Ныне и не верится, что внимание мирового бомонда завоевал медик-недоучка, поступивший в Миланский университет по настоянию родителей и бросивший его, не проучившись на терапевтическом отделении и трех лет.

Раздумывать о будущем молодому итальянцу пришлось уже в армии, но и тогда он не предполагал, что станет дизайнером. Вернувшись с военной службы, Джорджио Армани ассистировал фотографам, оформлял витрины, занимался закупками для крупного итальянского универмага... Именно этот опыт поможет Армани, единственному из современных дизайнеров, удержать в руках свою корпорацию, ежегодный оборот которой только в Америке приближается к миллиарду долларов. Но это будет позже...

Через семь лет Армани наконец понял, что готов к творческой работе. И тут ему улыбнулась удача, поставившая наконец точку в бесконечных колебаниях и предопределившая его дальнейшую судьбу. Во время очередных закупок Армани познакомился с Нино Черрути, который к тому времени уже завоевал прочные позиции в мире моды. Черрути поверил в силы Армани и пригласил его разрабатывать модели для марки Hitman. Еще десяток лет потребовалось, чтобы талантливый итальянец решил наконец рискнуть и пуститься в одиночное плавание. И тогда Джорджио продал свой уже не новый "фольксваген" и открыл собственное дело.

Триумфальное шествие Армани началось с появления в его первой женской коллекции pret-a-porter в 1975 году блейзера, очень похожего на мужской. Благодаря этому Армани попал на обложку журнала "Time", став вторым дизайнером после Кристиана Диора, удостоенным такой чести. Сегодня он открыто обвиняет некоторых своих коллег, главным образом Джил Сандер и Келвина Кляйна, в откровенном копировании его моделей. Коллеги же в ответ упрекнули Джорджио Армани в самонадеянности.

Надо сказать, что знаменитый итальянец иногда дает поводы для подобных утверждений: полтора года назад, к примеру, он решился вызвать на поединок... целое государство. После скандала на одном из показов Джио, как ласково называют его друзья, заявил, что отказывается от участия в парижских неделях pret-a-porter. Как ни странно, это только укрепило его позиции. Когда Армани рискует - он выигрывает. Ведь и тогда, в середине 70-х, в самом начале своего пути, он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Еще раз Джио рискнул, выпустив - опять же одним из первых - "свежий" аромат, который мгновенно завоевал популярность. После "Aqua de Gio" духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все дизайнеры...

Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет, талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп. Первой под знамена Армани десять лет назад встала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Мира Сорвино, Джоди Фостер, Джина Дэвис, Ричард Гир, Мэл Гибсон, Николае Кейдж и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентине, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью, а принцесса монакская Каролина - свою...

Имена клиентов работают на репутацию дизайнера - не в этом ли кроется разгадка охватившей мир "арманиомании"? Впрочем, у Армани есть еще один секрет: ему до сих пор удается выглядеть сорокалетним. Отличное здоровье, идеальная спортивная фигура - право же, Джорджио есть чем гордиться. В конце концов, ему всего 65, и он мечтает прожить еще столько же...

история
Lacoste стал пожалуй одним из самых авторитетных и интеллигентных лейблов в истории. А история бренда началась с того, что в 1927 году Рене Лакост, такой же известный теннисист во Франции, как Фредерик Джон Пери (Fred Perry) в Англии, провел очередной турнир в Америке, разгромив соперников своей игрой. Стойка Рене была настолько боевой, что напоминала крокодила, перед рывком или нападением. Критики прозвали Рене “крокодилом” после чего, его друг Роберт Жорж нашил на удачу зеленого крокодильчика на рубашку Рене. С этого дня Рене выходил на теннисный корт со своим “фирменным знаком”.

Через шесть лет, а именно в 1933 Рене Лакост и Андре Жельер (управляющий трикотажной компании) заключают договор о выпуске спортивных поло с символом зеленого крокодильчика - Lacoste, для спортсменов, занимающихся “интеллигентными” видами спорта: теннис, гольф, яхтинг и т.д.

Помимо своих фирменных поло, Рене принадлежит идея создания знаменитых ракетом с двойной ручкой, типовыми сейчас пользуются почти все теннисисты Европы.

В середине 60-х прошлого XX века рубашки и поло Lacoste выпускались по всему миру, а спрос был настолько велик, что Lacoste вытеснял с рынка многих конкурентов. Lacoste стал самым признанным и авторитетным брендом, вышедшим в массы.

К 90-м Lacoste производили: спортивные костюмы, рубашки, поло, свитера, обувь, кардиганы и т.п. Не малую популярность получила туалетная вода Lacoste, которая выпускалась уже с конца 60-х.

Самый мужской бренд.

“Фред Пери” стал весьма популярным и весьма противоречивым брендом. Так, сложилось, что еще в начале 70-х этот бренд стал символом би-боев, дэнди, скинхедов, и в особенности футбольных хулиганов и прочих слоев молодого населения британского общества. В нашей стране бренд был занят преимущественно скинхедами и футбольными хулиганами, хотя уже несколько лет лейбл пошел на спад в популярности у крайнеправых. Бренд уникален и примечателен, особое внимание обращается на классические поло и олимпийки этого бренда. Если вы недавно следите за стилем, то “Пери” будет нехилым началом, особенно если вам от 16 до 30.

Краткая история

Фредерик Джон Пери, или как его называли друзья - Фред Перри - был известным теннисистом в Англии в середине XX века. Фред стал трехкратным Уимблдонским чемпионом по теннису.

Фред родился в 1903 году в Стокпорте (Англия). Отец Фреда был членом английской партии лейбористов.

В 1933 Фред впервые выиграл “Кубок Дэвиса” во Франции, став первым английским обладателем кубка за 21 год проигрышей Англии. Начиная с этого момента, Фред стал самым звездным теннисистом Европы, многократным обладателем разных кубков и чемпионом в разных состязаниях. В 1995 году Фред Пери умер в Мельбурне (Австралия).

В 1997 Фред Пери попал в 10-ку самых лучших теннисистов мира.

И нефига он не дизайнер, как многие думали. Молодец, создал бренд, покруче Lacoste...

Я вас умоляю! Смените розовый на какой-нибудь более удобный для глаз цвет ... Невозможно читать :(

Dolce And Gabbana

1958 г. Доминико Дольче (Dominico Dolce) родился 13 августа в Палермо, Италия. Работал подмастерьем у портного и присоединился к делу своего отца.
1963 г. Стефано Габбана (Stefano Gabbana) родился 14 ноября в Милане, Италия, где позже изучал графическое искусство и работал художником-графиком.
1982 г. Доминико и Стефано начинают работать вместе и открывают студию.
1986 г. Представляют свою первую коллекцию в шоу Real Woman.
1987-95 г. г. Открывают show-room в Милане, потом еще две - в Милане и Нью-Йорке.
1989 г. Представляют первую коллекцию купальных костюмов и белья.
1990 г. Создают коллекцию для мужчин.
1990-94 г. г. Кроме ведения собственного дела работают консультантами для Complice.
1993 г. Создают коллекцию для Мадонны, которую оба обожают.
1994 г. Открывают магазин в Милане. Представляют брэнд D&G и вторую линию - для молодежи. К ассортименту Дома добавляются джинсы, аксессуары, очки.
1996 г. Создают легендарную коллекцию Animal Prints.
Ароматы:
Dolce & Gabbana Parfum (1992)
Dolca & Gabbana pour Homme (1996)
By Dolce & Gabbana (1997)
D&G Feminine and D&G Masculine (1999)
Дуэт Dolce & Gabbana во многом приобрел известность благодаря тому, что они делают звезд похожими на звезд - в их одежде щеголяют Изабелла Росселини (Isabella Rossellini), Мадонна, Деми Мур (Demi Moore) и Николь Кидман (Nicole Kidman).
Доменико Дольче и Стафано Габбана встретились во время работы ассистентами в миланском ателье. Их объединила любовь к барокко, и они вместе добились успеха в 1985 году, когда приняли участие в показе, организованном Milano Collezioni. В 1986 году они представили свою первую женскую коллекцию; в 1990 - линию мужской одежды и линию фирменной парфюмерии. Позже открыли магазины в Италии, Японии, Гонконге.
Дизайнеры признаются, что часто они черпают вдохновение в итальянском старом кино. Когда мы создаем одежду, это как кино, - говорит Доменико Дольче, - Мы придумываем сюжет и создаем под него одежду. Пара не ставит своей целью формировать моду; они считают, что главное, на их взгляд, - создавать качественную хорошую одежду. Доменико Дольче и Стафано Габбана однажды признались, что не возражали бы, если бы их единственным вкладом в историю моды стал бы черный бюстгальтер.



15.04.2004




--------------------------------------------------------------------------------
Заказ по телефону (812) 740 38 39 e-mail: sale@fifi.ru


© 2003 FIFI.ru – интернет-магазин парфюмерии и косметики

09.11/ РАЗВОД DOLCE&GABBANA

Знаменитые итальянские дизайнеры Дольче и Габбана объявили об официальном разрыве отношений. После 20 лет совместной жизни в любви и согласии модельеры решили расстаться. Личная жизнь не помешает совместному бизнесу - на будущее модной марки это никак не повлияет. При этом оба дизайнера остались добрыми друзьями и уже успели познакомить друг друга со своими новыми пассиями.
[272x452]

Миучча Прада создает одежду на грани плохого и хорошего вкуса, такую одежду, которая на подиуме вызывает недоумение, при появлении в магазинах, начинает уже нравится, а когда вы приобретаете что-то для своего гардероба (если вы, конечно, достаточно обеспеченный человек), вы понимаете, что это верх совершенства. Тогда эта вещь превращается в то пальто, платье или туфли, которые вы искали всю свою жизнь. [159x250]

Как сказал британский дизайнер Лоренс Стил, который некогда работал с Прада в качестве ассистента: «Это как радиоволна. Вы должны суметь настроитьсяна эту волну. И уж если вы осознаете, что она делает, то захотите это купить. Потому что никто больше не сможет создать подобное».

Сама Миучча Прада говорит об этом так: «То, что для меня хороший вкус, для большинства людей – ужасно, и наоборот. Иногда, когда я действительно играю на грани плохого вкуса, людям нравится это, а некоторые думают, что это просто отсутствие вкуса. Но если у вас натренированный глаз, как говорят итальянцы, вы сразу же определите, что в моде огромная свобода выбора, огромное количество комбинаций и возможностей».

Ну, а если у вас не натренированный глаз? Разве смысл такого известного лейбла как Прада, не в том, чтобы предлагать богатым клиентам одежду, являющуюся верхом хорошего вкуса? Миучча вздыхает и делает долгую паузу: «Да нет, я не верю в это. Я думаю, либо вы заинтересованы в моде, и у вас есть свой собственный стиль, полностью подходящий вам и отражающий ваше мироощущение, либо… Мне кажется, невозможно одеть кого-либо, если этот человек не чувствует, что он носит». Да, это, конечно, плохая новость для того, кто только что купил пальто с блестящими и прозрачными бусинами за 16 800 фунтов стерлингов, а сам думает, что похож на чучело в пижаме.

Миучча бегло говорит по-английски, но с сильным итальянским акцентом, и в ходе беседы представляет нам занятную смесь из интеллектуальности, материнской теплоты и своеобразного юмора. Но в какой-то момент она становится очень профессиональна и серьезна: «Я всегда знаю, что принесет коммерческую выгоду. Если мне нравится, я это делаю, не нравится – не делаю. И после двух-трех коллекций, которые привлекают всеобщее внимание, мне сразу же хочется сделать нечто, что …. (она хитро улыбается) вызовет обратную реакцию».

Миучча Прада , как вы уже могли сами догадаться, можно назвать странной женщиной, но эта ее странность в мире высокой моды выливается в уникальный талант. Как-то раз она заявила, что хотела бы стать «Карлом Марксом или Альбертом Швайцером или кем-то, действительно полезным для человечества». Она всю жизнь занималась длиной юбок, сумками, новинками следующего сезона, но спросите ее, что она сама носит, и она ответит: «Тяжелые мужские ботинки, юбку, рубашку, свитер с V-образным вырезом. В Италии это называют "racchia", что означает скучное. До ужаса скучное». Она широко улыбается, ее глаза блестят. «Да. Мне это нравится. Я люблю одеваться, как монашка. В этой одежде чувствуешь себя так расслабленно. Это скорее мужской стиль».

Как и большинство девочек, Миучча начала экспериментировать с одеждой, еще когда была подростком, но мотивации ее были необычны, если не сказать больше: «Когда мне было 14 лет, я носила все, что хотела. И меня это приводило в восторг. (Она смеется). Одежда хиппи. Этническая одежда. Футуристическая одежда. Меня всегда интересовало, во что я одета, но я никогда не задумывалась, идет мне та или иная вещь или нет. Я никогда не смотрела в зеркало, чтобы определить, уместно ли я выгляжу в данной конкретной обстановке. Скорее всего, я выглядела ужасно». Миучча думает и говорит о своем деле, как архитектор или концептуальный художник, и это именно она привнесла такой мыслительный подход в дело своей семьи.

В 1913 году итальянец Марио Прада- дедушка Миуччи основал в Милане небольшую фирму по производству и продаже дамских сумок, чемоданов и аксессуаров из кожи. Миучча стала там работать с 1971 года. Она изучала политику и никогда не думала о карьере дизайнера, позже увлеклась пантомимой («В то время надо было обязательно заниматься чем-то необычным»). Но к своей новой работе она приступила с удовольствием.

Сначала она создала серию сумок из высокотехнологичного нейлона, которые, на первый взгляд, выглядели как самые обыкновенные сумки, но которые сразу же были признаны миром моды необычными и были немедленно раскуплены, несмотря на высокую стоимость. Прада сразу же привлек всеобщее внимание и вдруг стал лейблом, а не просто фирмой.

Но самое большое внимание этому лэйблу оказал Патрицио Бертелли (Patrizio Bertelli), предприниматель, которого Миучча встретила в 1978 года на торговой ярмарке, и которого она обвинила в копировании ее сумок. Читать далее...

О Ким Кэтролл

Актриса Ким Кэтролл, неоднократно номинировавшаяся на премии "Золотой Глобус" и "Эмми", получила восторженные отзывы критиков за роль роковой женщины - Саманты Джоунс - в суперпопулярном сериале телекомпании НВО "Секс в большом городе".

Кэттролл родилась в Ливерпуле (Англия), а затем вместе с родителями переехала в Канаду, в г. Ванкувер. В возрасте шестнадцати лет Кэттролл перебралась в Нью-Йорк и поступила в Американскую академию театрального искусства.

По окончании академии она подписала пятилетний контракт с кинорежиссером Отто Премингером на съемки в его фильмах. Год спустя кинокомпания "Юниверсал студиос" выкупила этот контракт у Премингера. По новому договору с "Юниверсал", Ким снялась во многих телесериалах, после чего ее стали приглашать на ведущие роли в кинематографе: в частности, Ким снялась в номинировавшемся на Оскар фильме "Награда" (с Джеком Леммоном в главной роли), а также в фильме "Билет в рай", за главную роль в котором она была номинирована на премию "Дженни" (канадский "Оскар").

С тех пор она снялась во многих блокбастерах, включая такие фильмы, как "Полицейская академия 1", "Порки", "Манекен", "Маскарад", "Звездный путь VI: неоткрытая страна", хит Джона Карпентера "Большой переполох в маленьком Китае" (с Куртом Расселом в главной роли) и комедия Брайана де Пальма "Костер тщеславия" (с Томом Хэнксом в главной роли). За роль Джеми в художественном фильме "Голые девушки без купюр" Ким получила восторженные отзывы критиков на многочисленных кинофестивалях независимого кино.

Помимо работы в кино и на телевидении Ким участвовала в ряде театральных постановок, таких как "Вид с моста" (по пьесе Артура Миллера), "Три сестры" (по Антону Чехову) и "Мизантроп" (по пьесе Мольера). Ее дебютом на Бродвее стал спектакль "Дикий мед" (по мотивам произведений Антона Чехова) в постановке Национального театра (главную роль в спектакле сыграл Йан Мак Келлен).

Среди ее последних телевизионных проектов стоит отметить телефильм "Хроники Хайди" - экранизацию знаменитой пьесы Венди Вассерштайна, удостоенную Пулитцеровской премии (за достижения в области литературы), в которой Ким сыграла главную роль вместе Джеми Ли Кертис, и мини-сериал Оливера Стоуна "Дикие пальмы" (телеканал АВС). Одной из ее последних работ в кинематографе является яркая эпизодическая роль Кассандры в триллере Роберта Де Ниро и Эдварда Бернса "Пятнадцать минут".

Ким Кэттролл о сериале: "Мы снимали серию о любви втроем (menage a trois), мы снимали серию о мастурбации, мы снимали серию об анальном сексе, о том, как люди стыдятся тех, с кем спят, мы снимали серии о мужчинах, предпочитающих моделей и женщинах, предпочитающих мужчин моложе себя. То есть мы затрагивали весь спектр возможных тем".

"Больше всего в работе над сериалом "Секс в большом городе" меня привлекает то, что это умный, стильный и правдивый рассказ о 30-летних женщинах 1990-х годов".

"Насколько наше шоу сексуально? Я думаю, что очень. Я считаю, что у нас получаются очень привлекательные, непростые, сексуальные женщины, живущие в очень сексуальном городе - Нью-Йорке".

"Мы балансируем на тонкой грани между приемлемым и неприемлемым, и, возможно, некоторые люди могут счесть наш сериал излишне откровенным, но я надеюсь, это поможет быть им более откровенными с самими собой".

Ким Кэттролл о Даррене Старе: "Мне кажется, что Даррен Стар сделал чудо, собрав нас вместе: мы такие разные, но мы очень поддерживаем друг друга в кадре и за кадром".

"Я считаю, что наш сериал делает большой шаг вперед в том плане, что мы говорим о вещах, о которых большинство людей на телевидении не говорит".

Ким Кэттролл о своей героине: "Мне Саманта нравится, потому что она очень честная, внутренних тормозов у нее немного. В каком-то смысле она очень одинока, она бы с радостью завела серьезные отношения. Но ее кредо звучит так: "Если Мистер Суженый не ждет меня за углом, я не стану сидеть и ждать его, я пойду и найду его сама. Мой персонаж - Саманта - работает в области связей с общественностью, и ей очень нравится открывать шампанское, устраивать классные вечеринки, но в глубине души она, как и все мы, иногда мечтает побыть одна".

Ким Кэттролл о "пятом персонаже" сериала - городе Нью-Йорке: "В Нью-Йорке так много жизненной энергии. Даже если утром едешь на заднем сиденье такси, народ кричит: "Эй, девчонки!". Каждый день просыпаясь, ты понимаешь, что вокруг тебя просто кипит жизнь".

О Синтии Никсон

Синтия родилась и выросла в нью-йоркском районе Манхэттен. С ранних лет ей удавалось удачно совмещать успешную карьеру на сцене, в кинематографе и на телевидении с обычной жизнью нью-йоркского подростка. В настоящее время она не менее удачно совмещает съемки в сериале "Секс в большом городе" и воспитание четырехлетней дочери.

В свое время блистательная нью-йоркская актриса Синтия Никсон отличалась тем, что ей удалось одновременно сыграть роли в двух бродвейских спектаклях. В восемнадцать лет она одновременно играла в пьесе Дэвида Рабе "Переполох" и спектакле Тома Стоппарда "Реальная штучка". Бродвейская карьера Синтии включает в себя роли в спектаклях "Последняя ночь абсурда", "Ангелы в Америке", "Опрометчивый шаг" (за роль в этом спектакле Синтия была номинирована на театральную премию "Тони"), "Хроники Хайди" и "Филадельфийская история" (за роль в этой постановке Синтия была удостоена Мировой театральной премии).

Помимо театральной карьеры на Бродвее, Синтия Никсон является соучредителем театральной компании "Драма департмент". Она участвовала в качестве продюсера (и, кстати, получила благосклонные отзывы критиков) в проекте Дугласа Картера Бина "Загородный клуб", а также сыграла в пяти из девяти спектаклей, поставленных в рамках этого проекта. За роль Крошки в пьесе "Кто боится Виржинии Вульф" в постановке Эдварда Олби актриса была удостоена премии Общества театральных критиков Лос-Анджелеса.

Кинодебют актрисы состоялся в 1980 году. С тех пор ей удалось поработать со многими известными кино- и театральными режиссерами, такими как Луис Малле, Милош Форман, Майк Николс и Роберт Олтман. Синтия Никсон снялась в фильмах "Амадей", "Король города", "Младенец на прогулке", "Дело Пеликанов", "Комната Марвина" и "Приезжие".

Синтия Никсон также снялась в ряде телевизионных фильмов: "Кис-кис, крошка!", "Любовь, которую она искала" с Анжелой Лэнсбери в главной роли, "Пятое июля" с Ричардом Томасом и Свузи Кертц, а также в фильмах производства компании НВО "Убийство Мэри Фейган" с Джеком Леммоном и "Лицо незнакомца" с Джиной Роуланд и Тайн Дейли.

Синтия Никсон о сериале: "Речь в нем идет о четырех незамужних женщинах 30 - 35 лет, живущих в Нью-Йорке. Об их отношении к мужчинам, к браку, к карьере, к сексу и к тому, чего они хотят от этой жизни". "Были моменты, от которых лично я при чтении сценария была просто в шоке: ". "Каждая из четырех женщин очень по-разному относится к сексу, мужчинам, браку, к морали, к жизни вообще; поэтому мы постоянно обсуждаем разные точки зрения. Эти женщины - целый новый мир". "Это очень сексуально, но не как обычная мыльная опера. Это сексуально и немного шокирует, но одновременно смешно, так что даже если самая сексуальная или чувственная мысль проходит, то она сопровождается шуткой".

Синтия Никсон о своей героине: "Моя героиня - адвокат по имени Миранда. Она очень логично мыслит; она профессиональный спорщик и при всей своей убедительности - не очень счастливый человек. Она реалистка и смотрит на мир сквозь далеко не розовые очки. Ее юмор уничижительный - иногда шокирующий. Я сама немного такая. Мне очень нравится мой персонаж; она печальная и очень забавная - ее очень приятно играть".

Синтия Никсон о Даррене Старе: "Он очень верен духу книги. Он очень четко передал ее ощущение, перевел ее в более общий план и многие чудесные места отточил до максимума. На мой взгляд, это очень непросто".

О Саре Джесике Паркер

Сара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965 года в Нелсонвилле, штат Огайо. Ее родители Стивен Паркер и Барбара Фрост вскоре развелись, и Сара вместе с двумя братьями и сестрой оказалась в семье отчима, где уже имелось четверо детей. Несмотря на то, что девочка росла в очень большой семье, ей уделялось достаточно внимания и заботы. Родители решили сделать из маленькой Сары профессиональную актрису (как, впрочем, и из других детей) и не ошиблись. В 1976 году маленькая исполнительница получила первую в своей жизни роль в бродвейской постановке "Невинные" (в которой также участвовал и ее старший брат Тимоти). Вскоре девочку пригласили в знаменитый мюзикл "Звуки музыки".

Молодежные мюзиклы следовали один за другим, однако, Саре уже было мало одной лишь сцены. В 1982 году она принимает участие в ситкоме телекомпании CBS "Square Pegs", продолжая обучение в школе. Наука никогда не была сильной стороной девочки, и после окончания школы она решила полностью посвятить себя актерской карьере, несмотря на то, что ее родители настаивали на продолжении образования. Увы, как и многим другим начинающим актрисам, ей приходилось довольствоваться телевизионными сериалами и крохотными ролями на большом экране. Впрочем, элита шоу-бизнеса все же обратила внимание на Сару Джессику, в основном благодаря ее бурным романам с Робертом Дауни Младшим (она прожила с актером несколько лет), Николасом Кейджем и Джоном Кеннеди Младшим. Вскоре после окончания отношений с отпрыском семейства Кеннеди она познакомилась с главным мужчиной своей жизни - актером Мэтью Бродериком.

Тем временем профессиональная карьера актрисы развивалась без особых скачков, однако, она сумела завоевать уважение критиков и коллег, что принесло желанные роли в Голливуде. Впрочем, недоброжелатели утверждают, что успех пришел во многом благодаря необычной внешности и умению нравится мужчинам. Ее партнерами стали Стив Мартин Брюс Уиллис, Николас Кейдж, Эд Вуд. Будучи большой поклонницей творчества Вуди Аллена, Сара с восторгом приняла участие в телевизионном проекте 1995 года, где главную роль исполнил ее кумир. Следующий 1996 год стал особенно значимым для актрисы - она смогла поработать сразу в нескольких крупнобюджетных голливудских постановках, среди которых были "Клуб первых жен", "Крайние меры", "Марс Атакует!".

Паркер продолжала работать в качестве театральной актрисы, получив несколько весьма престижных наград за свою игру (в том числе премию "Тони" за мюзикл "Однажды на матрасе"). Кстати, в одном из спектаклей она не побоялась исполнить совершенно неожиданную роль - Сара играла собачку!

Звездный час мисс Паркер наступил, когда кабельный канал HBO запустил в производство сериал о независимых и сильных женщинах, живущих в самом сердце Нью-Йорка. "Секс в большом городе" не только принес актрисе множество номинаций на премии "Золотой Глобус" и "Эмми", но и сделал ее по-настоящему знаменитой.

19 мая 1997 года Сара Джессика Паркер вышла замуж за своего давнего друга Мэтью Бродерика, а 28 октября 2002 года родила мужу прелестного малыша Дэвида Пэркинса Бродерика.

Сара успешно занимается благотворительностью, работает в ЮНИСЕФ и даже является членом Голливудского женского политического комитета.

О Кристин Дэвис

Кристин Дэвис зарекомендовала себя как талантливая и многосторонняя актриса уже в своей первой роли отшельницы Брук Армстронг в фильме "Мелроуз Плейс". В настоящее время она снимается в сериале телекомпании НВО "Секс в большом городе" в роли Шарлотты, продавца произведений искусств, которая борется со своими собственными комплексами в окружении подруг.

Недавно Кристин закончила работу в фильме "Забери меня домой, или История Джона Денвера" (в главной роли - Чэд Лоу) производства телекомпании CBS. Помимо этого Кристин снялась в ряде телевизионных фильмов, среди которых стоит отметить триллер "Атомный поезд" (в главных ролях - Роб Лоу и Исай Моралес), "Смертельный взгляд", "Думая об убийстве" и "Самая страшная ложь". Кристин также сыграла ряд эпизодических ролей в некоторых телесериалах: "Скорая помощь", "Одинокий мужчина", "Доктор Куин - женщина-врач", "Шоу Ларри Сандерса", а также в телефильме "Хроники Хайди".

Дэвис родилась в городке Боулдер, штат Колорадо. Затем вместе с родителями она переехала в г.Колумбия, штат Калифорния, где ее отец, профессор психологии, преподавал в местном университете. Дэвис училась в Университе Рутгерса, а по его окончании переехала в Нью-Йорк, где начала сниматься в рекламных роликах, а также участвовала в классических и современных театральных постановках.

Еще до съемок в фильме "Мелроуз Плейс" Дэвис вместе со своим другом открыла в Нью-Йорке школу йоги. Свое свободное время она по-прежнему посвящает занятиям йогой, а также бегу трусцой и вязанию. Кристин Дэвис живет в Лос-Анджелесе.

Кристин Дэвис о сериале: "Я считаю, что сценарий "Секса в большом городе" намного правдоподобнее, чем обычные сценарии большинства сериалов", - объясняет причины своего участия в проекте Кристин, - особенно в отношении того, о чем разговаривают женщины в своем кругу. Мне это импонирует своей свежестью".

Кристин Дэвис о своей героине: "В моей героине мне больше всего нравится то, что отличает ее от других персонажей - она полна надежд. У нее нет этой усталости и цинизма. Наверно, ее наивность - ее минус, но мне это и нравится. Шарлотта верит, что играть надо по Правилам - с большой буквы "П".

Кристин Дэвис о причинах популярности сериала: "Мужчины чувствуют себя так, словно они подглядывают из укрытия, словно они слушают женские разговоры, которые в другом случае они никак не могли бы услышать. А женщины, я надеюсь, узнают ситуации, в которые сами попадали, и будут переживать вместе с нашими персонажами".

Кристин Дэвис о Даррене Старе: "У Даррена, мне кажется, есть особый дар правильно выбирать время. Я думаю, что он умеет распознавать хорошие идеи в тот самый момент, когда публика готова их воспринять. В нашем сериале он использует свои чувство юмора и комедийный дар в по-настоящему интересных и драматичных ситуациях, но смотрим мы на них с более легкой точки зрения".

[240x360]
Одна из моделей roberto cavalli осень - зима 2004

Лестница в небо



Он шьет из джинсовки вечерние платья, расписывает кожу всеми цветами радуги и наряжает бизнес-леди в звериные шкуры. С приходом нового века экзотические мотивы снова оказались в центре внимания, и сейчас Роберто Кавалли диктует моду всему миру.

Креатив, цвет, дизайн – вот, на взгляд Кавалли, три кита, на которых держится модная индустрия. Только удачное сочетание этих базовых элементов приводит к успеху. У Кавалли все идеально совпало. И сегодня ему прочат славу Версаче.

Стилю Cavalli следуют и утонченные леди, прогуливающиеся по Пятой авеню, и беспечная молодежь, каждое лето съезжающаяся на Ибицу. Это нетрудно, поскольку к настоящему времени кутюрье освоил практически все модные «жанры». К женскому и мужскому pret-a-porter и haute couture добавились молодежная линия Just Cavalli, линия белья и купальников, солнцезащитных очков, несколько линий часов, линия предметов для дома Armani Casa, линия аксессуаров, включающая женскую и мужскую обувь, сумки, галстуки. Roberto Cavalli Angels («ангелочки») – это одежда для девочек от четырех до четырнадцати лет, Roberto Cavalli Devils («дьяволята») – для мальчиков того же возраста. Конечно, не остался без внимания и парфюмерный рынок.

Начинал Кавалли тем, что покупал обычные футболки и расписывал их вручную. Вскоре дело, к которому подключились друзья, владеющие небольшой фабрикой, было поставлено на поток, и через сезон в расписанных Кавалли футболках щеголяли курортники Лазурного берега и Сен-Тропе. Поговаривали, что среди его первых клиенток оказалась даже Софи Лорен, купившая себе сразу несколько приглянувшихся ей футболок с разноцветными разводами в каком-то небольшом магазинчике у пляжа.

«Мне хотелось предложить людям свою моду – яркую, динамичную, пронизанную духом дискотек и танцевальными ритмами, - вспоминает маэстро. - Моду для тех, кто молод душой и, сколько бы ему ни было лет, чувствует себя юным. Моду, которую не назовешь банальной». Уж в чем-чем, а в банальности Роберто Кавалли никто не посмел упрекнуть!

К «кругу друзей Роберто Кавалли», как именую себя его преданные поклонники и, по совместительству «лица» марки, относятся Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Тина Тернер, Шер, Мадонна, Шакира, Алисия Кейс, Глория Эстефен, Сьюзен Сарандон, Синди Кроуфорд, Хэлли Берри, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Агилера, Сара Мишель Геллар, Сандра Баллок, Ленни Кравитц, Рики Мартин, Боно, Элтон Джон, Энрике Иглесиас… Из наших артистов – Филипп Киркоров, уже почти два года являющийся официальным «лицом» Кавалли в России. Одежду от Cavalli предпочитают героини популярного телесериала «Секс в большом городе». Неудивительно, что они снялись в рекламном ролике марки нового сезона. Но особую радость доставил итальянскому дизайнеру телефонный звонок коллеги Джона Гальяно, попросившего разрешения носить его, Роберта Кавалли, одежду.

Работая над новой коллекцией, Кавалли сначала представляет себе ее общий настрой, дает название, потом продумывает образы и лишь затем решает, на чем же он сделает упор на этот раз – на цвете, силуэте, фактуре, орнаменте… В итоге он нередко приходит к результату, неожиданному и для него самого.

«Природа – вот откуда я черпаю свои идеи. Ее красота безбрежна. Природа – самый лучший дизайнер, с которым никто никогда сравнится!» – восклицает Кавалли. Особую слабость он питает к африканской природе. Перья экзотических птиц, змеиная кожа, звериные шкуры, эффект рыбьей чешуи, создаваемый специальным напылением на ткань…

Кавалли, не привыкший себя ограничивать ни в чем – в том числе и в мечтах, до сих пор сохранил детскую восторженность, способность радоваться всему новому и яркому. «Даже сны мне снятся цветные! – признается маэстро. - Мне постоянно нужны новые эмоции – однообразие и скука меня убивают. Впрочем, как и любого творческого человека». В свои шестьдесят три Роберто Кавалли так же молод душой, как и его мода, и больше напоминает ковбоя (чего стоят одни только джинсы и неизменные казаки!), чем почтенного миллионера. За рулем байка загорелый и улыбающийся Роберто смотрится не менее естественно, чем на торжественном приеме в честь завершения очередной недели haute couture.

Он - неисправимый оптимист и считает, что всем нам не мешает хотя бы время от времени смотреть на мир сквозь розовые очки. «Я не понимаю тех, кто на вопрос: «Как дела?» неизменно отвечают: «Ничего!». Я всегда говорю: «Отлично!». И даже если это не так, сам себя убеждаю в том, что у меня все хорошо, - признается Роберто. - Только настроившись на позитивную волну, можно чего-то добиться в жизни».

На заре карьеры Кавалли декларировал: «Я хочу своей модой вывести людей за рамки скучного и банального восприятия современной одежды». Ему это удалось. Но он не собирается почивать на лаврах и продолжает удивлять публику. «Моя жизнь Читать далее...

[200x300]
Неделя haute couture сезон осень-зима 2005/2006 в Париже. Показ Christian Dior.
15.07.2005 - Нино Билиходзе
Волшебник. Сказочник. Чародей и маг. Добро пожаловать в страну грез и мечтаний месье John Galliano! В этом году дом Dior празднует сотую годовщину рождения своего создателя — и John Великолепный решил воскресить те далекие времена, когда каждое платье на заказ было словно произведение искусства. Коллекция пропитана духом не только Великого кутюрье Christian Dior, но и сюрреалистическими кино-персонажами, достойными самого Tim Burton.

Необыкновенно эффектно смотрелся черный драпированный конный экипаж, прибывший через ворота разрушенного эдвардианского сада, где паутины украшали сломанные статуи, а упавшие громоздкие люстры напоминали клумбы с цветами. О-хо-хо! И тут сквозь клубы тумана появляется призрак Мадам Dior, которая привезла своего маленького мальчика Christian на день его рождения, что случился 100 лет назад.

Итак, Galliano повторно обращается к богатой и романтичной истории Великого Дома мод, в наследство от которого дизайнер получил забытые силуэты "new look". В 21 веке John легко смог воскресить классику, добавив неповторимый авангардный взгляд и создав тем самым новые шедевры Дома Christian Dior.

Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior


Прозрачность — главное действующее лицо показа. Нереальные полупрозрачные фигуры со знакомым силуэтом S, типичным для 1900-х годов, словно персонажи волшебных сказок демонстрируют незаконченные шедевры маэстро Christian Dior. Девушки, одетые лишь в пышные атласные юбки разных цветов, словно ожившие манекены с подушечками для иголок вместо браслетов ожидают, когда маленькие ручки великого кутюрье закончат свои шедевры. Galliano провел нас по мастерским старинного Дома и показал любимые исторические времена — не только свои, но и Christian Dior. Начало века было представлено серыми полупрозрачными платьями, богато украшенными жемчугами и брошами; ну и, конечно, нельзя забыть о главных аксессуарах тех времен — широких шляпах и зонтах. Прозрачная оригинальная ткань полностью убрала ощущение тяжести, присущее той эпохе, легкая сборка на талии и мягкие складки драпировки придали объем, оставаясь при этом почти невесомыми. Даже широко известные твидовые костюмы самого Christian Dior были исполнены на сей раз в легкой органзе и расшиты белыми бусинками. В 1947 году месье Dior представил "new look", отказавшись от корсета с китовым усом, но силуэт требовал округлить бедра, для чего использовались специальные подкладки. Все, что было сделано в те далекие времена: корсеты, нижние юбки, накладки и другое — было представлено в новой коллекции Galliano в нежном телесном и розовом цвете, словно вторая кожа, а кое-где даже мелькала очаровательная вышивка.

Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior Показ Christian Dior


В интервью после показа Galliano сказал, что вдохновением для создания коллекции были работы Irving Penn, Cecil Beaton, Lillian Bassman, Christian Berard и René Gruau, а также фотографии самых элегантных и очаровательных дам, таких как Princess Margaret, Margot Fonteyn, Zizi Jeanmaire и Wallis Simpson.

Микс и еще раз микс! Все смешалось в Доме Dior: например, экзотические перуанские костюмы чередовались с платьями 30-х годов, великой эпохи Голливуда. Их демонстрировала старая гвардия супермоделей — Linda, Eva, Shalom, Nadja и Naomi, олицетворяя собой великих актрис Hayworth, Dietrich, de Havilland и Bacall.

Мы ждем показов Дома Christian Dior как праздника и пытаемся угадать, чем удивит нас Galliano сегодня, и каждый раз шоу превосходит наши самые смелые предположения. Самое главное — не потерять индивидуальность великого Дома и при этом идти в ногу с современными тенденциями. Надо отметить, что John Galliano это удается как никому. Так держать, маэстро!

Одна из моделей (справа)

[150x226]
Римские каникулы
15.07.2005
В рамках мероприятий года русской культуры в Италии с 22 по 25 июня в Риме во Дворце Конгрессов прошла выставка "Торгово-экономическое сотрудничество России и Италии: реалии и перспективы". На ней Ассоциацией Высокой Моды и прет-а-порте России был представлен многонациональный образ отечественного fashion-дизайна.

Выставка "Moda Russia" прошла при поддержке Министерства экономического развития и торговли РФ, при участии федеральных министерств и ведомств, Торгово-промышленной палаты РФ, Итало-Российской торговой палаты и других заинтересованных структур.

В "Moda Russia" приняли участие дизайнеры-участники Недели моды в Москве Эрика Зайонц, Алина Асси, Шамхал Алиханов, Таша Строгая, Sneshana Walker, Сымбат, Автандил, Юлия Синдревич, Ирина Витязь, Leily. Здесь были показаны как коллекции сезона осень-зима 2005/2006, уже известные столичной публике, так и фрагменты весенне-летних коллекций, которые будут полностью представлены в Москве только в октябре.

Для одежды от Эрика Зайонц, как и всегда, были характерны сдержанные линии и цвета, ассиметричные решения и графичность, напоминающие, скорее, о японской школе дизайна.
В коллекции известного дизайнера и телеведущей Таши Строгой воплотились представления об уютном стиле театральных кулис. От призывов "снять все это немедленно" она переходит к требованию "все это надеть", что как нельзя лучше достигается привлекательностью образов.

Дом моды Сымбат из Алма-Аты — постоянный участник Недели моды в Москве — представил коллекцию, которая незамедлительно привлекла к себе внимание беспрецедентным многообразием художественных приемов и интенсивностью их подачи.
Дагестанский дизайнер Шамхал сумел продемонстрировать итальянской публике, что все опасения, связанные с "горячими точками", как нельзя лучше могут служить острой приправой к коллекции мужской одежды европейского силуэта в стиле бельгийских модельеров.

Алина Асси и Юлия Синдревич, каждая по-своему, показали эстетику женственной роскоши. Не остался незамеченным и показ студии Ирины Витязь, представившей вечерние туалеты, созданные специально для венских балов.

Дизайнеры Sneshana Walker, Leily и Автандил Цквитинидзе привезли в Рим коллекции, созданные специально для проекта "Moda Russia". Sneshana Walker постаралась создать образ современной девушки через стилизацию национальных приемов изготовления одежды. В ее коллекции перелились традиции русского костюма и актуальные этнические тенденции современной одежды. Цветовая гамма коллекции передавала мягкие сочетания природных оттенков: нежно-зеленого, светло-бежевого и голубого. Дизайнер соединила в своих моделях совершенно разные по фактуре материалы: замшу и кружево, лен и трикотаж. Особенной популярностью у публики пользовались модели из льна и трикотажа, декорированные вставками из павлово-пасадских платков.

Главной премьерой Римского проекта Ассоциации Высокой моды прет-а-порте "Moda Russia" стал показ новой коллекции дизайнерской марки AVTANDIL. Показ посетили представители Грузинского посольства в Италии, а самым главным сюрпризом стал приезд легенды русской иммиграции княгини Ирины Голицыной.

Новая коллекция Автандила Цквитинидзе, представленная в Риме, станет основой будущего дефиле во время осеннего сезона показов Недели Моды в Москве. В коллекции присутствуют эффектные сочетания мягких полутонов и набивного рисунка орнаментальных тканей.

Выставка "Moda Russia" стала ещё одним шагом к развитию сотрудничества на fashion-рынке между Россией и Италией.

[200x300]
Неделя haute couture сезон осень-зима 2005/2006 в Париже. Показ Chanel.
20.07.2005 - Нино Билиходзе
Люди часто говорят о чрезмерной театральности haute couture: туман, зеркала, цветы, бриллианты, меха и реки шампанского — все эти головокружительные мизансцены достойны лучших театральных подмосток. В мастерских Парижской оперы на бульваре Berthier Дом Chanel показывает свое видение высокой моды.

Каждый сезон новое оформление: величественный подиум из огромных кругов-ступеней с яркой подсветкой и абсолютная чистота линий. Тон дан грандиозный и театральный. Все прекрасно, но для создания спектакля по имени haute couture требуется настоящий талант гения, каким обладает Karl Lagerfeld: ему удается собрать воедино самые простые части великого Дома Chanel и добавить экстраординарные детали нового времени.

Сценарий дефиле необычен: пятьдесят моделей выходят сразу, чтобы демонстрировать одежду по очереди на подиуме. На показе представлена настоящая симфония черного цвета. В великолепных черных пальто и плащах с высокими воротниками, девушки были похожи на строгих секретарш. Несколько моделей возвращали любимые времена дизайнеров, представивших свои творения haute couture, — времена Империи. Место нашлось и для готических и рок-н-роллных деталей.

Одна из моделей (справа)

Сообщество обо всём, что касается города. Магазины, бутики, кино, рестораны... Можно обсуждать всё начиная от любимых блюд в ресторанчике заканчивая новой кофточкой от Шанель! Присоединяйтесь!