Жан-Марк Сеньоре
Alban Muller International, Франция
The skin moisturizing level is closely related to the content in the dermis of hyaluronic acid which is able to absorb up to 1000 times its weight in water. Besides its excellent moisturizing activity, hyaluronic acid is a very pleasant ingredient to use in cosmetics. It has a good biocompatibility with the skin. The AMI product is a sodium salt of hyaluronic acid with average molecular weight of 1000 kDa. It is obtained by biotechnology, thus being perfectly reproducible, pure and controlled.

Введение
Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, в суставной жидкости и связках, в стекловидном теле и пуповине, в коже акулы и в петушиных гребнях, а также в клетках некоторых бактерий. Функции ее весьма разнообразны и порой загадочны, начиная с регуляции содержания влаги в тканях и заканчивая таинственными процессами миграции и дифференцировки клеток1. В косметике гиалуроновая кислота и ее натриевая соль, гиалуронат натрия, применяются, главным образом, в качестве увлажняющего компонента. Кроме этого, гиалуроновая кислота как косметический ингредиент обладает рядом других интересных свойств.

Способность гиалуроновой кислоты связывать воду можно наглядно продемонстрировать, если взять 2%-ый раствор гиалуроновой кислоты в воде. Нетрудно подсчитать, что в такой смеси содержится 98% воды. И все же она настолько надежно связана с гиалуроновой кислотой, что полученную смесь можно взять в руки, как гель, несмотря на то, что это - жидкость. Даже 1%-ый раствор гиалуроновой кислоты обладает заметной вязкостью, поскольку ее молекулы образуют в воде нечто наподобие сетки. Недаром гиалуроновую кислоту иногда называют молекулярной губкой.

Молекула гиалуроновой кислоты состоит из повторяющихся дисахаридных звеньев N-ацетил-D-глюкозамина и глюкуроновой кислоты (рис. 1). По химической природе гиалуроновая кислота - это полисахарид из семейства глюкозаминогликанов. Почти половина всей гиалуроновой кислоты в организме человека сосредоточена в его коже, где она располагается в соединительной ткани дермы между волокнами коллагена и эластина, а также в клетках рогового слоя корнеоцитах.

[500x169]
Рисунок 1. Фрагмент гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота как натуральный увлажнитель
В дерме содержится почти 70% воды, что составляет от 15 до 18% всей воды организма. Содержание воды в дерме зависит от возраста, состояния организма и генетических особенностей. В роговом слое также есть вода, содержание которой практически постоянно, если роговой слой не поврежден. Это, во-первых, связанная, или первичная вода (5% сухого веса), и, во-вторых, слабо связанная, или вторичная вода (30% сухого веса)2. Кроме этого, есть еще свободная вода, содержание которой зависит от относительной влажности окружающей среды и от присутствия в роговом слое гигроскопических (способных притягивать и удерживать воду) молекул.

Нормальный водный баланс очень важен для внешнего вида кожи. При гипергидратации кожа сморщивается и набухает (эффект длительного купания), а при дегидратации кожа теряет упругость и покрывается морщинами (эффект крокодиловой кожи). Гипергидратация - явление достаточно редкое, и чаще всего коже угрожает дегидратация. Для первых наземных животных сохранение влаги в коже было равноценно сохранению жизни, поэтому водосберегающие системы постоянно оттачивались и совершенствовались в процессе эволюции.

Водный баланс кожи поддерживается разнонаправленными водными потоками - диффузией воды в дерму сквозь стенки сосудов и испарением ее через роговой слой. Диффузия и испарение - это два пассивных процесса, поэтому особое значение приобретают водоудерживающие свойства дермы и эпидермиса. Гидратированное состояние дермы поддерживает гиалуроновая кислота, которая обладает способностью связывать в 1000 раз больше воды, чем весит сама.

С одной стороны, роговой слой является механическим препятствием для испаряющейся жидкости, а с другой - способен "притягивать" и удерживать влагу, содержащуюся в атмосфере. Поглощением влаги из воздуха наряду с другими гигроскопическими молекулами (например, мочевиной) занимается и гиалуроновая кислота. Комплекс гидрофильных и гигроскопических молекул, сосредоточенный в корнеоцитах, носит название натурального увлажняющего фактора (natural moisturizing factor - NMF).

С возрастом водный баланс кожи нарушается, и потери воды начинают превышать ее поступление. Это происходит как за счет уменьшения количества влаги, которая просачивается в дерму через кровеносные сосуды (ухудшается общее кровоснабжения кожи), так и за счет нарушения работы водосберегаюших систем. В частности, снижается синтез гиалуроновой кислоты в дерме и эпидермисе и ускоряется ее разрушение под действием различных факторов.

Гиалуроновая кислота в косметике
Гиалуроновая кислота считается одним из самых Читать далее...

Что обычно делают женщины, если чувствуют, что у них стягивает кожу, если их донимает ощущение стянутости и сухости? Правильно, 90% из них пытается ее сделать более свежей и упругой, намазав… жирным кремом. Однако, возникает резонный вопрос с аналогией: если вы попытаетесь намазать жиром изюм, станет ли он виноградом? Увы. А если бросить его в воду? Виноградом не станет, по крайней мере, разбухнет и станет более сочным. Вот вам и ответ на вопрос. Но если бы все было так просто…

Проблема увлажнения кожи до сих пор до конца не изучена. Возможно, это и стало причиной того, что с давних пор существует немало устоявшихся и, зачастую, не совсем верных мнений на этот счет, как, например, восстановление обезвоженной кожи жирными кремами и ее замерзание зимой после нанесения увлажняющих средств.

На самом же деле все далеко не так однозначно. Взять, к примеру, последнюю точку зрения. У нас на протяжении многих лет большинство женщин было убеждено, что зимой надо использовать только жирные кремы. Поэтому многие отечественные кремы были и остаются настолько жирными, что излишки удалялись только салфеткой, а о быстрой впитываемости и речи не шло.

Что касается увлажняющих средств - использование их зимой как раз более актуально, чем летом, потому что мы находимся в отапливаемых помещениях подолгу, и кожа попросту высушивается. Естественно, ее надо как-то увлажнять. Единственное, в чем с устоявшимся мнением можно согласиться, так это в необходимости наносить подобные кремы заранее, где-то за час до выхода на мороз.

Теперь давайте обратим внимание на такой аргумент, как замерзание кожи после нанесения увлажняющих средств. Да, такое могло бы быть, если бы на морозе вам на лицо брызнули водой, или если бы вы нанесли средство вида "масло-в-воде" за минуту до выхода. Но при грамотном использовании вода в самой коже не может замерзнуть, потому что она находится в связанном виде и, скорее, напоминает гель, если хотите - клейстер. Это очень хорошо и доступно описано в книге "Новая Косметология" издательского дома "Косметика и Медицина".

Чтобы было легче понять, представьте себе кожу в виде резинового матраса, наполненного водой и обитого снаружи прочной материей. Что будет отвечать за упругость матраса? Количество воды в нем, верно? А сохранность самого матраса, защита от порезов, мелких повреждений обеспечивается верхним слоем защитной материи. Точно так же и кожа. Основная влага (и то - в связанном виде) находится именно внутри - в дерме (среднем слое кожи). Причем количество этой "воды" зависит от того, насколько много в дерме особых соединений, связывающих воду. Понятно, что чем их больше, тем больше воды они смогут "заарканить".

В верхнем же слое кожи - в эпидермисе, влаги совсем немного. Но чтобы и она не покидала кожу, последнюю охраняет защитный слой, который можно сравнить с кирпичной стеной, в которой кирпичики - это отмершие клетки, а цемент - жир (липиды).

Теперь вы видите, что упругость кожи зависит от того, сколько воды у нас внутри в коже, и насколько прочная защитная стена.

Дальше уже и рассуждать легче. Исходя из сказанного, выходит, что увлажняющие средства могут быть разными: одни - доставляют внутрь кожи (в дерму) вещества, которые захватывают побольше воды (та же гиалуроновая кислота); другие - укрепляют верхний защитный слой, чтобы вода попросту не терялась кожей, сохранялась в ней. Причем, последние, может быть, и важнее, потому что давно доказано - хорошо увлажнить кожу извне надолго практически невозможно, главное - делать это изнутри. Не зря же во всех книгах, посвященных красоте рекомендуется пить побольше воды. Конечно, если связывающих кожу веществ недостаточно, можно воду пить хоть ведрами, но больше ее в коже не станет - она просто будет выводиться организмом. Но это относится лишь к женщинам в возрасте. Им, конечно, надо обеспечивать комплексное увлажнение с серьезным поступлением активных веществ внутрь кожи извне. Кстати, именно поэтому молодым девушкам и не рекомендуют использовать кремы с гиалуроновой кислотой и др. сильными увлажните лями. Им достаточно легких увлажняющих средств. Какие лучше использовать, всегда подскажет грамотный специалист. В частности, консультанты известного Интернет-журнала Beautytime.ru, отвечая на подобные вопросы, не советуют использовать средства, содержащие иммуномодуляторы (например, коэнзим Q10), фитогормоны (или фитоэстрогены), амниотические компоненты, нуклеиновые кислоты, ферменты, коллаген, коллагеназу, гиалуроновую кислоту, арахидоновую кислоту, плаценту и ее составляющие.

Итак, какой же вывод мы можем сделать? Чтобы как можно дольше сохранить кожу упругой, или восстановить свежесть обезвоженной зрелой коже, надо помнить:
Каждому возрасту свой подход, своя косметика.
Чтобы разобраться в первом, надо хотя бы в общих чертах изучить действие наиболее известных увлажняющих ингредиентов и выбрать кремы с теми, которые больше соответствуют индивидуальным особенностям вашей кожи.

Остается только пожелать вам удачи и Читать далее...

Одним из первых признаков старения кожи является ее видимое увядание. Кожа как бы теряет жизненные силы, становится менее упругой, выглядит сухой и усталой. Симптомы увядания кожи появляются задолго до появления первых морщин и являются для большинства женщин первым напоминанием о том, что пора ухаживать за кожей.

Кожа начинает обезвоживаться с эпидермиса. Происходит это из-за того, что эпидермис лишен кровеносных сосудов, которые могли бы пополнять в нем запасы влаги. Основную часть жидкости эпидермис получает из дермы. Вода просачивается в верхние слои кожи по закону диффузии, переходя из насыщенной влагой дермы в более сухие верхние слои. Достигнув сухого рогового слоя, она стремится продолжить свое движение и перейти в еще более сухую атмосферу. Эпидермис напоминает пограничный пункт, через который непрерывно идет движение народа. Количество людей, одновременно скопившихся на таможне, будет определяться как скоростью их прибытия, так и скоростью отъезда. Также и увлажненность эпидермиса определяется тем, сколько воды поступает в него из дермы и с какой скоростью она испаряется с поверхности кожи. Чем лучше роговой слой будет удерживать влагу, тем более увлажненным станет эпидермис (рис. 1).

[400x328]

Для того чтобы вода не испарялась, роговой слой должен быть прикрыт чем-то непроницаемым для воды. Полиэтилена и пластика в организме нет, зато есть жиры, которые тоже могут быть препятствием для воды. На поверхности кожи находится тонкая пленка кожного сала, которая защищает кожу от обезвоживания, как воск защищает от высыхания кожицу растений. И все же если удалить кожное сало, кожа не станет сухой. Так, у маленьких детей кожа почти не производит кожное сало, однако она остается упругой и свежей. Главной преградой на пути испаряющейся жидкости служат особые структуры в роговом слое, которые получили название эпидермального барьера. Они состоят из хорошо организованных липидных пластов, которые крепко сшиты друг с другом и с окружающими роговыми чешуйками. Опыты показывают, что разрушение липидной прослойки рогового слоя немедленно приводит к увеличению испарения воды и к обезвоживанию кожи.

С возрастом кожа вырабатывает меньше кожного сала, поэтому ученые долгое время считали, что именно это является причиной ее обезвоживания. Сейчас доказано, что основная причина сухости и увядания кожи заключается в повреждении липидной прослойки рогового слоя, которая и является истинным хранителем влаги. Острое нарушение барьерной функции кожи возникает при ее контакте с детергентами и растворителями, которые могут входить в состав очищающих лосьонов, моющих средств, а также при воздействии УФ-излучения (рис. 2).

[570x330]

В молодом возрасте, когда кожа полна сил, острое повреждение эпидермального барьера не приводит к драматическим последствиям. Получив сигнал о том, что барьер нарушен, клетки эпидермиса начинают синтезировать новые липиды и восстанавливают липидный пласт. После 30 лет восстановление липидного барьера идет все медленнее. В липидном барьере накапливаются повреждения, что приводит к повышению проницаемости кожи. Увеличивается не только испарение воды - возрастает вероятность проникновения в кожу вредных веществ, которые повреждают клетки эпидермиса. Это приводит к еще большему замедлению восстановления липидного барьера и к дальнейшему обезвоживанию кожи. Важную роль в нарушении эпидермального барьера играет недостаток незаменимых жирных кислот к организме человека. К ним относятся две полиненасыщенные жирные кислоты - линолевая и α-линоленовая. Другая необходимая для здоровья кожи жирная кислота - γ-линоленовая - хотя и может быть синтезирована в организме и з линолевой кислоты, но ферменты, ответственные за этот синтез, становятся менее активны с возрастом.

Дефицит незаменимых жирных кислот приводит к хроническому нарушению барьерных свойств кожи.

Еще одна полиненасыщенная жирная кислота - арахидоновая - в достаточном количестве поступает с мясной пищей, поэтому ее дефицит наблюдается крайне редко. Арахидоновая кислота является предшественником многих биологически активных веществ в организме, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов.

Комплекс линолевой, α-линоленовой и арахидоновой кислот называют витамином F. Симптомы дефицита витамина F описаны в в 30-е годы. Это сухость, покраснение и шелушение кожи. Однако механизм этих изменений был изучен относительно недавно: в конце 80-х - начале 90-х годов. Витамин F необходим для нормального формирования эпидермального липидного барьера. В первой части курса мы уже говорили о том, что липиды эпидермиса opганизованы в многослойные пласты, и что именно такая структурированная липидная прослойка является самой Читать далее...

ВСЁ ЖИВОЕ НА ЗЕМЛЕ ХОЧЕТ ПИТЬ. И МОРЩИНКИ ТОЖЕ…
Наша кожа – это бархатистый цветок, который нуждается в заботе для своего цветения. Мы обязаны беречь и заботиться о нём. Каждый день мы очищаем, увлажняем и питаем кожу, но, почему-то, иногда этого бывает не достаточно. Даже у очень молодых женщин появляется морщинки, а женщины с жирной кожей не редко замечают шелушения на лице. Но мы не останавливаемся на месте: покупаем крема от первых морщин, накладываем двойной слой питательного и/или увлажняющего крема, идём к косметологу. В первые недели наши усилия дают результат, но в последующем кожа привыкает, и наши морщинки и шелушения снова заметны. И мы снова в поиске.

Сейчас многие косметические компании, выпуская новые средства, делают упор на увлажнение. Действительно, экологическая обстановка городов, стресс, неправильное питание так сильно влияют на увлажнённость кожи, что многие женщины страдают от её обезвоживания. Косметический рынок переполнен предложениями, и каждая фирма старается отличиться от другой, акцентируя наша внимание на каком-то особом веществе в перечне ингредиентов крема. Консультанты любого бренда стремятся убедить нас сделать выбор в пользу их средства, так как оно - «самое увлажняющие и не вызывает привыкания». Для того чтобы продавец не «запудрил» нам мозги «эксклюзивностью» состава крема, давайте разберем основные увлажняющие ингредиенты в косметике.

Применяемые в современной косметике вещества для увлажнения разнообразны по своей химической формуле, степени и механизму действия. Из них можно выделить несколько групп.

А ВОДУ Я НЕ ОТДАМ…
Самый старый метод увлажнения кожи – использование в косметике веществ, создающих на поверхности водонепроницаемую плёнку, препятствующею испарению. К таким увлажнителям относятся вазелин, парафин, минеральные масла, воски и жиры животного происхождения.

Вазелин до сих пор считается самым надёжным и проверенным средством в дерматологии. Сейчас косметическая промышленность пытается отказаться тот него совсем, потому что это средство оставляет на коже неприятные ощущения липкости и жирности и практически не впитывается.

Минеральные масла часто входят в состав увлажняющих кремов. Сейчас в основном говорится об их вреде, чем пользе. Хорошая очистка минерального масла это трудоёмкое и дорогостоящее производство. Плохо очищенные минеральные масла токсичны для кожи. Минеральные масла считают сильным комедогенным веществом для кожи.

Сейчас в косметической индустрии часто применяют силиконовые окклюзивные покрытия, например диметикон, циклометикон. Эти основы считаются наиболее безопасными.

В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения. Однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется, жиры способны вызывать образование комедонов.

На основе полинасыщенных жировых кислот (растительные масла (миндальное, оливковое, сафлоровое и подсолнечное) и воски (пчелиный, жожоба и ланолин)) создаются увлажнители-эмоленты. Они прекрасно смягчают роговой слой, восполняют недостаток поверхностных липидов.

Коллаген - белок кожных и некоторых соединительных тканей, имеющий спиральную структуру, которая содержит повторяющиеся последовательности аминокислот – «кирпичиков», из которых составлен любой белок (аргинин-глицин-аспарагин). Благодаря своему строению, коллаген способен довольно значительно растягиваться, что и обеспечивает эластичность кожи. Синтезированный коллаген в косметике сам по себе не может проникнуть в глубинные слои кожи и повлиять на её эластичность. Но он хорошо увлажняет, находясь на её поверхности, создавая воздухонепроницаемую плёнку.

ЗАБЕРЁМ ВОДУ ИЗ ВОЗДУХА!
Следующая группа увлажняющих веществ в косметике - гигроскопические вещества. Они имеют способность поглощать влагу из окружающего воздуха, а также притягивать её из субэпидермальных слоев кожи по направлению к поверхности. К таким веществам относятся глицерин, сорбит, пропиленгликоль, молочная кислота и др.

Глицерин имеет способность увеличиваться в весе в 1,5 раза. Обычно он вводится в основную фазу эмульсий в количестве от 3-10 процентов. Глицерин, используемый в кремах, должен быть хорошо очищен, иначе он обладает некоторой токсичностью. Не следует пользоваться изделиями с высоким содержанием глицерина (более 30%), потому что в таком количестве он пересушивает кожу. Кроме этого не стоит пользоваться кремом с большим содержанием глицерина в помещениях с пониженной влажностью (сильно отапливаемых) – он будет вытягивать влагу не из воздуха, а из кожи.

Частично или полностью замещает глицерин в косметических средствах сорбит. Это шестиатомный спирт, присутствие которого существенно улучшает текстуру косметического средства.

Пропиленгликоль широко используется в косметологии. О его пользе было много споров. Последние исследования доказали, что этот компонент способен частично Читать далее...

Статья здесь

Сбережение влаги является одной из важнейших функций кожи, и от того, насколько успешно кожа с нею справляется, во многом зависит ее внешний вид - свежесть, упругость.

От потери влаги организм защищает жировая прослойка (гиподерма), которая окутывает наше тело подобно мантии. За гиподермой начинается дерма, которая имеет свой собственный источник водоснабжения - сеть кровеносных сосудов. Эта вода сразу связывается с молекулами межклеточного вещества дермы, образуя гель. Таким образом, дерма тоже сберегает воду, однако она действует не как барьер, а скорее как губка или памперс (вспомните водно-пружинный матрац). Излишки воды медленно поднимаются к поверхности кожи, просачиваясь в эпидермис.

В эпидермисе уже нет кровеносных сосудов, поэтому его увлажнение полностью определяется тем, сколько воды поступает в него из дермы, и тем, насколько интенсивно она испаряется с поверхности кожи. Большую роль в увлажнении рогового слоя играет натуральный увлажняющий фактор (Natural Moisturizing Factor, NMF) - комплекс гигроскопичных молекул в эпидермисе. Эти молекулы способны притягивать влагу из воздуха и удерживают ее. Поэтому прогулки в дождь и туман так благотворно сказываются на состоянии кожи (конечно, при условии, что дожди в данной местности не содержат вредных веществ).

Итак, в коже существует динамическое равновесие между испарением воды и поступлением ее из кровеносных сосудов. Нормальный водный баланс очень важен для внешнего вида кожи. При гипергидратации кожа набухает и покрывается складками (как при длительном купании), а при дегидратации теряет упругость и сморщивается (напоминает печеное яблоко). Чаще всего кожа страдает от дегидратации, поэтому многие косметические средства ставят своей целью увлажнение кожи. Изменить скорость поступления воды из сосудов дермы очень трудно. В какой-то степени этому способствует массаж, контрастные ванны и маски, стимулирующие кровоток в коже. Не менее трудно повысить водосберегающую способность дермы: например, увеличить содержание в ней гигроскопичных молекул, таких, как гликозаминогликаны и коллаген (позже мы рассмотрим и такую возможность). Поэтому главной точкой воздействия для косметики остается роговой сло й.

Долгое время было принято считать, что роговой слой защищен от высыхания водно-липидной мантией, которая образована секретом сальных и потовых желез, смешанным с отмершими клетками. Поэтому в косметику вводились жиры, напоминающие по своей структуре кожное сало - ланолин, животные жиры, насыщенные и гидрогенизированные растительные жиры. В последнее время признано, что главными хранителями влаги в коже являются церамиды рогового слоя, а кожное сало играет обычно вспомогательную роль. Соответственно рецептуры косметических средств пересматриваются с учетом этих новых воззрений.

Источник

[227x303]
Синонимы: Castor Oil; Касторовое масло
Ботаническое название: Ricinus communis L.
Семейство: Молочайные (Euphorbiaceae)

Касторовое масло получают из клещевины, точнее ее семян, путем отжима. Касторовое масло - недорогое натуральное растительное лекарство с длительным сроком хранения, которое есть в каждой аптеке.

Касторовое масло является не только признанным слабительным средством, но и прекрасным косметическим маслом. Его издавна использовали для ухода за волосами, ресницами, бровями. Но также оно подходит и для ухода за кожей лица. Это особенное масло: оно не высыхает, не образует пленку и при этом хорошо впитывается.

Касторовое масло хорошо борется с мелкими морщинками, питает и смягчает сухую и чувствительную кожу. За месяц постоянного применения уже можно увидеть положительные результаты, хотя уже даже на следующий день кожа становится более гладкой и ровной. Оно хорошо подходит для ухода за кожей век, на которых раньше всего образуются мелкие морщинки, используется для роста ресниц. Масло убирает кистовые наросты, бородавки, шрамы, и другие наросты на коже. Прекрасное средство при потрескавшейся коже. Усиливает рост волос и улучшает их вид.

Применение: как добавка - 10%. В чистом виде использовать не рекомендуется за исключением отдельных случаев. Не использовать во время беременности.

Срок хранения: 1-2 года. Хранить в плотно-закрытой темной таре. После открытия хранить только в холодильнике.

Примечание: турецкое красное касторовое масло (sulfated castor oil) может использоваться как базовое в смесях для ванны. Оно растворяется в воде и не оставляет масляного кольца на ванне.

Рецепты:
Морщины под глазами. Слегка нагрейте над огнем чайную ложечку, отодвиньте от огня, налейте в нее масло и дайте ему немного прогреться. Теплым маслом смажьте кожу вокруг глаз и вбивайте его кончиками пальцев. Будьте осторожны: масло должно быть горячим настолько, чтобы терпел палец. Иначе можно обжечь чувствительную кожу. Если эту процедуру проводить два-три раза в месяц, то можно избавиться от многих неглубоких морщин и предупредить образование новых. Масла надо чуть - чуть.

Ресницы. Ежедневное нанесение масла при помощи щеточки (используйте щеточку от туши для ресниц, предварительно хорошо промытую) поможет стать ресницам длинными, густыми и пушистыми.

Морщины на лице. Необходимо небольшое количество касторового масла, слегка подогретого (греть также как и в рецепте для век) нанести по массажным линиям (см. раздел: «Аромаметодики») на лицо и слегка помассировать. Через два часа снять излишки ватным тампоном. В касторовое масло, используемое в качестве базы можно добавлять эфирные масла для получения большего эффекта.

Также можно обогащать крема 1-2 каплями эфирного масла непосредственно перед применением. При регулярном применении кожа станет заметно мягче, улучшится цвет лица. Касторовое масло может забивать поры, поэтому во время проведения данного курса необходимо раз в 10 дней делать пиллинг.

Касторовое масло - враг бородавок. Они бесследно исчезают, если касторку втирать в бородавки на ночь и утром. Делать это следует не менее десяти минут, чтобы масло хорошо впиталось в кожу. Также можно выводить пигментные пятна и небольшие родинки. Хотя с последними, лучше обращаться к врачу. Здесь самолечение может оказаться опасным.

Укрепление волос:
Две столовые ложки лукового сока смешивают с 2 столовыми ложками касторового масла. Смесь втирают в корни волос и укутывают голову, полиэтиленовым пакетом и махровым полотенцем, на 30-40 минут

Берете равные части Касторового масла, сока свежего лимона и спирта. Смешиваете в чистой посуде, и хранить в темном месте. Мазать на ночь корни волос, на следующее утро промыть голову шампунем. Этот рецепт помогает даже при начинающемся облысении.

При сухой перхоти можно рекомендовать следующий состав: 2 ст. ложки настойки календулы , 2 ст. ложки касторового масла. Перемешать, втирать в кожу головы. На 20-30 минут.

Масляная маска - смешать в пропорции 1:1:1 касторовое масло, растительное (подсолнечное) рафинированное масло и шампунь. Втереть в корни волос перед мытьем, а остатки нанести на кончики волос. Оставить на 20-40 минут. Смыть в мыльном растворе шампуня.

При обильном выпадении волос подойдет и следующий рецепт: касторовое масло смешать поровну с медицинским спиртом. Нанести на корни волос. Через 1-2 часа промыть голову. Ополоснуть подкисленной водой. Она делается так: в воду для полоскания выжимается сок 1/2 лимона или добавляется 1-2 столовые ложки уксуса.

Примечание: смывать масло с волос достаточно сложно, но можно. Обязательно при помощи шампуня. Промывайте голову после процедуры особенно тщательно.

Источник

Увлажняющие средства редко служат причиной дерматита, и, когда это происходит, обычно вина падает на ароматические добавки, консерванты, ланолин, носители и солнцезащитные кремы. Из ароматических добавок дерматит чаще всего вызывают коричный спирт (cinnamic alcohol), гидроксицитронелла (hydroxycitronella) и изоэвгенол (isoeugenol). Также к дерматиту способно привести применение следующих ингредиентов:

- Сесквитерпеновые лактоны (sesquiterpene lactones). Терпены представляют собой маслянистые вещества растительного происхождения. Роль, которую они играют в жизнедеятельности растений, до конца не ясна. Терпены относятся к углеводородам с общей химической формулой С10Н16. Терпены, молекулы которых содержат 15 атомов углерода, называются сесквитерпенами. Лактон (lactone)представляет собой циклический эфир, образующийся за счет образования связи между гидроксильной и карбоксильной группой с высвобождением молекулы воды.

- Кватерниум-15 (Quaternium-15). Чаще всего в профессиональной литературе можно встретить сообщения об аллергии, связанной с консервантами-донаторами формальдегида, а именно с кватерниумом-15, имидазолидинилмочевиной (imidazolidinyl urea) и бронополом (bronopol). Консерванты нового поколения, например Катон CG (Kathon CG), также способны вызывать дерматит.

- Пропиленгликоль (propylene glycol) широко используется в качестве носителя при изготовлении лекарственных препаратов для местного применения, косметических средств, лосьонов и антиперспирантов. Кроме того, пропиленгликоль добавляют в тормозную жидкость, антифриз, табак (для поддержания его влажности на определенном уровне), а также в пищевые красители и вещества, улучшающие вкус (в качестве растворителя).

Среди огромного количества ингредиентов, входящих в состав увлажняющих средств и способных вызвать побочные реакции, в первую очередь обращают на себя внимание:
Citral
Cinnamic aldehyde
Benzyl salicylate
Phenylacetaldehyde
Balsam of Peru
Lemon oil
Methyl heptane carbonate
Methyl anisate
Jasmine oil
Cananga oil
Ylang-ylang oil
Balsam of tolu
Bergamot oil
Lavender oil
Cedar wood oil
Neroli oil
Petigrain oil
Beeswax
Spermaceti
Hexachlorophene
Bithionol
Parabens
Almond oil
Sesame oil
Olive oil
Corn oil
Peach kernel oil
Peanut oil
Imidazolidinyl urea
Sorbic acid
Stearamido diethylamine
Triethanolamine
Surfactants
Vitamin E
Alcohols
Sulfated alcohols
Sodium lauryl sulphate
Phenylmercuric acetate

Большинство перечисленных веществ редко служат причиной дерматита, тем не менее, довольно часто встречается субъективное ощущение раздражения кожи.
Н. I. Maibach предложил использовать в таких случаях термин субъективного дерматита, которым следует считать жжение, покалывание или зуд в месте нанесения косметического средства, например, увлажняющего, без видимых или визуализируемых при морфологическом исследовании изменений кожи. Подобные случаи нельзя путать с истинным аллергическим контактным дерматитом.

Пропиленгликоль получают из нефтепродуктов методами возгонки, очистки с последующей апробацией на чистоту и совместимость с клетками животного происхождения. По своему составу - это многоатомный спирт и обладает всеми свойствами спиртов. По некоторым данным (Л.Д.Бергельсон "Мембраны, молекулы, клетки"), входит в состав липидной мембраны клетки в виде эфиров жирных кислот, которые участвуют и в процессах "транспорта" крупных молекул внутрь клетки. По своему составу и свойствам отличается от этиленгликоля, который используют в качестве антифриза и тормозной жидкости в автомобилях. Некоторые фирмы ошибочно уравнивают свойства этиленгликоля и пропиленгликоля, что в корне неверно. В органической < химии отличие веществ даже на один атом влечет за собой изменение свойств соединений.

Также имеются некоторые утверждения, что пропиленгликоль в организме "связывает жидкость, вытесняя воду". Это утверждение можно опровергнуть тем, что при синтезе пропиленгликоля идет присоединение молекулы воды, и молекула становится насыщенной и малореакционной.

К этой же группе веществ относится бутиленгликоль.

Бутиленгликоль это аналог пропиленгликоля, но белее безопасный. Основные его функции - увлажнение и экстрагирование. В настоящее время у многих производителей наблюдается тенденция перехода от пропиленгликоля к бутиленгликолю.

Масло Ши, масло Каритэ,
Shea butter,beurre de karite.

Это два названия одного и того же дерева {по-латыни — Butyrospermum Parkii}. Просто в английской традиции косметическое масло из этого растения называют ши {shea butter}, а во французской — каритэ {beurre de karite}. Родина этой экзотики — африканская саванна, единственное место произрастания — область от Сенегала до Судана. Ядро плода каритэ {ши} содержит жировую субстанцию — то самое знаменитое масло.

Масло ши используется на африканском континенте в течение многих столетий. Его добывают из мякоти косточек плодов дерева ши, которое растет на обширной территории в лесистой саванне между Сенегалом и Нигерией. Дерево ши по твердости напоминает дуб. Обычно оно живет около двухсот лет и достигает в высоту 15-20 м. Его темно-зеленая листва остается густой во время сезона дождей; процессы опадания листвы и ее роста идут одновременно, так что дерево ши никогда не стоит голым. Его кора настолько толстая, что выдерживает бушующие в саванне пожары.

Дерево ши (Butyrospermum parkii Kotsch.) - единственный представитель семейства Sapotacea на сухих почвах африканской саванны. Душистые коричневатые цветы цветут с декабря по март. Плоды дерева напоминают маленькие авокадо с ароматной мякотью. Взрослое дерево приносит от 15 до 20 кг плодов. Почти половина содержимого мякоти косточки приходится на долю «масла».
Почти во всех исторических летописях, в которых рассказывается об Африке эпохи, предшествующей 19 веку, упоминают масло ши. Еще во времена царствования Клеопатры в Египте за ценным маслом ши снаряжались караваны с глиняными кувшинами, в которых масло перевозили и хранили.

Многие знаменитые путешественники, рассказывая в свои записях об африканской культуре, говорят о масле ши и его использовании. Одним из самых полных трудов, посвященных маслу ши, является трактат Ибн Батута - историка и посла марокканского султана в Мали, написанный им в 1348 г. после путешествия через Западную Африку.

Первым европейцем, путешествовавшим вдоль реки Нигер, был шотландец Манго Парк; он же первым описал ботанические характеристики дерева ши и различные применения добытого из него «масла». Масло ши - связующее звено между набирающей силу цивилизацией и натуральным сельским хозяйством: продукт, который растет и который собирают в диких условиях, а затем производят и хранят в течение многих лет.
Масло Ши представляет собой гранулированное масло с кремовым оттенком, состоящее главным образом из триглицеридов (до 80%) и неомыляемых жиров (до 17%).

Нигде репутация масла ши как защитного и смягчающего средства не ценится так высоко, как в области ухода за кожей. Многие местные производители мыла используют масло Ши в качестве сырья. Кожа и волосы в условиях жаркого африканского климата очень нуждаются в защите, и масло Ши превосходно подходит для этих целей. Новорожденным сразу делают энергичный массаж с использованием масла Ши, которое предохраняет их кожу в тяжелых климатических условиях.

Еще в 1940 г. многие научные наблюдения подтвердили, что народы, использующие масло ши, почти не страдают от кожных болезней, а их кожа поразительно гладкая и упругая. Химики-косметологи используют масло ши вот уже более 20 лет. Масло ши, подобно многим липидам, можно считать просто хорошим эмолентом. Дело не только в его прекрасных смягчающих свойствах. Неомыляемые жиры, входящие в состав масла Ши, проявляют регенерирующие свойства, влияя на синтез коллагена. Кроме того, они обладают свойствами УФ-фильтров. Это делает масло Ши перспективным компонентом регенерирующих и anti-age композиций, что подтвердили клинические исследования. Триглицериды, в составе которых имеются незаменимые жирные кислоты, обладают пластифицирующим действием и влияют на барьерные свойства кожи.
Благодаря уникальному сочетанию неомыляемых жиров и незаменимых триглицеридов жирных кислот, масло Ши является превосходным активным ингредиентом для косметических препаратов. Масло Ши особенно рекомендуется в составе безжировых композиций, оно хорошо размазывается и быстро впитывается в кожу, оставляет на коже приятное ощущение гладкости и смягчает ее.

Масло Ши является универсальным активным ингредиентом с превосходным смягчающим и увлажняющим действием и способностью замедлять старение. По своим качествам оно нисколько не уступает любому из известных эмолентов. Введение экологически чистого масла Ши в косметический продукт резко повышает его конкурентоспособность в условиях нынешнего рынка, ориентированного на экологически чистую продукцию.
Показания и действие:

- oбладает прекрасными восстанавливающими, увлажняющими и разглаживающими свойствами;
- замедляет старение;
- природный УФ-фильтр;
- применяется как противоотечное и противовоспалительное средство при растяжениях и болях в суставах;
- используется для заживления пуповины и после обрезания;
- при кожных заболеваниях;

Эмоленты на основе нефтепродуктов (парафин, вазелин, минеральное масло) считаются химически и биологически нейтральными. Они не впитываются в кожу, не усваиваются клетками и образуют пленку, которая препятствует испарению воды.

Парафин - твердое, бесцветное или белое вещество, плавящееся при нагревании. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности. Хорошо очищенный парафин безвреден, но при недостаточно хорошей очистке может раздражать кожу.

Вазелин (парафиновое желе) - вязкое бесцветное вещество. Быстро повышает содержание влаги в коже благодаря образованию водонепроницаемой пленки, но увлажняющий эффект может быть слишком сильным для нормальной кожи. В чистом виде создает неприятное ощущение жирности.

Минеральное масло (жидкий парафин) - бесцветная вязкая жидкость. Клетками кожи не усваивается, образует жирную пленку. В чистом виде оставляет неприятное ощущение жирности, однако в меньшей степени, чем вазелин.

Силиконовые масла (циклометиконы, диметиконы) - биологически инертные кремнийорганические соединения, которые позволяют производить косметику с широким спектром свойств.

Циклометиконы имеют жидкую консистенцию. Они быстро испаряются, создавая впечатление мгновенного впитывания, и оставляют характерное ощущение шелковистости кожи.

Диметиконы представляют собой полимерные соединения, и скорость их испарения зависит от длины цепи молекулы. Короткие диметиконы создают эффект быстрого впитывания. Средние по длине - улучшают внешний вид кожи, придавая ей приятную бархатистость. Длинные - создают ощущение медленно впитывающегося, но "нежирного" питательного крема. Все силиконы фиксируются на коже, образуя защитную пленку.

Синтетические эмоленты - производные жирных кислот. В косметике применяют сложные эфиры спиртов и жирных кислот, полученные синтетическим путем.

Изопропилмиристат - синтетический эмолент, эфир изопропилового спирта и миристино вой кислоты. Легко распределяется по коже, нежирный, легкий. Улучшает внешний вид кожи, однако может провоцировать угри.

Используют и другие синтетические эмоленты на основе жирных кислот, в частности октилпальмитат и изопропилизостеарат.

Натуральные масла, жиры и их компоненты.

Ланолин - воскоподобное вещество, получаемое из смазки, покрывающей овечью шерсть. Образует жировую пленку, которая очень эффективно снимает симптомы сухой кожи. Однако его применяют редко, поскольку случаи аллергии на ланолин создали этому ингредиенту плохую репутацию. Сейчас наиболее часто можно встретить производные ланолина - ланолиновое масло и ланолиновый спирт.

Жир эму - эмолент, обладающий ранозаживляющими и защитными свойствами. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Спермацет - воск, получаемый из спермацетового жира, заполняющего особые полости в голове кашалота. Мало подвержен прогорканию, хорошо смягчает кожу. Широко использовал ся в прежние времена, но с запретом китобойного промысла и появлением синтетических эмолентов практически вышел из употребления.

Масло жожобa (хохоба) - натуральный жидкий воск, получаемый из растения Simmondsia chinensis. Очень легко растекается по коже, образуя защитную и увлажняющую пленку. Сходными свойствами обладает синтетический эмолент олеилэрукат, который часто применяют как заменитель масла жожоба.

Масло авокадо - эмолент, содержащий богатый набор биологически активных веществ, улучшающих состояние кожи. Хорошо впитывается, однако оставляет жирную пленку.

Миндальное масло - мононенасыщенное растительное масло, которое легко растекается и быстро впитывается. Может быть комедогенным (провоцировать угри).

Оливковое масло - содержит множество биологически активных веществ, которые оказывают положительное действие на кожу. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Персиковое масло - медленно впитывающееся масло. Эффективно устраняет симптомы сухой кожи. Как все натуральные масла, оставляет жирную пленку.

Сквален - жидкий углеводород, содержащийся в кожном сале, печени акулы и оливковом масле. Смягчает кожу, обладает защитными свойствами.

Кандидат биологических наук А. МАРГОЛИНА.
http://nauka.relis.ru/08/0503/08503052.htm

Выбирая косметику, мы часто полагаемся на рекламу. Многочисленные статьи расхваливают новинки косметической промышленности, способные творить чудеса, и при этом нередко ссылаются на проведенные научные исследования. Но в какой степени можно верить рекламной информации или ролику, в котором демонстрируют специально подобранную фотомодель с идеальной кожей и пытаются убедить нас, что это совершенство - результат использования нового крема? На самом деле эффективность действия косметических средств определяется не рекламными обещаниями и не ценой, а тем, какие вещества входят в состав или другого средства, по какой технологии оно изготовлено и, самое главное, насколько правильно оно подобрано для индивидуальной кожи.
- А какого лекарства? - нетерпеливо спросил аптекарь.
- Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни.
- А от какой болезни? - спросил аптекарь еще нетерпеливее.
- Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, кори, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину, и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель.
Астрид Линдгрен. "Пеппи Длинный Чулок"

Потребители предъявляют к косметике все более высокие требования, растут и ожидания. Вчерашние шампуни должны были всего лишь мыть волосы и давать приятную пену. От сегодняшних требуется, чтобы они не только мыли, но и придавали волосам блеск, объем, укрепляли до самых кончиков и, желательно, еще останавливали выпадение волос. Вчерашние кремы предназначались для увлажнения, смягчения кожи и маскировки внешних признаков старения, а сегодняшние косметические средства должны устранять морщины, возвращать коже сияние юности, активизировать дыхание и энергетику клеток кожи, защищать ее от вредных воздействий и вылечивать различные кожные заболевания.

Желания потребителя - закон для производителя. Ныне на прилавках магазинов и в косметических салонах можно найти средства, для которых, если верить рекламе, практически нет ничего невозможного. Мечтаете избавиться от угрей? Вот вам средство для "проблемной кожи", которое восстановит баланс работы сальных желез, снимет воспаление и преградит путь бактериям. Хотите омолодить лицо без пластических операций? Вот последняя новинка - подтягивающий крем-маска. Считаете, что у вашей кожи нездоровый вид? Вот "умный" крем, который сам разберется, чего вашей коже не хватает, и исправит все неполадки. Поверить в эти чудеса трудно, однако не верить еще труднее, так как щедрые обещания преподносят нам под соусом последних научных открытий, которые якобы и сделали возможным создание косметических средств нового поколения.

Развеять такого рода мифы было бы проще, если бы абсолютно все, что говорится в рекламных статьях о косметике, было неправдой. Однако это не так. За последние десятилетия действительно сделаны важные открытия, которые совершенно изменили подходы к решению косметических проблем. Рассмотрим их вкратце.

Читать далее...

Химики хорошо знают смесь для смягчения рук, содержащую глицерин, этиловый спирт и водный аммиак. Аналогичной смесью пользовались и пользуются также медицинские работники и люди других профессий. Давайте вспомним также такое средство как “Душистый глицерин”, выпускаемое в давние времена и давно исчезнувшее с наших прилавков, или, например, препарат “глицериновое желе”.

Но вот некоторые разработчики косметических препаратов и косметологи высказывают мнение о том, что глицерин сушит кожу, а американская фирма “Neways” из этих же соображений, принципиально не применяет глицерин в своих косметических композициях.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И не для того, чтобы как-то повлиять на разработчиков косметических средств и отдельных косметологов, а для установления истины. Нужно ли применять препараты для ухода за кожей на основе глицерина или включающие глицерин?

Версию об обезвоживании кожи под влиянием глицерина (похожую на мистику) нужно отбросить по нескольким причинам. Глицерин никогда не применяется в чистом виде, а, обычно, в присутствии воды. Так в “Душистом глицерине” на одну молекулу глицерина приходится не менее десяти молекул воды. Молекула глицерина имеет небольшие размеры и легко проникает в глубокие слои кожи. При этом, обладая высоким сродством к молекулам воды (имея гидратную оболочку), как бы способствует насыщению водой всех слоев кожи, то есть, наоборот, способствует ее увлажнению.

В этой связи рассмотрим используемую некоторыми косметологами схему проникновения ингредиентов косметических средств во внутренние структуры кожи. «Известно, что чем меньше вес молекулы химического вещества, тем выше его
способность проникать внутрь кожи и даже попадать в кровь. Тогда можно оценить косметику на ее полезность. То есть если взять, например, соревнования по бегу. Все бегуны стоят на старте. Судья выстреливает - и спортсмены побежали. Точно так же поступают и химические ингредиенты в косметике. Баночка открывается, крем наносится на кожу, и <спортсмены> побежали. И теоретически, наверное, можно определить, какие из них останутся на поверхности кожи и будут лежать мертвым грузом, а какие-то побегут
дальше. В рассуждениях такого рода имеется логическая ошибка. Она заключается в том, что молекулы любых веществ сами по себе не обладают способностью перемещаться в пространстве (за исключением легко летучих веществ, которые переходят в газообразное состояние и перемещаются в пространстве, взаимодействуя с молекулами воздуха). Для реализации перемещений любых молекул требуется их взаимодействие с окружающей средой. Такой средой в современных косметических препаратах является вода. Именно в окружении молекул воды и при их воздействии молекулы ингредиентов косметических средств приобретают способность двигаться за счет Броуновского движения – хаотически или направленно в соответствии с градиентом концентраций. Поэтому следует представлять механизм проникновения веществ через кожу, используя сформулированные выше представления, не как забег спортсменов, а как если бы их на старте подхватил поток воды. В этом случае результат был бы таким же (более легких особей поток уносит далеко и легко и чем больше вес особи, тем труднее ее сдвинуть с места). Однако движущей силой перемещения ингредиентов в этом случае является вода. Учитывая то обстоятельство, что межклеточное пространство в наиболее объемном шиповидном слое эпидермиса заполнено гелем гиалуроновой кислоты с водой, более целесообразно сравнивать механизм проникновения веществ через кожу с механизмом гельфильтрации, хорошо известной биохимикам, где в качестве растворителя и элюента выступает вода.

Более того, проведенные нами исследования с использованием клеточных тест-систем свидетельствуют еще об одной очень важной особенности глицерина – его молекулы структурируют внеклеточную жидкость и защищают клетку от неблагоприятных сверхвысоких осмотических воздействий (о необходимости учета величины осмолярности косметических средств - А.Н.Децина «Теория мягких косметологических воздействий. Современная косметология»).

Кроме этого, глицериновый фрагмент входит в состав многих природных соединений, в том числе, и в молекулы липидов клеточных мембран, и поэтому может образовываться в чистом виде в живых тканях.

Таким образом, глицерин, проникающий через кожу с водой и под её воздействием, не может сушить кожу не изнутри ни снаружи. Процесс обезвоживания, по-видимому, возможен только в том случае, если вы попытаетесь нанести на кожу глицерин, не содержащий воду, или когда содержание воды является достаточно низким.

В соответствии с нашими данными, полученными с использованием клеточных культур, предельно допустимая концентрация глицерина в косметических препаратах, предназначенных для постоянного пользования, равняется приблизительно 5-7%. Это не исключает использования больших концентраций при кратковременных воздействиях на кожу, например, при реализации нового вида массажа на клеточном уровне – Читать далее...

[155x215]
В зависимости от времени года и суток коже необходим различный уровень увлажения. Со средствами энергетической серии Увлажнение и комфорт ваша кожа получает именно тот уровень увлажнения, в котором она нуждается. Используя передовые научные достижения, специалисты лабораторий Орифлэйм разработали технологию Hydra-Fix, которая позволяет удерживать влагу в коже в течение всего дня.

4650 Энергетический крем «Увлажнение и комфорт» - Optimals Hydra Energy Cream
Крем с нежной, тающей текстурой и свежим ароматом обеспечивает непрерывное увлажнение и защиту кожи в течение 24 часов, предотвращая преждевременное старение. Поддерживает оптимальный баланс влаги в коже и наполняет ее энергией. 50 мл.

Состав средства:
aqua, glycerin, dimethicone, prunus armeniaca, butyrospermum parkii, butylene glycol, cyclopentasiloxane, sorbitan stearate, glyceryl polymethacrylate, glyceryl stearate, peg-100 stearate, carbomer, cetyl alcohol, tocopheryl acetate, ricinus communis, parfum, methylparaben, urea, sodium pca, imidazolidinyl urea, sodium hydroxide, propylparaben, disodium edta, trehalose, phenoxyethanol, sorbitan tristearate, sodium hyaluronate, polyquaternium-51, propylene glycol, biosaccharide gum-1, copper aspartate, zinc aspartate, manganese aspartate, magnesium aspartate, chondrus crispus, chlorphenesin, benzoic acid, ethylparaben, butylparaben, isobutylparaben, ci 42090.

Расшифровка состава

Новая мода на интенсивный макияж глаз привлекает внимание и к бровям. Разумеется, “невыигрышные” брови можно просто прикрыть челкой, благо она опять становится актуальной. А можно потратить немного времени и сил, чтобы сделать их важной и эффектной частью лица. Недаром ведь профессионалы начинают макияж именно с бровей.

Мода на форму бровей меняется практически ежесезонно. Еще в прошлом сезоне некоторые модели щеголяли первобытно-косматыми бровями, почти сросшимися на переносице. На последнем шоу Yves Saint Laurent все также отметили густые брови моделей. Так что, похоже, “роскошные” брови сегодня в той же цене, что и холеные пышные волосы. К тому же известно, что широкие, даже “массивные” брови уравновешивают крупные черты лица. Однако также известно, что чем старше женщина, тем тоньше и аккуратнее должны быть ее брови. Как говорится, возраст обязывает быть аккуратнее.

А вот молодым женщинам сегодня вовсе не обязательно совершать ежедневные пытки пинцетом ради идеальной линии бровей. Им позволяется иметь естественную форму (если только она не слишком шокирует общественность), лишь слегка облагороженную специальной укладкой. Да-да, представьте себе: брови тоже придется расчесывать, укладывать, красить и закреплять.

Пинцет понадобится вам лишь в том случае, если ваши брови стремятся сойтись на переносице, - современные знатоки красоты очень нервно относятся к такому варианту. Чтобы определить оптимальную точку начала брови, приложите к крылу носа карандаш, чтобы его край проходил через внутренний угол глаза. Наметьте границу брови белым карандашом - и все лишнее долой. Если приходится выдергивать волоски ежедневно, лучше начинайте макияж именно с этой процедуры. Тогда к моменту завершения макияжа краснота уже сойдет.

Профессионалы заявляют: причесать брови так же важно, как уложить волосы в прическу. Если утром совершенно нет времени на то, чтобы уделить бровям должное внимание, хотя бы причешите их наверх, слегка смочив волоски водой. Для этой процедуры подойдет и зубная щетка, и чистая щеточка от вышедшей из употребления туши для ресниц. Но в последнее время карандаши для бровей (вернее их колпачки) снабжены этим нехитрым приспособлением (Eyebrow Definer / Oriflame, Euebrow Pencil / Max).

И в этой сфере существует множество заблуждений и мифов. Блондинки, например, часто пренебрегают уходом за своими бровями, поскольку натуральный светлый цвет волосков делает их малозаметными. И напрасно: именно для блондинок особенно важен акцент на брови, чтобы сделать размытые черты лица рельефнее, а цветовой акцент поднять на верхнюю половину лица. Карандаш для бровей серо-коричневого цвета (из палитры “театрального грима”) великолепно подходит для светлых блондинок, а с волосами более теплых, золотистых оттенков больше гармонирует мягкий коричневый цвет из числа остромодной “вкусной” шоколадно-кофейной гаммы.

Брюнеткам приходится еще внимательнее относиться к оформлению бровей. Часто их брови слишком густые в середине и слишком редкие на концах. В этом сезоне независимо от степени и оттенка “черноты” своих волос выбирайте бронзовый, темно-коричневый карандаш или все оттенки шоколада. Эти оттенки придают глазам любого цвета мягкую бархатистость и особенно эффектны в сочетании с бледной кожей (которой к концу зимы может похвастаться любая наша соотечественница). Радикально черный цвет карандаша для бровей уместен только в том случае, если ваши волосы имеют тот же бескомпромиссный иссиня-черный оттенок.

Желательно иметь карандаш именно для бровей, а не пользоваться подходящим контурным карандашом для век. Для бровей нужен более твердый карандаш, который не будет оставлять следов на волосках, а окрасит кожу под ними, имитируя отдельные тонкие волоски. Если специального карандаша для бровей нужного цвета под рукой нет, попробуйте заморозить мягкий остро наточенный карандаш в морозильнике, чтобы грифель стал тверже. И все-таки, согретый теплом кожи, он может размазаться при любом прикосновении.

Раньше тени для бровей существовали лишь на тот случай, если они были слишком редкие или имели заметные проплешины. Сегодня бархатистая структура теней все больше привлекает визажистов: четкий контур сдает позиции не только в макияже губ и век. Мягкая кошачья вкрадчивость теней в сочетании с теплой шоколадной гаммой смягчают линию бровей и в то же время делают ее объемнее и выразительнее. Если оттенок теней кажется вам слишком светлым и невыразительным, наносите их влажным аппликатором. Если и этот результат вас не удовлетворит, лучше вооружитесь подводкой для бровей от Chambor.

Если в создании прически вы делаете акцент на блеск, вам не обойтись и без “блестящей” поддержки бровей. Для этого существуют специальные бесцветные гели для бровей (например, Brow Shaper / Avon). Щеточкой с небольшим количеством геля придайте бровям желаемую форму. Потом снимите излишки с щеточки салфеткой и причесывайте волоски вверх и в стороны. Наносите гель тонким слоем, стараясь не иcпачкать кожу вокруг, иначе блестеть Читать далее...

[507x251]
Cocos nucifera

Кокосовый орех – это плод кокосовой пальмы, большого дерева, которое может достигать в высоту до 30 метров, и растет в тропическом климате, особенно часто – вдоль берегов морей. Кокосовый орех на самом деле не является орехом, этот фрукт относится к типу, известному как волокнистый косточковый плод. Пока плод еще зеленый, можно выпить освежающий сок, содержащийся внутри ореха. Когда плод созревает, он, в конце концов, падает с дерева. Внешняя корка тогда становится коричневой, а внутри плода содержится мягкая белая мякоть, съедобная часть кокоса.

Свойства:
Из мягкой белой мякоти кокоса получают кокосовое масло, которое используется в продуктах для ухода за кожей. Это масло содержит насыщенный жир, ненасыщенный жир, полиненасыщенный жир, глицерин и витамин E, который обладает питательным и увлажняющим кожу и волосы эффектом.


Кокосовое масло содержится в следующих продуктах Орифлэйм:
* Шампунь для сухих и тусклых волос "Кокос" (4800)
* Кондиционер для сухих и тусклых волос (4801)
* Крем для душа "Кокос"(4802)
* Восстанавливающее масло для волос "Кокос" (2110)

[507x251]Achillea millefolium

Тысячелистник – это травянистое вечнозеленое растение, которое встречается на лугах по всей Европе, в части Азии и Северной Америки. У этого растения угловатый круглый в сечении стебель, который может быть от 15 до 100 см в высоту, и маленькие белый или розовые цветы, которые цветут с июня по октябрь. Плод похож на плоский орешек с небольшим «крылом».

Свойства:
Тысячелистник с древних времен использовался в качестве целебного растения, для заживления ран или при внутренних заболеваниях. В средствах для ухода за кожей и волосами эфирное масло тысячелистника используется благодаря своим вяжущим, тонизирующим и стимулирующим свойствам. Запах этого масла травяной, горько-сладкий и теплый.


Экстракт тысячелистника содержится в следующих продуктах Орифлэйм:
* Шампунь для нормальных и тонких волос "Тысячелистник" (4805)
* Кондиционер для нормальных и тонких волос "Тысячелистник"(4806)
* Гель для душа "Тысячелистник" (5060)

Betula
[507x251]
Береза – распространенное дерево, которое растет в северной части Европы, Северной Америке и в Азии. Существует огромное количество разновидностей березы (около 60), но, в общем, это небольшое или средней высоты дерево или куст. Листья имеют форму зубцов или долек, а плод – небольшое «крылышко», которое содержит семена, и позволяет ветру переносить их от родительского дерева.

Свойства:
Береза используется для множества целей. В косметической промышленности экстракт березы используется в парфюмерии благодаря своему свежему древесному запаху. Он также используется в продуктах для ухода за волосами благодаря эффекту очистки и расщепления жира, что делает такие продукты особенно подходящими для жирных волос.


Экстракт березы содержится в следующих продуктах Орифлэйм:
* Шампунь для жирных волос "Береза" (8061)
* Кондиционер для жирных волос "Береза" (8063)
* Гель для душа "Береза" (8062)

Malus domestica
[507x251]Яблоко – это плод яблони, принадлежащей к семейству розовоцветных, и растущей в областях с умеренным климатом по всему миру. Происхождение яблока неизвестно, но люди выращивали яблоки с доисторических времен, и в наше время существуют тысячи сортов различного цвета, формы и размера.

Свойства:
Яблоко содержит множество полезных для здоровья веществ, например витамины (витамин C, к примеру, хорошо известный антиоксидант, защищающий от свободных радикалов), минералы и микроэлементы.

Яблоко используется в косметике благодаря своему свежему аромату и защищающим и укрепляющим волосы и кожу свойствам.

Экстракт яблока содержится в следующих продуктах Орифлэйм:
* Шампунь для частого применения "Яблоко" (4803)
* Кондиционердля частого применения "Яблоко" (4804)
* Гель для душа "Яблоко" (5061)

[231x699] [285x698]