[450x300]

Когда вкладчики несут деньги в банк, они рассчитывают приумножить их. Однако в некоторых случаях у кредитных организаций есть право попросту не отдавать эти средства, рассказала aif.ru инвестиционный советник Юлия Хайдер.

Банк без лицензии

Если у банка отозвана лицензия или он находится в стадии процедуры банкротства, вкладчик получает не саму сумму депозита, а страховое возмещение. В 2025 году это до 1,4 млн рублей.

Если сумма на вкладе превышала этот лимит, она включается в реестр требований. То есть вы становитесь в очередь со всеми остальными кредиторами.

Сомнительные средства

На банки возложена обязанность по контролю и противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем. Если есть сомнения в легальности происхождения денег, клиенту выставляют требование предоставить подтверждающие документы, и в случае невыполнения этих требований банк имеет полное основание не выдавать средства со вклада.

Задолженности

Если в отношении вас есть судебный приказ о взыскании каких-либо задолженностей (алименты, штрафы, пени и прочие обязательные платежи), деньги со вклада могут списать в счет этого долга. Тогда они, конечно же, не будут возвращены вкладчику.

Жилищный вклад

Сейчас в Госдуме рассматривается идея ввести такой продукт как жилищный вклад. Планируется, что такие появятся уже в 2025 году. Это целевой депозит, средства с которого могут быть направлены строго на приобретение недвижимости, финансирование договоров долевого строительства либо погашение ссуды за недвижимость. Если вы будете открывать такой вклад, помните, что распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению уже не получится.

https://aif.ru/money/mymoney/uzhe-ne-vashi-ekspert...avo-ne-otdavat-dengi-so-vklada

Да-да, не под косой, а над косой. Потому что речь пойдёт об очень модном, особенно во второй половине XIX века, украшении для волос - в виде полумесяца, который крепился надо лбом или на макушке.

Вот, взгляните - на знаменитом "Портрете мадам Икс" маленький бриллиантовый полумесяц сияет в волосах... Крошечный, лаконичный, но драгоценный и модный акцент.


Деталь портрета мадам X, Джон Сингер Сарджент, 1883-84 гг.

Небеса - прекрасный источник вдохновения, и звёзды с полумесяцами манили дам викторианской эпохи. Броши, колье, подвески, тиары... Помните бриллиантовые звёзды императрицы Елизаветы? Не одна она носила подобные украшения. И, кстати, в одном ансамбле вполне можно было сочетать и звёзды, и полумесяцы - почему бы и нет, если уж они соседствуют на небе? Очень гармоничное сочетание.


Брошь, бриллианты и жемчуг, конец XIX в.

Но как бы ни были хороши те же броши в виде полумесяцев, украшения для причёски смотрелись более эффектно! У драгоценностей в ту эпоху нередко была символическая нагрузка. Полумесяц в волосах ассоциировался с богиней Дианой-охотницей, с богиней Луны, воплощал божественную женственность, женскую силу. полумесяцы в причёске нередко встречаются на старинных портретах, на которых дамы и позируют в облике героини мифа, а вот практичный XIX век превращает их уже не просто в символ, который и существует, возможно, только на портрете, а в вещицу, которую так приятно взять в руки... и увенчать себя!


Слева - Алиса Гессенская, 1880-е, справа - Елена Орлеанская, 1890-е.

Мне встречалась версия, что якобы полумесяц в волосах означал то, чтоперед нами та, что ещё не вышла замуж, и хотела бы это сделать - мол, полумесяц как символ готовности к ухаживанию, а уж полная луна - символ брака. И, глядя на фотографии этих двух юных принцесс - будущей русской императрицы и будущей итальянской герцогини (кстати, по совместительству - несостоявшейся невесты Николая II), в это даже можно было бы поверить. Кому, как не юным девам, носить символ девственной богини?
Читать далее...

Сегодня мы с вами вновь окунёмся в восхитительный (в том, что касается красоты нарядов) XVIII век, и разберёмся в том, что представляли собой платья "полонез". Звучит-то как!.. И переводится очень просто: "польский". Этакие, знаете, с пышными драпировками сзади, с подхваченными верхними юбками!

Как раз благодаря эффектно задрапированным юбкам эти наряды стали одним из популярных образов, воплощающих ту эпоху. И даже вернулись в моду (конечно, в преображённом виде) век спустя, в 1870-80-х годах. Как о них писали современники, эти платья давали свободу, скрывали недостатки фигуры, и при этом не утрачивали изящества.


Модная гравюра, 1778, и платье-полонез, 1770-93

Подхваченная юбка, с одной стороны, была интересной броской деталью. А с другой, деталью практичной – в подобранной юбке было проще передвигаться, поэтому эти платья стали часто носить во время прогулок. В сущности, это обыгранная модой манера работающих женщин подбирать юбки так, чтобы они не мешали им заниматься делами. И ещё до того, как полонезы войдут в моду, эта манера порой встречается и у знатных дам. Видите, как подхвачено платье горничной? Вот-вот.


Деталь картины "За туалетом", Франсуа Буше, 1742.

Почему же «полонез»? По одной из версий платье получило такое название, поскольку его юбка разделялась на три части, намекая на раздел части территории Речи Посполитой тремя странами, Пруссией, Австрией и Россией в 1772. Ещё есть версия, что это отсылка к королеве Марии Лещинской, супруге Людовика XV, польке по происхождению.
Читать далее...

[450x350]

1. «История моих бедствий» Абеляра



Успешный преподаватель философии Пьер Абеляр становится наставником юной девушки Элоизы. Вскоре интеллектуальная близость дополняется физической. Абеляр помогает беременной Элоизе сбежать в Бретань, где рождается их сын Пьер Астролябий. Он обращается к канонику Фульберу, дяде Элоизы, за согласием на брак и получает его. Сама Элоиза отказывается от супружества, полагая, что семейная жизнь помешает карьере возлюбленного. Брак все же освящается в Париже, Элоиза возвращается в дом дяди, который дурно с ней обращается. Абеляр увозит ее в женский монастырь, что Фульбер воспринимает как намерение расторгнуть брак. Слуги каноника оскопляют Абеляра. Они с Элоизой практически одновременно принимают постриг.

В монастыре Абеляр возвращается к преподавательской деятельности, пишет богословский трактат «О божественном единстве и троичности», подвергнутый осуждению на Суассонском соборе. Он становится причиной очередного скандала, утверждая, будто обитель Сен-Дени в Париже основал не Дионисий Ареопагит, а другой, менее значительный святой того же имени. Абеляр вынужден удалиться в пустынь, ученики следуют за ним — так образуется община Параклет. Монахи одного из бретонских монастырей избирают его настоятелем, но Абеляр, шокированный невежеством и дикими нравами братии, чувствует себя среди них лишним.

Элоиза стала приорессой женской обители, но аббат Сен-Дени Сугерий выгоняет монахинь. Абеляр приглашает Элоизу и верных ей сестер поселиться в Параклете.

Повествование заканчивается в момент, когда конфронтация Абеляра с братией достигает вершины и он в очередной раз вынужден искать приют.

2. «Старшая Эдда»



Это собрание достаточно разнородных эпических сказаний, условно объединенных под названием «Старшая Эдда». «Эдда» разделяется на песни о богах и героях. В центре внимания первых — сакральное знание о мире, причины всех вещей и их названия; зафиксированные в емких формулировках нормы поведения (почти полностью из них состоит «Hávamál» — «Речи Высокого»), а также борьба богов с мировым злом, никак не способная тем не менее предотвратить гибель мира. Вторые сосредоточены в основном на судьбах общегерманских героев: Сигурда, Брюнхильд, Гудрун, Атли, Хельги. Сказания о них сложились изначально не в Скандинавии, а на рейнских землях, однако в северной традиции они примечательным образом изменились. Так, например, гораздо больший вес приобрели родственные связи между героями: Сигурд обзавелся братом, Хельги (Хельги, сын Хьёрварда, первоначально был героем отдельного сказания, однако в скандинавской традиции он становится сыном Сигмунда из рода Вёльсунгов и, соответственно, братом Сигурда), а его предки, Вёльсунги, — историей, восходящей к верховному богу Одину; Брюнхильд становится сестрой Атли (считается, что прообразом Атли был гуннский вождь Аттила), и это коренным образом меняет смысл драматической развязки: Брюнхильд совершает самоубийство после смерти Сигурда, виновниками которой были братья Гудрун — жены Сигурда, после его смерти вышедшей замуж за Атли. Атли теперь убивает братьев Гудрун, осуществляя кровную месть за сестру, на что Гудрун также отвечает кровной местью за братьев: она угощает мужа мясом их детей, а затем устраивает пожар, в котором погибает сам Атли.
Читать далее...

В этой статье рассказывается 10 видах закрепки камней, которые чаще других используются при создании ювелирных украшений.


Кольцо Chopard Imperiale с кварцем в классической крапановой закрепке

Классическая крапановая закрепка

Крапановая закрепка − один из самых популярных вариантов крепления камней. Этот вид закрепки оставляет открытой большую площадь поверхности камня, а свободные от металла стороны пропускают свет в его нижнюю часть. Таким образом, классическая крапановая закрепка демонстрирует максимальное сияние и блеск минерала.

Диаметр крапанов – зубцов, которые удерживают камень – должен быть пропорционален размеру драгоценного камня и соответствовать дизайну. Если крапаны будут слишком толстые, то изделие получится громоздким. Но если крапаны сделать слишком тонкие, то камень может выпасть. Необходимое количество крапанов варьирует от традиционных четырех до десяти и больше, что зависит от размера и формы драгоценных камней, а также от возможностей дизайна.

Классическая крапановая закрепка долговечна, если правильно изготовлена. Однако, зубцы могут цепляться за одежду и деформироваться, снижая надежность крепления камня. Чтобы этого избежать, необходимо каждые два-три года подтягивать крапаны в ювелирной мастерской.




Закрепка паве, кольцо Chaumet Duo с бриллиантами и кольцо Palmiero J.D. с бриллиантами, установленными в технике паве

Паве и микропаве

Паве – это очень популярный способ корнеровой закрепки. Небольшие камни удерживаются корнерами – столбиками, которые получают при выполнении посадочного места. Название этого вида крепления происходит от французского слова «Pavé», означающего «мощенный», «булыжная мостовая», «брусчатка». В результате такой закрепки поверхность изделия действительно напоминает вымощенную драгоценными камнями мостовую.

Закрепка паве создает непрерывное покрытие из сияния и блеска. Отражение от кристаллов и металличесих бусин, в которые преобразованы крапаны, создают иллюзию бо́льшего количества камней. Также с помощью техники паве можно дополнить скромный центральный камень.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением женских портретов раннего средневековья





[500x377]
[500x367]

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора




[450x276]
[400x360]
[400x333]

[450x337]

Телефонные мошенничества в России уже давно превратились в настоящее национальное бедствие. Количество звонков от мошенников в нашей стране сохраняется уже несколько месяцев подряд на уровне 6-7 млн в сутки — такие данные были озвучены на днях в Совете Федерации.

А максимальное число мошеннических звонков в отдельные дни превышало 20 млн в сутки — это самая большая в мире цифра. Какие новейшие методы обмана россиян используют преступники и что граждане могут предпринять для своей защиты, «МК» рассказал экс-сотрудник ФСБ, ныне директор по расследованиям платформы безопасности цифровых активов «ШАРД» Григорий Осипов.

Сценарии преступных схем

— Какие новые виды мошенничеств придумали преступники за последнее время?

— В 2025 году мошенники продолжают совершенствовать свои схемы, активно используя цифровые технологии и социальную инженерию, а также адаптируясь под меры, предпринимаемые властями для борьбы с ними.

— Если говорить о самых распространенных сценариях, используемых мошенниками, то какие главные их уловки можно выделить?

— В первую очередь, это фальшивые звонки от имени ведомств либо служб доставок. Мошенники представляются сотрудниками государственных органов, чтобы получить доступ к личной информации или финансам жертв. Они могут сообщать о фиктивных проблемах и требовать срочных действий. Это и пресловутая схема с «безопасным счетом», звонки якобы от налоговой службы, службы судебных приставов и нотариусов. Сценариев построения разговора с жертвами несколько.

Первая - мошенники звонят, утверждая, что нужно продлить договор с мобильным оператором, и просят назвать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы.
Читать далее...

Иногда на старинном портрете можно рассмотреть какую-нибудь интересную деталь, которая, как говорится, многое объясняет! И этот портрет - один из них.

В детстве, помню, меня совершенно завораживали воротники, которые вошли в моду в конце XVI - начале XVII века. Настоящие воротники принцесс, считала я. Хотя, конечно, носили их отнюдь не только королевские дочки. Эти воротники раскрываются веером, окружая лицо... И вызывают вопрос - да как же держалась эта красота?


"Портрет девочки за вёрджинелом", Корнелиса де Вос, ок. 1624-25.

И вот на этом портрете маленькой фламандки хорошо видно, как.

Видите тонкие золотистые линии, которые прочерчивают белый воротник? Это не вышивка, не узор на ткани. Посмотрите чуть выше, на кружева, которые воротник окаймляют. Видите, из-под них тоже просвечивает золотистая полоска?
Читать далее...

«Менины» Диего Веласкеса по праву считаются одним из самых известных произведений мирового искусства. Величайшим шедевром его сделало не только мастерство автора, но и сюжет – притягательный, полный противоречий, скрытых смыслов и символов. Поэтому полотно называют «порталом в другой мир», оптическим фокусом и загадкой без правильных ответов.

[450x518]
Диего Веласкес, «Менины», 1656, холст, масло. 318 × 276 см, Прадо, Мадрид

[400x479]
Диего Веласкес, «Портрет инфанты Маргариты в белом платье», 1656

Это картина — парадокс

На которой испанская принцесса Маргарита Тереза совсем не похожа на изображения королевских особ, выполненные по строгим канонам дворцовой портретистики. Инфанта в центре, в круге света – маленькая девочка во взрослом платье, нежное и капризное создание. Вокруг нее суетятся фрейлины, за спиной сплетничают придворные, важно надувает щеки карлица-няня. Все в движении, и только огромный мастиф равнодушно дремлет, не обращая внимания на шалости мальчика-шута.

[400x400]
Диего Веласкес, «Менины», 1656, фрагмент

Это картина-перевертыш

в которой Филипп IV и Марианна Австрийская, чей портрет на самом деле пишет Веласкес, лишь отражаются в зеркале на стене. Именно на них смотрит девочка, слуги и сам художник. Он с кистью и палитрой, но лет на 15 моложе, чем на самом деле. На его груди орден Сантьяго, которым его еще не наградили.
Читать далее...

Сегодня мы с вами обсудим один интересный - и загадочный! - модный тренд самого начала XVII века. Эпоха, когда в Англии долгое царствование Елизаветы I закончилось, и на престоле её сменил Иаков I, положивший начало династии Стюартов. Это всё ещё то время, когда парадный аристократический костюм был чрезвычайно громоздким, из тканей насыщенного цвета, из плотных тканей, с огромным количеством отделки. Буквально через четверть века он значительно упростится, но пока он всё ещё вызывающе роскошен.

И вот с этими нарядами удивительно контрастировали украшения в виде... чёрных шёлковых шнуров.


Портрет Элизабет Пулетт, Роберт Пик, 1616.

Не золото, усыпанное драгоценными камнями и жемчугом, как совсем недавно, а тонкие чёрные шнурки. На фоне кружев и вышивки золотом их простота особенно заметна

Причём они могли играть роль самых разных украшений. Серёг - в этом случае их, как правило, завязывали бантиком, большим или маленьким, и уже к этому бантику добавляли драгоценную подвеску. Колье - и тогда они заменяли цепи. Браслеты - шнурки несколько раз обматывали вокруг руки.

И вот что обидно - мы не знаем, почему такая манера вошла в моду! И разные источники дают разные объяснения. В некоторых говорится, что серьги из длинных шёлковых шнурков начали носить в левом ухе ещё во времена Елизаветы. Этакая экстравагантная деталь.
Читать далее...

«Монарх обладает тремя правами: правом на получение консультации, правом воодушевлять народ и правом предостережения. Мудрый и разумный король больше никому не нужен» - Уолтер Бейгхот
Некогда одна из сильнейших в мире монархий, по сути, ныне не обладает реальной властью. Королева Анна Стюарт заняла трон отца только из-за своих протестантских убеждений. Ей не повезло — все 18 беременностей заканчивались либо неудачно в результате выкидыша, мертворожденных детей, либо ранней смертности ребенка. Наследников не было. Так закончилось правление династии Стюарт.

[450x338]
Анна Стюарт

В 1701 году лондонский парламент принял решение, согласно которому трон могут наследовать только протестанты с законными правами на престол. И никаких более Стюартов! После Анны Стюарт трон должна была наследовать её преемница — София Гановерская. Какое отношение курфюрстина Ганновера вообще имела к Великобритании?

Дело в том, что её мать — Елизавета Стюарт, была дочерью короля Англии и Шотландии Якова I, сына известной Марии Стюарт. Следовательно, София Ганноверская являлась внучкой Якова I. Она являлась протестанткой с законными правами на престол.

К несчастью София скончалась за пару недель до смерти королевы Анны Стюарт. По праву преемственности трон перешел Георгу I, курфюрсту Ганновера и первому представителю Ганноверской династии на британском троне. Так немецкие князья впервые оказались у власти.

[450x307]
Георг I

Из Георга I и Георга II не вышло хороших правителей, несмотря на чувство долга. Они были высокомерны, тщеславны и падки на красивых женщин. Георг IV и Вильгельм (Уильям) IV также отличились бурной личной жизнью, отчего монархия находилась в упадке. Бремя власти — не для всех. Неужели не было достойных правителей? Был. Один. Георг III за 60 лет своего правления стал любимым королем своих подданных.
Читать далее...

"Брюки превращаются... превращаются брюки..." В элегантную юбку! Именно это и произошло в середине XVII века с мужскими костюмами. Вместо обычных коротких штанов в моду вошли очень, очень широкие. Расширялись они стремительно, и кавалеры и оглянуться не успели, как уже приходится носить нечто среднее между штанами и юбкой.


Слева - костюм герцога Леннокса, ок. 1665 (с) из коллекции Национального музея Шотландии. Справа - мужской ансамбль, 1660-е

При французском дворе ЭТО называли "рейнгравами", "рингравами". Есть вероятность, что не обошлось без влияния Голландии. Она после своей буржуазной революции быстро развивалась, и привлекала внимание всей Европы своими достижениями. Голландского посланника в Париже в середине века звали Рейнграф фон Зельм, так что модные штаны, судя по всему, назвали в его честь. Ну а остальные называли ЭТО попросту: "юбка-штаны", чего уж там. Если оно таки и есть.


"Мужской портрет", Герард Терборх, ок. 1663.

Было два основных варианта. Первый - это узкие штаны, которые были почти не видны (за исключением кружевной оборки понизу), и надетые поверх них широкие штаны, собранные вверху и внизу, так что получалось подобие юбки.

А второй - собственной с юбкой! Нижний слой – широкие штаны, обычно из мягких тканей. .А верхний – юбка, заложенная в широкие складки, из тканей более плотных.

Всё это доходило до колен, а, бывало, и ниже – до середины икры.


Деталь картины "Интерьер с дамой за спинетом и кавалером, предлагающим ей бокал", Габриэль Метсю, ок. 1666.

Юбку обычно богато декорировали. И низ, который украшали вышивкой, или кружевом, или обшит бахромой, и бока. По бокам обычно нашивали пучки петель, сделанных из лент, в несколько рядов, и каждый верхний ряд накладывался на нижний, как чешуя. Верхний край юбки тоже мог украшаться петлями из лент. Нашитые плотным кольцом, они образовывали как бы ещё одну, коротенькую юбочку.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

Начало XX века - время, когда женщины всё ещё носят корсеты. Довольно жёсткие и длинные, да ещё и придающие женской фигуре S-образный изгиб. Об этом пишут во всех книгах по истории костюма. А я предлагаю сегодня разобрать несколько интересных примеров облегчённых корсетов! Ведь "рынок корсетов" был куда более разнообразным, чем мы можем теперь представить.

Вот, можно сказать, усреднённый выбор дамы 1900-х:

[500x252]
Слева - платье, ок. 1903, из коллекции Института костюма в Киото. В центре - иллюстрация из каталога «Grands Magasins du Louvre», 1908. Справа - корсет, 1900-1910

А вот т.н. "ленточный корсет", который, по сути, состоял из широких лент. Косточек в нём было меньше обычного, поэтому такие корсеты предпочитали те, кто ратовал за реформированный, облегчённый костюм. Как видим, он заканчивается под грудью – то есть ей может понадобиться отдельная поддержка. Но можно обойтись и без неё. В любом случае такой корсет даёт больше свободы движения. И всё же… косточки здесь есть, и не так уж и мало, то есть он и поддерживал спину и подчёркивал талию.

В первое десятилетие XX века такие корсеты очень активно рекламировались. Причём, с одной стороны, их можно было использовать в качестве домашнего, облегчённого варианта, и носить со всевозможными нарядами-неглиже, например, капотами. С другой е стороны, они подходили и для занятий спортом – гольф, теннис, крокет, и даже катание на коньках. То есть такой корсет годится и для светской дамы, нежащейся в своём будуаре, и для женщины, которая предпочитает активный образ жизни. Подобная двойственность вообще характерна для моды той эпохи!

[500x215]
«Ленточный» корсет, 1900-е.

А вот ещё один вариант облегчённого корсета – доктора Густава Егера. Он прожил долгую жизнь, и в начале 1900-х ему уже за семьдесят, но дело его живёт. Он был сторонником ношения исключительно шерстяного нижнего белья, равно и мужского, и женского. Поскольку шерсть хорошо поглощает выделения, позволяет телу дышать и сохраняет тепло. Не то чтобы он был против корсетов как таковых, скорее, он был против тех материалов, из которых они делались. Он полагал, что шерстяной корсет поможет сделать фигуру потянутой и стройной, и при этом нужды в тугой утяжки не будет. А ещё обратите внимание на бретели.
Читать далее...

Обсудим сегодня одну милую деталь гардероба, которая была просто необходима дамам середины XIX века. Вроде бы мелочь, но без неё никуда! Причём мы часто видим её на портретах той эпохи, но в глаза она не бросается. И меня всегда радует, когда выставленные в музеях платья тоже ею дополнены.

Итак, это съёмные рукава, которые называли "ангажантами", "engageantes". В XVIII веке это слово обозначало пышные воланы, которыми отделывали рукава (почитать об этом можно здесь), а вот теперь термин тот же... а выглядит по-другому (коварна в этом отношении история моды!)

[500x364]
Слева - дневное платье, ок. 1858, из коллекции Художественного музея Филадельфии. Справа - дневное платье, ок. 1858

Дело в том, что это как раз то время, когда юбки становятся всё пышнее и пышнее. А вместе с ними начинают расширяться и рукава. Они были узкими у плеча, а затем расходились этакими раструбами, порой довольно широкими. Такие рукава получили прозвище "пагода". Но!

Дамы открывали руки исключительно вечером. Днём всё должно быть закрыто полностью - никакого декольте, никаких коротких рукавов. А модные рукава-пагоды, естественно, могли бы демонстрировать больше положенного - особенно, если вы руку поднимаете. Могли бы - но не демонстрировали! Потому что женщины тут же добавили к ним съёмные короткие рукавчики. "Подрукавники", "нарукавники".

[400x525]
"Портрет молодой женщины в розовом платье", Аристидес Иконому, 1857.

Выглядит это так, как будто под платье надета блузка, но нет - зачем дополнительный слой ткани? Эти милые рукавчики закрывали руку от запястья до локтя. Прилично и удобно. А ведь их, к тому же, ещё можно было менять, освежая образ!
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора
[450x372]
[450x303]
[450x303]
[450x306]
[450x329]

Иногда поехать на природу, разжечь там мангал - просто не получается. Но это не значит, что придется жить без шашлыка. Любимое блюдо можно приготовить даже в духовке, а потом устроить пикник в ближайшем парке, например.



https://aif.ru/food/diet/kak-prigotovit-shashlyk-v...-poshagovyy-recept-infografika

Придворные платья - то есть наряды, в которых женщины должны были приезжать ко двору монарха для участия в определённых торжественных церемониях - как правило, были довольно консервативными. И с годами они менялись куда медленнее, чем обычные платья - ведь тут главное демонстрация статуса, а не сиюминутные прихоти моды! Однако всё же менялись.

И я предолгая сегодня полюбоваться придворными английскими нарядами конца XIX и начала XX века - теми самыми, в которых ко двору приезжали дебютантки (леди, которых представляли ко двору) и те, кто их сопровождал. Причём будем смотреть не на портреты, а на фотографии - словом, никаких "поправок", которые могли бы делать живописцы. Всё как есть! И хорошо заметно, что, несмотря на строгость этикеты и наличие определённых правил, наряды эти всё равно менялись... Мода, мода не стояла на месте!

Итак, костюм включал:

-белое платье, если вы девица, замужним леди разрешались другие оттенки
-с декольте и короткими рукавами
-со шлейфом
-на голове - вуаль, ниспадающая сзади, фактически, фата
-и три страусиных пера, центральное - повыше, боковые - пониже, как на гербе принца Уэльского
длинные белые перчатки

Веера и букеты - опционально!

Итак...


Леди Белхевен и её дочери Леонора и Мэй, 1898.

Самый-самый конец XIX века. Ещё буквально пару лет назад в може были огромные рукава, от них уже отказались, но любовь к пышной отделке ещё осталась - короткие широкие рукава, отделанные кружевом, и почти скрывающие их кружевные "берты", воланы, украшающие вырез платьев. Кстати, обратите внимание на отделку - даже не глядя на лица и позы, сразу можно сказать, кто тут юная девица, а кто - почтенная матрона. У матушки отделка пышнее и роскошнее! И она в тиаре, как и положено замужней даме.

И посмотрим на ещё одну дебютантку того же года, в полный рост.


Баронсса де Гер, 1898.

Юбка похожа на очаровательный колокольчик - в меру пышная, но не слишком, гладко облегает бёдра, расклешена книзу, и почти без складок - так роскошный плотный атлас может быть продемонстрирован во всей красе.
Читать далее...

Всего одно неверное действие и замечательный шашлык, который вы уже ели в мечтах на пикнике — потерян. Никакой тебе поджаристой корочки, никакого мясного сока, никакого упругого мяса на шампуре. Одни уголь и что-то безвкусное. А нужно было всего лишь не допускать распространенных ошибок. Распечатывайте и берите с собой на пикник нашу инфографику с 12 ошибками при приготовлении шашлыка.



https://aif.ru/food/recipies/kak-pravilno-zharit-shashlyk-infografika