Вылетаем в Перу.
Наш рейс задерживается, мы не успеваем на пересадку в Лиме.
Что делать?
Катастрофа!
Жертвуем бизнес-классом, бежим бегом на предыдущий рейс, успеваем в Лиму и тут же пересаживаемся на рейс в Куско.
Уф!
Полет кондора удался.
На высоте 3400 метров дышать и быстро двигаться трудно. Поэтому ды-шим-и-дви-га-ем-ся-мед-лен-но...
Нас подхватывает на такси перуанец, нет, скорее, кечуа и везет под бесконечную песню потомков инков в долину реки Урубамбы.
[700x525]
Из примечательных событий пребывания в Чили отмечу ужин в национальном ресторанчике, кой посещала тьма местных президентов, запечатленных на фотографиях, и посещение двух музеев: один с экспозицией колониального искусства и второй с доколумбовой историей и доколумбовым же искусством.
Господа и дамы!
Заявляю со всей ответственностью - конкиста сильно отбросила местные племена и народы назад во всех смыслах этого события!
Майянская керамика впечатлила невероятной красотой линий, виртуозностью граней, удивительно светлой и нежной раскраской и затейливостью сюжетов. Майя были весьма хулиганисты и о сексе знали уже все. Поэтому керамические вазочки, музыкальные инструменты, чашки и прочая утварь были исполнены весьма игриво, с изображением чуть не всех поз Камасутры и вызывали дикое веселье, а вовсе никакое не ощущение непристойности.
Колониальное же искусство убило обилием темного дерева и общей пуританской суровостью.
Нет, господа и дамы, "оцивилизовывание" есть термин зарвавшегося белого варвара, который сам себя считает наивысшим достижением природы.
А зря!
во многих странах Латинской Америки испанская архитектура, так сказать, довлеет и преобладает. И это выглядит прекрасно! Большой внешний балкон, с которого приятно послушать серенады, и внутреннее патио, где проистекает собственно жизнь, в которую чужие не допускаются.
Разумно.
[700x525]
картинки грузятся, но не открываются...
подождем до завтра...
И прибыли в удивительное для нас, но характерное для Сантьяго время. Время забастовок.
Надо сказать (это лирическое отступление), что в испаноязычных городах центральная площадь обычно называнется Плаза де Арма. Типа, Площадь Оружия или Армии, или Гербовая. Словом, не теряйтесь: Плаза де Арма - и вам укажут путь к центру.
Так вот, на местной Плаза де Арма бастовали, видимо, служащие. Потому что она вся была запружена людьми с мобильниками, ноутбуками и чашками кофе в руках, при этом офисы (сколько я смогла оглядеть) были странно пусты.
И выглядело все это примерно так.
[700x525]
Последний объезд острова. Петроглифы, взгляд на город сверху, прибытие в аэропорт.
Надо сдать арендованную машину и получить назад залоговый слип с карты.
Мы ждем Пабло-из-ренткара (помните?).
Время вылетать, знаете ли, а Паблы нет.
Смотрим влево, смотрим вправо. Нет Пабла.
Вицли занервничал. Забегал. Засуетился.
Паблы не было.
Вицли метнулся в аэропорт и подбежал к девушке за стойкой.
- Простите, сеньорита, вы не могли бы позвонить в этот вот ренткар и узнать, мчится ли к нам Пабло принимать машину?
- Ой, вы знаете, вы можете просто бросить машину в аэропорту с ключами в замке. С ней ничего не случится. (НУ ПРИНЯТО У НИХ ТАК!)
- Да я понимаю, но мне нужны кое-какие документики, оставленные в залог. (НУ СОВОК Я, СОВОК.)
- Нну ладно... А КАК ФАМИЛИЯ ЭТОГО Пабло?
Тут Вицли чуть не лопнул.
- Сеньорита! У нас в России есть чудесный фильм, где произносится превосходная фраза насчет того, что мало ли в Бразилии Педров. Так вот к вашему острову: как Вы думаете, на этом острове с единственным городом с населением в 3571 человек много ли есть ренткаров, сдающих в аренду сразу оба прокатных автомобиля, один из которых пытаюсь вернуть я, и много ли Паблов работает в этом ренткаре, чтоб Вы не знали его и без фамилии???
Коллега барышни заржал и вытащил из кармана свой мобильник.
- Все в порядке, Пабло - мой сосед.
Искомый товарищ нарисовался минут через пять и, поправляя бандану, стал извиняться: "Мучос трабахо"))))
Конечно, он был прощен.
У стойки регистрации владелица отеля расцеловала нас в обе щеки, навесила на нас шнурочки с ракушками, украшенными перьями; группа военных моряков торжественно и пафосно провожала какого-то большого чина, который был в штатском, но, тем не менее, самым важным из них всех; разномастные туристы с разбегающимися глазами укупали последние сувениры; и на всю эту суету бесстрастно таращился большой серый моай.
[700x525]
Во-первых, сразу перестал ловиться мобильник. Ни Билайн, ни МТС в Латинской Америке не принимались ваааще. Нам пришлось идти звонить в интернет-кафе - помещеньице на главной (она же единственная) улице размером два на два метра, где за одним из четырех доступных к пользованию компов сидели две девчонки, а с главным администратором (джентльменом, сильно смахивающим на 
Netghost) увлеченно беседовала какая-то тетушка, по виду страшно далекая от компьютерных дел. Когда я спросила, как звонить в МСК, меня пнули в будочку для междугородних переговоров (какие у нас еще есть на почтамтах), где я прочитала инструкцию, а по завершении всех дебатов взяли с меня 2 (всего два!) американских доллара. Что приятно порадовало)))
Во-вторых, Пасха была единственным местом за все наше путешествие, где мы не встретили ни одного русского туриста. То есть, совершенно.
В-третьих, солнце на Пасхе имело обыкновение стоять в зените весь день. Мы, как последние вампиры, не отбрасывали тени в течение часов 6 или 7. Потому что стояли на ней))) А потом солнце просто падало вниз.
[700x525]
Вулканы давно уже не действующие, в одном кратере озеро, в другом болото.
Из озера пьют лошади, а также в нем купаются всякие безбашенные люди, например, мой друг, который поставил себе целью первонах разогнать диких лошадей и непременно! непременно проплыть баттерфляем по водной глади.
Дикие лошади сбились в некрупный табунчик голов из двадцати и, робко топоча копытцами, приблизились к нам, чтобы посмотреть, а возможно, и попробовать на зуб пару смельчаков.
Я, честно говоря, струхнула. Жеребцы там были весьма агрессивного вида. Да и фыркали они весьма недружелюбно.
Но дух великого Вицлипуцли и природная смекалка не дали мне позорно отступить.
Оглядевшись вокруг, Вицли бодро отломал ветку местного кустарника с сухими стручками, в которых дико гремели семена. Шум они издавали такой, что лошади сначала остановились, потом развернулись, а потом со всей дури ломанулись от нас вверх по гребню холма.
Не хотела бы я попасть под их копыта!
Оставшиеся два часа Вицли никак не мог расстаться с новой игрушкой-погремушкой, пугая безобидных лошадок почем зря даже и после того, как друг таки искупался в озере, изрядно при этом вымазавшись прибрежным илом.
А потом, когда мы уже топали вниз, счастливые и довольные, вдруг наперерез аккуратно прошел табунчик коз, сопровождаемый колоритнейшим вакеро, который на мой восхищенный возглас "Вау!" приподнял шляпу и улыбнулся "Ола!"
Я будто вернулась в прошлое лет на сто пятьдесят на дикий-дикий запад!
Вечером мы зашли в ресторанчик (эдакая полухижина со щелястыми стенками) и проявили все свои знания испанского языка, который я начала учить в самолете.
Мда, видимо, у меня был такой дикий акцент, что официантка меня практически не поняла. Зато! Зато я совершенно четко и правильно произнесла фразу, от которой весь обслуживающий персонал зашелся в хохоте:"Фумарэ посибле?" Сам хозяин заведения вышел посмотреть на эту даму, которая требовала закурить немедленно по-нашему, по-бразильски, и усадил нас в отдельном загончике в мягкие креслица на полуоткрытой террасе. Там, правда, громко голосило радио, но мы были готовы это вытерпеть. Однако ж хозяин (святой человек! На самом деле, просто человек, относящийся к другим людям по-человечески, но у нас это редкость:))зашел послушать громкость, потом исчез в недрах своего заведения, и музыка стала орать потише. Потом он еще раз проконтролировал громкость и снова ее убавил и, убедившись, что теперь нам совсем комфортно, удалился.
Честно - это подкупило.
[700x525]
Собственно, длинноухие (как племя) были эдакими вождями на острове. Они задавали тон всему и считались богами, пришедшими неизвестно откуда. А короткоухие были у них в услужении и постоянно вырубали в большой каменной горе огромные фигуры или лица.
По-разному бывало.
Потом эти статуи неизвестно как растаскивали по разным частям острова, нахлобучивали некие шапки, которые высекали в другом месте из красного камня, и устанавливали лицом к морю. Хотя сейчас бытует мнение, что лицом внутрь острова.
Фигуры и называются моаи.
Почему они стояли по периметру острова и таки лицом куда, и что олицетворяли, и в честь чего были возведены, - загадка. Последние люди, которые могли читать на местном языке, умерли в начале 20-го века.
Но только представьте впечатления первооткрывателей острова, когда они подошли на кораблях и увидели маленький цветущий кусочек суши, по береговой линии которого плечом к плечу стояли эти каменные великаны в красных шапках и сверкали ярко-синими глазами, а между ними тусовался и бурлил чуднО одетый странноватый живой народец!
[700x525]
я могла бы встать в ряд с ними)))))
За небольшую копеечку на почте единственного города можно было шмякнуть в загранпаспорт печать, подтверждающую моё пребывание там. Все иностранцы стояли в очереди. И только мы побоялись, что на нашей границе будут проблемы))))
[700x525]
Самолет долго прицеливался, чтоб сесть на маленький островок, а не мимо.
Аэропорт - это сарайчик размером метров 20 на 30.
Толпа встречающих (человек 15 целых) и тьма машин (то есть, сразу обе).
И на плакате у барышни в руках во всю дурь мои имя и фамилия!
Это, я вам скажу, был шок!
Я, конечно, знала, что и в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке, но такого ошеломления предположить не могла.
Барышня собирает группку человек из 10 и на газельке везет в свой отельчик.
Ну, по местным меркам - шЫкарный. Дорогой, правда, даже по московским меркам.
Ну так за имя (моё, на плакате) надо платить))))
Сразу стаканище приветственного сока в зубы (это приятно) и показ рукой в сторону главной улицы. Она же и единственная.
Население единственного же города на Пасхе 3571 человек, что зафиксировано на местной каменной доске учета жизни.
Увеличив это население на 2 человека, мы вскочили в машину, любезно подогнанную нам местным Пабло-из-ренткара (запомните его таким, это еще пригодится), и помчались по проселочным дорогам удивительного острова.
Подъезжая к таитянскому еропорту, вспомнила незапно, как мы топали к водопаду и на этом нелегком пути встретили мужика с мачете, сидевшего на горке кокосов. За небольшие деньги он согласился сойти с узкой пешеходной тропы, по сходной цене продал нам кокос, у которого двумя взмахами страшенного меча отсек макушку. И Вицли тут же начал лакать эту живую воду, сопя, облизываясь и причмокивая.
Где-то на острове мы видели целое кладбище павших кокосов. Не павших, а сбитых и разделанных под орех. Наиболее приличные экземпляры были увезены в местные рестораны.
К чему это я?
К тому, что я чувствовала себя этаким сбитым кокосом, для которого дивное пребывание в раю подошло к концу.
19 ноября 2007, 0-30, время таитянское.
Практически под Алоха Оэ мы вылетаем на остров Пасхи.
[700x525]
А я вам отвечу!
Когда мы поехали кататься на следующий день вокруг острова, мы были поражены обилием кокосовых пальм (ну, ясен пень, где ж им быть, как не тут? Тепло, светло и все такое).
С пальм падают орехи. Орехи крепкие и падают иногда с высоты метров 6.
Как вы думаете, выживет ли местный Ньютон, если ему на голову в качестве стимула для озарения вместо яблока хряпнется с 6-метровой высоты кокосовый орех?
Я полагаю, нет. Вообще от этих волосатых убийц в год гибнет до 1500 туристов.
Так вот.
В музее имени Гогена при нас эдакий зверский плод шмякнулся прямо на лобовое стекло машины. В присутствии водителя.
Вы думаете, он сказал "черт побери"?
Офигенно миролюбивый-таки остров Таити!
Водитель на мой истошный крик спокойно пояснил "Коконут".
Коконут и ни слова больше!
[700x525]
После такого шЫкарного представления мятежа на Баунти нам дико захотелось есть.
Но ресторан был оккупирован местной свадьбой, и хотя гостеприимные островитяне были готовы поделиться с нами писчей, мы не сочли это для себя приемлемым и пошли рыскать вокруг.
Вокруг ничего найдено не было.
Кормились в нашем отельном ресторанчике. Смешно. Сидим под тентом. Курить нельзя. Встали, перешагнули через цветочный бордюрчик. Курить можно.
На следующий день снова катались.
Осмотрели гроты.
[700x525]
но уже вокруг Муреа.
Нам улыбались люди. Люди во встречных машинах (скорость 40 км/ч, можно и поулыбаться), люди на обочине, люди в маленьких магазинчиках, куда мы заходили за едой, люди, у которых мы спрашивали дорогу.
Французский? Да и бог с ним! Я знаю слово "дирексьон", и меня понимают!
Мы выходим из машины, курим, смотрим на океан, дышим и забываем о земле по имени Москва. Мое сердце бьется неспешно в такт океанских волн, а в голове свистит ветер и больше нет никаких мыслей, кроме одной: Как же мне хорошо!
Нет никаких забот, только покой и абсолютное счастье.
[700x525]