Сразу хотелось бы честно всех предупредить - не все вещи здесь будет так легко читать. Я постараюсь донести в максимально доступной форме достаточно сложную информацию, но если вы хотите научиться разбираться кое-в-каких вопросах достаточно хорошо, придется читать все подряд :). Тем не менее, из соображений гуманности, я буду помечать особо специфические разделы значком ***. Вы сможете их пропустить, но впоследствии так или иначе судьба заставит вас к ним возвращаться назад из последующих "лекций" :).

Почему нерекламный курс? Потому что вряд ли кому-то из производителей косметики понравится, что их потенциальным покупателям объяснят, как выяснить по первым признакам будет ли давать то или иное косметической средство неприятные побочные эффекты (не сразу конечно, а позже, когда свалить все именно на эту косметику уже нельзя будет). Но если быть до конца справедливыми, было бы нечестно назвать это совсем уж Нерекламным курсом. То, что будет антирекламой для одной косметики или отдельного средства, может сыграть на руку другим, более качественным. А это тоже реклама.

Ну а вам сейчас остается решить - нужно ли вам все это? Может быть, достаточно будет рекламных буклетов, аннотаций, идеальных лиц моделей, отлично загримированных для рекламы , советов подруг, которые уже "чем-то пользовались и им понравилось" и статей из бульварных журналов. Решать-то все равно вам :).

Для тех же, кто решил остаться и хочет научиться кое-чему полезному советую, запастись терпением. Как и в обычном институте, мы будем идти постепенно, урок за уроком. Сами понимаете, не выучив таблицу умножения, бесполезно браться за логорифмы. Точно так же и здесь.

Да, по поводу экзаменов и дипломов… А почему бы и нет? Вполне возможно, что таковы будут устроены после окончания курса. И всех, кто их пройдет, будут ожидать приятные сюрпризы.

Впрочем, это все будет потом, и не в самом близком будущем. А сейчас… Приступаем.

(При составлении курса использованы тексты и иллюстрации из книги "Новая косметология".
(Марголина А.А., Эрнандес Е.И., Зайкина О.Э.)

Наша кожа требует к себе внимания в любое время года. А поздней осенью, норовящей то холодом, то ветром дохнуть в лицо, - особенно. Эффект же внимательного отношения к ней будет более ощутим, если ритуал ухода за кожей подчинить ее жизненным ритмам.

Утро начинается с рассвета
Для организма - это время, когда вырабатываются гормоны, готовящие его к активной жизнедеятельности. Примерно к 8 утра кровообращение кожи достигает пика, она готова к восприятию любых внешних воздействий - благоприятных и разрушающих. Упустите момент, проспите, и на лице незамедлительно оставят свой отпечаток все вредные факторы окружающей среды.

Первое, что надо сделать утром, - умыться! Для этого существуют нежное, мягкое мыло (класса “люкс”, специальное косметическое), гели, пенки, обогащенные увлажняющими компонентами. Вода предпочтительнее не из-под крана, а дистиллированная или кипяченая, пропущенная через фильтр. Идеально, если вы добавите в нее несколько капель лимонного сока или яблочного уксуса. Такая предосторожность позволит не повредить естественный кислотно-щелочной баланс эпидермиса.

Ваша кожа не выносит даже столь щадящего умывания - краснеет и шелушится? Выход один: очищающее косметическое молочко или лосьон (тоник), но обязательно безалкогольный. Обильно смочите в нем ватный тампон и тщательно протрите лицо и шею, обходя чувствительную область вокруг глаз.

Кстати, молочко одновременно еще увлажняет, успокаивает кожу. Поэтому обязательно нанесите такое средство (строго в соответствии с типом кожи) после умывания водой.

Пить кожа хочет всегда! Поздней осенью и зимой ничуть не меньше, чем в жаркое время года. Старайтесь увлажнять ее примерно за час до выхода на холодный или морозный воздух.

Следующий этап - защита. Перед тем как наложить макияж, не забудьте нанести на кожу дневной крем. Словно невидимая вуаль закрывает он на весь день лицо от ускоряющих старение неблагоприятных воздействий внешней среды - пыли, дождя, солнечных лучей... Этот барьер не проникает глубоко, он лишь смягчает поверхность кожи, сохраняет в ней влагу и предотвращает шелушение.

Осенние кремы для лица должны быть увлажняющие, но с большим, чем летом, содержанием жировых (предпочтительнее растительного и животного происхождения) масел и витаминных компонентов.

Даже осенью в дневных кремах обязательно наличие солнцезащитных фильтров - пагубное действие на кожу ультрафиолетовых лучей никакими облаками не остановишь!

Не забудьте нанести на веки специальный крем, который защитит восприимчивую кожу вокруг глаз от непогоды. Выбор кремов для век сегодня достаточно велик, чтобы удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус. И не забудьте, что только достаточно увлажненная кожа служит хорошей основой для макияжа - ровного и красивого. И хотя современные тональные средства также выполняют защитную функцию, только на них полагаться не стоит - по сути, это все-таки “камуфляж”.

Немного о губах. Даже если вы не пользуетесь косметикой, без гигиенической губной помады на улицу выходить не стоит. Иначе трещин и “лоскутков” на обветренной нежной кожице не избежать.

Уж полдень близится
Внутренние часы, по которым живет кожа, не предполагают, что в это время вы будете уделять ей много внимания. Ну разве макияж подправите! Однако имейте в виду:

· В полдень активизируются сальные железы и кожа вдруг начинает блестеть. Предотвратить это можно с помощью рассыпчатой пудры или специального геля.
· К обеду (13-14 часов) обычно понижается артериальное давление. Свою усталость кожа выдает углубившимися морщинами. Примите это как данность и постарайтесь не назначать в это время деловых переговоров, свиданий и прочих мероприятий, требующих от внешности идеального состояния.
· Даже если вы днем дома, не усердствуйте с косметическими процедурами до 17-18 часов. Кожа в это время индифферентна ко всем изощрениям по ее ублажению.

"Час пик"
Вот и наступил вечер. Отправляйтесь к косметологу, устройте “домашний салон красоты”. Однако не забывайте предварительно снять макияж! Даже если не используете его, вечернее очищение лица обязательно.

Жирную и нормальную кожу можно вымыть с мылом, гелем или пенкой. Проблемную и сухую тщательно обработайте косметическим молочком или тоником. И - непременно подпитайте.

Уж полночь близится...
Ночное время создает идеальные условия для самостоятельного восстановления клеток: постоянная температура, увлажнение, темнота и неподвижность лица. Так называемые ночные кремы во время сна восстанавливают естественное покрытие кожи, предотвращают ее старение.

Однако воспринимать все буквально не следует: жирно наложить крем и тут же отправиться спать. Действуйте не только по расписанию, но и по правилам.

· Чтобы действие питательного крема было максимально эффективным, чтобы он лучше впитывался и долго "работал", наносите его сразу же после очистки кожи.
· Через 30-40 минут снимите остатки крема ватным тампоном.
· Оставлять Читать далее...

Биологи до сих пор не пришли к единому мнению, что считать старением и каковы его причины. однако можно сказать, что старение - это результат накопления дефектов в клетках и межклеточных структурах, которые постепенно выводят из строя жизненно важные системы организма.

Пожалуй, единственный возраст, когда кожа практически не требует ухода - это период жизни примерно с шестимесячного возраста до начала полового созревания. Кожа детей упругая, гладкая, живая и свежая, и смотреть на нее - одно удовольствие.

Увы, все хорошее рано или поздно кончается, и начиная с 12-14 лет состояние кожи начинает ухудшаться. Прежде всего, кожа становится боле жирной, грубой и пористой, поскольку меняет структуру. Конечно, самое значительное изменение кожи - угревая болезнь, которая приходит в период полового созревания и на долгие годы оккупирует кожу, несмотря на все попытки избавиться от нее. К сожалению, в процессе борьбы с угревой болезнью, многие люди наносят коже тяжелый урон, который бывает очень трудно скомпенсировать в дальнейшем.

К 20-ти годам у многих людей состояние кожи улучшается - она становится не такой жирной, менее склонной к образованию угрей, более ровной и привлекательной.

Время от 20-ти до 30-ти лет - период стабильности для кожи, когда большинство людей могут не задумываться над премудростями косметологического ухода. Однако, это верно лишь в том случае, если кожа здорова. Подростковые стрессы и попытка самолечения угрей могут провоцировать появление проблем, начиная от запущенных форм угревой болезни, до аллергического дерматита и других заболеваний. В эти случаях кожа требует тщательно продуманного ухода.

Уже начиная с 25-ти лет кожа теряет свежее очарование юности. замедляется обновление клеток рогового слоя, и кожа становится более тусклой. Снижается скорость образования коллагена и эластина, и кожа уже не выглядит такой упругой. Появляются тонкие морщинки под глазами, накапливаются дефекты кожи, такие, как пигментные пятна, растяжки, шрамы от белых угрей и т.д. Чем ближе 30летний рубеж, тем чаще женщины начинают задумываться об ухода за кожей, пытаются замедлить ее старение или замаскировать его признаки. И хотя врачи не перестают твердить, что защищать кожу и ухаживать за ней нужно с ранней юности, в реальности лишь после 30-ти лет кожа может рассчитывать, что на ее нужды в конце концов обратят внимание.

В период с 35 до 50 лет старение кожи становится все более заметным. В это время снижается ее способность удерживать влагу, замедляется обновление клеток, накапливается дефектный коллаген и эластин, снижается количество гиалуроновой кислоты, на лице истончается жировая прослойка и происходит перераспределение жира (на скулах жира остается все меньше, а подбородком и в нижней части щек часто образуются жировые подушечки), появляются пигментные пятна, расширенные сосуды и, конечно, морщины.

После 50-ти лет кожа испытывает влияние наступающей менопаузы, когда количество женских половых гормонов эстрогенов в организме снижается. В это время появляется больше морщин, толщина дермы и эпидермиса стремительно уменьшается, и кожа заметно увядает. Процесс быстрого старения идет примерно до 60-ти лет, после чего кожа вступает в период относительной стабильности. У тех, кто в течение жизни защищал свою кожу от окружающих воздействий, она будет выглядеть свежее и моложе, иметь меньше морщин и пятен.

В старости (70 лет и старше) кожа характеризуется утолщенным (пергаментным) роговым слоем, тонкой дермой (через которую просвечивает подкожная жировая клетчатка, придающая коже желтоватый цвет), низкой эластичностью, многочисленными глубокими морщинами и складками.


А. Марголина, Е.Эрнандес "Новая косметология"
Источник

Целлюлит: история "болезни" 85% взрослых женщин
Понятие cellulite впервые появилось в США в 1973 г. после того, как владелица крупного нью-йоркского салона красоты Николь Ронсар опубликовала в журнале Vogue статью под названием Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых Вы не могли избавиться раньше.

"Новая" болезнь, открытая г-жой Ронсар, принесла ее создательнице миллионы и положила начало новой и чрезвычайно прибыльной области косметологии, быстро завоевавшей потребительский рынок Америки и Европы. В конце 80-х - начале 90-х годов XX века черед дошел и до России. Появились десятки центров, предлагающих всевозможные "быстрые и эффективные" способы исцеления от новой напасти.

Неполный список доступных методов "терапии" включает массаж, бальнео- и талассотерапию, пищевые добавки, фитотерапию, всевозможные обертывания, использование кремов и гелей, препаратов из водорослей и растений, гормонотерапию, липосакцию, вакуумное и ультразвуковое лечение, озон, "мезотерапию", "квантовую терапию" и лимфодренаж. Все они дорогие. Одной из причин такого роста популярности "борьбы с целлюлитом", помимо рекламы и PR-кампаний, стала попытка медикализации проблемы.

Целлюлит - "достояние" почти всех взрослых женщин, решили сделать заболеванием. Придумали и слово - гидролиподистрофия. На страницах популярных изданий, в брошюрах и проспектах антицеллюлитной индустрии распространяются сведения об особых вредоносных свойствах "целлюлитной" жировой ткани, якобы содержащей вредные вещества-токсины, приводящей к другим заболеваниям.

Подчеркиваются отличия целлюлита от жировой ткани в других частях тела. Выдуманы какие-то "стадии" целлюлита. Но что говорят сами медики?

Медицина о целлюлите
Позиция официальной медицинской общественности была сформулирована еще в 1978 г. Один из самых авторитетных медицинских журналов – журнал Американской Медицинской Ассоциации JAMA писал: "с медицинской точки зрения проблемы целлюлита не существует". Прошло много лет, но антицеллюлитная индустрия не оставляет попыток сделать избытки жира особым заболеванием, которое всем надо лечить.

Сделать это трудно, поскольку с точки зрения общих медицинских и биологических знаний целлюлит представляет собой обыкновенное скопление жировой ткани в области бедер и ягодиц, по составу не отличающееся от жировой ткани в другой области (например, области живота) [Nurnberger and Muller, 1978]. Откуда она берется? Как и весь наш жир - из всего того, что мы с Вами потребляем с пищей. Почему именно на бедрах и ягодицах? Почему у одних женщин больше, чем у других и у женщин больше, чем у мужчин?

Тут уже все претензии к генам – индивидуальный характер и половые различия в распределении жира, как и количество жировой ткани, образующейся после каждой съеденной плюшки, закодированы в них раз и навсегда. У женщин жир должен скапливаться на бедрах и ягодицах. Строение подкожной клетчатки у женщин отличается от мужского, что и объясняет распределение отложений этого жира в соединительной ткани - те самые бугорки и ямки.

Стоит ли убиваться по этому поводу? Это зависит от того, насколько Ваш вес соотносится с Вашим ростом. Медики для определения "идеального веса" используют простейший показатель – индекс массы тела (ИМТ).

Так что же делать? Спокойствие, только спокойствие...
Если Ваш вес выше нормы, намного больше идеального, следует задуматься о его снижении. Если Ваш вес в пределах нормы - вспомните, что жировая ткань в нашем организме выполняет ряд важных функций: является "кладовой" жирорастворимых витаминов, а также основным источником эстрогенов. Никаких особых токсинов, "застоев", отеков и прочих нарушений в ней нет, и это уж никак не связано с расположением жира именно на бедрах, что научно доказано [Rosenbaum et al., 1998]. Наличие сглаженных линий и форм является генетически закодированным признаком, отличающим женский организм от мужского, а знаменитые “90-60-90” довольно далеки от медицинского понимания нормы. Целлюлит есть у большинства взрослых женщин [Avram, 2004].

Итак, встав на сторону науки, мы увидим, что скопление жира на боках - еще не болезнь. Но если сосчитать все средства, которые предлагаются против целлюлита, мы почти поверим в обратное. Что с ними делать? Какие антицеллюлитные средства можно использовать? Почему их предлагают? Как люди убеждаются в их пользе? В современных научных статьях говорится о том, что сегодня нет ни одного наружного средства или метода, обеспечивающего заметное сокращение жировой ткани даже при длительном употреблении [Draelos et al., 1997].

Собирая апельсиновые корки, не наступите на арбузные
Правда заключается в том, что почти каждое из применяемых "против целлюлита" средств может обеспечить кратковременный, если не косметический, то хотя бы психологический эффект. Наиболее безопасные антицеллюлитные снадобья (мази, гели, тоники и пр.) основаны на простом повышении упругости кожи – под натянутой кожей жир действительно становится меньше Читать далее...

Светлана Михеева,
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова

В середине девятнадцатого столетия в России появилось большое количество как иностранных, так и отечественных косметических средств. Практикующие врачи, все чаще и чаще сталкиваясь с осложнениями после применения этих средств, встали перед необходимостью систематизации и выработки тактики борьбы с их бесконтрольным применением.

В 1866 году выходят популярные лекции о косметических средствах доктора Аширъ В. А, в которых он формулирует свою настороженность к данной продукции: "Косметическими средствами называются все те вещества, которые употребляются для поддержания и отчасти для сохранения красоты человеческого тела. Составляют ли косметические средства необходимость? И безвредны ли они? Обыкновенно все косметические средства делятся на две главные группы: на безвредные и вредные косметические средства.

В первую группу войдут все те косметики, которые не содержат в себе ядовитых веществ и ежедневное употребление которых не представляет никаких неудобств. Группа косметических средств, которая заключает в себе безвредные средства, подвергается довольно часто обманчивым подделкам. Обыкновенно обман заключается в том, что употребляются вещества не тех качеств, каких бы следовало. Но этот обман не имеет никакого влияния на потребителей. Подлог заключается обыкновенно в употреблении алкоголя, добытого из крахмала или древесного уксуса, вместо алкоголя и уксусной кислоты, добытой из вина; в замене хороших сортов жира или масла худшими сортами и т.д. Собственно говоря, это нельзя назвать подделкой, это скорее приготовление материалов низшего качества, которые не приносят, во всяком случае, никакого вреда общественному здоровью.

Вторая группа будет содержать в себе все те средства, которые имеют в основании ядовитые вредные вещества и употребление которых даже довольно ограниченное, может быть причиной кой каких ран, повреждений и даже сильных болезней, следовательно, в этой группе будут заключаться все косметические средства вредные.

Обязанности специалиста указать всем и каждому на те косметические средства, которые содержат в себе ядовитые вещества и которых даже редкое употребление может иметь весьма дурные последствия. Было бы конечно благоразумно не употреблять их, но употребление этих препаратов до того сильно вошло в обыкновение, что почти невозможно запретить продажу их, не принеся сильного ущерба в торговом отношении как производителям, так и торговцам. Следовало бы санитарным властям обязать как фабриканта, так равно и продавца, чтобы они на этикетках своих приготовлений печатали бы все те вредные последствия, которые имеют их приготовления".

В 1888 году из-за интенсивного вмешательства рекламы вопрос применения косметических средств возникает с новой силой. Так, доктор медицины М. Боголюбов пишет: "Вообще употребление косметических средств без разбору вредно; особенно вредно употребление тех, которые всем известны по названию и никому по составу, не говоря уже о "секретных" косметиках. А между тем нигде секретные средства не имели такого широкого распространения, как именно в этой области; ничем так не спекулировали на легкомыслии и доверчивости публики, как косметическими средствами.

В рекламах нисколько не задумываются перед таким обещаниями, как например: придать в короткие сроки испорченным зубам ослепительную белизну, быстро и навсегда изгладить и уничтожить морщины и рябины от оспы и т.д. Разоблачить все это очень легко: стоит только подвергнуть чудотворящие препараты химическому анализу" . Наконец, в 1907 году выходит брошюра д-ра Соколова, где он детально систематизирует весь рынок косметических и лечебных средств.

Где правда? Разбор лечебных и косметических средств, восхваляемых в газетных рекламах и ключ к оценке их достоинств ( 1907 год) "При обилии рекламируемых в последнее время в газетах различных целебных и прямо чудодейственных средств, публике, привыкшей верить печатному слову, чрезвычайно трудно разобраться в том, какие средства действительно целебные и какие представляют собой просто обман и плод шарлатанства, столь распространенного в области различных способов врачевания.

Больные люди падки на все, что окружено таинственностью и незаконностью. Такова уж учесть больных по пословице: утопающий хватается за соломинку. Вот этих утопающих и ловит ловкая газетная реклама, не требующая в настоящее время никакого разрешения. Стоит сейчас пожелать поставить такую публикацию: "излечивая навсегда рак, или чахотку за 5 мин" - такая публикация сейчас же без всякой проверки появится в газете.

Пока составляется эта брошюра - изобретаются все новые и новые единственные средства от полноты, худобы, плешивости, чахотки и т.д. Цель брошюры - дать ключ к уразумению сущности "открытий" в области чудодейственного исцеления и к умению подвести под известную группу не только уже имеющиеся в продаже рекламные средства от болезней, но и те, которыми в ближайшем будущем Читать далее...

[243x162]
Выбирая косметику, мы обращаем внимание на множество вещей - упаковку, запах, название фирмы, цену, внешний вид, приятные ощущения при нанесении и т.д. Но всегда ли мы знаем, что на самом деле нужно нашей коже, в чем она действительно нуждается? Если бы мы предоставили ей самой право выбора, то она, скорее всего, остановилась бы на косметике, содержащей необходимые для нее полезные вещества, которые проникали бы к живым клеткам, а не застревали среди отмерших чешуек рогового слоя и, конечно, без ядовитых и раздражающих компонентов. Удивительно, но такие косметические средства существуют - всеми этими свойствами обладают природные масла, которые содержатся в семенах растений.

Все масла в той или иной степени смягчают кожу и препятствуют ее чрезмерному обезвоживанию.
Однако масла могут действовать как биологически активные вещества, оказывая регенерирующее, противовоспалительное или стимулирующее действия. Все зависит от того, что за вещества входят в его состав.

Природные масла - это сложные смеси, состоящие из омыляемой и неомыляемой фракций. Омыляемая фракция - это те компоненты, из которых, добавив к ним щелочь, можно получить мыло. С химической точки зрения, это жирные кислоты, соединенные с глицерином. Именно от жирных кислот зависят внешний вид и свойства масла.

Жирные кислоты разделяют на насыщенные и ненасыщенные. Масло, содержащее преимущественно насыщенные жирные кислоты, будет твердым при комнатной температуре. Чем больше в масле ненасыщенных кислот, тем оно будет мягче, если же ненасыщенные кислоты преобладают, то масло будет жидким. Особыми свойствами обладает олеиновая кислота, которая относится к так называемым мононенасыщенным жирным кислотам. Масла, содержащие много олеиновой кислоты, хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов. Кроме этого, внимания заслуживают ненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируются в организме человека, - незаменимые жирные кислоты. Это линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая кислота, а также их производные. Масла, содержащие линолевую и гамма-линоленовую кислоту (их еще называют омега-6 кислотами) рекомендуются для сухой кожи с нарушенными барьерными свойствами. Масла, содержащие линоленовую кислоту и ее производные (некоторые производные линоленовой кислоты имеют труднопроизносимые названия, и для простоты их называют омега-3 кислотами) обладают противовоспалительными свойствами, и их рекомендуют для людей, страдающих кожными заболеваниями.

Неомыляемая фракция, как следует из ее названия, при соединении со щелочью мыла не образует. Наличие неомыляемой фракции говорит о том, что масло обладает регенерирующими свойствами и полезно для стареющей кожи. Дело в том, что в ее состав обычно входят каротиноиды, витамин Е, фитостерины и другие биологически активные вещества. Иногда в косметике применяют только неомыляемую фракцию масла. Наиболее популярна неомыляемая фракция оливкового масла.

Важными характеристиками масла являются его впитываемость кожей и растекаемость. Если масло плохо впитывается, то оно будет долго находиться на поверхности кожи и создавать впечатление жирности. Однако очень хорошо впитывающееся масло может быть комедогенным. Если масло плохо растекается, то оно будет плохо распределяться по коже. Обычно в косметике используют сочетание нескольких масел, подобранных таким образом, чтобы впитываемость и растекаемость смеси были оптимальными.


Рассмотрим некоторые масла, которые можно применять в чистом виде или в смеси с другими маслами.

Масло авокадо (avocado oil, Persea Grattisima) - смягчающее, увлажняющее, регенерирующее действие. Хорошо впитывается и распределяется. Особенно рекомендуется для ухода за сухой, поврежденной и увядающей кожей.

Масло абрикоса (apricot oil, Prunus Armeniaca) - смягчающее, увлажняющее действие. Хорошо распределяется по коже. Традиционно рекомендуется для ухода за нежной детской кожей.

Масло персика (peach kernel oil, Prunus Persica) - хорошо увлажняет и смягчает кожу. В чистом виде используют редко, обычно в смеси с другими маслами. Часто включают в дерматологические рецептуры.

Масло семян черной смородины (black currant seed oil) - лечебное масло. Содержит незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3, богато гамма-линоленовой кислотой. Применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Масло виноградных косточек (grape seed oil, Vitus Vinifera) - смягчает и увлажняет кожу. Неомыляемая фракция содержит антиоксиданты. Обычно используют в качестве базового масла в смеси с эфирными маслами.

Масло зародышей пшеницы (wheat germ oil, Triticum Vulgare) - регенерирующее, увлажняющее, смягчающее действие. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи. Содержит много неомыляемых веществ, в том числе витамин Е.

Масло Читать далее...

Нежелательные эффекты ультрафиолетового света на организм бывают острыми (например, ожоги, сыпь из-за фоточувствительности, иммунодепрессия) и хроническими (фотостарение и канцерогенез). Солнечные ожоги вызываются ультрафиолетом диапазона В (УФВ), однако другие эффекты, по-видимому, вызываются и УФВ, и УФА.

Эффективность солнцезащитных средств выражают величиной, которую называют фактором защиты от солнца (SPF), а его значение находят, исходя из способности средства предотвращать развитие эритемы. Большое значение этого показателя не означает, что средство может защитить и от других острых или хронических реакций. Многие новые солнцезащитные средства обеспечивают защиту и от УФВ, и от УФА. Для того чтобы заявить о своей уникальности, некоторые производители не ограничиваются указанием SPF, а сообщают, что их средство защищает от старения, увлажняет кожу или укрепляет иммунитет.

Защиту от острой эритемы (солнечного ожога) используют как индикатор, который показывает, что предотвращаются и другие типы вызванных УФ повреждений кожи. Данные по действию УФ-света разных диапазонов, полученные на мышах, показывают, что свет некоторых длин волн вызывает и острую эритему (отек), и определенные виды рака. Эксперименты на животных моделях показывают также, что УФА может способствовать канцерогенному эффекту УФВ. Более того, свет обоих диапазонов способен провоцировать расстройства, связанные с фоточувствительностью, и участвует в процессах старения и иммунодепрессии. Спектр облучения, приводящего к злокачественной меланоме, у человека пока неизвестен, а у животных включает в себя УФА.

Длительное изучение показало, что регулярное применение солнцезащитных средств уберегает от сквамозноклеточной карциномы и предракового актинического кератоза, хотя до сих пор нет свидетельств, что эти средства защищают от базальноклеточной карциномы или злокачественной меланомы. К сожалению, в этой области много запутанных и противоречивых данных, которые мешают сделать однозначные выводы. Иногда, например, люди пользуются солнцезащитными кремами, чтобы подольше побыть на солнце, и тем самым увеличивают экспозицию и изменяют соотношение УФА и УФВ, достигающих кожи. К тому же сами средства часто наносят неправильно.

Осознание факта, что солнцезащитные средства не универсальны, побудили специалистов изучить способы защиты от УФА. Единых методов оценки такой защиты пока нет, хотя предлагали разные модели: клетки в культуре, кожные эксплантаты, животных, а также клинические тесты.

Еще одна важная проблема - способность солнцезащитных средств защищать от фоточувствительной сыпи. Сейчас этот вопрос исследован мало. В этих нарушениях участвуют два диапазона УФ-света, А и В, и даже часть видимого света.

Расстройства из-за повышенной фоточувствительности распространены довольно широко. Страдающие ими люди излишне чувствительны к ультрафиолетовому или видимому свету. Причины этого различны, от генетических до иммунных, биохимических и приема лекарств. Они проявляются разными симптомами, в частности сыпью после пребывания на солнце. Хотя такие расстройства не регистрируют, опыт подсказывает, что аллергии и фототоксичные лекарства - наиболее частые причины. Исследования, проведенные в Швеции, Бостоне и Великобритании, показали, что наиболее распространенная солнечная аллергия, полиморфная световая сыпь (polymorphic light eruption), затрагивает 10-20 % белого населения. Сейчас проводятся широкомасштабные исследования, чтобы оценить распространенность этого расстройства в Европе, однако предварительные данные показывают, что ранее полученные оценки справедливы. Это чрезвычайно высокая распространенность для болезни.

Полиморфная световая сыпь - это периодически возникающая зудящая сыпь, включающая папулы, пузырьки и пятна, которые появляются на открытой коже после облучения солнечным светом и заживают, не оставляя шрамов. Это аллергическое явление, и считается, что УФ-облучение вызывает появление в коже не идентифицированного аллергена. Недавние исследования показывают, что при ней может не подавляться контактная гиперчувствительность замедленного типа, наблюдаемая в здоровой коже. Полиморфная световая сыпь у женщин встречается примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Она появляется обычно на втором или третьем десятилетии и повторяется каждый год в молодости и среднем возрасте, причиняя большие неудобства.

Хорошего лечения полиморфной световой сыпи пока нет. Применяют стероиды местно или орально. Весной проводят ультрафиолетовую терапию, чтобы "закалить" кожу и подготовить иммунную систему. Однако это средство само по себе рискованно и требует от пациента регулярных посещений госпиталя на протяжении нескольких недель. Прием -каротинов перорально помогает больным при эритропоэтической протопорфирии - другом состоянии, связанном с фоточувствительностью, однако исследования не подтверждают, что эта мера эффективна при полиморфной световой сыпи и других фоточувствительных расстройствах.

Изучали также эффект Читать далее...

Аннета Мелинг, Сибилла Бухвальд-Вернер

Этиология проблемной кожи
Наследственность, гормоны, окружающая среда — все это влияет на кожу и может привести к возникновению проблем. Кожа становится «нечистой» и в результате аллергических реакций, действия косметики, приема стероидов и т.д. Само по себе акне — это нарушение нормального функционирования сальных желез, которое может происходить по разным причинам и по-разному проявляться. Примерно 80% подростков, страдающих угревой сыпью, имеют форму, называемую асnе vulgaris.

Типичной локализацией сыпи при аcnе vulgaris являются лицо, щеки, грудь, спина, лопатки, однако она может встречаться и на коже волосистой части головы, предплечья, голени. Клиническая картина акне разнообразна и варьирует от легких комедонов (с черными и белыми головками) до массивного воспалительного поражения (папулопустулезная, узловая, везикулезная формы). Воспалительное и невоспалительное повреждение, типичное для акне, может не только привести к рубцеванию кожи и появлению гиперпигментированных пятен.

Асnе vulgaris имеет сложную этиологию, но лишь четыре основных фактора играют патофизиологическую роль:

1. Повышение секреции сальных желез.

Повышение уровня андрогенов в пубертате и юности приводит к возрастанию уровня тестостерона. В коже тестостерон конвертируется ферментом 5α-редуктазой (тип I) до дигидротестостерона, который, воздействуя на сальную железу, приводит к повышению ее секреторной активности и увеличению размера.

2. Аномальная кератинизация фолликула.

Ускоренная пролиферация кератиноцитов, выстилающих сальную железу, а также их нарушенная десквамация наряду с интенсивным салоотделением приводят к закупорке выводного протока железы и формированию пробки, называемой комедоном (невоспалительные элементы клинически представлены как черные и белые угри).

3. Повышенная пролиферация кожной микрофлоры (в том числе Propionobacterium acne).

Богатое липидами кожное сало является прекрасной питательной средой для бактерий. Это, наряду с недостатком кислорода внутри комедона, создает идеальные условия для размножения анаэробных Р. acne.

4. Воспалительный ответ.

Р. acne продуцируют фермент липазу, который расщепляет диацилглицериды и три-ацилглицериды до глицерина и свободных жирных кислот. Эти вещества вместе с другими провоспалительными веществами, такими, как, например, провоспалительный цитокин интерлейкин-1α (ИЛ-1α) и простагландин Е2 (ПГЕ2), провоцируют воспаление и играют важную роль в воспалительных формах акне. Активные формы кислорода (АФК) также вносят свой вклад в развитие воспаления.

Обзор рынка
Традиционными топ-ингредиентами для проблемной кожи являются: салициловая кислота, триклозан, оксид цинка, экстракты гамамелиса и ромашки, а также α-гидроксикислоты (AHA). В современных рецептурах все шире используются микрогубки, витамины А, В и С, экстракт зеленого чая и глицирризат кальция.

Растительные компоненты для проблемной кожи

Регуляция салоотделения:
* Экстракт корня лакричника (солодки): 18-β-глицирретиновая кислота (в комбинации с цинком)
* Экстракт зеленого чая

Подавление аномальной кератинизации, сдерживание формирования рубцов:
* Экстракт центеллы азиатской
* Экстракт коры ивы
* Экстракт коры березы

Антимикробное действие против Propionobacterium acne:
* Экстракт зеленого чая
* Экстракт оливковых листьев
* Экстракт листьев чайного дерева

Противовоспалительное действие:
* Экстракт алое
* Экстракт страстоцвет
* Экстракт ромашки
* Экстракт календулы
* Экстракт гамамелиса
* Экстракт листьев чайного дерева

Предотвращает гиперпигментацию, осветление:
* Экстракт лакричника
* Экстракт зеленого чая
* Экстракт толокнянки

Андрогензависимое повышение секреции кожного сала
Метаболизм андрогенов в коже можно модулировать с помощью растительных экстрактов. Экстракт карликовой пальмы Serenoa repens (сереноа ползучая) — хорошо известный ингибитор 5а-редуктазы обоих типов. Фитоэстрогены, катехины зеленого чая, эпикатехин-3-галлат и эпигалло-катехин-3-галлат также могут влиять на продукцию и биологическое действие андрогенов и других гормонов.

Экстракт плодов прутняка обыкновенного Vitex agnus помогает снизить выраженность сыпи, появление которой связано с менструальным циклом. Экстракт гамамелиса используется как природное вяжущее и очищающее средство, которое освежает кожу, уменьшает салоотделение и стягивает поры.

Аномальная кератинизация в области сальных желез
Салициловая кислота — наиболее известный кератолитический агент, широко используемый в препаратах для проблемной кожи. AHA, такие, как гликолевая кислота и фруктовые кислоты из сахарного тростника, часто включают в дополнительные средства против акне. Клинические Читать далее...

Термины «питательный крем», «питательная ценность» или «крем, обладающий питательным действием» широко используется в косметологии. Однако во всех случаях их применение носит чисто интуитивный (часто ошибочный) характер.

Впервые в 1998 г. мы описали подход к расчету питательной ценности косметических композиций. В соответствии с этим подходом, объектом косметологических воздействий компонентов кремовых композиций являются клеточные системы и фрагменты всех слоев кожи. Теория мягких косметологических воздействий (см. выше) основное внимание уделяет особенностям формирования эпидермального слоя кожи, связанного с одновременной реализацией трех процессов, которые обычно находятся в состоянии динамического равновесия:

- постоянное деление клеток базального слоя и «выталкивание» вновь образованных клеток в верхние слои эпидермиса;
- встречная кератинизация уплощенных клеточных фрагментов, достигающих верхнего рогового слоя через 26 – 28 дней после клеточного деления;
- отшелушивание клеточных кератиновых чешуек из верхнего рогового слоя кожи.

Изменение относительных скоростей этих процессов (замедление или ускорение скорости клеточного деления, ускорение процесса кератинизации) является одной из основных причин наблюдаемых отклонений состояния кожи от нормы – молодежная угреватость, появление первых мелких морщин и т.д. Поэтому одной из основных задач косметологии с позиций теории мягких косметологических воздействий является максимально длительное сохранение рассмотренного равновесного динамического процесса без изменений. В этом разделе речь пойдет о содании оптимальных условий для функционирования клеточных систем кожи и, в часности, базальных клеток эпидермиса. В дальнейшем мы сможем убедиться в том, что практическая косметология фактически не касается этого вопроса, хотя и активно пользуется маркетинговыми «завлекалочками», в которых на разные лады фигурирует определение «питательный».

Для решения поставленной задачи целесообразно воспользоваться опытом, накопленным в клеточной биотехнологии по выращиванию тканевых культур (in vitro) c использованием разнообразных питательных сред.

Составы стандартных культуральных питательных сред, используемых в клеточной биотехнологии, обычно включают 12 – 16 аминокислот, 8 – 10 водорастворимых витаминов, неорганические соли с определенным (физиологическим) соотношением макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) и глюкозу. Источником липидов, микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементов (Mn, V и т.д.), гормонов, а также иных ростстимулирующих и питательных веществ, в питательных средах является сыворотка крови животных, добавляемая в количестве от 5 до 10%. Именно такие системы в клеточной биотехнологии называются ПИТАТЕЛЬНЫМИ. По составу они напоминают плазму крови животных.

Естественно было предположить, что если мы хотим осуществлять подпитку клеточных систем кожи с помощью косметических средств, то их составы должны быть сконструированы с учетом этих обстоятельств.

В соответствии с вышеизложенным было принято, что питательная ценность любой среды, взаимодействующей с клеточными субстанциями, определяется наличием следующих групп ингредиентов:

-макроэлементы (Na, K, Ca, Mg);
-микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементы (Сo, Ni и др.);
-аминокислоты (низкомолекулярные пептиды);
-витамины;
-углеводы (глюкоза);
-гормоны (факторы роста);
-липиды.

Следует подчеркнуть, что отсутствие хотя бы одной из этих групп в составе питательной среды при культивировании клеток вне организма, снижает ее питательную ценность до нулевого значения - клетки делиться не смогут. С другой стороны, белковые молекулы, которые могли бы быть источником индивидуальных аминокислот, вряд ли подходят для этой цели из-за больших размеров молекул (необходим предварительный гидролиз). Неучет этого обстоятельства, как мы убедились в предыдущих разделах, приводит к разного рода ошибочным представлениям. Например, сплошь и рядом, кроме переоценки проницаемости кожи, встречаются рассуждения о наличии в составах белковых ингредиентов косметического средства тех или иных аминокислот. Здесь мы опять имеем дело с попыткой повышения значимости косметического средства. А клеточным системам кожи от наличия аминокислот в белковой молекуле, как говорится «не холодно, ни жарко» - белки с высокой молекулярной массой всегда остаются на поверхности кожи. Возможно, это маркетинговый прием, направленный на неподготовленного потребителя, а, возможно, «беспробудная» неграмотность разработчиков и косметологов.

Переходя к оценке питательной ценности косметических композиций, необходимо учитывать, что базальные клетки эпидермиса подпитываются межклеточной жидкостью, представляющей смесь лимфы и плазмы крови, которая содержит все перечисленные выше группы ингредиентов и еще много чего. Можно полагать, что в раннем возрасте, когда компоненты лимфы и плазмы крови обеспечивают полноценную подпитку клеточных систем кожи, необходимость в дополнительном количестве питательных веществ следует Читать далее...

Анна Марголина, к.б.н.

Роговой слой называют передним эшелоном, передовой линией кожного барьера. А раз так, то он должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы отражать удары, и водоустойчивым, чтобы не раствориться при соприкосновении с водой. И природа блестяще решила эту проблему. Основу барьерного слоя эпидермиса составляют ороговевшие клетки корнеоциты, или роговые чешуйки, между которыми находится липидный слой (липидами называют все жиры, масла и жироподобные вещества). Причем, это не просто жир, размазанный между роговыми чешуйками, а упорядоченная структура. Пока липидный слой сохраняет такую упорядоченность и организованность, он является очень эффективным барьером.

Главная задача липидного барьера - быть как можно менее проницаемым, особенно для воды. Нарушение барьерной функции рогового слоя приводит к серьезным последствиям и отражается в первую очередь на внешнем виде кожи. Первыми симптомами повреждения эпидермального барьера является сухость кожи, затем нарушается сцепление между корнеоцитами, что приводит к быстрому слущиванию их с поверхности кожи, далее нарушается нормальная дифференцировка кератиноцитов и наряду с продолжающимся шелушением роговой слой утолщается (гиперкератоз). Нарушенный барьер становится проницаемым не только для воды, но так же для бактерий и некоторых токсинов, что приводит к развитию воспалительных процессов на коже.

Наиболее серьезные нарушения возникают при дефиците линолевой кислоты, одной из незаменимых жирных кислот, которую организм не может синтезировать сам. При дефиците линолевой кислоты, помимо повреждения межклеточных липидных структур, возникают нарушения обмена простагландинов - регуляторов местного иммунитета. Крайние проявления нарушения барьерной функции наблюдаются при некоторых кожных заболеваниях, таких, как экзема и псориаз. Однако, в той или иной степени, симптомы сухости кожи, свидетельствующие о повреждении липидных структур, можно встретить у большого числа людей. Можно выделить несколько причин, приводящих к разрушению липидных структур.
Влияние факторов, которые активируют перекисное окисление липидов (например, УФ излучение и иммунные реакции, приводящие к появлению свободных радикалов кислорода).
Прямое воздействие агрессивных химических агентов на роговой слой.
Причины, приводящие к нарушению липидного синтеза или вызывающие изменение соотношения основных классов липидов эпидермиса.

В нормальной коже, которая постоянно подвергается воздействию тех или иных вредных факторов, процессы восстановления поврежденных липидных структур протекают практически непрерывно. Частично реставрация липидных пластов проходит одновременно с общим процессом обновления кожи, но кроме этого клеткам кожи часто приходится проводить экстренный ремонт барьера.

При повреждении эпидермального барьера, кератиноциты начинают секретировать цитокины, с помощью которых происходит координация действий клеток, участвующих в восстановительных работах. При частом повреждении эпидермального барьера (например, при частом умывании горячей водой с мылом, ручной стирке, протирании лица обезжиривающими средствами и т.д.), или при длительном пребывании в чрезмерно сухом воздухе, регуляторные механизмы, которые в норме должны обеспечивать восстановление барьера, начинают давать сбои. Тогда, цитокины, которые клетки секретируют в ответ на каждое повреждение рогового слоя, вызывают воспалительные процессы. Аналогичная картина возникает при резком и массированном повреждении эпидермального барьера (например, при шлифовке кожи, когда удаляется роговой слой). Тогда находясь в состоянии стресса клетки кожи секретируют неадекватно большое количество цитокинов, которые могут инициировать патологические процессы в коже. Через поврежденный эпидермальный барьер в кожу проникает много токсинов, микроорганизмов, аллергенов, что приводит к развертыванию в ней иммунных реакций, развитию воспалительных процессов. Иммунные реакции сопровождаются появлением активных форм кислорода и активизацией перекисного окисления липидов, в результате чего происходит повреждение клеточных мембран и межклеточных липидных пластов.

С учетом всего сказанного, стратегия восстановления барьерных свойств кожи должна выбираться таким образом, чтобы, предотвращая развитие патологических реакций, не нарушить при этом нормальные физиологические процессы. Восстановление барьера включает в себя:
Увлажнение - применение средств, временно увеличивающих влажность кожи,
Защиту - предотвращение повреждения кожи в период восстановления,
Питание - снабжение клеток необходимым строительным материалом.

Читать далее...

1) Окклюзия - запереть влагу в коже. Средства - вазелин, минеральное масло. Метод хорош тем, что быстро срабатывает. Рекомендуется людям, страдающим кожными заболеваниями (экзема, псориаз и т.д.). Минусы - это напоминает костыли, непрестанно опираясь на которые не научишься пользоваться ногами. Кожа увлажняется лишь на то время. пока на ней остается крем. Можно использовать как средство скорой помощи, но нельзя строить на этом увлажняющую программу. Большинство современных кремов дает неполную окклюзию - замедляют, но не прекращают полностью испарение воды.

2) Гигроскопичные средства - вещества, способные связывать воду. Глицерин, сорбитол, гиалуроновая кислота, белковые гидролизаты и т.д.. Плюсы - не нарушают дыхание кожи, не дают ощущение жирности. Минусы - увлажнение не такое эффективное, как при окклюзии. Некоторые вещества, например, глицерин, в определенных условиях, напротив, сушат кожу. Эффект увлажнения, как и в первом случае, нестойкий.

3) Восстановление естественных влагоудерживающих систем - реставрация липидного барьера, стимуляция синтеза водосберегающих молекул дермы. Плюсы - увлажняющий эффект сохраняется надолго, метод подходит для любого сезона. Минусы - нет немедленного увлажняющего эффекта, требуется время.
Обычно увлажняющий крем содержит немного окклюзивных веществ, немного влагоудерживающих, немного смягчающих. Восстановление кожи - это отдельная группа средств.

Вообще говоря, то, что средство называется увлажняющим, еще не значит, что оно таковым является. Производители косметики не обязаны доказывать соответствие обещаний и реальности. Зарубежным производителям нельзя только делать заявления, что их косметика оказывает какое-то лечебное воздействие. Либо они должны сертифицировать ее как лекарство. А термин увлажнение можно употреблять как кому заблагорассудится. Так что надо посмотреть какие вещества туда входят, и исходя из их принципа действия уже думать, должны быть какие-то ощущения или нет.
Как уже говорилось, как правило, увлажняющие кремы содержат окклюзивные добавки (вазелин, жиры), гигроскопические добавки (глицерин, сорбитол, мочевина и т.п.) и лубриканты, то есть смазывающие добавки (различные эмоленты). Ощущение легкой жирности дают вазелин, жиры, ряд эмолентов. Это не имеет отношения к увлажнению. Это либо побочный эффект (не удалось сделать нежирным), либо специально добавлены такие эмоленты. чтобы у потребителя было ощущение "легкой жирности". Ощущение повышения упругости кожи и ее эластичности дают окклюзивные вещества (повышается содержание влаги в коже). Субьективное ощущение исчезновения сухости и стягивания кожи дают лубриканты и эмоленты. Уменьшение субъективной сухости, уменьшение раздраженности кожи (ощущение свежести) дают те добавки, которые создают влажную пленку. То есть производители рассчитывают. чтобы крем вызывал какие-то положительные ощущения, либо устранял какие-то неприятные ощущения, связанные с сухостью кожи, и подбирают ингредиенты соответственно. А вообще, нормально увлажненная кожа, так же как и любой здоровый орган, никаких ощущений вызывать не должна. Ее не должно стягивать, она не должна легко раздражаться и краснеть, не должны быть шершавой и вялой. Но, чтобы действительно решить проблему сухости кожи, нужен не какой-то один крем, или лосьон, а система ухода. Что можно ожидать от одного, отдельно взятого увлажняющего средства? Главным образом - уменьшение субъективных неприятных ощущений, связанных с сухостью кожи. Если этого не происходит - то значит средство эту задачу не выполняет. ну а чтобы узнать есть ли от него какая-то иная польза, надо знать что в него входит.

Вне всякого сомнения, если бы автор поставил перед собой задачу детально описать имеющуюся информацию о строении кожи, то этот труд мог представлять собой достаточно солидную монографию. Поэтому в данном разделе будут приведены выборочные данные, которые могут быть использованы автором в последующих разделах. При этом, естественно, невозможно избежать определенного субъективизма в подборе и интерпретации экспериментальных данных.

Кожа представляет собой трехслойную тканевую структуру, включающую эпидермис, дерму и гиподерму (подкожную жировую клетчатку).

3.1. Эпидермис
Детали строения эпидермиса рассматривались нами ранее. Однако, учитывая особую важность этого объекта для дальнейших рассуждений, считаем целесообразным сообщить дополнительные сведения. Общая площадь эпидермиса у взрослого человека тождественна площади поверхности тела и составляет обычно 1,5-2 м2. Масса соответствует 0,5 кг при толщине на большей поверхности тела около 130-150 мкм.

Основную массу клеток эпидермиса составляют кератиноциты (корнеоциты, эпидермоциты). Судьбу этих клеток от базального слоя до кератиновой чешуйки мы детально проследили в предыдущих разделах. Относительно малочисленными являются меланоциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля, также расположенные в эпидермисе. Функции этих клеточных образований связаны с приданием цвета коже, осуществлением иммунной защиты и реализации механизма чувствительности, соответственно.

В свою очередь, как уже упоминалось, эпидермис состоит из пяти слоев, плавно переходящих друг в друга (см. рис.1.1). Полагают, что клетки базального слоя эпидермиса плотно упакованы и располагаются в один ряд. К сожалению, такое широко распространенное мнение о строении базального слоя эпидермиса приводит к парадоксу, официально зафиксированному экспертами ЮНЕСКО в «тезауриусе» основных понятий радиобиологии. При обсуждении строения эпидермиса обращается внимание на то обстоятельство, что нижние клетки эпидермиса, стартуя из впадины или из максимально высокой точки базального слоя, перемещаются к поверхности как бы с разными скоростями (см. рис.3.1), так как поверхность нашей кожи является в достаточной степени гладкой.

Если бы суммарные скорости деления клеток, расположенных на «буграх» (Vвыс.) и в «ямах» (Vглу) были равными, тогда и поверхность кожи состояла бы из аналогичных «бугров» и «ям»!

Для объяснения этого парадокса (назовем его парадоксом ЮНЕСКО) эксперты обсуждают допустимые варианты движения клеток не вертикально вверх, а под углом к вертикали (Vдоп). Это касается клеток, расположенных на склонах углубления. Однако заметим, что в этом случае должно было бы наблюдаться уплотнение клеток шиповидного слоя над углублениями и разрежение клеток над «бугорком». Гистологические исследования не подтверждают флуктуации плотностей заселения эпидермиса.

[405x378]
Рисунок 3.1. Схематическое изображение клеточных структур эпидермиса,
отражающее «кажущиеся различия скоростей клеточного деления»

На наш взгляд, существует более простое и более достоверное объяснение этого парадокса. Давайте вспомним то обстоятельство, что в определенных условиях клетки шиповидного слоя способны изменить свою форму и участвовать в процессе деления. Этот вопрос мы обсуждали для оценки того, являются ли клетки шиповидного слоя живыми или это мертвые образования. Можно считать, что клетки шиповидного слоя находятся в состоянии покоя до тех пор, пока в силу тех или иных причин в зоне их расположения не появится «свежая» межклеточная жидкость*), представляющая смесь лимфы и плазмы крови. Если предположить (см. рис.1.1), что межклеточная жидкость распределяется над базальной мембраной, отделяющей дерму от эпидермиса, не равномерно, а как бы затекая в углубления шиповидного слоя, то парадокс ЮНЕСКО легко объясняется. В этом случае суммарное количество клеток, способных к делению и расположенных во «впадине», должно превышать количество аналогичных клеток над «бугром». Результат этих различий обязан отразиться на суммарных скоростях движения клеток от базального слоя к поверхности.

Такое объяснение парадокса ЮНЕСКО нам кажется правдоподобным еще и потому, что кровеносные сосудистые сплетения расположены непосредственно в сосочковом слое кожи. Именно в зоне сосочка («бугра»), отделенного от базального слоя клеток мембраной, расположены конечные петельки микрососудистой сети, поставляющие плазму для образования межклеточной жидкости, питающей клетки эпидермиса (см. рис.1.1). Учитывая капиллярный характер движения межклеточной жидкости, на который можно наложить проявление закона сообщающихся сосудов, а также на основании иных соображений можно все-таки предположить, что слой жидкости в углублениях эпидермиса будет реально большим, чем над поверхностью выступов.

Рассмотрим теперь важные для дальнейших рассуждений данные о структурной организации Читать далее...

Свое название теория мягких косметологических воздействий получила в противовес жестким реконструкционным косметологическим воздействиям. Различие этих двух направлений косметологии носит принципиальный характер, так как мягкие косметологические воздействия подразумевают детальное изучение биохимических процессов, протекающих в клеточных системах кожи, и самих клеточных систем с целью использования полученных знаний для предотвращения процессов старения кожи (образование морщин, снижение эластичности и т.п.), а не для исправления уже накопившихся дефектов кожи. Следует обратить внимание на это очень важное различие!

В общем виде можно полагать, что теория мягких косметологических воздействий определяет подходы, позволяющие влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи с целью замедления ее старения. Эта теория имеет строго очерченную область применения, исключающую даже кратковременное разрушение или необратимое нарушение функционирования клеточных систем кожи. Она призвана отслеживать состояние кожного покрова человека в зависимости от возраста и формулировать рекомендации по предотвращению развития процессов старения.

Рассмотрим исходный фрагмент этой теории, отслеживающей изменение состояния кожного покрова в зависимости от возраста, описываемое обычными для биологических систем S-образными кривыми (рис.2.1).

Состояние кожного покрова (%)
[250x202]
Продолжительность жизни (%)
Рисунок 2.1. Зависимость состояния кожного покрова от продолжительности жизни

Возможности мягких косметологических воздействий должны быть ограничены, с одной стороны, кривой IV, являющейся «голубой мечтой», скорее всего недостижимой (философский вопрос). С другой стороны, если использовать принцип «не навреди», то кривая III, описывающая процесс, в ходе которого вначале достигается улучшение состояния кожного покрова с последующим резким его ухудшением, кажется, выходит за рамки «разрешенных» мягких косметологических воздействий. Однако, исходя из общих соображений, можно представить себе такой процесс в том случае, когда резкое ухудшение состояния кожи происходит в самом конце жизненного пути. По своей сути кривая IV напоминает кривую III, максимально смещенную вправо. К сожалению, как уже отмечалось ранее, вероятность достижения «голубой мечты» (кривая IV) чрезвычайно низка и пока ее следует относить к абсолютно сказочным вариантам.

В процессе обсуждения этого материала появилась необходимость более детального прояснения отличий в подходах к решению косметологических проблем, используемых «традиционной косметологией», (когда, как следует из предыдущей главы, не всегда понятным является даже объект воздействия, а применяемые методы граничат с волшебством, и формулируемых в данной работе приемов, вытекающих из теории мягких косметологических воздействий. Поэтому попробуем воспользоваться некой аллегорией. Представим себе альпиниста, который, преодолев целый ряд трудностей (трудности состояния кожи в детском возрасте), выбрался на изумительную, прекрасную площадку (зрелый возраст). Ему очень не хочется покидать этот райский уголок, но он должен понимать, что движение вперед и вниз неизбежно. Задача, которую он может ставить перед собой, заключается в том, чтобы это движение не сопровождалось быстрой потерей высоты, и, тем более, очень не хочется рухнуть в пропасть или расщелину (это единственно реально достижимая задача косметологии, как науки). Сложность ее решения заключается в том, что точный маршрут движения ему неизвестен, и контролировать наличие спуска он может только интуитивно и изредка оглядываясь назад. Дополнительным осложнением является наличие в «райских кущах» массы «волшебников», зазывающих его в свои чертоги (аккуратные, уютные хижины и прекрасные дворцы) и обещающих за определенную плату показать ему маршрут без спуска (даже, наоборот, с некоторым подъемом - «Ваши морщинки уменьшатся на 70%!») и научить разнообразным приемам преодоления расщелин, включая и использование эффективных «ковров-самолетов». Более того, если альпинист уже частично спустился с заветной площадки, «мастера волшебных дел» обещают ему маршруты и снабжают волшебными приспособлениями, которые «обязательно» вернут его в райскую обитель. Но «волшебники», остаются волшебниками. По указанным ими маршрутам идут массы «альпинистов» (оставляя «волшебникам» солидную плату и драгоценности) - многие разбиваются, калечат себя в расщелинах или очень быстро теряют высоту. На площадке и вокруг нее развивается индустрия извлечения покалеченных альпинистов из расщелин и ущелий, а также технология их лечения (реконструкционная косметология). Однако, не смотря на все их усилия, никто и никогда не смог и, очевидно, не сможет вернуться обратно на заветную площадку - философский камень и «молодильные яблочки» являются чистейшей воды утопией. Движение вниз неотвратимо и отпонимания Читать далее...

Пророков нет в Отечестве моем
Да и в других Отечествах не густо!
(В.Высоцкий)

Что касается эпиграфа, то я предлагаю читателям при ознакомлении с представленным материалом взять за основу известное изречение, поставленное В. Высоцким в начало двустишья, и жестко возражать против любых недостаточно обоснованных положений, выдвигаемых автором. С большим интересом ознакомлюсь с отзывами и приглашаю всех к коллективному творчеству.

Косметология как наука (вместо введения)
Заранее прошу прощения у читателя, так как приходится "танцевать от печки" - определять объект воздействия косметологии. Удивительно, но до сих пор идут дискуссии по этому поводу с таким пылом и жаром, что впору отойти подальше от этих словопрений и посмотреть на проблему со стороны.

Давайте попробуем это сделать вместе - нащупаем некоторые островки, которые могут служить фундаментом для построения здания. Может быть, вначале это будет не здание, а прочно построенный шалаш.

Любая наука характеризуется наличием объектов исследования (воздействия) и методов исследования. Если, на первый взгляд, с методами исследования все обстоит в достаточной степени удовлетворительно (на этом мы еще подробно остановимся), то по поводу объектов косметологического воздействия до сих пор нет устоявшейся точки зрения. Так, например, в одном научно-популярном издании [1] сообщается: "во многих развитых странах приняты соответствующие законы, в которых четко сказано, что косметическое средство может иметь только наружное действие. Это означает, что никакие косметические добавки не должны достигать живых слоев кожи и воздействовать на них. Последнее является прерогативой исключительно медицинских препаратов".

Автор этого мнения абсолютно убежден в том, что "косметические препараты могут и обязаны взаимодействовать только с мертвыми субстанциями кожи и ни при каких обстоятельствах не должны достигать ее живых слоев и, тем более, воздействовать на них. Таково предназначение косметики. Так было, так есть и так будет всегда!"

Давайте попробуем разобраться в том, какие фрагменты кожи могут быть отнесены к мертвым субстанциям. В соответствии с общепринятыми представлениями кожа состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и гиподерма (жировая клетчатка). Естественно предположить, что мертвые фрагменты могут находиться вблизи поверхности кожи – в эпидермисе. Рассмотрим строение эпидермиса более подробно (см. рис.1.1). В различных областях тела эпидермис отличается по рельефу, окраске и толщине. Толщина эпидермиса, в свою очередь, зависит от количества клеточных рядов и от развития рогового слоя.

Следует подчеркнуть, что схематично представленные на рис.1.1 слои эпидермиса в действительности не имеют отчетливых границ. Так между роговым и блестящим слоями имеется область, в которой расположены частично ороговевшие “пластинки” - нечто среднее между полностью сформированной роговой чешуйкой и блестящей пластинкой. Аналогичная область наблюдается при переходе от состояния клетки в шиповидном слое к зернистому.

Наличие таких переходных состояний связано в первую очередь с механизмом формирования эпидермиса, в соответствии с которым клетки нижнего слоя эпидермиса (базальные клетки) постоянно делятся с митотическим индексом (в пересчете на 1000 клеток) от 0,1 до 0,6 с последующим выталкиванием одной из двух образующихся клеток во второй слой и т.д. Время полного обновления клеток эпидермиса в норме составляет 26-28 дней. То есть за этот период вновь образовавшаяся клетка проходит все слои эпидермиса и отщепляется в виде роговой чешуйки. При прохождении всех слоев эпидермиса поочередно с клеткой происходят драматические изменения, в результате которых она и превращается в кератиновую чешуйку. Но для того, чтобы эти изменения не отставали и не опережали нормальное течение событий, ее движение к поверхности кожи должно протекать с определенной скоростью. Таким образом, речь идет именно о скорости деления клеток в базальном (нижнем) слое эпидермиса.

Рисунок 1.1. Схематическое изображение строения слоев и питания клеток эпидермиса

[192x347]
1 – Stratum corneum (роговой)
2 – Stratum lucidium (блестящий)
3 – Stratum granulosum (зернистый)
4 – Stratum spinosum (шиповидный)
5 – Stratum germinatium (базальный)
6 – Базальная мембрана
7 – Межклеточная жидкость
8 – Вена
9 – Артерия


Ответ на вопрос, какие слои эпидермиса можно считать мертвыми, а какие – живыми, по-видимому, связан с оценкой способности клеток к делению. Очевидно, что базальный слой эпидермиса состоит из живых клеточных образований, склонность которых к делению обеспечивается “принудительной” поставкой питательных веществ межклеточной жидкостью, циркулирующей в организме и представляющей собой смесь лимфы и плазмы крови, вытекающей из конечных петелек капилляров (см. рис.1.1) и возвращающейся в лимфатическую Читать далее...

Рецензия на монографию А.Н. Децина “Теория мягких косметологических воздействий. Современная косметология”

До недавнего времени в косметологии доминировали эмпирические и интуитивные подходы. Значительная часть косметических средств пришла к нам из древности: много веков люди использовали различные вещества с целью украшения лица и с целью ухода за кожей. По мере появления лекарственных препаратов и биологически активных веществ их стали вводить в косметические смеси с целью оказания благоприятного действия на кожу и для лечения кожных заболеваний. Однако случилось так, что косметология долгое время оставалась в стороне от прогресса, ее подходы оставались на уровне алхимических. В результате некоторые из производимых в настоящее время косметических средств в лучшем случае являются безвредными, а реклама обещает то, что в принципе недостижимо.

Современные биохимические и цитологические исследования привели к выяснению особенностей функционирования клеток кожи в разном возрасте и при различных заболеваниях и природы процессов, протекающих при взаимодействии различных веществ с клетками кожи. Полученные знания создали возможность рационального конструирования средств для поддержания кожи в здоровом состоянии и предотвращения ее преждевременного старения. Этим вопросам посвящена книга А.Н. Децины. Книга является уникальным изданием, в котором специалист в области химии и клеточной биотехнологии использует современные знания о клетках для объяснения механизмов действия различных препаратов, использующихся в косметологии и для разработки композиций, позволяющих направленно воздействовать на процессы, протекающие в кожном покрове человека. Автор книги долгое время работал в Новосибирском институте органической химии под руководством академика В.А. Коптюга, а затем занимался разработкой питательных сред для целей клеточной биологии. Приобретенные в ходе этих исследований знания позволили А.Н. Децине использовать подходы современной науки в своих экспериментах, данные которых приводятся в книге, и на самом современном уровне рассмотреть проблемы косметологии.

В книге рассмотрены современные данные о строении кожи и механизмы ее старения. Описаны механизмы проникновения через кожу низкомолекулярных соединений и полимеров.

А.Н. Децина впервые предпринял попытку привлечения знаний из области клеточной биологии для создания алгоритмов расчета питательной ценности косметических композиций.

Значительная часть книги посвящена анализу литературных данных о действии наиболее эффективных составов и косметических кремов, производящихся в настоящее время различными фирмами. Эти данные представляют большой интерес для специалистов, занимающихся разработкой косметических средств.

Рассмотрены практически используемые подходы к созданию кремов, масок, витаминизирующих и питательных композиций и разработка средств, увеличивающих эффективность проникновения препаратов в кожу.

Сформулированы принципы витаминизации кожи с учетом ее возрастных изменений. Особое внимание уделено гормонам, как потенциальным ценным компонентам косметических препаратов, изучением которых А.Н. Децина занимался многие годы. Приведены практически важные сведения о содержании важных для косметических целей гормонов в различных природных источниках.

Рассмотрены микробиологические аспекты производства косметических препаратов: вопросы консервирования кремовых композиций и асептическое производство препаратов.

Благодаря живой манере изложения материала автором, книга легко читается, несмотря на привлечение количественных подходов, значительное количество фактического материала и описания экспериментов.

Книга представляет интерес для косметологов, врачей-косметологов и разработчиков косметических препаратов.

Директор института билоорганической химии СО РАН
Академик РАН
В.В. Власов

От автора
В течение нескольких лет (начиная с 1992 г.) происходило мое "внедрение" в косметологию. До этого на протяжении предыдущих 17 лет я занимался фундаментальными исследованиями в области физической органической химии под руководством В.А. Коптюга. Это были прекрасные годы – мы постигали методологические подходы к формулированию научных задач и проводили эксперименты, результаты которых приоткрывали строение заряженных частиц, участвующих в реакциях электрофильного замещения ароматических соединений.

Полученная методологическая подготовка оказалась чрезвычайно полезной в последующий период, когда волею судьбы (а, может быть, из-за моей непоседливости) мне пришлось заниматься клеточной биотехнологией. Мы оптимизировали составы питательных сред для культивирования клеток животных (в том числе и человека) вне организма и изучали влияние различных веществ на клеточные системы, искали критерии, позволяющие оценивать интенсивность разнообразных неблагоприятных воздействий на клетки, рассматривали механизм реакции неферментативного покоричневения белков (реакция Майяра) и влияние воздействия температуры и солнечного света на Читать далее...

Гиалуроновая кислота - это гликозаминогликан внеклеточного матрикса живых тканей, который участвует в регуляции процессов клеточной миграции, размножения и дифференцировки. Так как гиалуроновая кислота, присутствующая в коже, играет важную роль в сохранении влаги, это вещество стало одним из популярнейших косметических ингредиентов.

Недавно, появились новые данные, проясняющие роль гиалуроновой кислоты в процессах восстановления эпидермального барьера кожи после повреждения. В экспериментах было показано, что после разрушения эпидермального барьера ацетоном, гиалуроновая кислота накапливается в верхнем слое эпидермиса и между базальным и шиповатым слоем эпидермиса. Если эту гиалуроновую кислоту удалить бактериальной гиалуронидазой, то ответ кожи на повреждение изменяется - в частности, практически не происходит утолщения эпидермиса в ответ на повреждение.

Утолщение эпидермиса (гиперплазия) в ответ на повреждение является приспособительной реакцией (например, утолщение кожи в ответ на повреждение ее УФ-излучением уменьшает дальнейшее повреждение), однако в некоторых случаях оно становится частью патологического процесса (при экземе, псориазе). Управление процессами накопления гиалуроновой кислоты в эпидермисе может стать новым подходом к лечению этих заболеваний.

Источники:

Maytin E.V., Chung H.H., Seetharaman V.M.
Hyaluronan participates in the epidermal response to disruption of the permeability barrier in vivo. Am. J. Pathol. 2004;165(4):1331-41
http://www.vrach-kosmetolog.ru/news/2005/n02.htm

Взято с форума Врач-косметолог

Еще одно дополнение Здесь часто всплывает тема "вредных" ингредиентов. Действительно, многие ингредиенты косметики вредны в чистом виде или при приеме внутрь. Но, как правило в косметике они используются в нетоксичных концентрациях или в сочетании с веществами, уменьшающими их вредное действие. Большинство людей будет пользоваться всеми этими средствами без проблем. Вся косметика очень тщательно проверяется на безопасность. Лишь у некоторых людей кожа чувствительная настолько, что она раздражается. воспаляется, покрывается пятнами и прыщами от некоторых ингредиентов (у меня, например). И если у вас такая кожа, то вам нужно избегать всего, что хоть в каком-то эксперименте проявило токсичность (хотя это не всегда возможно). Если с кожей все в порядке, не нужно в ужасе выкидывать косметику из-за того, что в ней оказалось что-то не то. Иногда полезно знать ингредиенты просто чтобы уменьшить свои ожидания от косметики. Если в креме на 99% одни технические добавки и эмоленты, то какого чуда можно ждать. Однако не стоит и забывать о том, что роль косметики состоит в украшении, а не в лечении кожи. И если она хорошо украшает и не раздражает кожу, то можно простить производителю косметики небольшие рекламные фантазии.

Странные заметила вещи - вчера посмотрела состав на баночке увлажняющего лосьона после загара. Очень он похож на состав крема "Увлажнение и комфорт", отсутствуют только некоторые компоненты.
А сегодня захожу на сайт и вижу:

aqua (water), butane, cetearyl isononanoate, glycereth-26, hexyldecyl laurate, hexyldecanol, propane, cetearyl alcohol, coco-glucoside, phenoxyethanol, panthenol, bisabolol, coconut alcohol, parfum (fragrance), isobutane, palmitoyl proline, sodium acrylate/acryloyldimethyl taurate copolymer, propylene glycol, tocopheryl acetate, methylparaben, isohexadecane, allantoin, sodium palmitoyl sarcosinate, magnesium palmitoyl glutamate, polysorbate 80, butylparaben, propylparaben, ethylparaben, aloe barbadensis (aloe extract), sodium hydroxide, isobutylparaben, sorbitol

совершенно другой состав.

Но и его все-таки расшифрую

Можно попытаться определить основные отличия кожи у мужчин и у женщин.

1. Мужчины в результате постоянно проводимой процедуры бритья регулярно осуществляют своеобразный механический пилинг - снимают верхний слой кератиновых чешуек кожи, ослабляя защитные функции этого слоя. При этом, возможны порезы и полное (неконтролируемое) удаление кератинового слоя эпидермиса, способствующие проникновению микроорганизмов в глубь кожи. Поэтому стандартной процедурой обработки кожи мужчин, вне зависимости от возраста, должно быть "поддубливание", способствующее кератинизации, которое целесообразно осуществлять с использованием препаратов, предназначенных для молодежи. Эти препараты должны содержать дубящие вещества, обладающие противовоспалительным действием. От 20-25 лет до 30-35 лет поддубливание кожи с помощью молодежной косметики можно чередовать с подпиткой. При этом, питательные кремовые композиции для мужчин и женщин не должны отличаться в связи с практически одинаковым содержанием в плазме крови и лимфе питательных ингредиентов (аминокислоты, витамины, глюкоза, липиды, макро- и микроэлементы).

Однако, в соответствии с Теорией мягких косметологических воздействий, после 30-35 лет, в связи с постепенным развитием механизма старения кожи, определяемого предклимактерической гормональной недостаточностью, возникает необходимость чередования процесса дубления кожи с регенерирующими обработками. Регенерация кожи, в первую очередь, связана с обязательным наличием в составах косметических средств гормонов и гормоноподобных веществ. Чередование можно осуществлять в течение суток - после бритья (допустим, утром) дубящий, противовоспалительный состав (молодежные препараты), а вечером регенерирующие, или наоборот.

2. Известно, что содержание гормонов в крови мужчин отличается от содержания этих веществ в крови женщин в сторону некоторого превышения андрогенов, хотя и у мужчин и у женщин присутствует одинаковый набор гормонов и гормоноподобных веществ. В соответствии с этим, можно полагать, что, в идеале, регенерирующие препараты для мужчин и для женщин должны иметь одинаковые наборы гормонов с определенным преобладанием веществ андрогенного типа для мужчин и эстрогенного типа - для женщин. Но учет такого рода различий и доказательство необходимости такого учета, на наш взгляд, это задача будущего, причем, далекого.

Источник