Небольшие дозы УФ-излучения необходимы для жизни человека. Доказана их исключительная роль в синтезе витамина D и метаболизме кальция. В зимние месяцы при недостатке УФ-излучения наблюдается обострение некоторых кожных заболеваний, впрочем, как и вообще ухудшение "качества" кожи. Психоэмоциональное состояние человека также во многом зависит от УФ-излучения: в пасмурную погоду и темное время года у многих наступает депрессия.

Чрезмерное УФ-облучение оказывает на кожу повреждающее воздействие, которое можно разделить на острое и хроническое. Острые эффекты связаны с повреждением кожных покровов и реакцией кожи на повреждение. К острым побочным эффектам относятся загар, утолщение кожи и солнечный ожог. УФ-А-лучи с длиной волны более 340 нм отвечают в основном за преждевременное старение кожи. УФ-В (280-320 нм) излучение в большей степени отвечает за солнечный ожог. Так УФ-А, так и УФ-В-лучи могут вызывать злокачественное перерождение клеток.

В современном обществе загар считается признаком здоровья, но с точки зрения медицины это не совсем так. Дело в том, что загар - защитная реакция кожи на повреждение. Основной задачей загара является предотвращение дальнейшего повреждения, которое может привести к опасным изменениям в коже. Немедленный загар вызывается длинноволновыми УФ-А-лучами и является результатом фотоокислительного потемнения и перераспределения пигмента меланина в эпидермальных клетках, который они получают от меланоцитов. Немедленный загар проявляется в течение 2-х часов после УФ-облучения и не обладает защитным эффектом против солнечного ожога. Ряд экспериментальных данных позволяет предположить, что он может обеспечить некоторую защиту ДНК клеток базального слоя эпидермиса.

Замедленный загар проявляется через несколько часов или дней после воздействия в основном УФ-В-лучей. Точный механизм загара до сих пор окончательно не ясен. Предполагают, что в результате УФ-повреждения определенных участков генома, ответственных за метаболизм меланина, активизируется фермент тирозиназа. Это приводит к усилению продукции меланина, увеличению размеров меланоцитов, удлинению отростков (дендритов) и повышению степени их разветвленности. Кроме того, УФ-излучение влияет на ферментативные процессы в других клетках кожи и межклеточном пространстве, что влечет за собой переход клеточного сообщества на другой уровень физиологической активности. Замедленный загар остается на недели и даже месяцы после УФ-облучения.

Утолщение кожи - это не только результат повреждения, но и защитная реакция, которая проявляется через несколько часов или дней после воздействия УФ-В лучей и сохраняется месяцами. Усиленное деление базальных клеток и повышение сцепления корнеоцитов приводит к утолщению рогового слоя эпидермиса, который является первой преградой на пути УФ-лучей и предохраняет от повреждения нижележащие клетки и, что особенно важно, базальные кератиноциты.

Солнечный ожог - это реакция кожи на повреждение, а также своего рода защитная реакция: обгоревший человек больше не захочет сидеть под солнцем и таким образом сильнее повреждать кожу. Точный механизм образования солнечного ожога изучен недостаточно, однако уже доказано, что он включает образование и выброс цитокинов и медиаторов воспаления из клеток эпидермиса и дермы. Краснота, боль, отек и даже образование волдырей могут проявляться в течение нескольких часов и дней после воздействия УФ-лучей, в особенности спектра В. Наиболее опасными в отношении ожога являются лучи с длиной волны 300 нм.

Солнечный ожог знаком каждому, кто обгорал на пляже. Это покраснение кожи, сопровождающееся болью, отеком, в некоторых случаях повышением температуры и появлением пузырей. Пигментация кожи или загар появляется спустя 2-3 дня после облучения, а на 6-10 день загар "сходит" - кожа начинает шелушиться. Способность загорать у всех людей различна. По реакции на УФ-излучение кожу людей разделяют на 6 типов (типы кожи по Фитцпатрику):

I тип - никогда не загорают, всегда обгорают (часто имеют очень белую кожу, светлые волосы, светлые глаза);
II тип - иногда им удается загореть, но чаще они обгорают (светлая кожа, русые или каштановые волосы);
III тип - хорошо загорают, иногда обгорают;
IV тип - всегда загорают, никогда не обгорают (оливковая кожа, темные волосы);
V-VI типы - никогда не обгорают (темная кожа, черные волосы).

Тот факт, что по цвету кожи можно предсказать ее чувствительность к солнечным лучам, говорит о том, что главным защитником кожи от УФ-излучения является меланин. Негры, кожа которых содержит очень много меланина, никогда не болеют меланомой, но зато меланома неизбежно поражает негров-альбиносов, живущих в Африке. Кожа людей, страдающих витилиго (белые пятна на коже), имеет разную чувствительность к солнцу в пигментированных и непигментированных участках. Меланин поглощает УФ-излучение и работает как естественный УФ-фильтр. Кератиноциты получают гранулы меланина от меланоцитов - клеток, производящих меланин и расположенных в базальном Читать далее...

Очень часто многие люди восхищаются внешностью восточных красавиц. Но никто не заостряет внимание на том, как рано они стареют - в возрасте 35 лет многие из бывших уже красавиц выглядят почти старушками. Почему?

Женщина, закрывающая лицо паранджой, в наш просвещенный век кажется пережитком прошлого. Поэтому многие женщины Востока уже сбросили с себя паранджу и... в полной мере испытали на своей коже действие безжалостного солнца. В том, что солнце старит кожу, убедились и российские репатрианты в Израиле, кожа которых быстро покрывается морщинами в жарком сухом климате. Роль солнечного света в процессе раннего старения настолько значима, что ученые стали называть этот тип старения фотостарением. Признаками фотостарения является утолщение рогового слоя (солнечный кератоз), появление пигментных пятен (лентиго), накопление атипичных эластиновых волокон в коже (эластоз) и деградация коллагена. Изборожденные глубокими морщинами лица южноамериканских индейцев или австралийских фермеров являются яркой иллюстрацией фотостарения.

Итак, солнечный свет - главный виновник раннего увядания. Солнце излучает свет в широком диапазоне длин волн (от 200 нм и выше). Солнечный спектр делят на несколько областей: УФ-диапазон (200-400 нм), видимый свет (400-700 нм) и инфракрасное излучение (более 700 нм). Видимый свет - это то электромагнитное излучение, которое воспринимают наши глаза. Диапазон лучей видимого света лежит в пределах от 400 до 700 нм. При длине волны более 700 нм начинается инфракрасный спектр, лучи которого воспринимаются нами как тепло; а при длине волны менее 400 нм находится диапазон ультрафиолетового излучения, играющего исключительную роль в жизни многих живых организмов нашей планеты. Согласно современным представлениям, первые морщины появляются именно из-за ультрафиолетового излучения.

УФ-спектр делится на три области - УФ-А, УФ-В и УФ-С.

УФ-С - лучи с самыми короткими длинами волн (200-290 нм) - наиболее опасны, поскольку обладают самой высокой энергией. К счастью, все УФ-С лучи задерживаются в стратосфере (рис. 1):

УФ-В-лучи имеют диапазон 290-320 нм. Они достигают поверхности Земли, проходя через озоновый слой. В коже человека УФ-В-лучи проникают в эпидермис, но не попадают в дерму. Эти лучи обладают сильным повреждающим действием и отвечают за множество острых и хронических побочных эффектов, связанных с воздействием солнечного света. Волны длиной 297 нм отличаются наибольшей способностью вызывать покраснение.

Длины волн УФ-А-лучей находятся в пределах от 320 до 400 нм. Из всего УФ-спектра эти лучи имеют наименьшую энергию, но при этом обладают самой высокой проникающей способностью. Дости-гая поверхности Земли, они проходят сквозь толщу воды в морские глубины. В коже человека УФ-А-лучи достигают срединных слоев дермы. Именно с ними связывают процессы, лежащие в основе фотостарения кожи.

Известно, что в горах и южных регионах солнечная радиация выше - загореть и обгореть здесь можно гораздо быстрее. Это связано с тем, что интенсивность УФ-излучения зависит не только от ПУТИ, пройденного от Солнца, но также от расстояния, пройденного в атмосфере: чем больше расстояние, тем меньше интенсивность излучения. При прохождении УФ-лучей через атмосферу их интенсивность падает примерно на 20% каждые 1000 м пути. Это происходит не только за счет поглощения в атмосфере, но и за счет дополнительного рассеивания из-за пыли и облаков. Так, в облачный день интенсивность УФ-В-излучения может снизиться почти вдвое по сравнению с ясными днями. На море и в горах большое количество Уф-лучей отражается от воды или снега, и тогда действие прямого излучения дополняется действием непрямого, отраженного света. В результате риск заработать солнечный ожог значительно повышается.

В средней полосе люди страдают обычно от недостатка солнца, поэтому они любят поваляться на пляже и с удовольствием подставляют лицо солнечным лучам. Фотостарение, которое в жарких странах является вполне реальной угрозой, для жителей умеренного пояса остается страшной сказкой, в которую они не очень-то верят. И, судя по всему, напрасно. Ученые считают, что за последние 10 лет вследствие истончения озонового слоя интенсивность УФ-излучения возросла на 3-10%. Это заставило врачей внимательно отнестись к действию солнечного света на кожу и пересмотреть свое отношение к "здоровому загару".
[300x186]

Антиоксиданты - это молекулы, которые способны блокировать реакции свободнорадикального окисления, восстанавливая разрушенные соединения. Когда антиоксидант отдает свой электрон окислителю и прерывает его разрушительное шествие, он сам окисляется и становится неактивным. Для того чтобы вернуть его рабочее состояние, его надо снова восстановить. Поэтому антиоксиданты, как опытные оперативники, обычно работают парами или группами, в которых они могут поддержать окисленного товарища и быстро восстановить его. Например, витамин С восстанавливает витамин Е, а глютатион восстанавливает витамин С. Самые лучшие антиоксидантные кооперативы содержатся в растениях. Это растительные полифенолы или биофлавоноиды, которые сообща очень эффективно борются со свободными радикалами. Наиболее мощными антиоксидантными системами обладают растения, которые могут расти в суровых условиях, - облепиха, сосна, кедр, пихта и другие.

Важную роль в организме играют антиокислительные ферменты. Это супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и глютатионпероксидаза. СОД и каталаза образуют антиоксидантную пару, которая борется со свободными радикалами кислорода, не давая им возможности запустить процессы цепного окисления. Глютатионпероксидаза обезвреживает липидные перекиси, обрывая тем самым цепное перекисное окисление липидов. Для работы глютатионпероксидазы необходим селен. Поэтому пищевые добавки с селеном усиливают антиоксидантную защиту организма.

Антиоксидантными свойствами в организме обладают многие соединения. Это токоферолы, каротиноиды, аскорбиновая кислота, антиокислительные ферменты, женские половые гормоны, коэнзим Q, тиоловые соединения (содержащие серу), некоторые аминокислоты, белковые комплексы, витамин К и многие другие. Однако несмотря такую мощную антиоксидантную защиту, свободные радикалы оказывают достаточно разрушительное действие на биологические ткани и, в частности, на кожу. Причиной этого являются факторы, которые резко усиливают продукцию свободных радикалов, что приводит к перегрузке антиоксидантной системы и окислительному стрессу. Наиболее серьезным фактором является УФ-излучение.

Свободные радикалы кислорода часто образуются как побочные продукты биологического окисления, однако они могут появляться в результате воздействия внешних факторов - например, УФ-излучения или ионизирующей радиации (рис. 1.). Местом образования свободных радикалов при биологическом окислении являются митохондрии - энергетические станции клеток. И именно митохондрии в первую очередь страдают от свободных радикалов. Получается порочный круг: свободнорадикальное повреждение митохондрии приводит к нарушению энергетики клеток и к увеличению продукции свободных радикалов (рис. 2.). Защитниками митохондрии от свободных радикалов являются витамин Е и коэнзим Q (убихинон). Скорость производства свободных радикалов в митохондриях возрастает при переедании, когда организм должен переработать гораздо больше питательных веществ, чем ему необходимо.

[400x279] [400x288]

Наиболее серьезным следствием появления свободных радикалов в клетке является перекисное окисление.

Перекисным его называют потому, что его продуктами являются перекиси. Чаще всего по перекисному механизму окисляются ненасыщенные жирные кислоты, из которых состоят мембраны живых клеток. Точно так же перекисное окисление может идти в маслах, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты, и тогда масло прогоркает (перекиси липидов имеют горький вкус). Опасность перекисного окисления в том, что оно протекает по цепному механизму, т. е. продуктами такого окисления являются не только свободные радикалы, но и липидные перекиси, которые очень легко превращаются в новые радикалы. Таким образом, количество свободных радикалов, а значит, и скорость окисления лавинообразно нарастают. Свободные радикалы реагируют со всеми биологическими молекулами, которые встречаются им на пути, такими, как белки, ДНК, липиды (рис. 3).

[400x238]

Если лавину окисления не остановить, то может погибнуть весь организм. Именно это и происходило бы со всеми живыми организмами в кислородной среде, если бы природа не позаботилась снабдить их мощной системой защиты - антиоксидантной системой.

Сейчас даже далекие от биологии люди знают, что организм человека нуждается в витаминах Е и С, а также в β-каротине. Без этих веществ не обходится ни одно средство от морщин, ни один поливитаминный комплекс. Эти вещества, разные по своей химической природе объединяет одно - они являются антиоксидантами. Помимо этих привычных антиоксидантов, в нашу жизнь вошли биофлавоно-селен, супероксиддисмутаза и другие вещества, названия которых то и дело встречаются в аннотациях косметических средств и пищевых добавок. Возможно, многие уже слышали о свободных радикалах и о том, для чего нужны антиоксиданты. Однако учение о свободных радикалах настолько важно для понимания механизмов старения, что мы просто обязаны еще раз разобрать его основные положения.

Все знают, что кислород необходим для жизни, поэтому все боятся кислородного голодания. В самом деле, без кислорода жить нельзя, и даже незначительное снижение содержания кислорода в воздухе мгновенно отражается на нашем самочувствии. И все же он опасен для живых существ. Опасным его делают те же свойства, которые сделали его таким необходимым. Все аэробные существа получают энергию, окисляя органические молекулы кислородом. И все они должны защищаться от высокой окислительной способности кислорода. Собственно говоря, окисление - это то же самое горение. Просто в организме вещества "сгорают" постепенно, в несколько этапов, высвобождая энергию небольшими порциями. Если бы органические молекулы сгорали быстро, как дрова в печи, то клетка погибла бы от теплового шока.

После того как молекула окисляется, она изменяется. Это уже не та молекула, что была раньше. Например, целлюлоза дерева в процессе горения дров окисляется до углекислого газа и воды - превращается в дым. Реакцию окисления можно представить себе как отбирание чего-либо. Например, если на улице у вас отобрали кошелек, то вас "окислили". При этом тот, кто завладел кошельком, "восстановился". В случае молекул вещество-окислитель отнимает электрон у другого вещества и восстанавливается. Кислород - очень сильный окислитель.

Еще более сильными окислителями являются свободные радикалы кислорода.

Свободный радикал - это молекула, которая обладает высокой реакционной способностью, т. к. у нее есть свободное место для электрона, который она стремится отнять у других молекул. Когда это ему удается, радикал становится неактивным и выходит из игры, зато лишенная электрона (окисленная) молекула сразу становится радикалом и встает на путь разбоя. Молекулы, которые раньше были инертными и ни с кем не реагировали, теперь вступают в самые причудливые химические реакции.

Например, две молекулы коллагена, которые стали свободными радикалами, столкнувшись с радикалами кислорода, становятся настолько активными, что связываются друг с другом, образуя димер, в то время как нормальные волокна коллагена не способны связаться друг с другом. Сшитый коллаген менее эластичен, чем обычный коллаген, поэтому накопление коллагеновых димеров в коже приводит к появлению морщин. В молекуле ДНК радикалами могут стать даже две части одной нити ДНК. Повреждения в молекулах ДНК становятся причиной гибели клеток или их ракового перерождения. Не менее драматично заканчивается встреча свободного радикала кислорода с молекулами ферментов. Поврежденные ферменты уже не могут управлять химическими превращениями, и в клетке воцаряется полный хаос.

Обнаружено, что свободные радикалы причастны к различным патологическим процессам в организме, среди которых выделяются:

* острые, например, инфаркт миокарда;
* хронические заболевания (воспаления, венозные нарушения, диабет, рак);
* процессы, связанные со старением организма.

Для очистки совести

О чем мечтали люди во все времена? О вечной молодости. Именной по этой причине люди, умевшие "готовить" чудодейственные омолаживающие снадобья всегда были богаты - спрос на их товар никогда не уменьшался. Так было всегда. И сегодня люди (особенно женщины) за вечную молодость готовы отдать все или почти все, что имеют.

Что такое старение? Это результат постепенного накопления дефектов в клетках и межклеточных структурах, которые в конце концов выводят из строя жизненно важные системы организма. Старость наступает, с одной стороны, из-за того, что такова программа, заложенная в клетках, а с другой - оттого, что организм в течение жизни накапливает повреждения и болезни, другими словами - изнашивается. Генетически обусловленное старение тесно связано с продолжительностью жизни. Мышь будет жить не больше 2-2,5 лет, собака проживет лет 12-15, а лошадь доживет до 20-25 лет. В 2,5 года человек еще совсем ребенок, в 15 он вступает в пору половой зрелости, а в 25 лет он в расцвете молодости. Старость человека наступает только в 50-60 лет, но она так же неотвратима, как старость мыши или лошади (см. рисунок ниже). Повлиять на генетически обусловленное старение практически невозможно. Однако можно замедлить скорость изнашивания организма и уберечь себя от преждевременного старения.

[400x287]

А что сегодня люди для этого делают? Увы, все, что в их силах - только единицы. Каждый из нас знает, чтобы подольше оставаться молодым, надо кардинально изменить свой образ жизни: необходим свежий воздух, здоровое питание, физические упражнения, отказаться от вредных привычек. Однако, каждый ли этому следует?

Вместе с тем вряд ли найдется женщина, которая остается равнодушной к появлению первых признаков увядания. Разглядев в зеркале первую морщинку, женщины спешат приобрести какой-нибудь крем "от морщин". А дальше все идет по сценарию: первые дни эффект налицо, дальше пошел спад. Увы, обещанная в аннотации молодость так и не наступила. Разочарованные неудачей, многие женщины опускают руки и больше не пытаются противостоять природе, покорившись неизбежности.

Но почему же некоторым удается затормозить время? Ведь есть женщины, которые наперекор природе выглядят гораздо моложе своих лет! А дело в том, что они просто вовремя поняли, что старение - это комплексная проблема и решать ее на отдельно взятом органе (например, коже) бесполезно. Косметика снаружи, дополненная косметикой "изнутри" (правильное питание и пищевые добавки), адекватной физической и умственной нагрузкой и активным образом жизни,- вот рецепт, работающий в большинстве случаев. Единственное, что стоит к этому добавить, - это сильная воля, самоуважение и потребность выглядеть на все 100%.

Как видим, однократная покупка крема от морщин нужна скорее для очистки совести, для самооправдания, для того, чтобы сказать себе: "Я ведь пыталась что-то сделать, но у меня не получилось". И все же косметические средства не так уж бесполезны и при грамотном использовании могут принести ощутимую пользу. Представим себе, что кожа - это одежда, которая защищает внутренние органы от вредных влияний внешней среды. Чтобы одежда служила дольше, ее надо беречь от изнашивания. То же самое справедливо и в отношении нашей кожи. Защита кожи от вредных факторов и борьба с ее преждевременным старением - вот вполне реальная задача для косметики, с которой она успешно справляется.

Современные косметические anti-age средства (косметика против старения) разрабатываются с учетом знаний о тех процессах, которые лежат в основе старческих изменений, протекающих в коже. В настоящее время ученые выделяют три главные причины преждевременного старения кожи - это свободные радикалы, УФ-излучение и обезвоживание. Поговорим об этих и некоторых других причинах старения более подробно.

Самыми загадочными клетками эпидермиса являются клетки Меркеля. Они отвечают за тактильную чувствительность кожи, поэтому их назвали осязательными клетками. Больше всего клеток Меркеля обнаруживается в чувствительных участках кожи - на ладонях, ступнях, в эрогенных зонах. Раньше считалось, что задача клеток Меркеля проста - воспринять сигнал. Теперь оказалось, что осязательные клетки - это не просто приемники ощущений. В ответ на стимуляцию клетки Меркеля выбрасывают целый ряд гормонов и гормоноподобных веществ. Эти вещества влияют на настроение (эндорфины и энкефалины), стимулируют клетки иммунной системы, влияют на тонус сосудов, обмен кальция и т. д. Недавние исследования позволили приоткрыть завесу тайны над лечебным действием акупунктуры и акупрессуры. Оказывается, умеренное раздражающее воздействие в зонах скопления клеток Меркеля оказывает мощное иммуностимулирующее действие на весь организм.

В живом организме каждую секунду происходит множество химических превращений - сложные молекулы распадаются на более простые вещества, из простых веществ синтезируются сложные молекулы, энергия, высвобождаемая в химических реакциях, превращается в тепловую энергию или энергию движения мышц и т. д. Если бы все эти реакции протекали самопроизвольно, организм превратился бы в колбу алхимика, готовую взорваться каждую секунду. Некоторые реакции шли бы очень медленно, а другие, напротив, быстро переходили бы в неуправляемый взрыв. Для того, чтобы реакции осуществлялись в нужной последовательности, с нужной скоростью и без образования побочных продуктов, природа придумала особые молекулы - ферменты.

Фермент играет роль опытной свахи, которая устраивает браки там, где при естественном развитии событий не было бы никаких шансов на успех. Каждый фермент специализируется на какой-то одной реакции. В процессе реакции фермент не расходуется и, проводя подопечную молекулу по пути химического превращения, сам никаким модификациям не подвергается. В коже есть целый ряд ферментов, от работы которых зависит ее внешний вид. Например:

• Антиокислительные ферменты, которые защищают кожу от свободных радикалов - каталаза, супероксиддисмутаза (СОД), глютатионпероксидаза.
• Тирозиназа, которая необходима для синтеза меланина.
• Ферменты, расщепляющие связи между роговыми чешуйками в роговом слое (от активности этих ферментов зависит скорость слущивания чешуек с поверхности кожи).
• Ферменты, разрушающие межклеточное вещество дермы (коллагеназа, эластаза, гиалуронидаза и т. д.).
• 5-альфа-редуктаза - фермент, превращающий тестостерон в активную форму (дигидротестостерон). От активности этого фермента зависит интенсивность секреции сальных желез.

Обычно фермент состоит из большой белковой молекулы (апофермента) и кофермента, который может участвовать в образовании активного центра. В качестве кофакторов в активный центр ряда ферментов входят ионы металлов - цинка, марганца, селена, железа, меди. Без кофакторов, входящих в активный центр, фермент работать не может. Например, дефицит селена вызывает нарушения в работе антиоксидантного фермента глютатионпероксидазы. Коферментами являются многие витамины, поэтому даже легкие гиповитаминозы, не говоря уже о тяжелых авитаминозах, вызывают нарушения в работе важных ферментных систем.

С наслаждением зарываясь в теплый песок на пляже, срывая в лесу цветы, бродя босиком по земле и валяясь на травке, мы вряд ли задумываемся над тем, какую огромную и напряженную работу ведет в это время иммунная система кожи. А ведь на коже оказываются мириады микроорганизмов, аллергены, частицы грязи, острые песчинки и целый спектр самых разнообразных химических соединений. Даже косметический крем, стоящий на полочке в ванной, может представлять собой гремучую смесь из микробов и агрессивных химикалий, увеличивая и без того большую нагрузку на защитные системы кожи. Да, приходится признать, что обычно наша кожа проявляет удивительную устойчивость. И, тем не менее, на коже могут появляться угри, гнойнички, бугорки, узелки и т.д., несмотря на ежедневное умывание и протирание ее противовоспалительным лосьоном; она может покраснеть и воспалиться от "гипоаллергенного" крема, зудеть и шелушиться без всяких видимых причин. В основе этих неприятных явлений лежат те же самые защитные реакции, которые делают кожу таким надежным барьером для микроорганизмов. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы защитные системы кожи работали хорошо - то есть препятствовали бы внешним вторжениям - по возможности без воспалительной реакции и других видимых проявлений борьбы с инфекцией.

Иными словами, хорошая иммунная система - это та, о которой можно не думать.

Кожу называют самым большим иммунным органом. И это неудивительно, ведь легче предотвратить вторжение, чем сражаться на своей территории. В коже есть две системы защиты - специфическая и неспецифическая. С точки зрения эволюции более древней является неспецифическая система. Она немедленно реагирует на любое вторжение и сразу начинает борьбу. Главные клетки неспецифической иммунной системы кожи в эпидермисе - кератиноциты и клетки Лангерганса, в дермальном слое - макрофаги. Они не только уничтожают неприятеля, но и координируют деятельность всех клеток иммунной системы. Макрофаг умеет узнавать бактериальные клетки, поскольку их оболочка построена из особых полисахаридов, которые не встречаются в организме животных. Как только макрофаг соприкасается с полисахаридом бактериальной стенки (или похожим на полисахарид бактериальной стенки веществом), он немедленно активируется и начинает боевые действия против нарушителя границ.

Специфическая иммунная система отличается тем, что она должна сначала распознать чужака, а затем запомнить его для того, чтобы впоследствии находить его и уничтожать. Эта способность запоминать нарушителей иногда приводит к неприятностям. Дело в том, что клетки иммунной системы запоминают не всю молекулу, а только небольшой ее участок (который играет роль удостоверения личности). Макрофаги реагируют на любого чужака, а лейкоциты (клетки специфического иммунитета) запоминают каждую молекулу индивидуально. В этом смысле макрофаги похожи на стражей порядка, которым достаточно наличия паспорта. А лейкоциты напоминают работников уголовного розыска, которые должны проверить документы, удостоверяющие личность, и убедиться в том, что перед ними не преступник.

Самая серьезная опасность проникновения нарушителей в кожу возникает при повреждении кожи. А дальше все идет по следующей схеме. Кожа повреждается - при повреждении мембран клеток (причина значения не имеет) образуется арахидоновая кислота. Это сигнал тревоги. Далее начинается воспалительная реакция. К месту повреждения подтягиваются макрофаги, которые поглощают бактерии и другие чужеродные вещества, а также вырабатывают сигнальные молекулы, призывающие на помощь другие клетки. Капилляры расширяются и повышается их проницаемость. И здесь уже за работу берутся лейкоциты (см. рисунок).

[429x381]

Всякая война разрушительна, и война, которую ведет иммунная система, - не исключение. Клетки, участвующие в борьбе против разрушителя границ, вырабатывают много токсичных молекул, которые повреждают кожу. Некоторые ученые сравнивают лейкоциты с ядерными реакторами, одновременно полезными и опасными. В лейкоцитах образуется огромное число агрессивных и токсичных молекул, которые необходимы для разрушения микробной клетки. Эти молекулы образуются в результате цепной малоуправляемой реакции, которая в любой момент может выйти из-под контроля. Токсичные вещества, вырабатываемые лейкоцитами, могут погубить их самих и повредить окружающие ткани.

Если отпор, который иммунная система дает нарушителю, соразмерен с размерами вторжения, в скором времени все приходит в норму. Кровеносные сосуды сужаются и становятся менее проницаемыми, клетки расползаются и уносятся током крови, биологически активные вещества инактивируются, а на месте разрушения начинаются восстановительные работы. Дисгармония и разлад в деятельности клеток иммунной системы приводит к чрезмерным повреждениям кожи, аллергическим реакциям, хроническим дерматитам. Если защитная реакция была Читать далее...

Помните некогда популярную рекламу о косметических средствах компании Johnson & Johnson серии "ph 5.5"? Вы знаете, почему она пользовалась таким успехом, почему позже многие фирмы стали делать акцент на то, что их "… шампунь ph-нейтральный"? Давайте об сейчас и поговорим.

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН (мера кислотности) составляет 5,5 (нейтральный рН равен 7,0, а рН крови - 7,4). Практически все живые клетки (в том числе большая часть бактериальных) очень чувствительны к изменениям рН, и даже небольшое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговевших клеток, может себе позволить облечься в кислотную мантию. Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты - молочная, лимонная и другие. Эти кислоты образуются в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Кислотная мантия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микроорганизмов не любят кислую среду. И все-таки есть бактерии, которые постоянно живут на коже, например, Staphylococcus Epidermidis, ла ктобактерии и др. Они предпочитают жить именно в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. Бактерии S. Epidermidis - "хорошие бактерии", они не только не приносят вреда коже, но даже выделяют токсины, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедея-тельность патогенной микрофлоры. Иначе говоря, не дают "плохим" микроорганизмам развиваться. Но частое умывание с щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Тогда "хорошие", кислотолюбивые бактерии, окажутся в непривычных условиях, а "плохие", кислоточувствительные бактерии получат преимущество. К счастью, кислотная мантия здоровой кожи достаточно быстро восстанавливается.

Кислотность кожи нарушается при некоторых кожных заболеваниях. Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни до 7 (нейтральная). Надо отметить, что на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, рН кожи становится равным рН крови - 7,4.

Как видите, все становится понятным. Но учитывают ли эти тонкости фирмы, производящие косметику? Учитывают. Но далеко не все, а лишь некоторые, как правило, - брэнды. Дорогая косметика вообще вся на этом правиле построена - каждому типу кожи свой вид косметики со своей степенью кислотности. В качестве примера можно привести все ту же косметику лечебную VICHY, а если точнее - средства для жирной и угреватой кожи из серии NORMADERM. В ней даже тональный крем особый - лечебно-увлажняющий (и маскирует, и лечит, и увлажняет). Они имеют кислотную реакцию.

Кремы с щелочным рН - более 7,0 - могут вызвать раздражение. Среди протестированных журналом СПРОС величина рН больше 7,0 у Nivea, Carina, Oil of Olaz.

В коже располагаются потовые железы, которые делятся на 2 типа: апокриновые и эккриновые. Протоки апокриновых потовых желез открываются в волосяные фолликулы. Эккриновые потовые железы - это простые трубчатые железы, разбросанные по всему телу. В обычных условиях апокриновые потовые железы вырабатывают небольшое количество секрета, однако при эмоциональном возбуждении они начинают секретировать очень активно. Именно апокриновые железы являются источником неприятного запаха пота. Хотя их секрет сам по себе ничем не пахнет, он содержит вещества, которые разлагаются бактериями до летучих продуктов, имеющих резкий запах. Поэтому для борьбы с запахом пота используются дезодорирующие средства, в которых содержаться вещества, абсорбирующие пахучие молекулы, и антиперспиранты, действие которых направлено против бактерий.

Что касается эккриновых желез, то их секреторный отдел располагается под дермой в подкожной клетчатке и выглядит как трубочка, свернутая в клубочек.

Секрет потовых желез играет большую роль в формировании кислотной мантии кожи (см. далее).

Устройство сальной железы можно представить себе, если мысленно надавить пальцем на кожу и сделать в ней углубление, достигающее дермы. Тогда стенки получившейся ямки будут выстланы эпидермисом (рис. 1). Стенка сальной железы действительно напоминает эпидермис. В ней есть зародышевый слой, в котором происходит непрерывное размножение клеток, и так же, как в эпидермисе, самый верхний слой является местом гибели клеток. Только происходит это все не на поверхности кожи, а в протоке сальной железы. По мере продвижения навстречу своей гибели клетка сальной железы накапливает жировой секрет, который состоит из твердых тугоплавких жиров. Когда клетка разрушается, ее содержимое выплескивается в просвет сальной железы. Таким образом, секрет сальных желез состоит из кожного сала и разрушенных клеток сальной железы.

[500x237]

Когда-то, в далекие времена, когда мы были покрыты шерстью, сальные железы группировались вокруг волоса. Волос, смазанный салом, приобретал блеск, водоотталкиващие свойства, меньше повреждался солнцем и ветром, а кроме того, кожное сало, протекая вдоль волоса, очищало его от пыли и грязи. Каждый любитель домашних животных знает, что кошку или собаку не нужно мыть, а достаточно очищать их шерсть особым скребком. У людей большая часть сальных желез располагается вне всякой связи с волосяными луковицами, изливая свой секрет прямо на поверхность кожи.

Нормально секретирующие сальные железы обеспечивают смягчение верхнего слоя кожи, антимикробную защиту и отчасти помогают роговому слою сдерживать испарение воды. Влияние кожного сала и косметических средств со сходным механизмом действия на внешний вид кожи легко понять, если представить себе верхний слой кожи при сильном увеличении. Здесь роговые чешуйки уже готовы слететь с поверхности кожи. Специальные ферменты разрушили связи между чешуйками, и теперь чешуйки свободно лежат на поверхности кожи. Здесь практически отсутствуют и эпидермальные липиды - слишком много факторов (начиная с ежедневного умывания мылом) способствуют их разрушению. Поэтому поверхность кожи выглядит сухой и тусклой (это не обязательно говорит об истинной сухости кожи). Кожное сало приглаживает роговые чешуйки, создавая ровную поверхность. Внешне кожа кажется более мягкой, эластичной и увлажненной. Такого же эффекта можно достичь при использовании специальных веществ, которые называют эмолентами (умягчителями - мы о них будем говорить позже, когда перейдем к разделу о косметических средствах).

Эмоленты являются важными ингредиентами в косметических кремах, однако их действие на кожу чаще всего кратковременно. В настоящее время косметическая промышленность создает композиции, в которых содержатся некоторые компоненты кожного сала, обладающие полезными свойствами. Это в первую очередь сквален, присутствующий также в оливковом масле и в жире акулы. Сквален смягчает кожу, а также, согласно данным некоторых авторов, препятствует развитию опухолей. Выработку кожного сала регулируют мужские половые гормоны - андрогены. Чем выше уровень андрогенов в коже, тем быстрее размножаются клетки сальной железы и тем больше кожного сала выбрасывается на поверхность кожи. Поэтому кожа подростков, переживающих в период полового созревания гормональные бури, часто страдает от избыточной продукции кожного сала - себореи. Эта же напасть преследует женщин, организм которых производит слишком много мужских половых гормонов.

Сбережение влаги является одной из важнейших функций кожи, и от того, насколько успешно кожа с нею справляется, во многом зависит ее внешний вид - свежесть, упругость.

От потери влаги организм защищает жировая прослойка (гиподерма), которая окутывает наше тело подобно мантии. За гиподермой начинается дерма, которая имеет свой собственный источник водоснабжения - сеть кровеносных сосудов. Эта вода сразу связывается с молекулами межклеточного вещества дермы, образуя гель. Таким образом, дерма тоже сберегает воду, однако она действует не как барьер, а скорее как губка или памперс (вспомните водно-пружинный матрац). Излишки воды медленно поднимаются к поверхности кожи, просачиваясь в эпидермис.

В эпидермисе уже нет кровеносных сосудов, поэтому его увлажнение полностью определяется тем, сколько воды поступает в него из дермы, и тем, насколько интенсивно она испаряется с поверхности кожи. Большую роль в увлажнении рогового слоя играет натуральный увлажняющий фактор (Natural Moisturizing Factor, NMF) - комплекс гигроскопичных молекул в эпидермисе. Эти молекулы способны притягивать влагу из воздуха и удерживают ее. Поэтому прогулки в дождь и туман так благотворно сказываются на состоянии кожи (конечно, при условии, что дожди в данной местности не содержат вредных веществ).

Итак, в коже существует динамическое равновесие между испарением воды и поступлением ее из кровеносных сосудов. Нормальный водный баланс очень важен для внешнего вида кожи. При гипергидратации кожа набухает и покрывается складками (как при длительном купании), а при дегидратации теряет упругость и сморщивается (напоминает печеное яблоко). Чаще всего кожа страдает от дегидратации, поэтому многие косметические средства ставят своей целью увлажнение кожи. Изменить скорость поступления воды из сосудов дермы очень трудно. В какой-то степени этому способствует массаж, контрастные ванны и маски, стимулирующие кровоток в коже. Не менее трудно повысить водосберегающую способность дермы: например, увеличить содержание в ней гигроскопичных молекул, таких, как гликозаминогликаны и коллаген (позже мы рассмотрим и такую возможность). Поэтому главной точкой воздействия для косметики остается роговой слой.

Долгое время было принято считать, что роговой слой защищен от высыхания водно-липидной мантией, которая образована секретом сальных и потовых желез, смешанным с отмершими клетками. Поэтому в косметику вводились жиры, напоминающие по своей структуре кожное сало - ланолин, животные жиры, насыщенные и гидрогенизированные растительные жиры. В последнее время признано, что главными хранителями влаги в коже являются церамиды рогового слоя, а кожное сало играет обычно вспомогательную роль. Соответственно рецептуры косметических средств пересматриваются с учетом этих новых воззрений.

Наша кожа, как и сам организм, нуждается в охране. Поэтому сейчас речь пойдет об эпидермальном барьере - надежной преграде, через которую многие вещества (в том числе и лекарственные) не могут проникнуть в кожу (рис. 1).

[500x435]

Представьте себе соединенные между собой цементом кирпичики. Роль кирпичиков выполняют плоские кератиновые чешуйки (можете еще назвать их отмершими клетками), о которых мы говорили на предыдущей лекции. Цемент же есть не что иное, как липидная (жировая) прослойка.

Липидные пласты рогового слоя построены из липидов, которые относятся к классу церамидов (или керамидов, как звучало в рекламе на ТВ). Церамиды участвуют в построении эпидермального барьера, формируя липидную прослойку между роговыми чешуйками. Что же из себя представляют церамиды? У них есть голова (состоит из жирного спирта) и хвостик (жирная кислота). В зависимости от того, какая жирная кислота прикреплена к хвостику церамида, липидные пласты, построенные из них, получаются более или менее жидкими. Среди церамидов особо выделяются длинноцепочечные церамиды, которые выполняют роль заклепок, скрепляя соседние липидные пласты. Благодаря им, многослойная липидная прослойка не расслаивается и представляет собой целостную структуру.

Что отвечает за прочность стены, если кирпичи непробиваемы? Хороший цементный раствор, не правда ли? Если он будет слишком жидким, увы, стена окажется непрочной. Точно также и в коже: сами кератиновые чешуйки практически непроницаемы, значит вещества могут напрямую попасть в кожу по липидной прослойке между роговыми чешуйками.

Например, водорастворимые соединения просто не в состоянии раствориться в липидной среде. Прохождение крупных белковых молекул также затруднено. Другое дело - жирорастворимые соединения. Они не только проходят через эпидермальный барьер, но и могут менять его проницаемость для других веществ.

Проницаемость липидных пластов (т. е. их пропускная способность) во многом зависит от их физического состояния - твердые пласты менее проницаемы, чем жидкие. Таким образом, разжижая липидные пласты, можно сделать их более проницаемыми для других веществ. Позже мы поговорим об этом подробнее, а сейчас отметим, что одним из способов повысить проницаемость эпидермального барьера является его "разжижаемость". С этой целью в дерматологические и косметические препараты вводят ненасыщенные жирные кислоты, которые находятся как в свободном состоянии, так и в составе церамидов. Ненасыщенные липиды, нанесенные на кожу, встраиваются в липидную прослойку и уменьшают ее вязкость, а значит, делают ее более жидкой.

Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Как мы видим, действие всех косметических средств надо оценивать, прежде всего, с точки зрения их воздействия на эпидермальный барьер, так как он довольно уязвим и легко разрушается. Нарушение целостности эпидермального барьера приводит к серьезным последствиям для кожи, прежде всего, вследствие нарушения водного баланса эпидермиса.

Эпидермис - это верхний, постоянно обновляющийся слой кожи (рис. 1). С дермой его связывает особая структура - базальная мембрана. Она напоминает коврик, сплетенный из белковых волокон и пропитанный гелеобразным веществом. Волокна базальной мембраны, как и волокна дермы, образованы коллагеном, но по своей структуре коллаген базальной мембраны и коллаген межклеточного вещества дермы различаются. Базальная мембрана - очень важное образование. Она служит фильтром, который не пропускает крупные заряженные молекулы, а также выполняет роль связующей среды между дермой и эпидермисом. На базальной мембране находится слой зародышевых клеток, которые непрестанно делятся, обеспечивая обновление кожи. Среди зародышевых клеток располагаются крупные отростчатые клетки - меланоциты и клетки Лангерганса. Меланоциты производят гранулы пигмента меланина, который придает коже определенный оттенок, от золотистого до темного или даже черного.

Клетки Лангерганса происходят из семейства макрофагов. Подобно макрофагам дермы они исполняют роль стражей порядка, то есть защищают кожу от внешнего вторжения и управляют деятельностью других клеток с помощью регуляторных молекул. Отростки клеток Лангерганса пронизывают все слои эпидермиса, достигая уровня рогового слоя. Клетки Лангерганса могут уходить в дерму, проникать в лимфатические узлы и превращаться в макрофаги. Это привлекает к ним большое внимание ученых как к связующему звену между всеми слоями кожи. Есть мнение, что клетки Лангерганса регулируют скорость размножения клеток базального слоя, поддерживая его на оптимально низком уровне. При стрессовых воздействиях, когда на поверхность кожи действуют химические или физические травмирующие факторы, клетки Лангерганса дают базальным клеткам эпидермиса сигнал к усиленному делению.

Основными клетками эпидермиса являются кератиноциты, которые повторяют в миниатюре путь каждого живущего на земле организма. Они рождаются, проходят определенный путь развития и, в конце концов, умирают (рис. 1). Смерть кератиноцитов - запрограммированный процесс, который является логическим завершением их жизненного пути. Оторвавшись от базальной мембраны, они вступают на путь неизбежной гибели и, постепенно продвигаясь к поверхности кожи, превращаются в мертвую клетку - корнеоцит (роговая клетка).

[525x497]

Непрерывный процесс гибели отдельных клеток позволяет коже противостоять самым жестким воздействиям со стороны окружающей среды. Нет ничего страшного в том, что какая-то группа кератиноцитов окажется серьезно повреждена. Очень скоро они превратятся в роговые чешуйки и слетят с поверхности кожи, сделав свой вклад в образование бытовой пыли.

Но иногда в результате воздействия вредных факторов происходит нарушение в программах, которые управляют развитием эпидермальной клетки. Клетка надолго застревает на одной из промежуточных стадий развития. Вместо того чтобы постепенно подниматься к поверхности кожи, превращаясь в роговую чешуйку, клетка живет где-нибудь на среднем уровне эпидермиса. Там она может находиться длительное время (месяцы или даже годы), постепенно накапливая повреждения. Эти повреждения могут вызвать гибель клетки, нарушение ее нормального функционирования и даже злокачественное перерождение. В результате клетка дает начало опухоли, состоящей из незрелых клеток, неспособных адекватно выполнять свои функции. Эти клетки начинают вести себя агрессивно по отношению к своим соседям - они вытесняют нормальные клетки, постепенно дезорганизуя деятельность прилегающих тканей и всего организма.

Но даже в случае отсутствия злокачественного роста накопление клеток-долгожителей в эпидермисе имеет серьезные последствия. Их генетический аппарат производит такое количество дефектных белков, что, в конце концов, это сказывается и на остальных клетках. Нарушения в эпидермисе, вызванные накоплением повреждений в его клетках, могут проявиться в виде:

* замедления деления клеток базального слоя. При этом постепенно происходит общее уменьшение толщины эпидермиса, а кожа выглядит тусклой и изношенной. В таких случаях стимуляция деления клеток базального слоя приводит к быстрому улучшению цвета лица;
* утолщения рогового слоя (гиперкератоз). Это происходит вследствие того, что роговые чешуйки, которые должны были слущиваться с поверхности кожи, остаются плотно сцепленными друг с другом. Роговой слой существенно утолщается, что придает коже пергаментный вид. Устранить это нарушение помогают отшелушивающие агенты, которые ослабляют сцепление между клетками рогового слоя.

[370x200]Как уже было сказано, на базальной мембране сидят зародышевые клетки. Их отличительной особенностью является способность к бесконечному (или Читать далее...

Кожа человека состоит из трех слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы, или подкожной клетчатки (рис. 1).

[500x317]

Как мы уже говорили, косметология в основом занимается эпидермисом, реже - дермой и совсем редко (например, в случае целлюлита) - гиподермой. Мы ограничимся рассмотрением двух слоев кожи - эпидермиса и дермы, уделив особенное внимание эпидермису.

Дерма играет роль каркаса, который обеспечивает механические свойства кожи, - ее упругость, прочность и растяжимость. Она на поминает комбинацию водного и пружинного матраца, где роль пружин играют волокна коллагена и эластина, все пространство между которыми заполнено водным гелем, состоящим из мукополисахаридов (гликозаминогликанов). Молекулы коллагена на самом деле на поминают пружины, т. к. в них белковые нити скручены наподобие спиралей. Гликозаминогликаны - это большие полисахаридные молекулы, которые в воде формируют сетевидную структуру, ячейки которой захватывают и удерживают большое количество воды, - образуется вязкий гель, напоминающий кисель. Вблизи базальной мембраны дерма содержит больше гликозаминогликанов, а ее "пружины" более мягкие. Это так называемый сосочковый слой дермы. Он образует мягкую подушку непосредственно под эпидермисом.

Под сосочковым слоем располагается сетчатый слой, в котором коллагеновые и эластиновые волокна формируют жесткую опорную сетку. Эта сетка также пропитана гликозаминогликанами. Главным гликозаминогликаном дермы является гиалуроновая кислота, которая имеет самую большую молекулярную массу и связывает больше всего воды. Гиалуроновая кислота часто входит в состав косметических средств, поэтому позже мы поговорим о ней более подробно.

Состояние дермы, этого матраца, на котором покоится эпидермис, его упругость и устойчивость к механическим нагрузкам определяются как состоянием "пружин" - волокон коллагена и эластина, так и качеством водного геля, образованного гликозаминогликанами. Если матрац не в порядке - ослабли "пружины", или гель не держит влагу, - кожа начинает обвисать под действием силы тяжести, смещаться и растягиваться во время сна, смеха и плача, сморщиваться и терять упругость. Так образуются крупные складки, например носогубные. В молодой коже и коллагеновые волокна, и гликозаминогликановый гель постоянно обновляется. С возрастом обновление межклеточного вещества дермы идет все медленнее, накапливаются поврежденные волокна, а количество гликозаминогликанов неуклонно уменьшается. Найти способы воздействия на дерму - заветная мечта косметологов, т. к. это позволило бы разглаживать морщины. Избытки кожи и мелкие мимические морщины, которые имеют эпидермальное происхождение, могут устран ять пластические хирурги, однако носогубные складки не поддаются даже им.

Кроме коллагена, эластина и гликозаминогликанов (межклеточного вещества) дерма содержит клеточные элементы, кровеносные сосуды и железы (потовые и сальные) (рис. 2). Основная задача клеток дермы - синтезировать и разрушать межклеточное вещество. В основном этим занимаются фибробласты. Фибробласты производят многочисленные ферменты, с помощью которых они разрушают коллаген и гиалуроновую кислоту, а также синтезируют эти молекулы заново. Этот процесс происходит непрерывно, и благодаря ему межклеточное вещество постоянно обновляется.

[500x408]

Особенно быстро протекает метаболизм гиалуроновой кислоты. Ученые так до сих пор не ответили на вопрос, зачем организму тратить столько энергии на синтез больших количеств гиалуроновой кислоты только для того, чтобы немедленно все разрушить. Высокая активность гиалуронидаз (ферментов, разрушающих гиалуроновую кислоту) является большой проблемой для производителей гелей на основе гиалуроновой кислоты, которые используются в качестве подкожных имплантантов (коррекция формы губ, разглаживание морщин). Для того чтобы имплантант не разрушался сразу же после введения, химики подвергают молекулы гиалуроновой кислоты различным модификациям (например, присоединяют к ней белки), пытаясь таким образом обмануть фермент и защитить введенный гель от разрушения. В стареющей коже активность фибробластов снижается, и они все хуже справляются со своими обязанностями. Особенно быстро утрачивается способность к синтезу межклеточного вещества. А вот разрушительные способности долгое время остаются на прежнем уровне (ломать- не строить!).

Коллагеновые волокна в стареющей коже становятся толще, однако их количество и эластичность уменьшаются. Кроме того, происходит накопление коллагеновых волокон, между которыми в силу различных причин образуются поперечные сшивки. Они не распознаются ферментами коллагеназами, поэтому такой дефектный коллаген накапливается, постепенно замещая нормальные волокна. В результате Читать далее...

Все живые существа состоят из клеток: одноклеточные - из одной клетки, а многоклеточные - из более или менее сложного сообщества клеток. В многоклеточном организме клетки не конкурируют друг с другом, а, напротив, работают сообща. Клетки, имеющие общее происхождение и одинаковое строение, объединяются в ткани, а из тканей, работающих над выполнением одной задачи, строятся органы. Итак, кожа - это орган. Она состоит из нескольких видов тканей - эпителиальной, соединительной, жировой и нервной. Функционирование кожи как целостного органа обеспечивается слаженной и гармоничной деятельностью ее клеток. Каждая клетка - это подобие живого организма. Она, в свою очередь имеет, "органы", которые у клеток называются органеллами (рис. 1).

[469x383]

Клеточная мембрана, или "кожа" клетки - это оболочка, построенная в основном из липидов и белков, которая отграничивает содержимое клетки от ее окружения. Мембрана служит барьером, позволяющим поддерживать внутриклеточный гомеостаз, - через нее в клетку селективно поступают необходимые вещества и выделяются отходы. На мембране находятся рецепторы, с помощью которых клетка получает сигналы от других клеток и согласовывает свои действия с нуждами организма. С внутренней стороны к мембране крепится цитоскелет, который придает клетке определенную форму, а также позволяет клетке переползать с места на место, если это входит в ее обязанности. При необратимом повреждении мембраны клетка гибнет.

Эндоплазматическая сеть - мембранная структура, в которой происходит синтез белка.

Ядро, или "мозг " клетки - центр управления, ограниченный своей собственной мембраной, на которой располагаются ядерные рецепторы. В ядре находятся нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), которые управляют размножением клетки и синтезом белков.

Цитоплазма - внутренняя среда клетки, жидкость, в которой растворяются питательные вещества и по которой переносятся сигнальные молекулы и токсины.

Митохондрии - энергетические станции ("сердце и легкие") клетки. В них происходит окисление (сгорание) органических веществ, в результате чего клетка получает энергию.

Везикулы (пузырьки, вакуоли) - мешочки, окруженные мембраной. В везикулах находятся вещества, которые должны быть выделены в межклеточное пространство (например, продукты обмена веществ, секрет, ферменты), либо вещества, поглощенные и перевариваемые клеткой.

Внеклеточное (межклеточное) вещество - среда обитания клеток, нечто подобное морю, которое питает клетки и поглощает продукты их жизнедеятельности. Межклеточное вещество структурировано и выполняет, в частности, коммуникативные функции, обеспечивая общение клеток друг с другом. Компоненты межклеточного вещества синтезируются самими клетками. В некоторых тканях его очень много (хрящи, кости, дерма). Межклеточное вещество дермы содержит фибриллярные (нитевидные) белки, такие, как коллаген, эластин, а также комплексы белков и полисахаридов (гликопротеидов). Ученые придают большое значение состоянию межклеточного вещества при различных патологиях и в процессе старения.


Организм - это клеточное государство с очень жесткой диктатурой, в котором существование каждой клетки подчинено государственным интересам. Для того, чтобы тело оставалось живым, в нем ежедневно должны погибать миллионы клеток. Прежде всего это клетки иммунной системы, гибнущие в борьбе с микроорганизмами, некоторые виды секреторных клеток и, конечно, клетки эпидермиса которые в конце жизненного пути превращаются в роговые чешуйки.


Большинство органов нашего тела состоит из живых клеток, поэтому эффект любого, в том числе и лекарственного, воздействия на эти органы можно представить как сумму реакций отдельных клеток. С кожей ситуация несколько иная. Мы об этом уже говорили, тем не менее, напомним. Кожа - это совокупность живых клеток, межклеточного вещества (которое занимает довольно большой объем) и неживых клеток (роговых чешуек). Существенное изменение функционирования кожи может быть достигнуто только через изменения в живых клетках, причем процесс этот довольно длительный. Воздействуя на неживые клетки и на внеклеточное вещество, можно добиться временного изменения внешнего вида кожи (например, насыщение внеклеточного вещества дермы влагой приведет к разглаживанию кожи и повышению ее упругости, а отшелушивание мертвых чешуек с поверхности кожи осветлит ее). Изменения состояния внеклеточного вещества и слоя неживых клеток могут, в свою очередь, сказаться на деятельности живых клеток. Тогда кроме врем енного эффекта, который можно наблюдать сразу после воздействия, в коже будут происходить медленные изменения, результат которых проявится спустя длительное время.

Нанося на кожу косметику, мы часто наблюдаем немедленный эффект. При этом отсроченные эффекты ускользают от нашего внимания. Проследить их Читать далее...

Да, многие из нас покупаются на магические слова: "результат виден СРАЗУ же после ПЕРВОГО применения", "эффект незамедлительный". Но, увы, мало кто задумывается над тем, что чем "глобальнее" этот единовременный эффект (например, сильный лифтинговый), тем более серьезные последствия нас могут ожидать ПОТОМ, и спустя недели, месяцы, а то и годы, пользуясь совершенно иными косметическими средствами, вам даже и в голову не придет, что же стало причиной появления преждевременных морщин, отвисания кожи и др. ее нежелательных изменений.

Количество веществ, которые мы успеваем нанести на кожу за это время, слишком велико, чтобы связать изменения кожи с каким-то конкретным кремом или лосьоном. Вот поэтому-то и важно знать, каким образом и на что именно действует то или иное средство, причиной действия какого именно крема стал тот или иной эффект. Например одни кремы могут действовать на живые клетки, другие на какие-то другие структуры кожи (например, когда мы пользуемся пилингом, отшелушивая отмершие клетки, чтобы сделать кожу более светлой и гладкой).

В отличие от других органов кожа - это совокупность не только живых, но и неживых клеток, да еще и межклеточного вещества.

И вот тут-то начинается самое интересное. Не зря наши бабушки и мамы говорили: "Если хочешь хорошо выглядеть, пользуйся поменьше косметикой и побольше кушай овощей и фруктов!" И правы они были потому, что СУЩЕСТВЕННОГО изменения кожи (как в лучшую, так и в худшую сторону) можно добиться за счет изменения только в живых клетках.

Действуя же на неживые клетки (проще говоря, на поверхность кожи) и на внеклеточное вещество, можно получить только ВРЕМЕННЫЙ эффект (например, насыщение дермы - среднего слоя кожи - влагой приведет к разглаживанию кожи и повышению ее упругости, а отшелушивание пиллингами мертвых чешуек с поверхности кожи, как я уже говорила, осветлит ее).

Но изменения состояния внеклеточного вещества и слоя неживых клеток могут, в свою очередь, сказаться на деятельности живых клеток. Вот тогда уже кроме временного эффекта, который можно наблюдать сразу после воздействия, в коже будут происходить изменения, результат которых проявится спустя длительное время, о чем я уже и писала выше.

Поэтому очень важно уметь не поддаваться иллюзиям и каждый раз задумываться над тем, что реально может косметика.

Помните на нашем форуме был задан вопрос: "Какая разница между дерматологом и косметологом?". Теперь я могу ответить на него немного подробнее. Только прежде я сама хочу задать вам вопрос. Вы согласны с тем, что кожа - это не только орган, здоровье которого влияет не только на нашу с вами внешность, но и один из важнейших органов, благодаря которому мы с вами имеем честь вообще существовать? Говоря простым и примитивным языком, кожа - это барьер, который защищает наши внутренние органы от внешней среды. Поэтому настоящий косметолог ВСЕГДА рассматривает кожу, как выполняющую не одну, а 2 основные функции: помимо эстетической, еще и барьерную.

Согласитесь, сделать маску, нанести крем и т. д. мы можем и сами, в домашних условиях. Зачем же тогда ходить к косметологу? Правильно, чтобы он ОБЪЕКТИВНО оценил состояние нашей кожи. Сами-то мы, как правило, находим у себя "такие страшные дефекты, что не дай Бог…" И начинается: крем от морщин в 18 лет, кремы с коллагеном и эластином в 20 и т. д. А косметолог - объективен, ему есть что с чем сравнить, через его руки проходят сотни людей с различными типами и состояниями кожи.

И все же косметолог акцентирует основное внимание на эстетической роли кожи, рассматривая проблемы старения и патологии этого важного органа с точки зрения его внешнего вида. Эффект от воздействия на кожу различных факторов (в том числе и косметических средств), косметолог оценивает по внешним изменениям кожи. А вот изучением внутренних процессов, которые стали их причиной, занимаются ученые других специальностей. Например, если у вас на подбородке постоянно "гнездятся" угри, это может говорить о том, что прежде чем идти к косметологу, надо бы наведаться к гинекологу или эндокринологу. Ведь надо лечить причину проблемы, а не ее последствия, так как, в противном случае, все попытки косметолога будут тщетными. Ну а если над вами работают специалисты из разных областей, взаимодополняя друг друга, и от того повышая эффективность комплексного ухода, результат будет наилучшим.

Другое дело - найти такую сплоченную связку специалистов почти невозможно. А если и повезет, не всегда удается следовать наилучшему объему рекомендаций (напр. в финансовом плане).

Поэтому сегодня наивысшего профессионализма в косметологии достигают те специалисты, которые стали повышать свой уровень, несколько углубляясь и в другие науки - гистологию, цитологию, эндокринологию и т. д. Сегодня это тем более важно потому, что, буквально, каждый день производители косметики поставляют на мировой рынок все более сложные по своей рецептуре и эффективности косметические средства, которые в некоторых случаях более близи по действию к лекарствам (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Многие специалисты понимают, что, не овладев научной базой, на которой строится современное косметической производство, и, послушно идя на поводу у рекламы, косметолог рискует нанести не меньший вред, чем неумелый лекарь.

Подождите, не торопитесь с ответом. Конечно же, мы все ответим, что нужна. Но почему? Зачем? Для каких целей?

Ответьте-ка лучше на другой вопрос, менее философский. У вас хорошая кожа? Вы довольны ей? Да? О, тогда вам стоит позавидовать. Нет? И что вы делаете с ней? Какие ощущения вас преследуют? Комплексуете? Маскируете угри и прыщики? Что ж, это естественная реакция. Ведь все мы прекрасно понимаем, что основа красоты - здоровая, чистая, гладкая кожа. На нее даже макияж грех накладывать. А вот если кожа проблемная… Тут-то все и начинается. Девочки-подростки и студентки первых курсов носятся с толстенным слоем "штукатурки" и боевой раскраской, чтобы отвлечь внимание от недостатков кожи. Мамы, бабушки твердят, что от этого будет только хуже. Но мы же воспринимаем их занудами, вечно придирающимися к нам и продолжаем усугублять проблемы… Что ж, почему наши родные правы, вам стоит знать. Но об этом мы поговорим чуть позже, а заодно и о том, как же выкрутиться в подобной ситуации с наименьшими потерями. Сейчас же мы выяснили первый момент. Косметика играет роль хорошей маскировки и тем самым поз воляет чувствовать себя легче.

Дальше. Каждая женщина мечтает быть вечно молодой. Об этом знают те, кто производит косметику и обещают покупательницам, что их желания сбудутся. Чтобы эффект был более впечатляющим, и, главное, в соответствии с желаниями "ПОБЫСТРЕЕ", в косметику вводят особые вещества. И… после первого применения мы видим: "О, супер! Точно срабатывает! Какой качественный крем…" И никто не догадывается спустя многие месяцы, что в появлении новых, куда более глубоких морщин виноваты именно эти кремы, а вовсе не те, которыми мы пользуемся в этот момент. Почему так, а не иначе? Узнаете из последующих "лекций", до этого мы в свое время дойдем.

И вот сегодня, зная обо всех наших "скромных" пожеланиях, особенно "хочу быть молодой и красивой" и "чтобы сразу был эффект", мировая промышленность выпускает такое количество всевозможных косметических средств, что не запутаться в этом НЕВОЗМОЖНО. Эх, выпускать-то выпускает, да толко мало кто дает четкое описание предназначения той или иной косметики, разграничивая ее применение по возрасту покупательницы, по особенностям климата, в котором она живет, времени года и т. д. И, не разобравшись, мы - женщины - покупаемся на уже упомянутые обещания красоты и молодости.

А ведь сегодня косметика ДАЛЕКО НЕ ТАК БЕЗОБИДНА, и трудно уже сказать, что это больше - косметика или лекарство.

И чем быстрее развиваются химия, биология и медицина, тем более смело производители вводят в косметику сильнейшие вещества, способные подчас вначале дать яркий эффект, а потом натворить таких бед в коже…

В принципе, оправдать изменяющее нам чувство меры в использовании косметики, можно. Мы ведь хотим стать красивее, свежее, моложе. Поэтому пытаемся зачастую действовать по принципу "кашу маслом не испортишь", "да побольше, побольше!". Только вот… Многие мамочки из-за чрезмерной любви к своим чадам подчас насильно в них пихают еду только лишь по той причине - она им кажется полезной. Так и мы с косметикой. В итоге: преждевременное старение, аллергии, нарушение нормальных функций кожи, даже патологии…

Нет, пожалуйста, не надейтесь, что после этого курса вы сможете сравниться с профессиональными косметологами, медиками, для которых вся эта химия и биология отнюдь не являются китайской грамотой. Образование - это сила. А то, что будем изучать мы, просто позволит вам если и не полностью избавиться от ошибок при выборе той же косметики, то, по крайней мере, позволит свести их к минимуму.