На второй день съёмок я на утреннем распределении реквизита попросил действующую "мосинку". Ходить в атаки стало ещё интереснее. Перед каждой съемкой боя "оружейники" раздавали "стрелкам" по три холостых патрона. Стрелять нужно было с умом, чтобы не оглушить бегущего впереди или противника. Были случаи бездумного обращения с действующими винтовками. Кто-то добил поверженого "красного" выстрелом в упор, кто-то случайно или по недомыслию палил во время репетиций. Такие "стрелки" сразу лишались боевого оружия, получая взамен пустышки. Я в полной мере ощутил давно забытый мальчишеский азарт игры в войнушку. Только теперь присев на колено и поймав комиссара на мушку я нажимал на курок настоящей трёхлинейки и слышал, ощущал настоящий выстрел, передёргивал привычным уже движением затвор, краем глаза ловил движение отлетающей в сторону гильзы и чувствовал собственную неимоверную крутизну. Этого всего так не хватало в детстве! Уверен, что большинство "стрелков" на съёмках испытали нечто подобное. Забредали в голову и другие мысли: неужели в настоящем бою так же легко стрелять в человека?
[700x466]
Второй звездой наших баталий стал Леонид Бичевин. Если Павла Турбинера я до этого нигде не видел, то Бичевина я знал по "Морфию" и "Шагалу-Малевичу". Правда, во время съёмок эпизода, где Бичевин в роли красного командира Телегина сталкивается на поле боя с каким-то давним знакомым в исполнении не известного мне на тот момент актёра, убийством которого всё и завершалось, произошёл небольшой скандал. Ведущий оператор после дубля высказал Бичевину будто тот не достаточно выложился в той сцене, а переснимать по какой-то причине киношники не могли. В ответ Бичевин вскипел, и его гнев был слышен на всю площадку.
[700x466]
[574x700]
В перерывах между съёмками участники массовки и зеваки осаждали актёров с просьбами о совместном фото или об автографе. Мне было интереснее делать репортажные кадры. Однако, в один момент ко мне обратился мужчина в возрасте из массовки с просьбой снять его вместе с актёром, которого в описанной выше сцене убивал герой Бичевина. Мы дождались неизвестную мне звезду у вагончика гримёров, откуда актёр вышел и мирской одежде. За компанию со звездой сфотографировался и я. Позже выяснил, что это был Пётр Рыков.
[700x466]
[700x466]
Уже перед самым закатом на площадке появился Александр Яценко - наиболее уважаемый мной актёр из всего звездного состава фильма. Сразу стало понятно, что он простой и душевный человек, всеми обожаемый. Ко всему прочему, Яценко был навеселе. Я же в этот момент остался запасным игроком у командного пункта съёмочной площадки из-за моих длинных волос. Снимали эпизод Первой мировой, и мой хвост не помещался ни под русскую фуражку, ни под плоскую германскую каску. Короче говоря, конкурентов у меня практически не оказалось, и было время обменяться любезностями,рукопожатиями и даже обняться с известным и любимым актёром.
[515x700] [700x466]
Ну и на последок, автор "Окопной правды" - актёр массовых сцен, взгляд со стороны.
[700x527]

Для создания боевой обстановки пиротехники постоянно жгли автомобильные покрышки (чёрный дым) и дымовые шашки (белый дым). Ох и надышались же мы этими дымами! Всё чертыхались: неужели нельзя было уже придумать какой-нибудь специальный кинематографический дым без запаха?
[700x466] [700x466] [700x466] [700x466]
Атаку в первый день снимали очень долго. Белые побеждали и после короткого рукопашного боя обращали Красных в бегство. В перерывах между репетициями и съёмками я доставал из сухарной сумки свой "Кэнон" и начинал фотоохоту.
[700x178] [700x466] [700x466]
[700x466]
Группа каскадеров на переднем плане разбивалась по парам и придумывала себе драки. Мы создавали фон: бегали, стреляли, падали раненными и убитыми, изображали "жизнь трупов"- то-есть копошения и конвульсии.
Были на поле и бутафорские покойники.
[700x466]
Ну вот и долгожданное "Было", а с ним и обед.
[700x466]

В процессе съёмок первой атаки я наблюдал за работой пиротехников. Даже не ожидал, что за два дня взрывы станут весьма обыденным событием. За это время насмотрелся их в изобилии. Закладывались заряды иногда очень близко к актёрам и участникам массовки. Никаких дублёров на на площадке не видел. На минирование одной точки уходило минут десять. К месту взрыва на квадроцикле подвозили пару мешков. Глубоко в секреты пиротехников я не погружался, но запомнил, что закладка состояла из какого-то пакета, торфа и цемента. Больших взрывов достигали с помощью сжатого кислорода, если не ошибаюсь. От места закладки протягивался тонкий кабель, а сама точка отмечалась полосатым дорожным колпаком, который убирали только перед началом съёмки.
[466x700]
[700x466]
Это самое начало наступало не только после легендарного "Мотора". Сначала в рациях звучало "киношно-сленговое" словечко "Можем", потом "Внимание, Тишина, Съёмка", только потом "Мотор"- это для запуска камер, "Начали", быстрый щелчок хлопушки-нумератора и его объявление. Вот такой ритуал начала. В конце каждой сцены мы ждали возгласа "Стоп, Снято". Но это ещё не означало финала. Когда после порой многочисленных дублей мы слышали эпическое "Было", в ответ по полю разносилось раскатистое "Ура!" Вот это ёмкое слово стало для нас хитовым.
Итак, первая атака. Павел Турбинер пробегает по нашему окопу под артобстрелом, в районе блиндажа происходит перепалка ведущих актёров, после чего Паша, как его вслед за участниками съёмочной группы начинает именовать и массовка, поднимает белогвардейцев во встречную атаку. Артобстрел весьма внушительный, первый взрыв метрах в пяти от меня. Не оглох, конечно, но в ушах звон, обильно посыпало землёй, а тут и время выбираться из окопа за "нашим благородием" навстречу Красным цепям.
[700x528] [700x466] [700x466]
Сцену переснимали несколько раз, меняя траектории движения двух камер. Каждый раз пиротехники восстанавливали заряды, и мы возвращались на исходные позиции. Пока Павел стоял рядом в ожидании нового дубля, я заговорил с ним, желая узнать из первых рук какой конкретно эпизод Гражданской войны мы в данный момент снимаем. В общении Павел - человек простой, открытый. Однако, в исторические детали он , как оказалось, не вникал. Стало ясно, что для актёра важнее взаимодействие характеров, а не время года и географическое положение нашего неопределённого полка. После нескольких наводящих вопросов Павел подтвердил моё предположение, что год 1918-й, а воюем мы где-то в районе Ростова и Новочеркасска.
[700x466] [465x700]

Расскажу о команде "киношников". С массовкой непосредственно работает несколько человек. Самые "верха" - это второй режиссёр- женщина в летах, кепочке и тёмных очках. Она даёт в мегафон общие указания, типа "Тишина" и "15 минут перерыва", иногда обрисовывает для нас ситуацию , чтобы из окопа страшной гражданской войны мы не шли в атаку с улыбкой. Постановщик батальных сцен - мягковатая для такой должности, творческая личность. То и дело не ругает нас бестолковых, а как-то стенает по нашей бестолковости. Частенько даёт совершенно исключающие друг друга указания.
[700x466]
Два военных эксперта - оба Сергеи, совсем разные по характеру, но оба вызывающие общее уважение. Главный из них - Сергей Прищепа - непререкаемый авторитет, не иначе как наш Суворов.
[700x466]
Если бы вся достоверность зависела только от консультантов, то война в нашем кинематографе выглядела бы весьма убедительно, однако, на многое есть воля режиссёров и, тем более, продюсеров. Например, в нашем фильме мы вынуждены были ходить в атаки с непримкнутыми штыками, либо совсем без них - так повелел продюсер, вероятно, во избежание случайных травм среди неопытной массовки. В одной лишь сцене схватки ведущих актёров был использован бутафорский пластмассовый штык.
Самый близкий к нам - "рядовым" "киношник" - Владимир, которого все называют Бригадиром. Суров иногда, но справедлив и чёток. Даёт конкретные указания каждому из нас, контролирует наши перемещения по полю боя, сам частенько участвует в боевых действиях в роли солдата.
Ещё, конечно, к нам постоянно подходят гримёры. Одна женщина, не знаю её должность, запомнилась всем нам почти маниакальным неприятием чистоты нашей одежды. Увидев недостаточно запачканного солдата или офицера, она будто с брезгливостью просила его присесть в ближайшее кострище и лично начинала топтать полы шинели, добиваясь исторической достоверности. На её языке пачкать нас называлось "фактурить".
[700x466]

Ради участия в фильме я готов был распрощаться со своими длинными волосами, но гримёрам стало жалко долгих лет, потраченных на отращивание хвоста. Папаха решила вопрос. Через несколько минут я уже красовался в зимней форме рядового солдата Добровольческой армии.
[575x700] В комнате гримёров стояли стенды со множеством разнообразных усов, похожих на засушенных бабочек из музея насекомых. Мне бутафорские усы не понадобились за наличием собственных, а все безусые были на съёмках оклеены ими, кроме одного, оказавшегося усовым аллергиком. После каждой атаки на поле боя у кого-нибудь обязательно ус отклеивался в норовил вспорхнуть. Гримёры, однако, этого им сделать не давали. Наш военный грим состоял ещё из специальной разводимой в тазике грязи, которой все участники боёв были обильно замазаны на всех доступных взгляду участках кожи.
Едем на поле битвы. Гора Джуца встречает нас тишиной нежно-зелёных склонов. С севера и востока в отдалении расположились Юца, Машук и Бештау. Перед боем каждый получает порядковый номер, военное снаряжение и оружие. В отличие от большинства, которому достались солдатские вещмешки, я получаю сухарную сумку планшетной формы, в которой оказывается очень удобно носить мой зеркальный "Кэнон". Каждому на ремень полагается кожаный футлярчик для патронных обойм. Дальше очередь за "трёхлинейками" или "мосинками". Все винтовки настоящие, 1930-х и 1940-х годов, превращённые в макеты (стволы пропилены и заварены). Примерно треть "мосинок" способны стрелять холостыми. Среди оружейного запаса попадаются и более экзотичные экземпляры начала двадцатого века, в основном немцы. Отдельная оружейная мекка - два станковых пулемёта системы Максим, один из которых привлекает любопытствующих свастичными клеймами китайской армии 1930-х.
[700x466]
[700x466]
Интересно наблюдать, как оружие будоражит умы, как жадно передёргиваются затворы, вертятся в руках шомполы, принимаются картинные позы спецназовцев или бывалых охотников. Некоторые "актёры массовых сцен" просто не могут сами остановиться.
Но вот мы и в окопах. Пока в середине в блиндаже идёт подготовка к первой сцене, солдаты, офицеры, юнкера стараются укрыться в скупой тени от жарких лучей весеннего Солнца.

В этот раз переправа в Крым нам далась довольно быстро и легко во многом благодаря нашей малышке. Очередь машин в любом случае была небольшая, но, из-за нахождения в машине грудного ребенка, мы преодолели переправу на один паром быстрее. Для этого потребовалось сделать ксерокопию свидетельства о рождении и отдать её контролёру. Раньше перед отправлением каждого парома над портом звучала песня «Паромщик». В 2013 году мы уже не застали этой славной традиции.
Сам паром в первый раз производит сильное впечатление — этакий пожиратель машин, но сейчас для нас он стал уже привычным зрелищем. Над проливом кружили грозовые тучи, но на время нашего плавания они немного рассеялись.
[700x466]
[700x466]
От российского берега паромы провожают российские чайки. У нас они почему-то все белые и очень крупные, упитанные. С украинской стороны чайки какие-то серенькие и худые. Это замечаешь на обратном пути, и тут же в душе начинает раздуваться национальная гордость.
[700x466]
[700x466]
[466x700]
[466x700]
Ну вот мы и в Крыму. Но до нашего места назначения необходимо ещё сделать внушительный бросок. В прошлые года мы останавливались в Коктебеле на территории авто-кемпинга, жили в палатках. На этот раз наш путь лежал к Новому Свету, а в его лице и к повышенному уровню комфорта.

Уже в темноте мы добрались до поселка, проехали мимо винного завода «Фанагория», и были встречены хозяевами гостевого дома. Начиная с ворот, постройки на территории домовладения были стилизованы под некую крепость. Нас поселили в крайнем номере одноэтажного дома, фасад которого был выполнен из камня в виде ряда арок. Напротив нашего номера в сумерках различались какие-то таинственные развалины, заросшие травой.
Утром мы проснулись от пения петухов и ещё какого-то покрякивания. Перед входом в номер расхаживал павлин(!) с жиденьким хвостиком. Оказалось, хозяева кроме прочего занимаются ещё и разведением этих экзотических птиц. А хвосты павлины по сезону меняют, и сейчас новый хвост у нашего будителя только начинал расти.
[700x466]
[700x466]
А ещё оказалось, что мы находимся на окраине древнегреческого города прямо рядом с его некрополем. Фанаго́рия (греч. Φαναγoρει’α) — крупнейшая древнегреческая колония на территории современной России. Её раскопки начались ещё в 19-м веке, а с 1936 года вообще ведутся почти непрерывно. Хозяин гостиницы Анатолий Александрович тесно общается с археологами, которые едут сюда со всего мира, и временами участвует в их экспедициях. Вот эти его друзья-археологи и снабжают его по знакомству камнями древних сооружений, а из этих камней Анатолий Александрович строит на своём участке очень живописные дома. И вечерние романтические развалины — это никакие не развалины, а лишь один из его запущенных долгостроев.

[700x466]
Ворота, через которые мы въехали накануне — уменьшенная копия ворот Фанагории, зарисованных когда-то древним путешественником. В глубине двора у хозяина устроен небольшой музей под открытым небом. Там из зарослей травы выглядывают куски статуй, надгробий, есть даже кусок окаменевшей древесины, которой недавно исполнилось два миллиона лет.

[700x466]
[700x466]
Не долго думая, мы продлили наше пребывание в Сенном ещё на сутки и пошли купаться в Таманском заливе. Выход к берегу между двумя курганами, берег песчаный, но вода при этом абсолютно прозрачная.
Тут у нашей Владиславы состоялось знакомство с морем и даже первое купание.

[700x495]
[700x495]
[466x700]
Дно залива в этом месте покрыто ковром водорослей, по которому неожиданно приятно было ходить. От пустынного пляжика, видимо, специально для отдыхающих очищена от водорослей широкая дорожка в море. Залив мелкий, я заходил метров на двести от берега, и там мне было по грудь. Водоросли обильно снабжают воду залива йодом, отчего в воздухе хорошо заметен его аромат, а вода из крана так-же имеет горьковатый привкус.
Мы были не мало удивлены, обнаружив, что в заливе Черного моря водятся рыба игла и морской конек. Иглу до этого доводилось наблюдать только в Красном море, а конька мы все видели впервые в жизни. А потом мы с Читать далее...

В сентябре 2013 года мы уже в третий раз были притянуты магнитом волшебного полуострова. Путь к морю в первые два раза воспринимался нами как вынужденное неудобство длительностью примерно в сутки, которое нам нужно преодолеть как можно скорее. В третий раз нам пришлось полностью пересмотреть наше отношение к дороге из-за появления в автомобиле нового и самого главного пассажира — нашей Владушки, которой во время поездки исполнилось семь месяцев. Тут уж «как можно быстрее» стало не самым важным, нужно было обеспечить нашей красавице максимально комфортное путешествие. В этот раз мы ехали только днём и делали несколько продолжительных остановок в пути на «поесть, поползать, подышать». В таком режиме за сутки до места добраться было нереально, и мы выбрали местечко на берегу Таманского залива недалеко от Порта Кавказ для первой ночевки.
[700x466]
Первую основательную остановку на обед мы сделали сразу после Крапоткина на обочине в лесополосе с видом на убранное кукурузное поле.
[700x466]
Вторую остановку мы успешно совместили с посещением краснодарской «Икеи», правда, тут нам пришлось побороться с нашим навигатором и с мудрёной многополосной разметкой Краснодара. Все эти трудности команда нашего звездолёта Mitsubishi ASX во главе с капитаном — Людмилой Константиновной благополучно одолели. В «Икее» мы отделались минимальным количеством покупок — давил железный аргумент — отсутствие свободного места в машине. Выезжая из Краснодара я позвонил на выписанный из интернета номер частной гостиницы в поселке Сенном и договорился о ночлеге.

[700x466]

2 мая на автовокзале Туапсе мы сели в автобус до посёлка Анастасиевка, куда и прибыли часам к 12-и дня. Погода установилась ясная и даже жаркая. В первом попавшемся дворе приобрели десяток домашних яиц и направились вглубь ущелья в район полян, занятых лагерями отдыха.
[466x700]
Впереди красовались вершины горы Два брата. Вскоре мы подошли к широкому броду через реку Пшенахо.
[700x466]
Во время недавнего наводнения автомобильный мост в этом месте смыло.
[700x466]
В этот день мы видели и другие более масштабные последствия разлива Пшенахо. Дороги и тропы ущелья теперь не имели почти ничего общего с картами и описаниями прошлых лет.
[700x246]
Мы не нашли по описаниям ничего, что собирались посетить, кроме двух разрушенных и затоптанных дольменчиков у поворота на турбазу.
[700x466]
Зато неподалёку от отсеченной оползнем части дороги мы набрели на свежие следы медведя.
[700x531]
Палатку поставили через лесок от дороги на низком берегу реки на выровненной потопом площадке. Вокруг было множество намытого рекой сушняка, и с дровами проблем не было. Однако, близость реки после всего увиденного за день немного пощекотала нам нервы, особенно когда под утро покапал небольшой дождик.
[700x466]
На следующий день мы решили посетить водопады на ручье, текущем с Двух братьев. Это тоже оказалось весьма непростой затеей.
По всему было видно, что в советское время тут был очень популярный маршрут. Кроме маркировки на деревьях время от времени попадались старые таблички с указанием расстояния до водопадов и со стихами об охране цветов, а кое-где были даже остатки деревянных лестниц на крутых подъёмчиках. Сложность маршрута заключалась в том, что ручей постоянно пересекал тропу. Нам пришлось 9 раз переходить его в брод и раза 4 была возможность перепрыгивать по камням не снимая обувь. Кроме того ручей перелопатил тропу так же, как река дорогу по ущелью.
[700x466]
Примерно через час мы добрались до развилки, успешно замусоренной группой туристической молодёжи, встреченной нами за день до этого при высадке из автобуса. Тропа к водопадам уходила вправо, а круто наверх указатель предлагал посетить Шипчатский поток - по описаниям очень красивое место. Пока были силы и время, мы рванули вверх, оставив водопады на обратную дорогу. Тропа была завалена листьями, из под ног разбегались ящерицы, попадались и змеи.
[700x466]
Поднявшись уже довольно высоко, мы вышли на старую лесорубную поляну, где тропа потерялась. Это обстоятельство нас слегка деморализовало, и, когда тропа была найдена, и стало видно, что до потока ещё нужно было дать круг примерно на час, мы сдались суровой Анастасиевке и пустились в обратный путь, рассчитывая в оставшееся до автобуса время успеть побывать хотя бы на водопадах.
От упомянутой развилки тропа до первого водопада представляла собой сплошное месиво из камней и деревьев. В какой-то момент мы уже засомневались в реальности Читать далее...

В начале мая у нас с Ксенией образовалось три общих выходных дня, и мы решили навестить море и побродить в районе Туапсе. В четыре часа утра 1-го мая мы высадились из поезда в сырой тёплый предрассветный туман.
[700x466]
Мы дошли пешком до автовокзала, где, ожидая его открытия, попытались выяснить у бабушки-уборщицы, есть ли поблизости круглосуточный магазин. В ответ бабушка разрядила в меня весь боекомплект накопленных за долгие годы обид и злобы. Узнали расписание пригородных автобусов,чтобы на следующий день выехать в посёлок Анастасиевка, сели в такси и отправились на улицу Кадошскую, запасшись по дороге водой и едой.
[700x430]
Не с первого захода таксист нашёл спрятанную между домами и гаражами металлическую бесконечную лестницу, которая вывела нас на гребешок горного массива.
[466x700]
Там, сверившись с картой, мы уверенно зашагали по автомобильной дороге в сторону скалы Киселёва.
Скала названа в честь художника, изобразившего её на картине "Кадошские скалы".
[700x444]
По причине густого тумана мы не видели моря, пока не вышли на край скалы-соседки Киселёвской, где и поставили палатку на удобном балкончике. На картине наша палатка была бы изображена в верхнем правом углу.
[700x466]
[700x466]
Позавтракав, мы отправились гулять по живописному пустынному берегу.
[700x466]
[700x466]
[466x700]
Усвоение обеда сопровождалось чтением вслух книги "Аку-Аку" Тура Хейердала.
[700x466]
В этот день мы также прогулялись на соседний отрог и на вершину скалы Киселёва, выяснили расположение троп, ведущих туда от дороги.
Заснули под завораживающий шум прибоя.
На следующее утро, собрав палатку, мы не спеша двинулись в обратный путь к Туапсе. По дороге нам попался пастух с компанией козлят и козочек.
[700x466]
Проходя прошлым утром в сторону скалы, мы заметили открытую но притопленную штольню прямо рядом с дорогой.
Теперь около неё мы увидели мужчину, мывшего машину водой из штольни, и спросили его, что это за объект.
[700x446]
По его версии штольня вела в бомбоубежище времён Второй мировой. Позже в нэте я обнаружил скудную Читать далее...

На этот раз таксист нам попался душевный, мы с удовольствием общались с ним всю неблизкую дорогу. Он показывал нам здания посольств и самых дорогих отелей Каира, мимо которых мы проезжали.
После окончания нашей операции «Буря в пустыне» мы с трудом узнали себя в зеркале. Привели себя в порядок и пошли в «Gad» ужинать. На этот раз в зал после нас зашла ещё одна пара европейцев. Их внешний вид был, пожалуй, в большей степени экстравагантным для арабского мира, чем наш с Ксенией, у парня высоко на затылке красовался хвостик на буддийский манер. Я предположил, что они французы или англичане, но через несколько минут к нам подсел молодой человек и обратился на чистом русском языке. Оказалось, что те ребята были из Петербурга, в Каире они застряли по вопросу оформления какой-то длительной визы в Индию, которую в России не выдают. Услышав родную речь они решили узнать у нас, как можно поинтереснее провести несколько дней в Каире, но тут мы не многим могли им помочь.
Из-за перспективы попасть ещё в одну песчаную бурю мы вынуждены были отказаться от намеченной на третий день поездки в Саккару, следовательно нам нужно было купить билеты на автобус до Хургады. Вечером мы отправились на поиски автовокзала за спиной у Каирского музея. Там находилась гигантская дорожная развязка, где под опорами эстакады мы приметили что-то похожее на автостанцию. По-английски там никто не говорил, с трудом удалось найти молодого араба, который хотя бы понял наш вопрос и указал нам примерное направление, где следовало искать нужный нам вокзал. Много раз мы спрашивали прохожих и охранников, много раз получали неуверенные рекомендации, пока наконец парень в костюме, вышедший из супермаркета, ни отвёл нас к невзрачному крыльцу, мимо которого мы уже несколько раз проходили. Там на первом этаже спрятались кассы автовокзала «Эль Гунна», а сами автобусы останавливались просто у тротуара улицы. Билеты в первый класс до Хургады на половину первого следующего дня обошлись нам в 80 фунтов на человека. Уставшие, но довольные и переполненные за день впечатлениями, мы отправились в отель спать.

[699x511]

Дорога в Хургаду началась с раздачи сухих пайков и почти часового проезда по эстакадам Каира. В районе Суэца за окнами замелькали ряды гигантских вентиляторов ветряной электростанции, а потом дорога приблизилась к берегу моря. На автобусах такого уровня крутизны нам в России не приходилось ездить, да и дороги в Египте выше всяких похвал.

[699x466]
[699x466]

По телевизору, висевшему в начале салона, показывали местный боевик. Сюжет нас сильно насмешил: крутой египетский мафиози баллотировался на пост президента Украины(!) и начинал торговать старым советским оружием. Потом у него похищали дочь, потом какая-то кровная месть переходила в суровую дружбу и т. д. Мы просто сползали под сидения, когда мафиози на выборах с трибуны на ломаном русском кричал: «Я лублу Украина!»
В дороге мы познакомились с хургадским инструктором по дайвингу, которого звали Хамада. Он, конечно, агитировал нас погрузиться в глубины, но мы так и не воспользовались его приглашением, предпочтя в последние дни спокойный размеренный отдых. От Хамады мы узнали всё, что интересовало нас о поведении акул, которые перед самым нашим отъездом в Египет атаковали туристов в Шарм-Эль-Шейхе.
В Хургаде нас ждал наш уютный «Сэнд Бич» с рогом изобилия в районе ресторана. Оставшиеся три дня мы отдыхали, отъедались, отсыпались и купались.
Только в этот момент произошло наше знакомство с обитателями Красного моря. До этого мы увлечённо разглядывали через маску лишь серых обитателей Черноморских прибрежных вод. Из всех красноморских курортов Хургада слывёт самым безрыбным местом, но рядом с волнорезом нашего отеля всё же был небольшой риф, и впечатлений у нас было больше, чем достаточно.

[699x466]

Рыбы нас не боялись, некоторые подолгу позировали перед фотоаппаратами отдыхающих. Мы дали некоторым видам свои названия. Например, жёлтая полненькая рыба с выпуклыми крапинками и смешными губками получила от нас название «коробочка». Крупные, до полуметра, чёрно-синие рыбы с жёлтой полосой, которые любили играться с купающимися, были названы «толстяками». Рыбы-иглы, рыбы-клоуны, морские ежи двух разных видов обитали в непосредственной близости от пляжа отеля. Иногда подплывали более редкие гости.

[699x466]
Читать далее...

Теперь путь наш лежал к Великой пирамиде, известной в народе, как Пирамида Хеопса. На подходе к ней на нас напали два настойчивых дарителя арафаток. «Дарили», насильно надевая на голову и шёпотом запрашивая «смол мани». Так они нас рассердили, что пришлось применить секретное оружие в виде гневного возгласа - «Букра инчалла»! В одном из отчётов на сайте «Египетского клуба» я вычитал этот рецепт избавления от назойливых арабских «дарителей» и «катателей». В переводе с арабского это означает «завтра, если будет угодно Аллаху». После такой фразы правоверные не могут позволить себе спорить с волей Аллаха. Мне было совестно как-то использовать эту хитрость, но в крайних случаях я прибегал к ней, и это всегда срабатывало, ввергая нападавшего в забавное замешательство. Ксения в шутку говорила, что я на них «буркнул».
Ветер в тот день сдул с просторов комплекса большинство торговцев и праздных туристов, были лишь те, которых привезли на автобусах с юга. Обстановка бури очень помогла нам получить впечатления в относительном спокойствии, при этом придавая пейзажу неповторимый колорит. Но холодный ветер с песком испытывал и нас на прочность, и мы направились в одну из маленьких пирамид-спутниц Великой Пирамиды немного отдышаться во время осмотра. Мы знали, что вход в неё бесплатный и ограничились «саламалейкумом» на входе и «маасалямом» на выходе, и смотритель остался без ожидаемого «бакшиша». Такая неказистая снаружи, внутри пирамида была отлично устроена из идеальных блоков песчаника. В «погребальной» камере была явно видна былая граница пола, в котором потом грубыми инструментами вырубили неаккуратное углубление для саркофага и похоронной утвари.

[699x466]

Внутри мы так хорошо согрелись, что не хотелось выходить на ветер. Рядом с Великой Пирамидой были ещё несколько объектов, достойных внимания: остатки базальтового пола «храма», пустая яма от Солнечной ладьи и очищенный от песка колодец, позволявший увидеть фрагмент подземных ходов.
Потом мы подошли к северной стороне Великой Пирамиды, поднялись ко входу в неё и выяснили, что билеты внутрь продавались у второго входа на территорию Гизы. Зимой билетов внутрь Великой пирамиды продают всего 250 в день. Половину утром, а остальные в час дня. В тот момент была как раз половина первого, и мы успели добраться до кассы, заполучить заветные билеты и вернуться ко входу в числе первых.

[700x446]

Смотрители запрещали пользоваться фотоаппаратурой внутри пирамиды, но я сунул охраннику 5 фунтов, и мы спокойно снимали всё, что захотели.

[699x466]

Хеопс (он же Хуфу) присутствует в названии пирамиды благодаря упоминамию в трудах Геродота, который сам, возможно, является лишь литературным персонажем. Никаких подтверждений связи Пирамиды с Хеопсом не было найдено, пока в первой половине 19-го века полковник Говард Вайс ни подделал надписи на стенах одной из разгрузочных камер - маленького технического помещения над так называемой «камерой царя». Факт подделки научно доказан 30 лет назад, когда были выявлены грубейшие ошибки даже в написании самого имени Хуфу, не говоря уже об исполнении надписей и о деталях их обнаружения. Тем не менее, на основе этой фальсификации уже были написаны многие научные труды, и официальная наука решила не заметить брешь в фундаменте. Пирамида так и осталась приписанной к фараону Хуфу, единственное вероятное изображение которого нужно рассматривать под лупой — так оно мало.
Внутреннее устройство Пирамиды поражает не меньше, чем её грандиозный вид снаружи.

[699x443]

В настоящее время посетителей пускают в Пирамиду через ход, пробитый в 820 году по приказу багдадского халифа Абдуллы Аль-Мамуна. Этот ход — результат поисков сокровищ, которые так и не были обнаружены. 30-метровая штоленка ведёт в место стыковки двух наклонных ходов и позволяет обойти гранитную пробку в этом месте.
В низких наклонных коридорах пирамиды мы поднимались пригнувшись и отмечали, что стены там были составлены из наклонно (!) лежащих блоков, между которыми нельзя было бы просунуть даже лезвия бритвы.

[699x466]
[699x466]

Под ногами мы нигде не увидели ни одной ступени, их отсутствие компенсировалось деревянными мостками, сооружёнными для удобства посетителей. Для посещения была открыта лишь одна из трёх известных Читать далее...

В стоимость услуг отеля входил завтрак в кафетерии на крыше здания, туда мы и направились утром. Глядя на панораму окрестных каирских крыш можно было легко предположить, что город недавно пережил ядерную бомбардировку.

[699x466]

На улице дул пронизывающий ветер. Кафетерий состоял из двух столиков расположенных на лестничной площадке, куда ветер без труда добирался. Завтрак состоял из чашки кипятка, пакетика чая и маленьких самолётных упаковочек джема и плавленного сыра. Нам грозил ещё один голодный день, но неожиданно подоспела помощь в виде полненького канадца — нашего соседа по отелю. Он тоже поднялся «на завтрак», мы разговорились. Канадец находился в Каире по работе, хорошо говорил по-арабски, задал пару вопросов обслуге и объяснил нам, как найти нормальную столовую, которая называлась «GAD». Мы надели всю имевшуюся одежду, так как на улице было градусов 10 тепла, и направились на второй завтрак. «GAD» был всего в двух кварталах от нас, нижний этаж его представлял из себя открытый арабский фаст-фуд, а на втором этаже располагался вполне приличный по местным меркам ресторан. Фунтов на 30 (примерно 150 рублей) мы прекрасно наедались там вдвоём. Готовили там вкусно, сытно, следили за чистотой.

[504x500]

На улице мы остановили такси и назвали свою цену за поездку до Гизы. В Египте такси никогда не стоят, они всегда находятся в движении. Там предложение сильно превышает спрос. Таксисты охотятся на потенциальных пассажиров, разъезжая по улицам, притормаживая у каждого пешего туриста и сигналя. С первым остановившимся таксистом мы не сторговались, видно, слишком новая у него была машина. Тут же за ним остановилась древненькая «Пежо», водитель которой моментально согласился на наши 20 фунтов. Наш таксист представился Сэмом, очень известным в городе человеком. Стал рассказывать, что имеет несколько десятков лошадей и верблюдов. Узнал, как нас зовут и объявил, что у него жена в этот день вот вот должна была родить и он решил назвать ребёнка именем первого попавшегося пассажира. Попались мы, и воображаемый ребёнок должен был стать Владиславом Сэмовичем или Ксенией Сэмовной. Таксист протянул нам рекламку лавки масел, на которой на разных языках было нацарапано какое-то обращение Сэма. Мы ничего там не разобрали, вообще, реагировали на все эти развлечения довольно слабо, и водитель на время успокоился. К этому моменту мы преодолели длинную пробку каирских улиц и въехали на эстакаду района Гиза. По обе стороны дороги на сколько было видно глазу раскинулись трущобы Гизы, состоящие из 2-3-х этажных домов слепленных из какого-то хлипкого кирпича, напоминающего высушенный навоз. Мы глядели на эти серо-коричневые бескрайние муравейники и удивлялись, по какой причине у арабов начисто отсутствует тяга к прекрасному? Никто из них даже не задумывается над тем, чтобы как-то украсить внешний вид своего жилища. За пару кварталов до пирамид таксист притормозил и взял на борт своего брата, одетого по бедуински. Началась активная реклама верблюдной прогулки. Но, не на тех напали! Мы расплатились строго по договоренности и выскользнули из расставленных сетей.
На территорию комплекса пирамид существует два входа. Мы очутились у входа, расположенного недалеко от Сфинкса.
Как обычно, пустили в ход свои ISICи и перед нами открылись ворота в пустыню, а за ними нас ждала самая настоящая песчаная буря.

[699x466]

Небо почти не отличалось по цвету от земли, и границу между ними нам подсказывали силуэты пирамид. Ветер атаковал мириадами колючих песчинок, которые моментально захрустели на наших зубах. У меня были с собой мои астигматические очки, а Ксеннии пришлось совсем туго.

[698x178]

Мы приблизились к Сфинксу и начали осмотр с храма, приписываемого фараону Хафру. Сразу у входа в это сооружение мы увидели огороженный колодец, в котором когда-то была обнаружена статуя Хафра, закопанная вниз головой. Теперь в этот колодец туристы кидали монетки. Строение представляло собой яркий образец магалитической кладки из гигантских гранитных блоков. Загадка возникновения этого объекта, именуемого без особых оснований храмом, затерялась где-то за спинами более красивых загадок возникновения Сфинкса и Великих пирамид. А, ведь, эту головоломку тоже никто пока не смог решить.

[699x540]

Но вот мы вышли на край скалы на уровне правого плеча знаменитого гиганта. Лучше всего созерцать его молча, вот Читать далее...

В зал Царских мумий билеты продавались отдельно и стоили для простых смертных недёшево. Для нас они обошлись в 60 фунтов на человека.

[699x367]

В зале было выставлено 11 мумий предположительно царственных особ. Неуверенность в принадлежности тел мы увидели даже в сопроводительном тексте мумии Хатшепсут. А, если знать историю обнаружения всех этих мумий, то под сомнение могут попасть и все остальные подписи. Дело в том, что большинство, если не все, тела были найдены в конце 19-го века в двух пещерах-складах по нескольку десятков в каждой. Все в простых деревянных саркофагах, без украшений. К каждому телу был прикреплён кусочек пергамента с именем фараона. Конечно же, этого не рассказывает ни один экскурсовод. Мумии в любом случае производят довольно сильное впечатление. Интересные истории связаны с мумией Рамзеса 2. Руки его приподняты над грудью, а голова немного запрокинута. Эту позу мумия приняла уже в музее. Описания того случая приводятся разные, и не ясно, как всё было на самом деле, но то, что «ожившая» мумия сильно напугала охранников, упоминается во всех версиях. Потом Рамзес летал во Францию на «лечение» и ему для этого выдавали настоящий паспорт, где в графе о роде занятий было указано - «император, умерший».

[698x357]

Недалеко от царских мумий располагался зал с мумиями животных. Особенно впечатлил крокодил и большая зубастая рыбка.
После мумий мы принялись за тутанхамоновщину. Большая часть второго этажа музея была занята выставкой добра, извлечённого из гробницы Кинг Тута. Кое-где на стенах над экспозицией висели большие фото, демонстрировавшие расположение всех этих вещей в гробнице на момент обнаружения. Эти фото вызвали у нас недоумение. Гробница напоминала склад, где кое-как были сложены различные «товары».

[548x400]
[650x471]

Золотая маска, саркофаг и золотые увесистые украшения были выставлены в отдельном охраняемом зале, который мы не сразу обнаружили.

[699x485]

Когда уже по возвращению домой мы стали интересоваться деталями обнаружения гробницы Тутанхамона, то нашли объяснение её захламлённости в довольно жестокой но логичной версии. Есть веские основания предполагать, что Говард Картер не находил нетронутую гробницу, а создал её сам. До того, как он объявил, что ищет именно гробницу Тутанхамона, о таком фараоне вообще не было конкретных сведений. Потом Картер начал перекапывать Долину Царей, которую до него уже много раз перекопали знатные охотники за египетским золотом, которым так и не улыбнулась удача. Больше пяти лет потребовалось на создание гробницы. В маленькое помещение напихали такое количество артефактов, что выносить их потом пришлось несколько лет. А внутри идеально сохранившегося многоуровневого саркофага лежала отвратительной сохранности мумия. Выручка от продажи за границу значительной части «товаров» принесла экономике страны гигантскую прибыль. Бренд до сих пор успешно работает в Египте на бюджет. Афера не могла пройти идеально, и возникло «проклятие фараона», которое за несколько лет после открытия гробницы унесло два десятка жизней ненужных свидетелей. Когда вникаешь в детали раскопок, в обстоятельства смертей, не возникает никаких сомнений в существовании грандиозного подлога. А те обстоятельства обнаружения всех остальных царских мумий, про которые я упоминал выше, лишний раз демонстрируют неувязочку.
Вообще, когда мы начинали интересоваться, на каком основании было построено то или иное научное знание в истории Египта, в памяти всплывала одна из колонн Карнака, составленная из разнородных камней, выпиравших в разные стороны. В основе очень стройной теории всегда оказывался нелогичный бардак очень часто создававшийся преднамеренно с меркантильной целью или из жажды славы.
Уверен, что в Каирском музее мы могли найти ещё очень много интересного, но после пятичасового восприятия у нас наступило полное насыщение, и мы отправились в отель.
Улицы в центре Каира по архитектуре напоминали улицы Питера или Парижа. Нескончаемый ряд многоэтажных фасадов первой половины 20-го века. Первый этаж — бесконечный поезд магазинов и кафе, где можно было найти лишь кофе с пирожным. В МакДональдс мы даже заглядывать не стали и отправились спать голодными.
Справедливости ради стоит упомянуть, что весь первый день в Каире мы просуществовали благодаря великолепным восточным сладостям, которые купили Читать далее...

[699x449]

Утром мы прибыли в Каир, вышли из здания вокзала и нам показалось, что после ночного кошмара мы проснулись в Аду. Дул сильный ветер, к привычной уже арабской грязи прибавилось просто сумасшедшее дорожное движение. Машины сновали во всех направлениях по земле, по эстакадам, проходящим над другими эстакадами тоже заполненными машинами. Высокие здания покрытые таким же слоем пыли, как наш поезд, сливались в одно серое пятно. Их очертания полностью терялись на расстоянии нескольких сотен метров в сплошном облаке. Только это был не туман, а пыль. После нескольких бесплодных попыток найти англопонимающего и выяснить, где стоит гигант-Рамзес, в честь которого был назван вокзал, мы отошли на экономичное расстояние от площади и остановили такси. Позже я выяснил, что статуя Рамзеса за несколько лет до этого была перевезена в Гизу, и теперь вообще неизвестно кто и когда её увидит вновь. Отель, куда мы направились, был выбран через тот же сайт, что и Луксорский Боб Марли. Назывался он «Кинг Тут». Ксения продолжала пребывать в шоке от происходящего вокруг, и интерьер загаженного подъезда её добил. Мы поднялись на нужный этаж и выяснили, что свободного номера с туалетом внутри в тот момент не было. Тогда мы обратились в отель, занимавший этаж ниже «Кинг Тута», и вселились в номер за 170 фунтов в сутки так как не было никаких душевных сил искать лучшее место.
[699x428]
Приняли душ, переоделись, чай попили с сухарями, и настроение приблизилось к норме. На этот день мы запланировали посещение Каирского музея. Отель находился в 15-и минутах ходьбы от него, но один нехороший человек умудрился отнять у нас на этом пути ещё столько же времени. На пол пути к музею мы остановились на небольшой площади, где сходились 5 или 6 улиц, развернули карту города и стали выбирать, какая из них быстрее приведёт нас к цели. В этот момент рядом материализовался участливый араб, одетый по-европейски аккуратно. Поинтересовался, что мы ищем — музей? - сейчас покажу как лучше к нему пройти. И указал на улицу уходившую влево. Вообще он своим напором и добродушием немного оглушил нас и овладел нашим доверием. Профессионал высокого класса! Ткнул пальцем в магазинчик за нашей спиной, сказав, что это фирма его отца, этим продемонстрировал, что не имеет намерения нас туда затащить. Жена его оказалась русской из Санкт-Петербурга, поэтому он хорошо понимает язык. Тут он спросил нас, знаем ли мы который час. Мы точно не знали, а лезть за сотовым в рюкзак не хотелось. Араб спросил прохожего, тот что-то буркнул в ответ. «Как, уже пол второго? А музей сегодня работает до трёх! На такое короткое время нет никакого смысла туда идти!»- воскликнул он. К этому моменту мы уже отошли на пару кварталов от площади. И тут только он раскололся, сказав, что хочет дать нам визитку своей фирмы, чтоб мы прорекламировали её потом в России своим знакомым, а для этого нужно на минутку зайти вот сюда. И перед нами открылась дверь лавки ароматических масел. Визитку мы взяли, чтоб потом нужным образом «прорекламировать» этого мошенника, от гостеприимного чая твёрдо отказались и вышли вон. Пришлось делать приличный крюк, чтоб вернуться на правильный путь. И времени оказалось только пол первого и музей открыт был до шести или семи. С такими жёсткими приёмами мы до этого не сталкивались.
Переправившись через многополосную трассу, мы прошли проверку на двух КПП и оказались во дворе музея. Купили льготные билеты, спрятали фотоаппарат в рюкзак и направились внутрь. На четвёртом уже КПП у нас второй раз просветили рюкзак, разглядели там камеру и отправили сдавать её на хранение. Выходим во двор, идём к домику камеры хранения. Не очень комфортно было отдавать свой драгоценный фотоаппаратик в замен на самодельный жетон и смотреть, как наш Canon ложится на открытую полку, где нет даже перегородок не то что запирающихся ящиков. Скрепя сердце возвращаемся в холл музея, светим рюкзак, проходим через рамку. У Ксении "звенит" сумка. И тут я вспоминаю про походный набор складных столовых приборов. Достаю вилку, ложку и — о боже! - нож... Тупой, маленький, складной, предназначенный для намазывания масла или паштета. Один охранник воспринял находку спокойно, а другой потребовал, чтоб мы сдали набор в камеру хранения. Тут мы с Ксенией не смогли и не стали сдерживать эмоций. Охранники напора не вынесли и поспешно признали наше право на пронос «оружия».

[699x435]

По причине строжайшего запрета на фотосъёмку в музее мне приходится иллюстрировать эту часть рассказа чужими фотографиями найденными в сети.

[640x]Читать далее...

Затратив минут 15-20 на дорогу мы добрались пешком до Рамессеума. Разговорчивые охранники выведали у нас пару русских слов и пропустили с штативом под честное слово, что пользоваться им мы не будем.

[699x538]

Главная достопримечательность Рамессеума – гигантская разрушенная гранитная статуя. Мы бродили вокруг неё потрясённые величием этого невозможного произведения неведомой культуры.

[700x488]
[699x553]
[699x397]

Снова на смену вопросу, как это чудо было сотворено, пришёл вопрос, как оно было разрушено? Кроме загадочного надреза на лбу гиганта нас заинтересовали повреждения 350-тонного блока, на котором он когда-то сидел, и остатки его ног. Все эти огромные куски гранита, разбросанные в радиусе метров 20-ти от постамента, да и трещины самого постамента наталкивали на мысль о подрыве статуи. Никакое землетрясение и никакие человеки с молотками не смогли бы размолотить исключительно нижнюю часть тела сидящей статуи и раскидать гранитные коленки ростом с человека и другие фрагменты гиганта на таком расстоянии от упавшего назад туловища.

[699x466]
Плавный разрез, как в Карнаке.

[699x466]

А нынешние «наследники» былых творцов и разрушителей сейчас пытаются сохранить отдельный камешек, заливая через бумажные воронки в трещины суперклей.

[699x466]

Добравшись на попутке а затем на пароме обратно в центр Луксора, мы перекусили и зашли на сувенирный рынок. Потом у нас ещё оставалось вечернее время, и мы направились искать Луксорский музей. По пути попали в лавку изобретательного торговца папирусом, который потратил на нашу поимку одну открытку и кусочек папируса, где намалевал, почему-то на арабском, моё имя. Мы не спешили в тот момент и предоставили ему возможность испробовать на нас все ухищрения, ведь всё равно мы не собирались у него ничего покупать. Участок набережной, ведущий к музею, был в состоянии ремонта, и там не было освещения. Это позволило нам наконец прогуляться вдоль реки в тишине и покое. Западный берег был капитально подсвечен, и его жёлтые холмы красиво отражались в водах Нила.
В Луксорский музей мы так и не пошли, решив сэкономить на этой комнатке со статуями и предвкушая впечатления от огромного Каирского музея.

Забрав рюкзак из отеля, мы пришли на вокзал часа за полтора до отправления поезда. Там нас нашёл Марэк, который хотел посмотреть на поезд, на котором ему предстояло на следующий день отправиться в Асуан. К нам подошёл полицейский, спросил билет, не для того, чтобы нас проверить, а чтобы показать, куда подойдёт наш вагон. Потом прибыл «спящий» поезд, и все иностранцы загрузились внутрь. Окна у поезда были тонированные, и внутри ничего было не различить. На другой путь пришёл «обычный» пассажирский поезд, и мы увидели, что вагоны там общие сидячие, как в кинотеатре, окна не везде со стёклами, народ очень грязный... Каков же окажется 1-й класс? Когда с 40-минутным опозданием подкатил наш поезд, Ксения погрузилась в задумчивость перешедшую в шок. Снаружи вагон был настолько «затонирован» пылью, что мы оказались лишены возможности смотреть в окно, с трудом различая лишь силуэты.

[699x466]

Внутри шестиместные сидячие купе, двери не предусмотрены, какие-либо форточки тоже. Номера мест написаны по-арабски маркером на стене. В купе было душно, стоял запах затхлости, на полу грязь, пятна, в происхождение которых не хотелось вникать. Продлись стоянка поезда ещё минут 15, и Ксения сбежала бы на волю. Сначала мы ехали в купе одни. Арабы, проходившие по коридору, немилосердно пялились на нас, чем вынудили привесить импровизированную занавеску из вязанного платка Ксении. Мы кое-как улеглись на трёх местах и погрузились в беспокойную дремоту. Отлежав какую-нибудь часть тела, мы открывали глаза и видели каждый раз разных попутчиков на сидениях напротив: то спящего бедуина в тюрбане, то любопытного молодца, пытавшегося с нами заговорить ни о чём, то семейство, не поместившееся на сидениях и устроившееся частично на полу.

На следующее утро мы рассчитались за проживание в отеле и, оставив вещи на ресепшене до вечера, отправились на вокзал за билетами на вечерний поезд. Вот тут нам пришлось туго. Кассир объявил, что билетов нет. Сначала мы подумали, что с нас просто хотят получить немного дополнительных фунтов, но кассир был непоколебим. Спросили билеты на «спящий» поезд – тоже нет! Мы разыскали менеджера вокзала и очень эмоционально стали спрашивать его: как можно вообще уехать из Луксора, если заранее билеты не продают, а в день отъезда их уже нет? Менеджер прошёл с нами к кассе и занялся выяснением ситуации у кассира, как-будто никогда раньше с этой проблемой не сталкивался. Потом он объяснил нам, что на проходящий поезд первого класса из Асуана в Каир в Луксоре никогда не продают билеты, и пассажиры садятся в него при наличии свободных мест. А на дорогой «спящий» поезд билеты раскупаются заранее. В наши планы никак не входило ожидать одиннадцати часового вечернего поезда, надеясь лишь на удачу. Почему нельзя было ещё в первый наш визит сказать нам, что этих билетов не просто нет, а не бывает? Вероятно, тогда мы бы ещё успели купить дорогие билеты на «спящий». Пока мы выслушивали менеджера, кассир куда-то сходил и вернулся с радостной новостью: билеты он нам достать смог, правда стоили они по 165 фунтов вместо положенных 90. Деваться было некуда, мы согласились на эти условия, но нам нужно было разменять доллары. Мы бросились на улицу в поисках банка и угодили в объятья местного выходного дня. Банки были закрыты. В довольно возбуждённом состоянии мы забежали в какое-то учреждение и обратились на английском языке к охраннику. Он понял только то, что нам нужна была помощь. В это время на лестничной клетке того здания двое рабочих чинили лифт. Один из них сидел на крыше лифтовой кабины и что-то крутил. Именно он оказался там самым англоговорящим и к нему направил нас охранник. Вникнув в нашу проблему парень попросил напарника придержать двери лифта, а сам спрыгнул на пол и попросил нас следовать за ним. Мы вышли из здания прошли метров сто по улице, и там наш провожатый указал нам маленький обменный пункт, который сами мы точно бы не нашли. С таким участием и отзывчивостью мы сталкивались в Египте ещё много раз.

[699x466]

Разменяв необходимую сумму, мы поспешили обратно в здание вокзала. На входе к нам буквально бросилась маленькая пожилая европейка с возгласом «help». Оказалось, что она итальянка и не знала английского, могла говорить лишь на французском со словарём (на французском мы с ней и общались), ей нужно было ехать в Асуан, а на вокзале её никто не понимал. Вникнув в её проблему, я попросил подождать пару минут пока мы решим свои. Приняв наши фунты, кассир повернулся к какому-то фантастическому устройству, смутно напоминавшему мольберт, вложил в маленькое отверстие крохотные кусочки картона и стал двигать какие-то рычаги и жать на клавиши. После этих сложных манипуляций картонки были выданы нам в качестве билетов.

[699x398]

Пока мы покупали билеты, в вокзальном бюро помощи туристам появился вежливый араб (до этого момента бюро пустовало) и занялся вопросом итальянки. Всё же мы решили проверить, получила ли она надлежащую помощь. Араб невозмутимо выслушал её и вывел на монитор расписание поездов до Асуана. Женщина выбрала нужные ей рейсы и мы вместе вернулись к кассам. И там выяснилось, что расписание в бюро не соответствовало фактическому расписанию! Некоторое время мы выясняли настоящее расписание переводя с английского на французский, потом со словарём на итальянский и обратно. Когда всё уже стало понятно, кассир вдруг переключил своё внимание на ждавших своей очереди месных жителей. Итальянка с фунтами в руках от недоумения перешла на родной язык. Её переполняли эмоции. Мы тоже уже ничего не могли понять, пока к кассе не подошёл араб из бюро. Оказалось, что видя наши языковые сложности, кассир в последний момент засомневался, правильно ли все мы друг друга поняли и вызвал подмогу. Пришлось ещё раз всё объяснять подмоге, и когда тот подтвердил кассиру наши требования и началась таки продажа билетов, мы с Ксенией по-английски удалились.
Выпутавшись из очередной арабской ловушки, мы направились к набережной Нила. По пути случайно встретили Мустафу, который тут же выразил сожаление, что мы не обратились за помощью к нему, ведь он бы моментально решил все билетные проблемы. Добравшись до набережной, мы стали искать паромную переправу. Шагнув на борт двухпалубного парома и заплатив по фунту за переправу, мы оказались единсвенными пассажирами-европейцами и моментально стали объектом живейшего интереса окружающих. Туристы обычно переправляются через Нил на экскурсионных катерах или становятся добычей фелюк. Нас принялись снимать на цифровые мыльницы, а мы Читать далее...

Первые часы нашего осмотра Карнака сопровождались всемирным туристическим многоголосием. Это нам нисколько не мешало, так как гиды водили группы только по центральному району комплекса, и пересекались мы с ними нечасто. Примерно после двух часов дня контингент посетителей Карнака начал меняться. Стало заметно больше арабских групп, в основном, детских и подростковых. Мы были немного удивлены просьбой арабской девушки, лицо которой было полностью скрыто платком за исключением глаз, она хотела сфотографироваться с Ксенией. Многие русские туристы, сталкиваясь с подобной ситуацией и превращаясь в самый интересный экспонат музея, чувствуют себя задетыми и уязвлёнными, мы же отнеслись к этому явлению с большей терпимостью. Ребята приехали в туристический Луксор из не туристического Суэтца, где европейцев встретишь нечасто. Разность культур на столько существенна, что арабы воспринимают иностранцев почти как инопланетян. Если в Каире, Луксоре, на морских курортах к инопланетянам попривыкли, то для населения других районов страны иностранцы неимоверно интересны. Сами арабы очень редко имеют возможность выезжать за границу, виной тому, на сколько мы поняли, и малое благосостояние и суровые законы. Вот и получается, что для арабов, приезжающих в культурные центры Египта из глубинки, живые европейцы гораздо интереснее каменных изваяний Рамзесов.

[699x523]

Пробираясь в направлении выхода мы стали подвергаться всё более массированным атакам заинтересованной арабской молодёжи. Множество детей здоровались с нами, пытались заговорить, стараясь использовать все те немногие английские выражения, которым их обучили в школе, снимали нас на сотовые телефоны и просили разрешения сфотографироваться вместе. Мы старались никого не обидеть, отвечали, здоровались, фотографировались, но скоро внимание нас утомило, и мы вздохнули с облегчением выйдя из гигантских ворот Карнака исписанных туристами прошлых веков. Кстати, эти многочисленные графити находились на приличной высоте, что показывало, как сильно эти постройки были занесены песками в те времена.


[699x389]

Из Карнака до центральной площади мы поехали на такси. В наших планах была поездка на следующий день в Абидос через Кену. В отеле Амр предложил свозить нас туда за 350 фунтов, но мы не хотели связываться с сомнительным человеком, да и надеялись найти тикси дешевле. Не тут то было! Первая же попытка привела к неожиданным результатам: таксист, подвозивший нас от Карнака не только предложил нам ту же цену и не желал уступать, но ещё оказалось, что он был знаком с Амром, они когда-то вместе курили травку! Таксист в довершение всего вытащил откуда-то спичку, обмазанную каким-то зельем, и предложил мне попробовать. По его заверениям эта штука делала мужчину сильным. В этот момент в дух шагах от машины стоял полицейский, но это таксиста нисколько не волновало. От его услуг мы, конечно, отказались и продолжили поиски. Выбрали машину по-проще и водителя с более ясными глазами. Сторговались на 280 фунтах, но в процессе торга стало понятно, что он никогда дальше Кены не ездил и просто не представлял, куда нас нужно будет везти. С таким тоже было не безопасно ехать на целый день в неизвестном нам и ему направлении. Тут мы ощутили сильную усталость от арабского менталитета, который давил со всех сторон, и решили отказаться от намеченной поездки в Абидос, ограничившись посещением западного берега Нила. Зачем мучить себя, гоняясь за колличеством поверхностных впечатлений? Лучше меньше, да лучше! Мы зашли на железнодорожный вокзал, где кассир сказал нам, что билеты на поезд первого класса до Каира мы сможем приобрести только в день отъезда.
Теперь немного подробнее о причинах нашей усталости. Я уже писал об общей склонности арабов к нарушению личного пространства гостей страны. Как-будто специально для полноты картины на нас в тот момент надвигался вечер четверга – канун выходного дня. Как оказалось, на те дни выпал какой-то большой праздник. На главной площади к этому моменту соорудили большую сцену и зрительный зал. В городе провели уборку по-арабски: засыпали песком обочины дорог, где скапливался лошадиный навоз, после чего запах мочи стал гораздо слабее. Так же мы были свидетелями погрузки мусора из большого уличного бака. Несколько рабочих подъехали на стареньком грузовичке, расстелили на земле большую тряпку и стали руками без перчаток вытаскивать на неё мусор из бака. Потом они поднимали тряпку и высыпали содержимое на борт грузовика.
В Луксоре очень развит бизнес по катанию туристов на запряжённых колясках, которые извозчики-арабы называют «колеш». Обычно извозчик прилипает к отдельноидущим иностранцам и настойчиво предлагает прокатиться за «смол мани». Кроме «колеш» в Луксоре есть ещё одна напасть – «фелюка», Читать далее...

Утром мы сперва сходили в местный «Зимний дворец» - самый респектабельный отель Луксора, у входа в который находился переговорный пункт, позвонили домой, затем позавтракали и направились навстречу древностям. Сначала мы собирались дойти до Карнака пешком, но солнце уже начало припекать, а ходить по развалинам мы намеривались весь день, по-этому всё же остановили маршрутку и доехали за 5 фунтов за двоих.
Перед входом в комплекс огромная площадь. Сначала мы прошли мимо невзрачных строений справа и направились ко входу, прошли охрану, небольшую аллею бараноголовых сфинксов и там только выяснилось, что кассы находятся в тех невзрачных строениях. Пришлось возвращаться и кружить по площади пока я наконец не нашёл незамеченное ранее окошко. « ISIC » сработал и мы заплатили по 35 фунтов за билет вместо положенных 70.

[699x526]

В дальнейшем эти карточки не только окупились, но и здорово сэкономили нам денег. Арабы очень внимательно их проверяли и при покупке билетов и при входе в храмы и музеи, всегда спрашивая, кто из нас учитель.


[699x466]

Описывать Карнак бесполезно, как и многое другое, что обязательно нужно увидеть собственными глазами. Однако, я опишу некоторые особенности нашего осмотра. Задолго до поездки мы видели кое-какие фрагменты Карнака в фильмах серии «Запретные темы истории». Наше отношение к египетской цивилизации на столько же далеко от официальной исторической версии, как и отношение авторов «Запретных тем», но их подход кажется нам чрезмерно материалистическим и несколько субъективным.
Если подходить к осмотру развалин с исследовательским интересом и не пытаться найти там подтверждения какой-то уже выстроенной гипотизы, то взору открывается множество интересных и неоъяснимых деталей. Кроме многочисленных примеров применения невероятных возможностей (а не технологий) работы с камнем, кроме необъяснимых с исторической и вообще научной точки зрения конструкций, кроме следов бездарного древнего и современного ремонта, мы натолкнулись на несколько загадок, о которых ранее не слышали и не читали. В центре комплекса есть такой экспонат, как лежащий многотонный кусок гранитного обелиска. Рассмотрев внимательно место откола его от остальной части ныне отсутствующей, мы с удивлением обнаружили следы некоего инструмента или воздействия, с помощью которого обелиск был разрушен. По трём из четырёх граней обелиска поверх изящьно выполненных картин проходили глубокие плавные (но не ровные) канавки. Глубина канавок была примерно 10 сантиметров, было совершенно очевидно, что это не следы грубого воздействия примитивных инструментов, так-как по всей своей длине и глубине канавки были как-бы отшлифованы. В то же времы было ясно, что нанесены эти повреждения были с челью разрушить обелиск, отколов его в месте надреза. Впечатление от этих надрезов усугублялось наличием ещё одного разрушительного следа на обелиске примерно в метре от описываемой канавки. На этот раз было отлично видно, что след оставлен вполне примитивным инструментом, и что его применение не принесло желаемого результата: гранит оказался ему не по зубам. Оба эти следа прекрасно видны и на фотографии конца девятнадцатого века.


[700x559]

Когда на следующий день на другом берегу Нила в развалинах Рамессеума мы обнаружили эдентичную разрушительную канавку прямо на лбу лежащего там гранитного гиганта, нам стало окончательно ясно, что при разрушении этих чудесных построек применялись столь же невероятные для нынешнего человека возможности воздействия на камень, как и при их создании.


[466x699]
Плавный срез.



[459x653]
Плавный срез (крупно).


[319x699]
Грубый след.

Недалеко от «священного» пруда мы обнаружили вход в подземное сооружение. Подземный коридор был затоплен. Интересно, что там под водой, и что на дне самого пруда? Ведь должен же был кто-нибудь исследовать эти места!


[699x466]

[699x426]

Отель мы выбирали по информации из Интернета и могу теперь сказать, что не ошиблись, хотя местечко явно подойдёт далеко не каждому. Бадр-стрит, на которой находится отель, оказалась весьма грязным и страшным на первый взгляд проулком. Особенно поразил нас запах навоза.
[700x504]

Но мы решили оценить отель внутри, и там нам всё понравилось. Сторговались на 70 фунтов за номер в сутки без питания, которое в этом месте практически и не предусмотрено. Оформлением это помещение, видимо, обязано группе свободных художников, некогда хорошо поживших здесь. Множество плакатов и фотографий великого Боба окружены разнообразными по тематике и стилю картинами на стенах и дверях номеров. Очень молодёжное местечко.

[699x466]

Мы с Ксенией далеки от наркотической темы и на многие детали сервиса не сразу обратили внимание. Потом, анализируя поведение персонала и постояльцев, мы пришли к выводу, что этот отель рассчитан в первую очередь на людей, желающих отдохнуть, используя кроме прочего и спец средства. Но всё это нисколько не мешало нам просто жить в отеле, никто ничего не навязывал и никаких проблем не создавал. В соседнем здании располагалась школа, откуда утром мы слышали какие-то художественные хлопанья-топанья и речёвки. В доме напротив, сложенном вкривь и вкось из кирпича, похожего на саман, на крыше жило множество голубей, а со второго или третьего этажа иногда блеял барашек.


[699x466]

Я не называю и не назову жителей этой страны египтянами, так как к настоящей египетской цивилизации или расе, если угодно, они не имеют ни малейшего отношения. Всё равно что наших пятигорских армян называть русскими. Пришедшие когда-то на египетскую землю арабы теперь любят представляться туристам правнуками Тутанхамона и Нифертари, зачастую тыкая при этом в изображения совсем других фараонов и богов. Вообще арабская составляющая в Египте нам с Ксенией не была изначально интересна, но там она нахлынула на нас с таким напором, что от неё никак невозможно было отмахнуться. Укреплялось впечатление, что арабы специально заселены на эту землю по какому-то закону кармы, чтоб культура живущих с культурой когда-то живших не имела точек соприкосновения. Нынешнее население довольно сильно мешает путешественникам и туристам получать чистые впечатления от остатков древней культуры. Постоянно приходится преодолевать преграды и помехи творимые арабским менталитетом. При этом нужно отметить, что жители относятся к приезжим с искренним радушием. В Луксоре каждый второй прохожий здоровался с нами, не имея никакого коммерческого интереса. За русских нас принимали очень редко, чаще за скандинавов или поляков. Наши соотечественники встречаются там только в составе туристических групп и далеко от автобусов не отходят, да и не соответствуем мы с Ксенией привычному типажу русских туристов. Уж слишком мы длинноволосые и стройные по сравнению с основной массой отдыхающих в Египте россиян. Когда мы встречали там русских, то задавались вопросом, неужели в России действительно преобладает тип молодых людей, похожих на «братков» с подругами, больными вычурной безвкусицей, и тип людей в возрасте, похожих на успешных пенсионеров не наживших особых признаков мудрости и даже просто интеллекта? Или дело тут в соотношении статуса египетских курортов с финансовыми возможностями именно такого слоя населения нашей страны? Очень хочется думать, что верен второй вариант. И не смотря на всё это, узнав в разговоре, что мы из России, практически все луксорцы искренне хвалили нашу страну и старались продемонстрировать все свои знания о ней. Так мы узнали, например, что в тот момент уже третий день развивался вооружённый конфликт между Россией и Польшей! Такую информацию почерпнул из новостей один местный полицейский и поспешил поделиться с нами. А в это время наши родные благодаря теленовостям, но уже о Египте, испытывали сильнейшее волнение, представляя, как нас сносил ураган, накрывал лесной пожар, перевернувшийся автобус,кусала прыгающая по пляжу акула, а потом мы ещё рисковали оказаться жертвами непонятных народных волнений в Каире. Вот на сколько полезная и объективная вещь — новости.
На самом деле в Египте мы чувствовали себя в большей безопасности, чем на родине. Дело в том, что у местных жителей нет ни малейшей расположенности к агрессии. Полицейских много, но им не с чем бороться. За 10 дней мы не видели ни одной драки, вообще ни одного правонарушения. К любому полицейскому можно обратиться за помощью и получить её, не опасаясь, что у Читать далее...