Сегодня поговорим о картине Анри Матисса "Розовая обнажённая". Многие женщины, посмотрев на неё, скажут: "Вот бы не хотела, чтобы меня такой изобразили! Даже если это Матисс, Дали или Пикассо". Но есть и такие, которые почтут за честь быть написанными кистью гения. К тому же, изображение и имя натурщицы останутся в истории.


Анри Матисс. Розовая обнажённая. 1935

Как же Лидия Делекторская согласилась стать натурщицей для Анри Матисса?


Лидия Делекторская в мастерской Анри Матисса.

Лидия Делекторская была русской эмигранткой. Она родилась в Томске. Во время Гражданской войны осталась сиротой. Сначала попала в Харбин (город в Китае) к своей дальней родственнице, а потом перебралась в Ниццу.


Лидия Делекторская.

К Анри Матиссу Лидия попала совершенно случайно: искала работу и на автобусной остановке прочитала объявление о том, что некому художнику требуется помощница. На тот момент она ещё ничего не слышала о Матиссе. Французский гений взял Лидию под своё крыло. Делекторская жила в доме Матисса. Вначале была компаньонкой и секретарём жены, затем стала его личной помощницей, натурщицей и любовницей, куда без этого.


Анри Матисс пишет портрет Лидии Делекторской.

Это интересно

1. Матисс написал с Делекторской несколько картин, но "Розовая обнажённая" самое знаменитое и значительное в его творчестве полотно.
Читать далее...

Эдвард Мунк

"Танец жизни" - одна из моих самых любимых картин не только в творчестве Эдварда Мунка, но и в целом. Главным образом мне нравится её неоднозначность. Взглянув на полотно, каждый увидит в нём "своё". В этой статье я расскажу о разных трактовках картины и о том, какая любовная история, вероятнее всего, вдохновила художника на создание сего полотна. Буду очень рада получить обратную связь!

Существует две версии "Танца жизни". В 2019 году в Москву приезжала первая картина из галереи ниже, и, по моему скромному мнению, она получилась гораздо удачнее второй.



"Танец жизни" Эдварда Мунка

Сюжет "Танца жизни"

Лунная ночь. На берегу пары кружатся в танце. По-видимому, играет музыка. Эдакая вечеринка у воды. Совершенно неудивительно, что на первый взгляд нам кажется, будто на картине множество людей. Но если мы присмотримся, то заметим, что здесь всего два действующих лица: некая дама в белом платье, и она же в черном и красном; и господин в чёрном смокинге.

На первом плане слева стоит юная девушка: пухлые щёки, румянец, улыбка, озаряющая лицо. Она протягивает свои руки к нежным цветам - символ непорочности или же близкое начало новой жизни - в данном случае отношений с мужчиной.



В центре картины девушка уже держится за руки с этим самым мужчиной. Её алое платье - знак зрелости и бурно развивающихся отношений, полных любви и страстей. Но обратите внимание на лицо партнёра. Во-первых, в нём угадывается портретное сходство с самим Мунком. Во-вторых, лицо танцора переливается зелёными и жёлтыми оттенками, словно, он измождён, словно, страдает, находясь в этом союзе.



На первом плане справа девушка превращается в женщину, облачённую в тёмные одежды. Её переплетенные руки бессильно опущены. Взгляд, пустой и лишённый надежды, обращён как бы в прошлое - на танцующих влюблённых. Всё осталось позади, ничего не вернуть.



Выходит, весь первый план - это своего рода краткий пересказ любовной драмы героев картины. Но ведь за этой драмой стоит целый отрезок жизни, и его мы как раз можем наблюдать на дальнем плане полотна. Пары танцоров буквально заполонили поляну. Но все они безлики, а их силуэты расплывчаты в движении. Если быть точными, в движении жизни. Не важно, что именно происходило у героев картины. Важно то, что они начали вальсировать (читай начали отношения), будучи оба счастливыми. Вновь обратите внимание на цвет кожи партнёра - нет зелени. Но чем ближе к даме в чёрном, тем безумнее становится танец. И у партнёра в последний паре буквально обезумевшее выражение лица, которое вновь позеленело, а вместе с лицом и волосы приобрели этот болезненный оттенок.


Читать далее...

Густав Климт. "Портрете Адели Блох-Бауэр". 1907

Сегодня поговорим о картине Густава Климта "Портрет Адели Блох-Бауэр" или, как её часто именуют, "Золотая Адель". Это полотно - своего рода визитная карточка Австрии, подобно тому, как "Мона Лиза" - национальный символ Италии, а, например, "Девушка с жемчужной серёжкой" - Голландии. Поэтому неудивительно, что, когда картину Климта провожали в Соединённые Штаты, многие австрийцы, не скрывая того, рыдали. Кстати, по своей популярности "Золотая Адель" нисколько не уступала знаменитому "Поцелую".


Густав Климт. "Поцелуй". 1907—1908

Как полотно оказалось в США.

Кратко остановимся на этом моменте. В 1938 году фашистские войска вторглись на территорию Франции. Всё, чем владело семейство Блох-Бауэр, перешло в имущество нацистов. "Золотую Адель" какое-то время скрывали, потому что у героини картины были еврейские корни (как только не уничтожили). Но по окончанию Второй мировой её поместили в Галерею Бельведер. Ещё спустя некоторое время стало известно, что этот портрет - собственность единственной выжившей представительницы семьи Блох-Бауэр Марии Альтман, племянницы Адели и и её мужа Фердинанда.


Мария Альтман в юности.

Марию преследовали нацисты, поэтому она была вынуждена бежать в Соединённые Штаты. О том, что она владелица знаменитой картины, Мария узнала только в 1998 году. Тут же началась судебная волокита, которая продолжалась 8 лет, но в конце концов ей удалось выиграть суды, и "Золотая Адель" вместе с другими картинами, завещанными Фердинандом Блох-Бауэром, отправилась в Штаты. В 2015 году даже сняли фильм "Женщина в золотом", рассказывающий о том, как Мария Альтман буквально вырвала из рук австрийских властей своё наследство.


Мария Альтман и "Золотая Адель".

Но и у Марии Альтман картина не задержалась. Очень скоро её и другие картины Климта выкупил Рональд Лаудер, основавший в Нью-Йорке картинную галерею. Цена вопроса - 135 млн. долларов.

Где и как познакомились Адель Блох-Бауэр и Густав Климт

На момент написания картины Адели было 26 лет. В 18 лет не по своей воле она вышла замуж за Фердинанда Блох-Бауэра, состоятельного сахарозаводчика еврейского происхождения. Он был старше девушки на 17 лет.
Читать далее...

Подавляющее большинство браков в XIX веке заключалось из материальной выгоды. И в середине века остро встал вопрос положения девушек-бесприданниц, которых против их воли, буквально силком, выдавали замуж за мужчин состоятельных, но вместе с тем старых, если не дряхлых. В живописи мотив неравного брака пришел из литературы, а в литературу - из жизни.

В литературе тему неравного брака освещал и А.С. Пушкин в "Дубровском", и А.Н. Островский в "Грозе", "Бедной невесте", и Н.А. Некрасов в стихотворениях “Свадьба”, “К гадающей невесте”. В живописи же первым дерзнул поднять эту тему Василий Пу́кирев.


Автопортрет Василия Владимировича Пукирева

Интересные и загадочные детали картины, до сих пор не имеющие точной трактовки


Василий Пукирев Неравный брак. 1862. Третьяковская галерея

С первым планом картины всё предельно ясно: юная, как цветок, девушка с глубоко печальным и обречённым взором; дряхлый старик с звездой и орденом на груди, полный важности и строгости; священник, склонившийся в льстивом поклоне, который вот-вот отдаст молодую невесту в руки старого богатого жениха.

Дальний же план до сих пор вызывает вопросы. Взгляните на пространство слева от жениха. Сразу же бросается в глаза зловещая старуха со странным для её возраста украшением. Не уж-то это такое же венчальное украшение, как и у юной невесты, только менее богатое? И точное такое же на голове у другой старухи, что стоит позади священника. Как это понимать?


"Неравный брак". Фрагмент

Искусствовед Людмила Полозова выдвинула теорию, что эти старухи - бывшие жёны жениха. Вот только непонятно, "в отставке" они или спроважены в мир иной? Скорее всего, второй вариант, а иначе что им делать на свадьбе. И в случае второго варианта, выходит, что это призраки. В принципе на это похоже, потому что живописец только их изобразил такими тусклыми и даже полупрозрачными.
Читать далее...

Сегодня предлагаю перенестись в 1913 год и посмотреть ассортимент одежды и обуви для дам и детей в московском универсальном магазине Мюр и Мерелиз, который в наше время называется ЦУМ.

Оцените выбор и стоимость вещей. Интересно, что один и тот же костюм мог предлагаться из заграничной и русской ткани, и второй вариант дешевле практически вдвое.





Читать далее...

Мода полна сюрпризов и неожиданностей. Сразу вспоминаю джинсы с низкой посадкой и длинные накладные ногти - странные тенденции, не так ли? Но даже это не сравнится с тем, о чем расскажу сегодня.

Речь пойдет о дамах XV века, которые избавлялись от волос в определенных областях лица. С какой целью они это делали? Какие средства использовали? Кому первому в голову пришла эта неординарная идея? Обо всем этом расскажу далее. А в самом конце поведаю, что за предмет натягивали на голову, чтобы усилить эффект «благородной лысины» (да простят меня мэтры моды).

[450x253]

Зачем и где убирали волоски?

В истории сложно найти временные отрезки, когда общество восхваляло и любило волосатых женщин. Уже в каменном веке, в Древнем Египте и Древнем Риме дамы старались избавляться от растительности на теле.

В ход шли все доступные на тот момент инструменты. Когда-то это были острые камни или ракушки, когда-то - нити и горячий сахар.

А все для того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус и оправдать представления общества о женственности.

В XV веке мода сделала некий кульбит и заставила женщин внимательно присмотреться к лицу. В общем, они ни с того ни с сего начали выбривать себе лоб и брови. А иногда даже убирать ресницы. А некоторые искусницы убирали растительность с затылка, чтобы стать обладательницами длинной шеи.
Читать далее...

Знаете выражение «память девичья»? Оно отлично подходит для объяснения назначения аксессуара, о котором сегодня пойдет речь. А говорить мы с вами сегодня будем о маленькой книжечке, что можно было увидеть на балу у каждой девушки 2-3 века назад.

Выглядит она вот так:

[450x253]

И нам предстоит узнать, что же это за книжечка такая, что туда записывали и почему ее содержимое нельзя было показывать другим дамам. Но обо всем по порядку. Предлагаю сначала внимательно изучить ее внешний вид и понять, что это за вещица, а потом уже плавно переходить к функционалу.

Что перед нами за вещь?

Аксессуар называется «карне» или «бальная книжка». Также в былые времена ее еще называли «агенда».

«Карне» происходит от французского «carnet de bal», что переводится на русский примерно следующим образом: «танцевальная/бальная карточка» или «танцевальный блокнот/записная книжка».

А «агенда» восходит к абсолютно созвучному немецкому «Agenda». В переводе означает «записная книжка», «дело», «план».

По размеру такая штучка была достаточно миниатюрной - не больше ладони.

Изначально карне выглядели как футляры с карточками внутри. Эти карточки соединялись между собой, а создавались такие творения обычно из перламутра или слоновой кости.

[400x281]

Дело в том, что карандашные записи с таких материалов стирались достаточно легко.

На смену футлярчикам и пластинам в какой-то момент пришли блокнотики с бумажными листочками внутри. Такие записные книжки обычно имели твердую обложку. Также к ним частенько привязывался карандаш. Обложка обычно богато украшалась - драгоценными камнями, узорами из драгметаллов, перламутром. На ней могли красоваться не только приятные глазу узоры, но и красиво прорисованные первые буквы имени и фамилии владелицы книжечки.
Читать далее...

Одним из украшений прошлых веков мало кто знает. Его называли фермуаром, прямо как застежку на кошельках и ридикюлях.



А особенность его в том, что, по сути, это застежка для колье. Но из-за того, что деталь выглядела очень нарядно, ее носили не сзади, а наоборот, старались всегда перенести вперед.

Что такое фермуар?

С французского «фермуар» переводится как «застежка». Именно так ювелиры традиционно называют заметную невооруженным взглядом застежку, которую вполне можно принять за отдельное украшение.

Читать далее...

У светских дам прошлых веков было много правил и запретов. Они должны были неукоснительно следовать этикету - особенно во время мероприятий. Но конфузы все же нет-нет да случались. Во избежание таких ситуаций для особ было придумано множество странных безделушек. Одна из таких - муссуар. Если по-простому - венчик.

Но зачем этот венчик был нужен? Как и в чем его носили? Из чего делали? Сегодня мы вместе с вами поищем ответы на эти вопросы.



Значение слова муссуар

«Муссуар» происходит от созвучного французского слова «moussoir». Последнее переводится как «взбивалка».

Если копнуть еще немного глубже, то окажется, что французское существительное «moussoir» происходит от глагола «mousser», что означает «пениться», «вспениваться».
Что имеем в итоге? В русском языке есть замечательное слово «венчик», которое отлично заменяет странноватое «взбивалка» (но последнее, кстати, больше отражает функционал). А теперь давайте узнаем, для чего этот самый венчик предназначался. И для этого нам нужно немного погрузиться в историю виноделия (совсем чуть-чуть).



Появление и функции

Вот представьте:

Вторая половина XIX века. Если точнее, 1874 год. Юг Франции, винодел по фамилии Ламбер придумывает некий новый рецепт. Так появляется брют, сухое шампанское с низким содержанием сахара.
Напиток приходится по вкусу высшему обществу, и его теперь можно отведать на любом званом вечере или на балу (наряду с другими шампанскими винами). Но есть у брюта одна особенность, которая доставляет дамам массу хлопот.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора




[450x288]
[500x332]

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

Это лакомство традиционно является летним. Ведь нет ничего лучше, чем в жару съесть мороженое в стаканчике или брикете! Из чего на самом деле производится пломбир? Как определить, из натуральных ли ингредиентов сделано крем-брюле?

На эти и другие вопросы ответил старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Мордовии и Пензенской области Андрей Плигузов.

«Водяное» мороженое

Игорь Польских, penza.aif.ru: Андрей Михайлович, сегодняшнему разнообразию упаковок мороженого советские граждане могут только позавидовать. Можно ли по упаковке понять, что находится внутри неё?

Андрей Плигузов: Да, упаковки нынешнего мороженого зачастую можно сравнить с клоунским нарядом. Мне непонятно агрессивное стремление маркетологов перещеголять друг друга в раскраске обёртки для этого продукта. По моему мнению, она обязана быть прозрачной. И всё! Мороженое должно быть видно. Только так оно может вызвать аппетит и желание съесть его.

Тем не менее надо постараться прочитать мелкий шрифт на этой упаковке. Если вы обнаружили слова «сливочное», «пломбир» и «молочное», то это мороженое изготовлено преимущественно из сливок или молока.

Тут же обязательно надо найти указание, по какому стандарту изготовлен данный продукт. Если вы увидите пометку «ГОСТ», то такое мороженое вполне может напомнить вам тот самый вкус из детства. А буквы «ТУ» подсказывают, что в приготовлении данного продукта могут быть допущены всевозможные отклонения от привычных рецептов. Скорее всего, такое мороженое будет содержать камедь рожкового дерева, гуаровую камедь, каррагинан, полиоксиэтилен сорби-тан моноолеат, лецитины и заменитель молочного жира. Согласитесь, эти слова даже на слух непривлекательны.



– То есть в мороженом, приготовленном по ГОСТу, всего этого нет?

– Государственные стандарты качества, кроме всего прочего, можно назвать своеобразной государственной маркой. Естественно, они подразумевают приготовление качественного продукта из натуральных ингредиентов. Например, ГОСТ Р 52175-2003, регулирующий производство мороженого, не допускает применения продуктов, содержащих молоко, взамен самого молока.
Читать далее...

Для того чтобы добиться гладкой кожи, существует множество косметических методик, от обычной бритвы до лазерной эпиляции. Выбор процедуры зависит от вашего предпочтения, зоны удаления волос и особенностей кожи. Подробности смотрите в инфографике



https://aif.ru/health/secrets/epilyaciya-i-depilya...ca-plyusy-i-minusy-infografika

Если внимательно приглядеться, то можно обнаружить на всех этих портретах нечто общее:

[500x245]

И это эти интересные штуковинки.

[500x245]

Находим мы примеры подобных украшений не только в живописи, но и в литературе. Так, Бунин, описывая героиню в своем рассказе «Ворон» (кстати, рекомендую, рассказец маленький, но очень интересный; он короткий, буквально на один зубок), упоминал про эти вещички:

Он писал, что платье героини «из пунцового бархата» было дополнено «рубиновым аграфом на левом плече».

[450x308]
Слева - иллюстрация к рассказу и девушка в том самом платье и аграфе, справа - Иван Бунин, автор.

Какой функционал был у подобных аксессуаров? Когда они были наиболее популярны? И почему так странно названы?

На все эти вопросы нам с вами предстоит сегодня ответить. Но сначала традиционно разберемся с происхождением термина.

Происхождение слова

Слово «аграф» происходит от старофранцузского «agrafe», что имеет несколько значений. Среди них - «зажим», «крючок», «скрепка».

Также есть версия, что слово сочетает в себе два греческих корня. Первый из них - «agra», означающий «схватывание». Второй - «afa» или «прикосновение».
Читать далее...

В XVIII веке был один симпатичный и относительно удобный - по меркам той эпохи - наряд. Это редингот! Пожалуй, одно из самых главных заимствований французской моды из английской. Умели француженки вдохновляться нарядами других стран и создавать на их основе что-нибудь этакое!

[450x359]
Слева - редингот, 1780-е, справа - модная гравюра с рединготом, 1780е.

Изначально это просто одежда для верховой езды и охоты. "Riding coat". Свои рединготы были и будут у мужчин, а вот дамы носили такой костюм: длинная юбка, а поверх неё нечто среднее между длинным жакетом и платьем. Рединготы были распашными, до колен или полной длины, спереди застёгивались на пуговицы - до талии. А юбки к ним носили или похожего цвета или, наоборот, контрастного.

В рединготах явно пролеживалось влияние мужского костюма – дамы носили их с жилетами, галстучками, и отделка часто бывала в военном стиле.

И вот к середине века редингот становится просто повседневным костюмом, который можно было носить в городе и даже, к примеру, посещать в нём церковь.

[300x497]
Портрет леди Уорсли, Джошуа Рейнольдс, ок. 1779.

Во Францию платье-редингот приходит как раз в период англомании – в первый раз редингот упоминается в модном журнале в 1786, а с 1787 костюм получает название «французско-англоманского». Француженки в них просто влюбились - а что любят и носят в Париже, начинают любить и носить и в остальных странах.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора
[400x327]
[500x313]
[500x354]
[500x321]
[500x353]
[500x325]

Если бы мне предложили сказать, кто из модельеров 1920-х и особенно 1930-х создавал самые изысканные наряды, наверное, первым я бы назвал имя Мадлен Вионне. Струящиеся, кажущиеся простыми платья... но на самом деле порой очень сложные - ведь, как известно, скульптору нужно "всего лишь" убрать из глыбы мрамора всё лишнее, и так родится потрясающая скульптура. Вот так было и с Вионне.

[450x279]
Костюм от Мадлен Вионне, 1920-е.

На первый взгляд её платья казались буквально возникшими сами по себе, со складками, которые буквально летели по воздуху при движении. Они порой неуловимо, а порой совершенно отчётливо напоминали античные одеяния – искусство Древней Греции стало для Вионне одним из источником вдохновения. Однако эта простота была кажущейся. Много лет спустя модельер Азеддин Алайя потратил около месяца (!), изучая одно из платьев Вионне, и "расшифровывая" последовательность действий...

[400x303]
Вечернее платье от Мадлен Вионне, ок. 1930.

Очень часто в основе её работ лежали простые геометрические формы – круг, прямоугольник, треугольник. Платья строились так, чтобы свободно струиться и ниспадать. Иссей Мияке однажды сказал: "Одежда Вионне основана на динамике движения, и никогда не отступает от этой основополагающей идеи". Однако раскрой при этом мог быть очень сложным. При этом Вионне старалась избегать ненужных разрезов, делая их только там, где считала абсолютно необходимым.

[400x247]
Вечернее платье от Мадлен Вионне, ок. 1935.
Читать далее...

Крепкие мышцы живота – это не только красота, но и здоровье. Гимнастика для пресса поможет улучшить осанку, сохранить в правильном положении внутренние органы и снизить нагрузку на поясницу.

«С годами мышцы теряют объём, а жир перераспределяется, чаще скапливаясь в области живота, – рассказывает врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев. – К 65 годам около 30% людей сталкиваются с проблемой ожирения, которое серьёзно повышает риски развития различных хронических заболеваний.

Особенно опасно абдоминальное ожирение (скопление жира в районе талии) – оно вредит здоровью даже больше, чем лишний вес в целом, увеличивая вероятность болезней сердца и сосудов. Регулярные упражнения для укрепления мышц живота и спины позволят поддерживать тонус и баланс мышечного корсета. Привести себя в форму поможет также белковая диета – она не только ускоряет обмен веществ, но и снижает чувство голода».



https://aif.ru/health/life/uprazhneniya-dlya-myshc...t-zdorovuyu-osanku-infografika

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора





[450x374]
[450x360]

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора
[500x361]
[500x369]
[500x301]
[500x304]
[500x310]
[500x307]