КПП Кавказского государственного заповедника на плато Лаго-Наки.
Сотовая связь на территории заповедника практически отсутствует, даже на возвышенных точках. Чтобы связаться с родными и друзьями нам приходится вернуться метров 500 по дороге в сторону расположенной на плато гостиницы.
Не доходя сто метров до шлагбаума, слева от дороги поставили палатки на единственном пригодном для этого месте.
Источников поблизости нет, и воду мы набрали на КПП. Утром оформили пропуски на территорию заповедника на пять суток. Пропуск на день для одного человека стоит 100 рублей.
На протяжении первого километра то и дело около дороги мы видели мусорные баки, наличие которых произвело неизгладимое впечатление на Матвея.
В голове упорно звучат слова из песни, прослушанной нами в местном такси: «Ты убил злодея с головой шакала…» Мотив явно позаимствован у «Мурки», и невольно напрашивается продолжение: «…и перо за это получай!»
Первая панорамная точка на скалистом обрыве радует глаз. Вдалеке угадываются силуэты гор, о которых мы читали по дороге в путеводителе. Матвей начинает панорамную съёмку. Начинает накрапывать мелкий дождик.
Тропа ведёт нас в сторону горы Оштен между карстовых воронок разного размера. Иногда попадаются очень крупные воронки, возбуждающие наш спелеологический интерес, во многих до сих пор лежит снег и, вероятно, дождётся зимнего пополнения. Мы не имеем возможности обследовать все провалы, но в двух всё же обнаруживаем небольшие пещеры.

Устраиваем привал около Каменного моря. Это не просто гигантская территория, покрытая хаотичным нагромождением камней,
это бывшее морское дно. Камни здесь несут на себе отпечаток давно ушедших вод. Если пересечь Каменное
море, оказываешься на краю высокого обрыва, с которого открывается вид на селение Гузерипль и череду горных хребтов.
Продолжаем путь, доходим до ручья, обедаем. Неподалёку две палатки парапланеристов. Сюда же через некоторое время прибывает ещё две группы путешественников, одни пешком, а другие на квадроциклах.
После бурного обмена впечатлениями каждая группа удаляется своей дорогой. Наша группа разделяется: Вова и Джон выходят раньше и пытаются найти короткий путь к озеру Псенодах, Матвей, Сетка и я движемся по отмеченной маркерами тропе. Гремит гром, молнии бьют в склон горы справа, мы любуемся грозовыми облаками. Минуту назад стена дождя находилась ещё очень далеко от нас, и вдруг мы уже стоим в самом центре ливня. Успели только накинуть плащи, и урываемся от свирепых атак града под кариматом Матвея. Ливень не утихает, мы постепенно извлекаем из рюкзаков резиновые сапоги, бахилы и другие средства защиты от непогоды. Минут через 40 возобновляем движение по тропе. Связь с разведывательной группой очень прерывистая, временами туман ограничивает видимость, только в глубоких сумерках мы видим мигающий фонарик Вовы, который вышел нам на встречу.
Всю ночь и первую половину следующего дня идёт дождь. В тамбурах палатки уже натекли лужи.
Я совершаю вылазку на Фишт-Оштенский перевал, Матвей проводит фото-сессию с ближайшего к озеру холма, остальные вынужденно отдыхают в палатках. По пути на перевал любуюсь суровой осенней красотой ущелья. Шапки тумана надёжно прячут от взора вершины обеих гор.
В районе перевала, увенчанного обелисками защитникам, павшим здесь в 1942, на месте отступившего за лето ледника зияют множество карстовых воронок и трещин. Глубина некоторых трещин достигает 8-10 метров. Нахожу несколько интересных камешков и возвращаюсь в лагерь.
После обеда дождь стихает, и мы выдвигаемся к месту нашей следующей стоянки. По заросшим высокой травой холмам обходим скалы горы Пшеха-Су и добираемся до перевала Майкопский.
Здесь нас ждёт крутой спуск.
Холодное дыхание ледника остаётся за спиной, мы уже на южной стороне массива.
Облака расступаются, открывая величественную панораму горных хребтов, прикрытых закатными облаками. Читать далее...

Вчера во второй раз в этом месяце купались в Провале. Спускалось 10 человек:)
[700x525]

В понедельник семеро альп-клубовцев и один тутист осуществили 85 метровый спуск с горы Медовой. В дополнение мной был проведён подъём на жумарах на время. 85 метров - 10 минут!
[622x467]

Уничтоженная легенда.


Когда-то я задался целью покорить вершины всех гор-лакколитов («неудавшихся вулканов») района КМВ. Конечно же, эта задача не имела никакого отношения к спортивным или каким-либо другим достижениям. Я делал это для души, из любви к горам, природе, из интереса к истории родного края. Каждая гора открывала передо мной свою, не похожую ни на что красоту, силу, характер, у каждой были свои легенды, свои тайны. На теле каждой горы я встречал раны, по которым можно было изучать её тяжёлую жизнь. Древние городища, курганы, многоэтажные подземные лабиринты, памятные надписи, пещеры возникали на моём пути. И вот до завершения задуманного мне осталось покорить одну вершину – вершину горы Кинжал.
Этой горы нет ни на одной карте. Это гора-призрак.

[673x410]

Геологи называют магму пятигорских лакколитов бештаунитом. Эта порода - хороший строительный и кислотоупорный материал. Из него высекали ванны для химических заводов, производящих кислоты. Бештаунит использовался для облицовочных работ при строительстве Волго-Донского канала. А большая часть добытого в Пятигорье бештаунита просто шла на щебень для бетона. Щебень можно изготовлять из других твердых горных пород, запасы которых в горах Кавказа неисчерпаемы. Но управление промышленности стройматериалов мало проявляло заботы о подыскании новых месторождений щебеночных материалов, и продолжало разрушать ценные памятники природы – лакколиты, на сколько мне известно, года до 80-го. Некоторые из них - Шелудивая, Острая, Медовая, Змейка, Развалка, Верблюд были частично разрушены, а Кинжал практически уничтожен.
Гора Кинжал была расположена на севере Пятигорья, на левом берегу р Суркуль, вблизи слияния ее с р. Кумой. В прошлом имела живописную скальную вершину высотой 506 м над уровнем моря, напоминающую лезвие кинжала. Это тот самый кинжал из легенды о горах Пятигорья, которым заколола себя прекрасная Машука, склонившись над телом убитого возлюбленного Бештау. В культуре народов Кавказа кинжал занимает особое место. Он является символом гордости, силы, отваги.
В 49–м геологоразведчики пробурили в Кинжале штольню, как и во многих других лакколитах. Промышленных запасов урана, как в Бештау и Быке, не нашли. Когда ушли геологи, появились дорожники. Вокруг скалы были огромные естественные отвалы щебня. Несколько лет почти без затрат здесь велись работы по его добыче. Отвалы выбрали, а камень требовался еще и еще. И тогда приняли решение взрывать скалу. Произошло это в конце 50-х. По словам жителя Канглов Байрамали Абсалемова, с восточной стороны пробили штольню длиной метров 40, по обе стороны от нее выдолбили рукава. И заложили туда 48 тонн(!) взрывчатки. Как рванули — в Канглах все дома полопались.
Когда мой товарищ показал мне фото взрыва Кинжала, я был шокирован. Ведь это же фотография убийства горы! Мне живо представилось, как от её предсмертного крика вылетают стёкла в домах окрестных селений. Древний вулкан, не причинивший людям никакого вреда, так как во времена его извержения никаких людей ещё не было, в считанные секунды лишился головы.
Среди местных жителей распространено мнение о том, что уничтожение горы связано с произошедшей здесь авиакатастрофой, когда заходивший на посадку самолёт задел вершину Кинжала. На сколько мне удалось выяснить, инцидент завершился аварийной посадкой на поле недалеко от горы. Этот случай послужил лишь дополнительным аргументом в пользу разрушения Кинжала. Аэродром Минеральных Вод имел стратегическое значение, поэтому у горы, теоретически являвшейся помехой на пути тяжёлых военных самолётов, не осталось шансов на помилование. Смертный приговор был приведён в исполнение.

[658x396]

Сейчас на месте горы холм площадью около 1 кв. км с обширной выемкой, напоминающей стадион. Брошенный карьер представляет научно-познавательный интерес как искусственное обнажение горных пород, возникших при застывании магмы.
Собирая интересные образцы этих самых пород, проходя мимо молоденьких саженцев деревьев, призванных сгладить неприятный вид изрытого холма, мимо огороженного участка, где недавно проходили раскопки стоянки древнего человека, провожая взглядом самолёты, идущие на посадку, лису, скрывшуюся от меня в густом кустарнике, я пытался понять, чем же современные люди отличаются от людей прошлого? Почему раньше мы слагали легенды о гордых исполинах, восхищались их величием? Почему потом набросились на них и стали терзать и уничтожать беззащитных великанов? Потому что мы не помним нашего прошлого, не знаем истории родных мест, не чтим обычаев наших предков. Невозможно исправить совершённое варварство, но нельзя придавать забвению этот факт недавней истории КМВ. Пусть он заставит задуматься наших современников и потомков о сохранении ещё Читать далее...

Решил порадовать вас новым рассказом. Пока мне не надоело рассказывать этот сон, нужно его записать. Так научил меня Скамп:)
Начну с тренировки по скалолазанию на Спартаковских скалах. Погода была отличная. Тепло, сухо, и мухи не кусают. Кроме обычного удовольствия от прохождения трасс, в этот вечер я получил особый кайф от обнаружения пещеры. Во время тренировки мы с Димоном и Тохой плавно отделились в восточном направлении и очень быстро нашли заложенный камнями изнутри вход, о котором мне говорили ранее три человека. Один лазил туда в 40-х, другой в 60-х, а третий в 70-х. Пройдя чуть дальше по скале, мы обнаружили овальный лаз, через который и попали в пещеру. Лаз находится на высоте полутора метров над полом пещеры. Под ним специально сложена пирамида из камней, чтобы сподручнее было выбираться. Фотоаппарата у нас с собой не было. Осмотр пещеры занял примерно пол часа. Из основного зала в тело скалы ведут три хода. Один короткий, тупиковый, второй довольно длинный, имеющий ещё два ответвления, третий не пройден, т.к. ход очень узкий, желательно лезть туда без спешки с хорошим фонарём. Одно из ответвлений длинного хода ведёт к ещё одному выходу на поверхность, другое нужно освобождать от крупных камней. Сам ход имеет несколько узких мест, поворотов, и спускается на несколько метров вниз. В конце зал, образованный трещиной. Неподалёку от этой пещеры мы нашли ещё один вход, который ещё предстоит проверить. Довольные, перепачканные в каменной пыли (особенно я) мы вернулись в процесс тренировки.
В это время происходящее фиксировала на камеру съёмочная группа Петербуржского телевидения. Завязалась беседа, в ходе которой телевизионщиками овладел интерес к Бештаугорским подземностям. Тут же договорились о совместном выезде на гору. Я договорился по телефону с Сильвером и взял у его отца их супер-фонарь для съёмки. Сообщил Фаусту, ВСу, и они выразили готовность присоединиться к мероприятию. В назначенный день в результате длительных переговоров со своим руководством Питерцы вынуждены были отказаться от съёмок. Им было сказано, что, если они засветят в эфире хоть краешек нашего «объекта», то у них будут крупные неприятности с местным руководством. В качестве моральной компенсации Питерцы выделили нам красный тентованый УАЗик, который забросил нашу диггерскую команду на развилку кольцевой дороги на Бештау. По пути к нам присоединился Димон. Круто, конечно! Не только Закрывальщикам по горе на УАЗе разъезжать! В тот день я набрал с собой немало снаряги для дополнительных понтов, а Димон взял снарягу, потому что он альпинюга, и ему положено. Мы прикинули в уме наши возможности и направились в район Волчьего перевала. Решили заземлиться в верхний горизонт недавно открытого 40-метрового ствола. Нужную нам яму нашли не сразу, промахнулись немного, прошли выше. По дороге Фауст посмотрел на бетонную комнату с камнедробилкой, которую мне раньше показал ВС. У ствола состоялся диггерский показ мод. Следует сказать пару слов о том, как мы приспособились защищать свою одежду от штоленной грязи и ржавчины. У некоторых диггеров имеются прорезиненные бахилы, позволяющие бродить по любой грязи и даже передвигаться в воде по колено. Остальные (а так же первые, когда им лениво) используют для защиты обуви простые мусорные пакеты. На руки надеваем строительные перчатки. Остальная одежда, как правило, сменная. В этот раз я не рассчитывал заземляться экстримально, телевизионщиков предполагалось особо не пачкать. Все мои походные штаны не успели выйти из стирки, и я в сложившейся теперь ситуации принял волевое решение вывернуть джинсы на изнанку. Мой необычный внешний вид сильно позабавил моих компаньонов. Пришлось также приноровиться застёгивать штаны изнутри и смириться с отсутствием карманов.
Связали мою 10-метровку с 30-метровкой Димона, завесили, спустились метров семь до пробки, которая представляет собой горку мелкого камня и листвы. Всё это накрывает совой половину ширины ствола. Остальную часть частично перекрывает капитальная решётка из труб и рельс, которая стоит наискосок враспор, оставляя с двух сторон лазы для проникновения. Спустившись на ближайший горизонт, Димон видит, что он совсем небольшой – метров 15 до завала. На пробку спускается Фауст, а я присоединяюсь к Димону. Горизонтик мал, да удал. Там оказывается камнедробилка. Она занимает ровно половину ствола, и щебень, на котором сейчас стоит Фауст, как раз готов был ссыпаться в её жерло, работай бы она сейчас. В нескольких шагах от дробилки на полу опора для какого-то механизма, а дальше начинается завал, через который ближе к потолку проглядывает небо. ВС в это время исследует завал с обратной стороны и фотографирует массивные ковши, разбросанные у входа. Замер фона над пробкой показывал смешные 43 единицы, здесь же цифры бегут эстафету и останавливаются только на 460 единицах. Конечно же, нам оказывается мало достигнутого, и Димон спускается на нижний горизонт. Под камнедробилкой ствол расширяется до той же ширины, что и над пробкой. Через некоторое Читать далее...

Кто бы мог подумать, что это диггеры идут «на дело»:)? Вот она – наша Гора!
[680x479]