β-Глюкан — это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. β-Глюкан действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммуномодулирующее действие.

Алоэ как лекарственное растение известно с библейских времен. И в наши дни трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А, С, группы В), незаменимые аминокислоты.

В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения. В настоящее время считается, что главным действующим началом геля Аlое Vеrа являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием, стимулируют местный иммунитет.

Гель Аlое Vеrа разных фирм различается по своему составу. Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель Аlое Vеrа используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля Аlое Vеrа требования к его очистке возрастают. Косметические средства с высокой концентрацией геля Аlое Vеrа высокой очистки стоят очень дорого.

Дневные кремы на основе геля Аlое Vеrа быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алоэ возможно создание безжировых рецептур, которые во всем мире пользуются большой популярностью. Крем с высокой концентрацией геля Аlое Vеrа обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую пленку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса. Таким образом, кожа становится похожа на средневековый город, защищенный не только крепостной стеной, но и бдительными воинами. Дополнительно полисахаридная пленка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения. А так как в геле Аlое Vеrа помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, в который входят витамины А, Е, С и фермент супероксиддисмутаза (СОД), крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимыми. Проблемы возникают при использовании производителями косметики дешевого, плохо очищенного геля Аlое Vеrа. В неочищенном геле алоэ содержатся вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.

У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желез, рост волос, синтез коллагена. В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и эстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желез, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе возникает другая проблема — снижается уровень эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи. Эстрогены нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, увеличивает скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.

Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появления опухолей (по этой причине женщины, принимающие ради продления молодости эстроген, должны постоянно находиться под контролем врача). Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, напоминающие женские половые гормоны — фитоэстрогены. В районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Фитоэстрогены содержатся в таких растениях, как хмель, дамиана, дикий ямс, красный виноград, гранат, карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя, сарсапариль, финик. В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Прием фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объем груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем обещано в аннотации. К тому же вы не можете угадать, в каких количествах содержатся фитоэстрогены в подобных добавках. А как говорится, "что занадто, то не здрово..." Передозировки данных веществ также могут привести к побочным эффектам.

Эфирные масла — это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было отогнать с водяным паром. Химический состав эфирного масла одного и того же растения может варьироваться в очень широких пределах — в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно росло, и других факторов.
Эфирные масла давно применяют в косметике для ароматизации косметической продукции и в медицине для ароматерапии. В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла все чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность.

Возможно, в ближайшем будущем ученые сделают много новых открытий. Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержатся токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции. Поэтому людям с чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла.

Полезные свойства растений были известны человеку еще на заре цивилизации. В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов.

В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде. Растительные экстракты — это природные, сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием. То, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы веществ (жирорастворимые, водорастворимые). Концентрация биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах. Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения сейчас выращиваются на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжелых металлов, избыточного количества удобрений.

Поэтому, если в рекламе так интенсивно насаждается использование в косметике растительных экстрактов, раньше времени обольщаться не стоит - мало ли из чего и как они были получены. Стоит доверять проверенным торговым маркам, которые себя уже зарекомендовали. И которым, надо сказать, дороже обойдется потеря репутации при использовании некачественной технологии и, в результате, некачественного сырья.

Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФ-В-фильтры поглощают излучение в диапазоне 290-320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце, не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, особенно - фотостарение. Дело в том, что УФ-А-излучение хотя и не вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФ-А-лучей применяют УФ-А-фильтры и фильтры широкого спектра действия.

Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF (Sun Protection Factor — фактор солнечной защиты). Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2—8. Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким SPF, необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб.

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода (см. часть 2). Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.

В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т. д.). На ходу ловят и успешно обезвреживают их механизмы мощной первичной антиоксидантной системы. Эти механизмы нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. Если же ее оказалось недостаточно, починкой того, что было разрушено свободными радикалами, занимаются механизмы вторичной – репаративной системы. Мы не станем останавливаться на перечислении механизмов репаративной системы – настолько глубоко углубляться в термины, которые вы все равно не запомните, ни к чему.

Зато вам будет полезно знать, что антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному. Одни из них перехватывают свободные радикалы, другие обрывают цепи свободнорадикальных реакций, третьи восстанавливают окисленные соединения. Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые представляют собой биологические источники свободных радикалов.

ВНУТРИклеточная антиоксидантная защита дополняется действием ВНЕклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ПОДДЕРЖКА необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов. Это случается при:
* резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже)
* при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем
* при стрессах
* при болезненных состояниях, особенно воспалительных процессов.

В таких ситуациях антиоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обоснованно.

Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются:

Витамин Е (а-токоферол) — жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости. В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой.

КАК РАБОТЕТ:
ПЕРЕХВАТЫВАЕТ свободные радикалы, ОСТАНАВЛИВАЕТ цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов, как печень и сердце. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов.

СОДЕРЖИТСЯ:
В злаках, пророщенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой. Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — водорастворимый антиоксидант

КАК РАБОТЕТ:
ПРЕДОХРАНЯЕТ от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числе и сам витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме почти всех животных, за исключением морских свинок, приматов и человека. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от воздействия УФ-излучения, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение.

Каротиноиды (β-каротин, ликопин и др.) — жирорастворимые антиоксиданты.

КАК РАБОТЕТ:
Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФ-излучения.

СОДЕРЖИТСЯ:
Красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и Читать далее...

Что такое биологически активная добавка
В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи. Поэтому, переходя к такой животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем вам еще раз пробежаться по первой и второй частям курса, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой.

Другое дело — дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае — крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например, при поцелуях). Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже).

Дефицитовосполнители
Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям приводит недостаток даже одного-единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Они не синтезируются в организме, и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците у-линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи. В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того, с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не при ведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения, - равно что носить воду решетом.

Протекторы
Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими Читать далее...

С появлением нового силиконового сырья, с успехом заменяющего органические соединения в качестве эмульгаторов и эмолентов, произошло переосмысление роли масел и жиров в составе косметических препаратов. Исследования последнего десятилетия показали, насколько важны липиды для кожи, и связали многие патологические процессы с дисбалансом липидного состава эпидермиса. В принципе, не слишком грубые патологии (например, сухая, шелушащаяся кожа) успешно поддаются коррекции с помощью косметических средств, которые извне восполняют дефицит некоторых липидов. В современных косметических препаратах масла и жиры начинают играть роль активных компонентов, вмешивающихся в физиологические процессы в коже, в то время как вспомогательные функции перекладываются на более инертные силиконы.

В связи с этим хотелось бы отметить еще одну тенденцию, которая появилась относительно недавно. В настоящее время активно пропагандируется ограничение жиров в рационе. Автоматически в сознании потребителя это переносится и на косметические средства, что также способствует росту популярности нежирной косметики (гели, кремы на силиконовой основе). На самом деле как в питании, так и в косметике вреден не всякий жир, а избыток насыщенных (твердых) жиров. При этом есть жирные кислоты, в которых кожа нуждается, и жиры, которые обязательно должны быть добавлены в косметику.

Организм животных и растений запасает жир в основном в виде триглицериновых эфиров жирных кислот, или нейтрального жира (рис. 1). Свободных жирных кислот в природном жире содержится относительно немного. Животные жиры и растительные масла, которые используются в косметике, также относятся к нейтральным жирам. Свойства жиров определяются их жирнокислотным составом.
Если в жире преобладают насыщенные (не имеющие двойных связей) жирные кислоты, жир имеет твердую консистенцию, а при преобладании ненасыщенных жирных кислот (с двойными связями) жир при комнатной температуре остается жидким (растительное масло) (рис. 2).

[300x140]При нанесении на кожу жиры могут играть роль эмолентов, оставаясь на поверхности кожи и делая ее гладкой и мягкой, а могут проникать в глубокие слои, действуя как активные ингредиенты. Проникающая способность (пенетрация) природного жира или масла зависит от того, сколько свободных жирных кислот в нем содержится: чем их больше, тем выше пенетрация. Жир, который используется в косметике, должен по возможности содержать как можно меньше свободных жирных кислот, поскольку они комедогенны.

Для того чтобы растительный или животный жир мог проявлять биологическую активность, он должен быть усвоен кожей, иначе говоря - разобран на составные части, из которых затем будут синтезированы нужные коже вещества. Триглицериды, поступающие в кожу с косметическими средствами, являются источниками жирных кислот, из которых, как из деталей конструктора, будут построены церамиды, фософлипиды и некоторые другие соединения (например, простагландины — регуляторы воспалительной реакции). Поэтому свойства косметических масел полностью определяются жирнокислотным составом триглицеридов, из которых они состоят, (рис. 3). Чаще всего кожа испытывает нехватку так называемых незаменимых жирных кислот — линолевой, а-линоленовой и у-линоленовой. Линолевая и у-линоленовая кислоты относятся к классу омега-6-кислот (химическое обозначение, показывающее, где расположена двойная связь), а а-линоленовая — к омега-3-кислотам. Для нормального функционирования кожи необходимо, чтобы омега-6 и омега-3-кислоты поступали в организм в правильном соотношении — в диапазоне 4:1-1:1. При дефиците незаменимых жирных кислот в организме прежде всего страдает кожа — она начинает краснеть, шелушиться, становится сухой и раздраженной. Это объясняется тем, что незаменимые жирные кислоты являются необходимыми строительными элементами для липидных пластов рогового слоя. Из них строятся длинные полиненасыщенные цепи жирных кислот, которые сшивают липидные бислои в многослойные пласты. При отсутствии незаменимых жирных кислот липидные пласты распадаются на отдельные бислои, которые начинают перемещаться друг относительно друга, образуя бреши в защитном барьере.

[400x610]

Липидный барьер нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот или других кожных патологиях. Нанося какой-нибудь "стимулирующий" крем, мы и не задумываемся над тем, что, питая кожу, одновременно разрушаем липидньй слой. Делается это с благой целью — доставить в более глубокие слои активные компоненты, необходимые для живых клеток кожи. В Читать далее...

Если вы пользуетесь косметическими средствами по уходу за кожей, наверняка не раз обращали внимание на целый комплекс различных ощущений от их применения. После нанесения одних кремов вы чувствуете гладкость и нежность кожи, после использования других она становится липкой, либо появляется ощущение стянутости или сухости. Что же влияет на легкость распределения крема и внешний вид кожи после его нанесения? И безопасно ли это?

Дело все в том, что в жировую фазу косметического средства обязательно включаются особые вещества - эмоленты. Эмолент в переводе с английского означает "средство для смягчения", что полностью отражает и его основную задачу - смягчать кожу. Можно сказать, что эффект от нанесенного на кожу крема - это на 99% эффект эмолентов. Эмоленты не проникают в глубь кожи, соответственно они не оказывают какого-либо эффекта на живые клетки. Их действие в полном смысле слова косметическое - временное улучшение внешнего вида кожи без активного вмешательства в ее физиологию.

Эмолент - это жиры и жироподобные вещества, которые обладают свойством фиксироваться в роговом слое, придавая коже гладкость и нежность.

В качестве эмолентов используются жирные спирты, воски, сложные эфиры, ланолин и его производные, натуральные жиры и масла, а также некоторые силиконовые соединения (так называемые силиконовые масла). Наиболее часто встречаются следующие эмоленты: церезин, минеральное масло, воски (пчелиный, карнаубы, канделиллы), изопропилмиристат, стеариловый спирт, касторовое масло, а также силиконы диметикон и циклометикон.

Эмоленты во многом определяют потребительские качества косметической продукции - легкость распределения по коже, впитываемость, внешний вид, ощущения после нанесения на кожу (чувство гладкости, мягкости, шелковистости). Особенно важен подбор жировых компонентов в декоративной косметике, где от них зависит, насколько равномерно будет ложиться макияж, как долго он будет держаться и т. п. Неудивительно, что эмоленты чаще всего выбираются из маркетинговых соображений, практически без учета их влияния на кожу.

Несколько лет назад в зарубежной литературе появились результаты эксперимента, в котором ряд наиболее употребительных эмолентов был проверен на комедогенность (способность вызывать закупорку сальных желез и провоцировать появление угрей). Исследование, проведенное в независимой научной лаборатории, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, хорошо проникающие через роговой слой. Комедогенная активность обнаружена у ланолина, изопропилизостеарата, изопропилмиристата, миндального масла (неразбавленного), кокосового масла, изостеаринового спирта.

Подчеркнем, что наличие одного-двух компонентов из черного списка в косметической рецептуре вовсе не означает, что весь крем будет комедогенным. Однако людям, склонным к образованию комедонов, рекомендуется внимательнее относиться к выбору косметики (особенно декоративной).

Помимо перечисленных веществ, комедогенностью могут обладать и другие эмоленты. Поэтому в случае проблемной кожи разумнее поручить выбор косметических средств профессионалу или пользоваться только очень качественной косметикой известных фирм, поскольку сейчас наиболее солидные косметические компании, выбирая эмоленты, учитывают их возможную комедогенность.

Эмолент при нанесении на кожу остается на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывает влияния на живые клетки. В современных косметических средствах в качестве эмолентов все чаще используют силиконовые масла, оставляя органическим жирам и маслам роль активных добавок. Биологическая инертность силиконов - залог их безопасности.

Популярность силиконов объясняется и их особыми потребительскими качествами. Они не липкие и оставляют на коже ощущение мягкости. С помощью силиконов можно создавать широкую гамму косметических средств, начиная с кремов и шампуней и закачивая декоративной косметикой. Более того, силиконы позволяют контролировать свойства косметических препаратов - можно создать композицию, которая будет ощущаться потребителем как более легкая или, наоборот, более жирная, оставлять на коже или волосах защитную пленку, придавать устойчивость губной помаде или тональному крему.

Проблема консервантов является частой темой для дискуссий и спекуляций в популярной и научной прессе. Консерванты должны обеспечить защиту крема от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение длительного времени. Косметические средства, как и пищевые продукты, содержат воду, сахара, жиры, белковые компоненты. При этом косметические средства используются в течение нескольких месяцев (а иногда и лет) с нарушением всех основных правил стерильности. Трудно представить человека, который решился бы съесть консервы, продержав их открытыми на столе, да еще время от времени залезая в банку пальцем. Однако это именно те условия хранения, на которые рассчитаны косметические средства. При этом большинство методов стерилизации, принятых в пищевой промышленности (лиофилизация, стерилизация после расфасовки, хранение при низких температ урах), непригодны для косметического производства. Поэтому по крайней мере для микробных клеток консервант по определению должен быть токсичным.

Консервант может проявлять токсичность и по отношению к клеткам кожи.

Сегодня ученые работают над созданием консервантов с максимально широким спектром действия, чтобы не было необходимости вводить в рецептуру несколько консервантов. Консерванты включаются в косметические средства по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и нетоксичны для кожи.

Еще раз отметим, что на самом деле нежелательные кожные реакции может вызывать абсолютно любой компонент косметического средства. Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть. И все же нельзя не согласиться с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть и отказываться от них полностью нельзя.

Свойством замедлять порчу кремов обладают некоторые активные компоненты косметических средств, например, антиоксиданты - такие, как витамины Е и С, а также природные вещества бактерицидного действия - экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, бензоат натрия (содержится в клюкве, смородине), эфирные масла, прополис, соли, экстракт морских водорослей, богатый йодом. Введение этих веществ в рецептуру позволяет снизить концентрацию консервантов и сделать крем более безопасным для кожи. Такую косметику нельзя использовать долго, и хранить ее лучше в холодильнике. В противном случае наблюдается рост микробной флоры, а также инактивация активных добавок. Такие "нетрадиционные" методы защиты являются скорее дополнительными и не исключают использование соединений, разработанных специально с одной-единственной целью - "законсервировать" косметическое средство и пред охранить его от порчи на достаточно длительное время.

В последнее время на прилавках магазинов стали появляться так называемые антибактериальные косметические средства. Что это такое и чем они отличаются от обычной косметики, содержащей консерванты? Дело в том, что в рядовую косметику консерванты вводятся в технологических целях, а именно - для предохранения средства от микробного заражения. В антибактериальных средствах вещества, убивающие микроорганизмы, используются как активные ингредиенты, а значит, содержатся в более высокой концентрации. Информация об антимикробном действии данных продуктов не только отражена на упаковке, но и доводится до потребителя через рекламу в средствах массовой информации. Существуют три основные категории антибактериальных средств: шампуни против перхоти, антимикробные мыла, дезодоранты.

Законодатели разных стран по-разному оценивают данные средства. Так, в США наличие таких активных ингредиентов сразу переводит продукцию из косметической категории в лекарственную. Например, в США только два антимикробных агента, использующихся в средствах против перхоти, вошли в категорию "безопасных и эффективных" - это пиритион цинка и дисульфид селена. В Европе средства против перхоти входят в категорию "косметические средства". В Японии средства против перхоти рассматриваются как "продукты медицинской косметики".

Что касается дезодорантов, то в США они сразу становятся "лекарствами", как только заявляется о том, что в основе дезодорирующего действия лежит антимикробный эффект. Поэтому антиперспиранты в США относятся к категории лекарственных средств.

Группа продуктов, представленных антибактериальными мылами, стала настоящим яблоком раздора между косметической промышленностью и FDA (Food and Drug Administration - Администрация по пищевым и лекарственным средствам в США). FDA постановила, что мыла, представленные на рынок как антибактериальные, относятся к лекарственным средствам. Мыла, представляемые как дезодорирующие, входят в категорию косметических средств.

Итак, FDA рекомендует использовать антимикробные мыла только по предписанию врача. Читать далее...

Отдушки и консерванты - вещества, содержание которых в косметике ничтожно мало, - вызывают большое беспокойство у потребителей. Для того чтобы убедить покупателей в безопасности своей продукции, некоторые фирмы ставят на косметических изделиях пометку - "без отдушек" и/или "без консервантов".

Означает ли это, что средство действительно не содержит данные компоненты? Как правило, в этом случае подразумевается отсутствие веществ синтетического (или, как говорят потребители, "химического") происхождения. При этом в качестве, например, отдушек вполне могут использоваться натуральные эфирные масла. Отдушки вводятся в косметические изделия для того, чтобы замаскировать запах исходного сырья, придать изделию приятный аромат или даже... - "натуральный" запах. Часто крем или шампунь, соблазнительно пахнущий травами, содержит вместо душистых растительных экстрактов искусно подобранные отдушки.

В идеале отдушки должны выполнять только одну функцию - придавать изделию специфический запах и не оказывать на кожу никакого эффекта (ни хорошего, ни плохого). Природные эфирные масла представляют собой смесь многих компонентов, среди которых могут быть и те, которые не пахнут. Такие компоненты являются лишним балластом, поскольку не несут какой-либо функциональной нагрузки. И все же от этого балласта лучше избавиться, т. к. у некоторых особенно чувствительных людей он может вызвать нежелательные реакции, проявляющиеся в виде аллергии.

В принципе, любое вещество (даже самое, на первый взгляд, безобидное - например, белки молочной сыворотки) может быть аллергеном. Поэтому, чтобы минимизировать риск возникновения нежелательных кожных проблем, лучше не вводить в состав косметического средства ненужные компоненты. С этой точки зрения качественные синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами, поскольку представляют собой "химически чистые" вещества, освобожденные от сопутствующих соединений. Особо подчеркнем, что качество синтетической отдушки "определяется степенью ее очистки от растворителей и примесей. Хорошие синтетические отдушки достаточно дороги и используются в высокой парфюмерии и элитной косметике.

Сказанное выше не относится к средствам ароматерапии, где запах призван исполнять не пассивную роль (улучшать потребительские свойства продукта), а оказывать активное физиологическое действие на организм. В данном случае природная смесь различных сочинений обычно предпочтительнее, чем состоящая из одного компонента синтетическая отдушка. В сложных смесях разные соединения могут работать сообща, усиливая или, наоборот, подавляя действие друг друга, воздействуя одновременно на разные уровни восприятия человеческого организма. Действие ароматерапевтических средств - совершенно иная область, которая в рамках настоящего курса не затрагивается. Но в будущем мы постараемся коснуться и этой темы.

При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень нестабильная система. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того чтобы этого не случалось, в косметику вводят эмульгаторы. Молекула эмульгатора имеет вытянутую форму, один полюс которой гидрофильный, а другой - липофильный. Благодаря особенностям своего строения эмульгаторы располагаются на границе раздела масляной и водной фаз, образуя тонкую прослойку между фазами и тем самым препятствуя слиянию взвешенных капель. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и предотвращают ее расслоение (рис. 1).

[400x329]

Эмульгаторы - это компоненты, без которых обойтись нельзя. Если крем нестабилен, он не только некрасиво выглядит, в нем образуются обширные участки на границе водного и масляного слоя, где охотно поселяются микробы. Кроме того, меняется характер распределения активных компонентов, которые могут даже потерять свою активность. Без эмульгаторов невозможно создание микроэмульсий, которые содержат микроскопические капельки масел. Такие эмульсии хорошо распределяются по коже, быстро впитываются и помогают активным водорастворимым компонентам достигнуть глубоких слоев кожи.

Самыми сильными эмульгаторами являются поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющего действия. Их прямое назначение - растворять жиры при стирке, мытье посуды, умывании и т. д. Встраиваясь в обширные жировые отложения, эти ПАВ дробят их на мелкие капли, которые легко смываются водой.

ПАВ моющего действия - одни из наиболее дешевых эмульгаторов, которые содержатся практически в каждом креме. Обычно они используются для усиления действия других эмульгаторов. При нанесении на кожу, они действуют на липидный барьер кожи так же, как на все другие жиры, - разбивают его на отдельные капельки (рис. 2).

[350x429]

Они токсичны и для клеток, поскольку действуют разрушающе на клеточную липидную мембрану. Как все ПАВ, они могут проникнуть довольно глубоко в кожу, вплоть до клеток зародышевого слоя эпидермиса, что, конечно, не полезно для кожи. Катионные и анионные ПАВ часто являются причиной аллергических реакций и раздражения кожи. Токсический и раздражающий потенциал у всех ПАВ разный. Классическим раздражителем кожи считается лаурилсульфат натрия. А вот его этоксилированный аналог - лауретсульфат натрия - гораздо менее вреден.

И все же из способности ПАВ разрушать липидный барьер кожи можно извлечь и пользу. Дело в том, что многие активные добавки водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. Разрушая липидные пласты между роговыми чешуйками, ПАВ повышают проницаемость эпидермального барьера, позволяя другим веществам пройти сквозь него до более глубоких слоев кожи. Правильно подобранные и сбалансированные системы ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя для активных компонентов, которые иначе остались бы на поверхности кожи.

Однако возможность негативного влияния ПАВ на кожу нужно учитывать, тем более что нельзя предугадать, в каком количестве и насколько часто потребитель будет наносить на кожу данное косметическое средство. Для уменьшения вредного действия ПАВ производители косметики стараются:
* снизить концентрацию эмульгаторов в косметических средствах;
* применять наименее вредные для кожи эмульгаторы (для этого проводят специальные эксперименты, позволяющие оценить раздражающее действия разных ПАВ и их влияние на роговой слой кожи);
* использовать эмульгаторы нового поколения, не разрушающие липидный барьер кожи (к сожалению, такие эмульгаторы очень дороги и применяются только для создания элитной косметики).

Для того чтобы уменьшить концентрацию ПАВ, в рецептуре применяют соэмульгаторы - вещества, оказывающие дополнительно стабилизирующее действие на эмульсию. Это воски (пчелиный воск, воск жожоба, канделилы), эмульгаторы на основе силиконов, гидроколлоиды (агар, пектин, желатин, холестерин, полусинтетические и синтетические полимеры). Они хорошо совместимы с кожей, однако косметика на их основе получается более дорогой, кроме того, их эмульгирующая способность все же ниже, чем у ПАВ. Существуют и другие интересные разработки (например, эмульгатор на основе белков молока, микробных полисахаридов). В общем и целом можно рекомендовать потребителям следующее:

* Не использовать дешевую косметику, поскольку почти наверняка она содержит относительно много детергентов, представляющих собой самый дешевый и простой способ стабилизации эмульсий.
* При чувствительной, сухой и поврежденной коже следует пользоваться либо очень качественной косметикой, либо натуральными маслами восстанавливающего действия.
* Доверить подбор крема опытному специалисту, который умеет "читать" список Читать далее...

Основа косметического средства - это то, что останется от него, если вычесть биологически активные добавки. Надо сказать, что останется довольно много. Обычно доля биологически активных компонентов составляет в косметике несколько процентов (а иногда даже Доли процента) (рис. 1). Поэтому, открывая баночку с косметическим средством, мы видим прежде всего основу, и именно она ложится на нашу кожу.

[382x266]

Жировые компоненты основы проникают сквозь роговой слой, в то время как водорастворимые активные добавки могут так и остаться на поверхности кожи.

Одно это служит достаточной причиной заинтересоваться, из чего состоит основа косметических средств и как она взаимодействует с кожей.

Кремы могут быть жировыми (мази) и эмульсионными. Мази готовятся сплавлением жировых компонентов разной степени твердости без добавления воды. При нанесении на кожу мази кажутся липкими, плохо впитываются и оставляют жирный блеск, поэтому косметическая промышленность практически отказалась от их использования.

Эмульсионные кремы содержат водную и масляную фазу. В эмульсиях типа "масло-в-воде" капельки масла взвешены в водном растворе, а в эмульсиях типа "вода-в-масле", наоборот, капельки воды окружены масляной фазой.

Наиболее распространенным типом эмульсий является "масло-в-воде", на основе которых создается широкий спектр косметических средств начиная от питательных кремов и заканчивая легким молочком или дневным кремом.

Масляная фаза эмульсионных кремов содержит жиры (насыщенные и/или ненасыщенные), гидрофобные эмоленты (вещества, смягчающие кожу), жирорастворимые активные добавки (например, витамин Е), а в водной фазе находятся консерванты и водорастворимые активные компоненты.

Обязательным компонентом эмульсионной системы являются эмульгаторы. Кроме этого, эмульсия может содержать загустители, красители, УФ-фильтры, отдушки.

Особую группу составляют гели, которые не содержат жиров. Их готовят на основе особых веществ, которые при смешивании с водой образуют вязкую массу или застывают, как желатин при приготовлении заливного.

Можно согласиться с тем, что основное предназначение косметики - украшать кожу и улучшать ее внешний вид. Однако мало кто задумывается над тем, что понятия "улучшать внешний вид кожи" и "улучшать кожу" редко бывают тождественны друг другу.

Проведем простой эксперимент. Сядем у зеркала и сделаем макияж. Кожа стала выглядеть лучше? Исчезли неровности, улучшился цвет, морщинки стали менее заметны? При этом мы понимаем, что кожа не стала лучше, она просто стала лучше выглядеть. Более того, при чрезмерном увлечении декоративной косметикой или при использовании некачественной косметики возможно ухудшение состояния кожи.

То же самое может происходить при использовании других косметических средств (кремов, тоников, масок и проч.). В их состав обязательно входят вещества, назначение которых состоит в том, чтобы улучшать внешний вид кожи. Эти вещества могут на некоторое время сделать ее более мягкой и гладкой, улучшить цвет, увеличить содержание влаги в роговом слое и т. д.

Конечно, при решении извечного вопроса "быть или казаться?" вовсе не обязательно быть максималистом. Все согласны с тем, что нужно стремиться реально улучшить состояние кожи, но при этом можно пользоваться маленькими хитростями для того, чтобы она лучше выглядела. Поэтому введение в косметику веществ, создающих видимость улучшения кожи, не является обманом. Более того, именно в улучшении внешнего вида кожи и состоит основное назначение косметики, которая по определению не должна влиять на структуру и физиологию кожи. Конечно, хочется, чтобы внешнее улучшение было отражением внутренних изменений, происходящих в коже под действием косметики. Однако для того, чтобы в коже действительно произошли какие-то изменения, нужно время. Поэтому самостоятельно оценить действие крема очень трудно. Для того чтобы понять, что в действительности происходит с кожей после применения того или иного крема, требуется около 2-4 недель (среднее время полного обновления эпидермиса). При этом следует иметь в виду, что последствия всех экспериментов вы испытаете в буквальном смысле на собственной шкуре. Чтобы этого не происходило, существует два пути: доверить уход за своим лицом профессионалу (что надежнее, но дороже) или научиться разбираться в косметических рецептурах (что гораздо труднее, зато дешевле).

Наряду с группой веществ, улучшающих внешний вид кожи, существуют ингредиенты, назначение которых состоит в том, чтобы улучшать внешний вид самой косметики. Задумывались ли вы над тем, как выглядел бы "полностью натуральный" крем, состоящий только из жировой основы и биологически активных добавок? И сколько усилий затрачивается на то, чтобы крем имел нежный белый или сливочно-желтоватый цвет, воздушную консистенцию, приятный запах, да к тому же легко наносился бы на кожу и быстро впитывался, не оставляя жирного блеска? Существует целая стратегия подбора загустителей и ПАВ для шампуней, стабилизирующих и эмульгирующих добавок для кремов, лосьонов и прочих средств, которые мы наносим на кожу. Цель - создание косметического продукта, который был бы хорош во всех отношениях: на ощупь, по запаху, был бы удобен при нанесении на кожу и оставлял приятное ощущение после применения.

Разумеется, большинство потребителей, применяющих косметику, желают не только временно улучшить свой внешний вид (хотя это также немаловажно). Обычно от косметики ожидают большего. Особенно это касается косметических линий, которые применяются профессиональными косметологами, или тех косметических средств, о которых до сих пор спорят законодатели, балансируя между понятиями "лечебная косметика", "космецевтика" и др. В них обязательно входят биологически активные добавки, которые оказывают определенное физиологическое воздействие на кожу.

Чаще всего производители косметики, косметологи и сами потребители сосредотачивают свое внимание лишь на этой категории ингредиентов. Однако (и об этом мы будем напоминать постоянно) косметические средства, помимо биологически активных добавок, могут содержать (и обычно содержат) другие вещества, с действием которых на кожу также надо считаться. Современная химическая промышленность позволяет фирмам - производителям косметики достичь совершенства в искусстве иллюзионизма - косметические средства мгновенно создают видимость улучшения кожи. Ничего не поделаешь, ведь этого требует психология потребителя, который, примеряясь к стремительному темпу жизни, хочет получать все сразу - исцеление от болезней, решение личных проблем и улучшение внешности. Наша цель - разобраться в этой кухне, чтобы обеспечить своей коже хороший уход, по возможности оградив ее от вредных воздействий.

Старение - это неизбежность. У каждого из нас есть своя генетически закрепленная программа старения, которую мы не в силах изменить. Однако многие люди стареют раньше, а иногда даже существенно раньше, чем "написано на роду".

Основной причиной преждевременного старения является УФ-из-лучение. Для того чтобы уберечь кожу от появления морщин, вызванных действием УФ-излучения, необходимо соблюдать несколько правил:

* Не увлекаться загаром, особенно после 35 лет.
* Выходя в солнечный день на улицу, надевать шляпу с широкими полями или пользоваться солнцезащитным кремом.
* Не забывать принимать пищевые добавки с антиоксидантами и пользоваться косметикой, в которую входят витамин Е, витамин С и каротиноиды. Это правило особенно важно соблюдать тем, кто едет позагорать на экзотические пляжи, - собственная антиоксидантная система кожи просто не успевает активизироваться в ответ на резко возросший уровень УФ-излучения.
* Перед выходом на улицу не наносить на лицо питательные кремы, так как они могут содержать быстро окисляющиеся вещества, которые станут источником свободных радикалов, а также косметические средства, содержащие эфирные масла цитрусовых, т. к. они обладают фотосенсибилизирующим действием.
* Не загорать, если вы принимаете какие-либо лекарства, - они могут быть фотосенсибилизаторами.

Свободные радикалы признаны одной из главных причин старения кожи. Поэтому для профилактики преждевременного старения необходимо использовать косметику, содержащую антиоксиданты, и антиоксидантные пищевые добавки. Наиболее сбалансированные смеси антиоксидантов содержатся в растениях - таких, как розмарин, сосна, красный виноград, зеленый чай, гинкго билоба и другие. В растениях содержится и другой источник молодости - фитоэстрогены, которые помогают коже восполнить недостаток гормональной стимуляции.

Сохраняет актуальность старое правило - поменьше сладкого. Сахар обладает свойством связываться с белками кожи и вызывать образование морщин. Следует помнить, что свободные радикалы образуются при окислении биологических молекул. Чем больше мы едим, тем больше молекул должен окислить наш организм и тем больше риск образования свободных радик алов. Поэтому переедание также является предрасполагающим фактором к старению.

Разрушение водоудерживающего слоя кожи и потеря влаги приводит к преждевременному увяданию кожи. Для сохранения целостности эпидермального липидного барьера, от которого зависит водный баланс эпидермиса, необходимо беречь кожу от воздействия агрессивных моющих средств, избегать УФ-излучения, а также использовать косметику и принимать пищевые добавки, содержащие незаменимые жирные кислоты (комплекс омега-З/омега-6 кислот).

Итак, основными способами борьбы со старением являются:
* Разумное отношение к солнцу, применение УФ-фильтров широкого спектра действия.
* Антиоксиданты.
* Фитоэстрогены.
* Ограничение сладкого.
* Пищевые добавки и косметика с незаменимыми жирными кислотами. Ограничение потребления калорий.

И... конечно, оптимизм, активное отношение к жизни, внимание к себе и своей внешности, положительные эмоции, интересная работа и насыщенная личная жизнь. Как сказал один мудрец - для того чтобы оставаться молодым, необходимы три L:

Live, Love, Laughter - Жить, Любовь, Смех.

Стрессы считаются одной из причин преждевременного старения. Известно, что сильное горе может мгновенно состарить человека и что женщины с бурной судьбой часто выглядят старше своих лет. И тем не менее известно и другое - удивительная молодость талантливых интеллектуально активных женщин, которые и в преклонном возрасте порой поражают нас своей особой красотой, обаянием и остротой ума. Стрессы, эмоциональные потрясения, интенсивная работа мозга - все это необходимо человеку, без этого его жизнь будет неполной.

Известный геронтолог академик В. В. Фролькис говорил, что старение наступает тогда, когда равновесие между процессами разрушения и процессами восстановления в человеческом организме смещается в сторону разрушения. Всю жизнь продолжается эта борьба - внешние факторы вызывают повреждение в клетках человеческого тела, в результате чего организм постепенно изнашивается и стареет. И каждый раз в ответ на повреждение активизируются защитные системы, которые устраняют нарушения, восстанавливают функции пострадавшего органа. Иными словами, в организме человека наряду со старением есть и антистарение, то есть совокупность процессов, которые противодействуют старению. Разрушения, возникающие под действием внешних факторов, дополняются неумолимой программой старения, заложенной в генах, а работа восстановительных систем сильно зависит как от наследственных задатков, так и от внешних воздействий (рис. 1).

[400x308]

Доказано, что процессы антистарения активизируются при стрессах, напряженной умственной работе, эмоциональных реакциях. Стресс становится вредным, когда он повторяется настолько часто, что вызывает перегрузку и разлад антистрессовых механизмов. Тогда процесс антистарения может быть нарушен. Примером процессов антистарения являются: синтез антиоксидантов, активация ферментов, восстанавливающих разрушенные клеточные структуры, а также синтез особых белков - шаперонов, которые защищают клетки от повреждения. Стрессы и волнения стимулируют механизм антистарения, но частое повторение стрессов, напротив, приводит к их истощению.

Известно, что с возрастом происходит изменение эмоциональной сферы человека - отрицательные эмоции начинают преобладать над положительными. Это связано с изменением биохимических процессов в нейрогуморальной системе (в частности, в гипоталамусе). Активная умственная работа, достаточно насыщенная эмоциональная жизнь и сосредоточение на положительных эмоциях работают по принципу обратной связи, замедляя процессы деградации мозга. Депрессия, подавленность, апатия ускоряют старение, в то время как активный поиск выхода из стрессовой ситуации включает механизмы антистарения.

Скука, недостаток умственной деятельности, однообразная и пресная жизнь создают условия для деградации мозга, что, в свою очередь, через тонкие механизмы нейроэндокринной регуляции влияет на весь организм, разрушая его, ускоряя старение. Напротив, интенсивная работа мозга, новые впечатления, поток разнообразной и интересной информации заставляют мозг активно сопротивляться старению, включая процесс антистарения во всем организме. При этом активное восприятие информации - разговор, поход в театр, на выставку, на природу - оказывает более благотворное действие, чем чтение легких дамских романов и сидение у телевизора.

Обычно женщины, посвящающие много времени уходу за собой, выглядят лучше, чем те, что махнули на себя рукой. И, на наш взгляд, дело тут не в том, эффективны или нет дорогостоящие кремы от морщин. Активная женщина всегда молода. И забота о своей внешности, уход за лицом и телом, посещение косметических кабинетов и фитнесс-клубов обычно свойственны женщинам, которые хотят оставаться молодыми, живут насыщенной, эмоционально богатой жизнью, стараясь сохранить оптимизм и жизнелюбие. Женщина, которая, чувствуя себя несчастной, идет в косметический салон или покупает себе в подарок хорошую косметику, стареет медленнее, чем та, что сидит на диване, куря сигареты и предаваясь отчаянию. Не зря говорят: "Ленивый ум быстрее стареет". Поэтому ухаживайте за собой, посещайте фитнесc-клубы, покупайте косметику, живите жизнью активной женщины, наполненной делами и событиями, любите и страдайте, не боясь эмоциональных стрессов, ведь они заставляют включаться механизмы антистарения, продлевающие молодость лучше любых эликсиров.

Помните модное некогда изречение, что сахар - это белый яд? Как оказалось, оно недалеко от истины. В преждевременном старении кожи большую роль играют реакции между сахарами и белками кожи (реакция конденсации сахара и концевой аминокислоты белка). В результате этой реакции формируется достаточно разнообразная группа веществ, получившая в англоязычной литературе обобщенное название AGE {Advanced Glycosylation End-Products). AGE медленно накапливаются в тканях, в частности способствуя образованию сшивок между коллагеновыми волокнами. Сшитые коллагеновые волокна недоступны для коллагеназ (ферментов, разрушающих изношенные волокна коллагена), поэтому процесс обновления коллагена в коже тормозится. Сшитый коллаген менее упругий по сравнению с нормальным коллагеном, кроме того, он хуже удерживает воду. Поэтому кожа становится сухой, вялой, на ней появляются морщины. Коллагеновые сшивки практически невозможно устранить. А если учесть, что одной из причин помутнения хрусталика и развития катаракты является реакция между белками хрусталика и сахарами, то справедливость старого правила "поменьше сладкого" становится очевидной.

В прессе то и дело появляются публикации, авторы которых пытаются найти "формулу красоты" и определить признаки, по которым мужчины выбирают женщину. Большинство авторов приходит к выводу, что самое сильное воздействие на мужчин оказывают внешние признаки, которые говорят о молодости и о высоком уровне женских половых гормонов в крови. Таким образом, даже те мужчины, которые не собираются обзаводиться потомством, подсознательно выбирают женщину по критериям, говорящим о ее профпригодности к материнству. Поэтому мужчинам нравятся полная грудь, длинные волосы, маленький подбородок, длинные ноги и широкие бедра - биологические маркеры женского полового гормона эстрогена. Оказывается, чистая, гладкая кожа - это тоже признак гормонального благополучия.

Многочисленные исследования, проведенные учеными, свидетельствуют о том, что у женщин кожа и волосы всю жизнь находятся под контролем половых гормонов. При этом избыток мужских половых гормонов (андрогенов) служит источником неприятностей - повышенной секреции сальных желез, чрезмерного роста волос на лице и выпадения волос на голове. Женские половые гормоны (эстрогены) снижают секрецию сальных желез, усиливают скорость деления клеток базального слоя, стимулируют синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. С возрастом содержание эстрогена в коже начинает падать. Это приводит к замедлению синтеза коллагена, снижению скорости деления клеток эпидермиса, нарушению синтеза эпидермальных липидов. В результате кожа становится сухой, быстрее стареет. В ряде лабораторий были проведены эксперименты по использованию эстрогенсодержащих мазей для предотвращения старения кожи. Но гормоны не стали новыми косметическими ингредиентами, т. к. гормонозаместительная терапия - это достаточно серьезное воздействие, и назначать ее должен врач.

Выход был найден, когда ученые обнаружили в растениях вещества, которые могут взаимодействовать с рецепторами для эстрогена в организме человека и животных. Эти вещества относятся к разным химическим группам и необязательно напоминают по своему строению женские половые гормоны. У некоторых из них общим с эстрогеном является лишь небольшой участок молекулы, который и распознается рецептором. Другие сами по себе не обладают эстрогенной активностью, однако их метаболиты способны взаимодействовать с рецепторами для эстрогена. Наиболее изученными растительными соединениями, которые обладают эстрогенной активностью, являются изофлавоны, найденные в растениях семейства бобовых - сое, люцерне, красном клевере. По своему действию фитоэстрогены в сотни и иногда даже в тысячи раз слабее, чем эстроген. Поэтому их можно принимать в довольно больших дозах. В некоторых случаях фитоэстрогены ведут себя как антиэстрогены, конкурируя с эстрогеном за место связывания с рецепторами.

Фитоэстрогенами впервые заинтересовались врачи, наблюдавшие за здоровьем людей в странах Восточной Азии, где в последнее десятилетие участились жалобы на осложнения в период предменопаузы (колебания настроения, горячие приливы, остеопороз), характерные больше для женщин Запада, а также возросло число заболеваний раком груди. Ученые долго раздумывали над причиной таких изменений, пока не обратили внимание на питание местных жителей. Оказалось, что рост числа онкологических заболеваний и случаев остеопороза наблюдался в тех районах, где на смену традиционной национальной кухне пришли американские продукты быстрого приготовления и прочие кулинарные достижения Запада. Анализ традиционной восточной и средиземноморской кухни показал, что в ней большую роль играют растительные продукты и что многие из постоянно потребляемых в пищу растений богаты фитоэстрогенами. Тогда возникла идея использовать фитоэстрогены в качестве пищевых добавок, которые обладают как эстрогенным, так и антиэстр огенным действием. Клинические испытания показали, что пищевые добавки, содержащие фитоэстрогены, а также продукты на основе сои, снижают риск развития гормонозависимых опухолей, устраняют многие симптомы менопаузы, вызванные уменьшением концентрации эстрогена в крови, устраняют такие симптомы гиперпродукции андрогенов, как повышенная секреция сальных желез, гирсутизм и выпадение волос. Показано положительное влияние пищевых добавок, содержащих фитоэстрогены на стареющую кожу. Фитоэстрогены усиливают синтез коллагена, стимулируют обновление клеток кожи и синтез липидов эпидермального барьера.

Постоянно прятаться от солнца невозможно, да и не нужно. Однако следует принимать меры предосторожности, предохраняющие от избыточного УФ-излучения. Существует три основных способа защиты:

* по возможности избегать прямых солнечных лучей;
* надевать одежду, защищающую кожу от солнца;
* использовать солнцезащитные средства, содержащие УФ-фильтры.

Первый способ кажется на первый взгляд самым простым, в действительности же он не всегда выполним. Что касается одежды, то наилучшую защиту обеспечивают такие материалы, как шелк и полиэстер. Вообще, чем толще ткань, тем лучше она предохранит кожу от попадания УФ-лучей. Но и с одеждой возникают сложности, особенно в жаркий солнечный день или на пляже. Поэтому самой надежной и "удобной" защитой являются солнцезащитные средства, содержащие УФ-фильтры.

Солнцезащитные средства делятся на несколько категорий. Кремы для загара нужны для того, что загорать не обгорая. В них содержатся УФ-В-фильтры, поглощающие только УФ-В-лучи. Однако следует помнить, что причиной фотостарения является главным образом УФ-А-излучение, от которого кремы для загара не защищают. Кремы "против загара" содержат УФ-фильтры широкого спектра действия, блокирующие весь УФ-диапазон. Некоторые солнцезащитные средства поглощают УФ-излучение с эффективностью, близкой к 100%. Именно эти средства являются лучшей защитой от фотостарения и снижают риск возникновения злокачественных новообразований. Их применяют также и в случае повышенной чувствительности кожи к солнечному свету.

Под воздействием УФ-излучения в коже образуются свободные радикалы. На борьбу с ними поднимается вся антиоксидантная система кожи. Эта борьба часто бывает неравной, т. к. интенсивное солнечное излучение повреждает антиокислительные ферменты кожи. Для того, чтобы помочь коже бороться со свободными радикалами, перед выходом на пляж нужно усилить антиоксидантную защиту. Для этого используют косметические масла, содержащие природные антиоксиданты, - витамин Е и каротиноиды: например, масло моркови или пальмовое масло. При этом косметика не должна содержать ненасыщенные жирные кислоты, т. к. под действием УФ-излучения они будут окисляться и станут источником свободных радикалов на коже.