Удобрение лилий при посадке.
Если почва, в которую предстоит сажать луковицы,

отдохнувшая, плодородная, гумусная,

то предпосадочное удобрение можно не вносить.

В остальных случаях почву придется удобрять.

Какое удобрение выбрать − зависит

от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз,

который нельзя вносить ни в коем случае).

Норма внесения органических

удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м.

Одновременно можно добавить

и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м.

Если есть древесная зола

− это большая удача, поскольку лилии ее обожают,

отвечая на добавление золы в землю

крупными и яркими цветками,

повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням.

Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые

минеральные удобрения,

включающие в себя азот, фосфор и калий

(при весенней посадке) и фосфор и

калий (если посадка осенняя).

Видов минеральных удобрений

Как обрезать гибискус

Цветоводы-профессионалы, выбирающие растения для своих коллекций, и цветоводы-любители, разводящие комнатные растения дома, не упускают возможность пополнить число своих зеленых питомцев комнатным гибискусом. Это декоративное растение сочетает в себе красоту цветков и пользу лепестков, которые применяют для приготовления знаменитого чая каркаде (определенные сорта).

Гибискус, или китайская роза, растение чрезвычайно красивое. В период цветения оно просто притягивает восхищенные взгляды! И основной задачей цветоводов является забота о том, чтобы продлить этот период как можно дольше.

Неотъемлемая часть обеспечения продолжительного цветения гибискуса – обрезка и своевременное удаление завядших цветков.

Процедура обрезки не представляет особой сложности даже для начинающего цветовода. Еще больше облегчает этот процесс тот факт, что удалять ненужные побеги можно круглогодично без каких-либо негативных последствий для растения.

Гибискус реагирует обильным цветением на грамотную обрезку. Причиной этому служит то, что бутоны завязываются только на молодых побегах не менее чем третьего поколения. Таким образом, для получения обильно цветущего растения, его просто-напросто нужно своевременно обрезать.

Расскажем подробнее об этом процессе.

Обрезка гибискуса комнатного проводится следующим образом. Прежде всего, необходимо определиться, какого размера и формы растение вы хотите получить. Гибискус может превратиться и в достаточно крупное деревце, и в пушистый куст и в маленький кустик на подоконнике.

🔹 Если вы решили сформировать деревце, то следует удалить боковые веточки второго поколения, оставив одну-две центральных, макушки которых нужно укоротить на две-три почки. Таким образом будет положено начало будущей кроне деревца.

Также можно оставить самый сильный побег - он будет стволом, а остальные обрезать. На стволе можете оставить 3-4 основные ветви, которые в дальнейшем будут ветвиться. В дальнейшем обрезку необходимо будет проводить ежегодно или 1 раз в 2 года весной на 1/3 длины побегов, а летом прищипывать быстрорастущие побеги.

🔹 В случае если вам больше импонируют растения в форме куста, удалять следует центральную ветку, давая возможность боковым почкам развиться в полноценные побеги. То есть необходимо оставить несколько нижних почек, а средний побег удалить.

Не следует бояться экспериментировать с обрезкой гибискуса, так как растение довольно стойко переносит эту операцию. Известны случаи, когда надземная часть растения погибала, а новые побеги появлялись из подземных почек.

🔹 После того, как форма кроны получила первые контуры, процесс обрезки гибискуса будет заключаться в удалении ветвей, растущих вглубь кроны и тех, которые растут параллельно центральному стволу, потому что и те и другие будут

КАК ПОСАДИТЬ ГРУШУ, ЧТОБЫ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение.
Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры.
Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку.
Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина.
Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы.
Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

УХОД ЗА РОЗАМИ ОСЕНЬЮ

Сентябрь начало подготовки роз к зиме

Осенью работы в плодовом огородничестве постепенно сокращаются

Большинство внимания дачников-садоводов в это время ориентированы на подготовку декоративных многолетников к зиме.

И особого внимания в сентябре-ноябре требует красавица роза.

Подготовка к зиме В сентябре кусты роз необходимо подготавливать к приходу зимы.

Все основные работы по уходу за розарием в это время

направлены на то, чтобы помочь кустарникам окрепнуть

до устойчивых заморозков.

Сократите полив цветов

и рыхление грунта, чтобы приостановить рост молодых

побегов и усилить вызревание древесины.

Если осень дождливая — соорудите над кустами каркас

с укрытием, оставив отдушину в торце.

Срезайте отцветшие бутоны,

чтобы ваш розарий не «тратил силы»

на завязь плодов.

Также, чтобы ускорить вызревание отщипните верхушки

молодых побегов.

В конце сентября окучивайте розы сухим

торфом или компостом на высоту 5-7см

Розарий в рост

Вначале сентября подготовьте посадочные ямы,

ВЕСЕННЯ ПОДКОРМКА РОЗ

Чтобы розы цвели пышно и кусты были здоровыми, нужна весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преобладанием азота.

Для только, что посаженных роз и других цветов, подкормка весной может быть такой:

Разведите навозную жижу. Навоз может быть любым — коровяк, птичий. Разводить нужно в пропорции 1 часть навоза + 3 ч воды, чтобы получить молочный раствор. Далее этот раствор развести в соотношении 1:10 и поливать им растения.

Поливаем раствором 1:10 (1 ч — молочного раствора на 10 частей воды)

Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой:

1. Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2.
2. Если весна выдалась холодная и дождливая — появились листья у кустов роз, но при этом они кривые и неразвитые — не кормите розу ничем.

Как вырастить крупные гладиолусы из деток

Какой цветовод не хочет похвастаться гордыми красавцами гладиолусами, выращенными своими руками. Лучшие клубнелуковицы для цветения на следующий год получаются за один сезон из маленьких деток.

В выращивании гладиолусов залогом успеха является посадочный материал. Чтобы из клубнелуковиц развились мощные растения с большими цветами, лучше их выращивать из деток диаметром 0,6-1 см за одно лето.

Детский сад для деток

Деток гладиолусов нужно очистить от кроющей чешуи и продезинфицировать в течение двух часов в слабом растворе марганцовки. Далее обработанные детки высаживаются на грядку под пленку. Почва на грядке заранее перекапывается с внесением перегноя и универсального комплекса удобрений.

Схема посадки деток – в канавки на глубину 5 см, междурядья 20 см, расстояние в ряду друг от друга по 10 см. После высадки деток канавки закрываются грунтом и их необходимо полить теплой водой с универсальным комплексным удобрением. При описанном выше размещении можно вырастить 48 деток на квадратном метре грядки.

Ухаживать за высаженными детками не сложно, но нужно выполнять все следующие процедуры: обильный полив каждые 5 дней с обязательным рыхлением почвы, внесение с поливом каждые 10 дней комплексного универсального удобрения ( с начала августа в качестве удобрений использовать только калийно-фосфорные), удаление цветоносов.

Уборка крупных сформированных клубнелуковиц осуществляется в третьей декаде сентября. При влажной погоде нужно следить за мочками клубнелуковиц, не допуская появления новых корней до уборки, иначе хранение будет проблематичным, и, как следствие, будет плохое цветение в следующем году.

Клубнелуковицам - солнечные ванны и хороший «рацион»

Выращивать гладиолусы лучше на открытом солнечном месте. Земля предпочтительнее слабой кислотности, но подойдет и нейтральная. В процессе роста у гладиолусов развивается не только мощная надземная часть, но и мощнейшие корни, поэтому почва на грядке должна быть хорошо и глубоко перекопана с внесением минерального удобрения нитрофоски из расчета внесения 30 г на каждый квадратный метр площади грядки.

Клубнелуковицы гладиолуса нуждаются в предварительной подготовке к посадке. За месяц до посадки необходимо их очистить от покровной чешуи, выбраковать больные и зараженные. Перед посадкой нужно произвести обработку в растворе марганцовки в течение получаса.

Температура почвы к моменту посадки клубнелуковиц должна быть не меньше 8 ° С. Глубина посадки варьирует и зависит от типа почвы, если на легкой почве она меньше, то на тяжелой больше, оптимальная глубина должна равняться примерно трем диаметрам клубнелуковицы.

8 секретов выращивания роз.

Роза- настоящая королева цветника. За годы выращивания этого прекрасного цветка поняла, какие ошибки при выращивании роз нужно не допускать. Надеюсь, что эти советы по выращиванию роз помогут начинающим любителям выращивания роз

1. Обязательно заглубляйте место прививки на 3-5 см. Роза погибнет, если погибнет прививка. Это относится к привитым розам.
Больше интересного: vk.com/my_dacha
2. При посадке обязательно хорошенько полейте и утрамбуйте землю около корневой системы, для того чтобы не было пустот. Иначе , когда роза начинает расти , её маленьким корешкам не за что цепляться.

3. Многие издания советуют выполнять осеннюю обрезку перед зимовкой роз. Я методом проб и ошибок поняла, что обрезать на зиму розы нельзя. Мы лишаем розу питательных веществ, которые она накопила, готовясь к зимовке. А весной обрезаем все подсохшие, подмерзшие побеги до живой почки. При весенней обрезке чайно-гибридные розы обрезаем на 10см от уровня почвы. Обрезаем очень тонкие и толстые побеги- это стимулирует рост дополнительных побегов из прививки.

4. Поливаем розы очень обильно, но редко.

5. В середине лета прекращаем вносить удобрения. В августе последняя подкормка фосфорным удобрением, для того чтобы роза подготовилась к зимовке.

6. На зиму листья у роз не обрезаем. Роза сама знает до какого времени ей нужны листья. Пока ей нужно питание, роза набирает питательные вещества и держит листья. Сбросит она их сама, когда питательные вещества станут не нужны.

7. На зиму кустики роз окучивать на 20-30см, но не торфом, а землёй. Иначе после оттепели и дождя это стимулирует рост, а роза должна спать.

8. Не срезайте в первый год розу, если хотите, чтобы в дальнейшем Ваша розочка цвела. Если и хотите срезать, то только один бутон и срезайте стебель как можно выше. В первый год корневая система еще не такая сильная и, что, срезав розу, да еще и до самого низа, мы тем самым стимулируем рост поросли ниже прививки. Это значит, что роза переродится в шиповник, на который она была привита.

Уход за лилиями: 6 полезных советов

1. Уход за лилиями в условиях открытого грунта заключается в поддерживании почвы во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии, в защите растений от болезней и вредителей, нормальном питании.

2. Лилиям необходима лёгкая, рыхлая и питательная почва. Поэтому при предпосадочной подготовке на тяжёлых почвах вносят торф, песок, перегной. В течение весны и первой половины лета дают подкормки, вначале с преобладанием азотных удобрений, позже — фосфорных и калийных.

3. Из заболеваний лилий наибольшую опасность представляет серая гниль, вызываемая грибком ботритис. Признаком серой гнили является появление на листьях серых пятен овальной формы, которые затем буреют и сливаются. Листья и стебли становятся коричневыми и засыхают (как бы обожжённые). Серая гниль сильнее поражает растения во влажные годы, при чрезмерном поливе и если вода попадает на листья.

4. В борьбе с серой гнилью и другими грибными заболеваниями большое значение имеют сбор и уничтожение стеблей и листьев осенью, регулярное опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью, 0,1-процентной суспензией беномила, 0,4-процентной суспензией эупорена или медно-мыльной эмульсией. Хорошие результаты даёт внесение на поверхность гряд весной древесной золы (по 200-300 граммов на 1 квадратный метр площади).

5. В жаркие годы на растения неблагоприятно влияет перегрев почвы, поэтому полезно мульчирование опилками, светлой бумагой или посев между рядками лилий низкорослых однолетников (алиссум, петуния и другие).

6. На почвах, недостаточно хорошо обеспеченных питательными веществами, применяют подкормки: весной — с преобладанием азота, перед цветением — фосфора, после цветения — калия.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ХОРОШИЙ УХОД ЗА ГОРТЕНЗИЕЙ

Выращивание гортензии включает в себя правильный выбор места, грамотную посадку, обильный полив и своевременные подкормки. Но самое главное – это регулярная весенняя обрезка.

-Посадка кустарника

Большинство сортов растет на ярком солнце, поэтому и место рекомендуется выбирать соответствующее. Под посадку следует брать богатую гумусом и рыхлую почву с немного кислой или нейтральной реакцией. Например, смесь можно составить из песка (1 ч) и торфа (1 ч), перегноя (2 ч) и листовой земли (2 ч). Сернокислый калий, мочевину, суперфосфат в гранулах и органику нужно добавить в землю при посадке, на глубину примерно 50 см.

-Полив и подкормки

Будучи влаголюбивым растением, гортензия нуждается в обильном поливе, который следует проводить каждую неделю. Хорошо сохраняет воду мульча из торфа или опилок.

За вегетационный период следует провести 3 подкормки гортензии:

1. в начале роста на 1х1 м необходимо внести 45 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия, 20 г мочевины;
2. в момент формирования бутонов: 50 г сернокислого калия, 80 г суперфосфата;
3. в конце августа: 15 кг компоста или перепревшего коровяка под один куст.

-Обрезка

Сокодвижение у гортензии обильное, и начинается оно рано. Поэтому растение сильно страдает от обрезки. Однако если ее не проводить совсем, цветение будет скудным, а соцветия – мелкими. Чтобы нанести растению как можно меньше вреда, все толстые ветви нужно убирать поздней осенью.

Весенняя обрезка нужна для того, чтобы получить обильное и красивое цветение. У древовидной и метельчатой гортензий бутоны закладываются на молодом приросте. Поэтому чем длиннее вырастает побег за лето, тем красивее и крупнее будет соцветие.

При обрезке в первую очередь следует смотреть на почки: какие сохранились, а какие замерзли. Если ветка не вся повреждена морозами, то мертвую часть необходимо обрезать до оставшегося живого узла. А вот кривые, короткие, сухие и некрасивые стебли нужно удалить полностью.

Чтобы получить равномерное цветение по всему кусту гортензии, толстые ветки нужно обрезать по верхнюю почку, а тонкие – по нижнюю. Другими словами, чем слабее побег, тем меньше почек следует оставлять на стволе, а чем сильнее, тем, наоборот, меньше почек срезать.

-Укрытие на зиму

Как правильно посадить пионы

Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.

Время посадки
Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.

Место для посадки
Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Почва
Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.

Посадочные ямы
Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.

Подготовка посадочных ям
Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.

Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.

Подготовка корневища для посадки
Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше

Болезни красной смородины

Сегодня поговорим о том, как проводится борьба с болезнями смородины и крыжовника на приусадебном участке. Мучнистая роса на смородине и крыжовнике: проявляется обычно весной, после цветения в виде рыхлого белого налета. Верхушки молодых побегов, ягоды (у крыжовника), будто посыпаны мукой. Этот налет состоит из огромного количества мельчайших спор. Далее налет уплотняется, становится темным, похожим на войлок. На поверхности его видны мелкие черные точки. Болезни растение делают слабыми, а слабые растения, добыча для вредных насекомых!

Меры борьбы:
Рано весной или еще осенью нужно собрать и сжечь все опавшие листья, на которых могут оставаться споры.

Необходимо провести обрезку почерневших концов крючкообразной формы с небольшим захватом здоровой ткани растения (на 1 – 2 почки).

Чтобы искоренить инфекцию, нужно провести опрыскивание почвы под кустами и самих кустов раствором железного купороса, из расчета 300 грамм на 10 литров воды. Если первые признаки болезни появились в период вегетации, то можно провести опрыскивание обычной бельевой (кальцинированной) содой. Нужно взять 50 грамм соды и 50 грамм мыла на 10 литров воды.

Данную обработку нужно повторить 2 – 3 раза с перерывом в 8 – 10 дней. Раствор соды и мыла можно заменить настоем коровяка или перепревшего навоза. Для этого нужно взять 1 часть коровяка и 3 части воды, настоять 3 дня, затем еще разбавить водой в три раза, процедить и провести опрыскивание в вечернее время или днем в пасмурную погоду.

До цветения и после сбора урожая смородину допустимо опрыскивать препаратами серы (40 – 60 грамм на 10 литров воды) или 10%-ой эмульсией препарата «Топаз» ( 2 грамма на 10 литров воды).
Антракноз – чаще всего поражает листья смородины. Но может развиваться и на плодоножках ягод.

Проявляется заболевание так, что пораженные листья сначала покрываются пятнами бурого цвета, которые потом сливаются воедино. Листья при этом начинают засыхать. На остальных частях растения видны мелкие язвы бурого цвета. Результатом является то, что во второй половине лета, кусты крыжовника и красной смородины начинают сбрасывать листья и уже в августе становятся абсолютно оголенными. Возбудитель этой болезни проводит зиму на опавших листьях.

Меры борьбы:

Основные меры борьбы и профилактики с болезнью антракноз сходны с борьбой при мучнистой росе. Если же Вы заметили признаки болезни на молодых листьях, то нужно провести опрыскивание 1%-ой бордоской смесью и повторить это опрыскивание после сбора ягод.

Белая пятнистость (септориоз) смородины и крыжовника - проявляется в июне образованием на листьях мелких округлых и угловатых пятен с каймой бурого цвета и темными точками в центре на верхней стороне листьев. Эти точки еще называют «пикниды». Если не принимать соответствующие меры борьбы, то такие пятна в дальнейшем появятся на

ВЫСАЖИВАЕМ ПРИВИТЫЕ И КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ РОЗЫ

Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение – штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.

Сажаем привитые розы

Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.

При осенней посадке побеги укорачивают до 5–8 почек и удаляют листья.

Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.

Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода – 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например "Корневин".

Если участок только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60–70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси – до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров – 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10–15 см – это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.

А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2–5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).

Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.

Высаживаем корнесобственные розы

Хризантемы.

Восточная мудрость советует всем, кто хочет прожить счастливую жизнь, выращивать хризантемы. По древней китайской легенде белый дракон пытался посягнуть на само солнце. Он зубами и когтями рвал его, а искры падали на землю и превращались в желтые цветы, которые потом и назвали хризантемами. Они изображены на японском гербе, монетах и печатях, что не мешает азиатам готовить из нее пирожные и салаты. Как садовый цветок хризантема известна уже три тысячелетия, но интерес к ней только растет.

Селекционеры постоянно стремятся получить как можно более крупноцветковые сорта, но садоводов больше привлекают мелкоцветковые корейские хризантемы, так как они устойчивы к низким температурам, хороши в открытом грунте в сочетании с другими цветами, имеют высокие декоративные качества, продолжительно и обильно цветут чуть ли не до ноября. Поэтому недаром хризантема считается королевой осени. Кроме того, ее выращивают в горшках для украшения домов, а в срезанном виде она стоит долго – до 30 дней, поэтому идеальна для букетов.

В открытом грунте хризантема зацветает в августе и радует своими пышными цветками всю осень, выдерживает заморозки до -7 оС. В зависимости от сорта стебли достигают высоты 30-80 см и украшены махровыми, полумахровыми и простыми соцветиями необычайно разнообразных оттенков.

В северных регионах России считается, что выращивать хризантемы невозможно в открытом грунте, но на самом деле они успешно могут зимовать при легком укрытии в средней полосе России и даже в Сибири! В этих областях после срезки стеблей пеньки высотой 10-15 см хорошо окучивают торфом, укрывают листвой и утепляют лапником.

Посадка хризантем
Хризантемы не любят малейшего затенения и задержки влаги, поэтому место для них должно быть солнечное и хоть немного возвышенное. Это гарантия того, что побеги не будут вытягиваться, менять время и срок цветения. Однако корневая система хризантем поверхностная, поэтому почву нельзя также и пересушивать.

Идеальная почва для них – рыхлая, влагопроницаемая, с оптимальным количеством различных питательных веществ. При плотной и малоплодородной почве в саду до посадки черенков в почву вносят немного торфа, компоста или перепревшего навоза, но не злоупотребляйте ими, иначе цветы будут излишне рослыми в ущерб цветению. В качестве дренажа внесите в почву небольшое количество крупного песка. Почвенная смесь желательна нейтральная или слабокислая.

Идеальный день для посадки – пасмурный или дождливый. В жаркую солнечную погоду высаживайте черенки ранним утром или поздним вечером, когда солнце менее активно. Лунки глубиной 35-40 см обильно пролейте водой, положите дренаж, землю, смешанную с биогумусом в пропорции 20:1. Хризантему ставят и засыпают землей. Рост корней идет параллельно почве, поэтому их не слишком заглубляют. Для высокорослых сортов необходима дополнительная опора.

Сразу после посадки в грунт проводят первую прищипку – удаляют на растении точку роста. Через 3 недели после высадки выламывают верхнюю часть побега с 2-3 узлами – вторая прищипка. Первые дни после высадки саженцы искусственно притените, чтобы они не страдали от ярких солнечных лучей. Лучшим вариантом послужит нетканый материал, но желательно, чтобы он не

Самый легкий способ лечения межреберной невралгии.

Очень простой рецепт многим помог навсегда избавиться от этого заболевания. Улучшение наступает обычно уже после первой процедуры.

Итак.
* Соединить в равных пропорциях йод с глицерином (продается в аптеке), хорошо встряхнуть бутылочку (она должна быть из темного стекла) и ватным тампоном, смоченным в этой смеси, смазать спину и всю больную область, кроме позвоночника. Втирать не надо, просто смазать.
* Затем надеть х/б белье (тепло не укрываться!) и лечь спать.
* Потребуется 15 процедур, причем делать их надо через день (на ночь). обязательно пройдите весь курс.
Этот рецепт хорошо помогает и при обычном радикулите, миозите, ушибах.

Яблочный уксус — натуральный продукт, мощное действие которого не вызывает сомнений. В составе ароматного уксуса содержится множество биологически активных веществ, способных убивать микробы и вредоносные бактерии.

В южных странах, где растут кокосы, спасительным средством от разных проблем является кокосовое масло. Но наше богатство — яблоки, и сделанный из натурального сырья яблочный уксус выручает невероятно!

Яблочный уксус

Против боли в горле
Смешай 1/4 чашки яблочного уксуса и 1 чашку теплой воды. Этой смесью полезно полоскать горло при малейшем намеке на болезнь — все вредные микробы в ротовой полости будут уничтожены!

Против изжоги
1 ч. л. яблочного уксуса с небольшим количеством воды поможет справиться с изжогой. Природный заменитель антацидов!
яблочный уксус применение

Против заложенности носа
Если у тебя начинается насморк и ты чувствуешь заложенность в области носа, выпей стакан воды с 1 ч. л. яблочного уксуса. В уксусе содержатся витамины А, В1, В2, В6, С, а также уксусная, яблочная, молочная, лимонная кислоты.
Эти вещества помогут вызвать отток слизи и снять отечность и заложенность носа.

яблочный уксус применение

Против перхоти
Яблочный уксус укрепляет волосы, делает их пышными и блестящими. А еще уксус уничтожает перхоть!
Смешай 1/4 чашки уксуса с 1/4 чашки воды, ополосни этой смесью волосы после мытья. Можно оставлять уксусный раствор на волосах в течение 15 минут для более быстрого эффекта. Перхоть исчезнет бесследно!

яблочный уксус применение

Против судорог
Судороги чаще всего свидетельствуют о дефиците калия. Смешай 2 ст. л. уксуса с 1 ч. л. мёда и стаканом теплой воды — получится домашнее средство против судорог, которое восполняет нехватку калия в организме! А еще в уксусе содержится магний, железо, фосфор, медь и сера.
яблочный уксус применение

Против кожного зуда
Если кожа зудит и неприятно чешется, нанеси на пораженный участок немного уксуса, используя ватный диск. Противогрибковые и антибактериальные свойства натурального уксуса помогут справиться с разнообразными поражениями кожи!
яблочный уксус применение

Против бородавок
Вирусные бородавки можно убрать, нанося на них день за днем яблочный уксус. Делай это регулярно, и ты обязательно заметишь результат!
яблочный уксус применение

Против запаха ног
Делая ванночку с яблочным уксусом каждый вечер, ты забудешь о такой проблеме, как потливость и неприятный запах ног! Уксус справится с грибком на ступнях благодаря своим антимикробным свойствам.
как использовать яблочный уксус

Против вздутия живота
Чтобы избежать вздутия

Горчица спешит на помощь

Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами.
Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.
Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
Травяные закваски для подкормки растений!

Отличным удобрением для растений является травяная закваска. Чтобы понять почему, нужно вспомнить, что помимо макроэлементов - азота, фосфора и калия, растения нуждаются в основном строительном материале – углероде. Эффективность тех или иных органических удобрений оценивается по соотношению углерода к азоту (C:N).
Углерод преобладает в древесных отходах, для которых соотношение C:N составляет 208. Для сравнения: этот же показатель для навозной жижи значительно ниже – 0,8. По сравнению с нею, компостированная зеленая масса имеет соотношение C:N порядка 7, скошенная газонная трава – 12, стебли бобовых культур – 15. Но чем выше содержание углерода в растительных остатках, тем дольше идет его переработка микроорганизмами. Приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ, хотя их конечное содержание в нем, конечно, ниже, чем в компосте.

Приготовление травяной закваски (способ Елены Шутовой)

Свежескошенную траву измельчить (самое лучшее удобрение получается из крапивы, поскольку она богата кремнием и микроэлементами). В бочку высыпать несколько ведер травы и добавить столько же ведер воды. На каждые 10 л получившегося настоя добавить 40-50 г двойного суперфосфата (если не добавить суперфосфат, то плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или др. калийных удобрений). Все перемешать и оставить на сбраживание. Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой надо периодически перемешивать, а бочку разместить в тени, неплотно прикрыв. Уровень жидкости должен быть на 20-25 см ниже края бочки, иначе ценное удобрение, которое будет активно пениться, «убежит».

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ ДРОЖЖАМИ

Подкармливать растения можно 2 раза за сезон, на 10 кустов хватает обычно ведра объёмом 5 л. Пачку дрожжей массой 1 кг нужно развести в 5 л воды. Для подкормки 0,5 л смеси следует развести в 10 л воды. Под куст клубники достаточно выливать по 0,5 л получившейся смеси.
Кроме обычных дрожжей можно воспользоваться и быстрыми дрожжами. 1 пакет сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара развести в небольшом количестве тёплой воды и добавить смесь на ведро воды, после чего оставить на 2 часа настаиваться. Собираясь, поливать клубнику, на лейку нужно добавлять 0,5 л этого раствора.