Самый лучший вариант, это выращивать томаты на высоких теплых грядках, в хорошей компостной земле, с обязательным мульчированием почвы, лучше темной мульчой  для лучшего прогревания.

Итак, в середине мая, если стоит теплая погода и прогнозы не обещают резкого похолодания, можно высаживать томаты в открытый грунт, разумеется, с возможностью укрывать их пленкой или укрывным материалом. 

Вот и я решил высадить томаты в 20-х числах мая. И высаживать их буду двумя способами, в зависимости от сорта на теплые грядки. 

Грядки следует сооружать шириной не более 70 см, с запада на восток и с небольшим уклоном на юг.

Томаты высаживаю в шахматном порядке по два ряда на грядке.

И, конечно, не смотря на детерминантные сорта формировать и ограничевать количество соцветий и количество завязей в соцветии.

Укрывание по ночам разными укрывными материалами тоже может продлить сезон.

Но все-таки основная разница по сравнению с выращиванием в теплицах, это необходимость получать ранний, дружный урожай. Растягивать сезон как в теплице, гораздо сложнее из-за невозможности удерживать комфортную температуру и влажность, которая бывает только в июле и начале августа.

Высаживание помидор по колхозному

Этот способ помню из далекого детства, когда южные помидоры на прилавках появлялись осенью, и то не всегда. 

[показать]

Так вот, применительно к грядкам делается это так: берутся низкорослые супердетерминантные сорта, выведенные для северных территорий, и сажаются на подготовленную грядку в два ряда в шахматном порядке, с расстоянием 40 см. друг от друга.  Томаты не подвязываются, а вся грядка между растениями укрывается толстым слоем соломой или сеном.

[показать]

В дальнейшем помидоры ложатся на эту подстилку и прекрасно растут и созревают, не подвергаясь болезням.

[показать]

Такие сорта обычно не формируют, но я делаю некоторое ограничение кистей и удаляю все пасынки до первой цветочной кисти. Такой способ хорош тем, у кого мало времени, т.к. требует минимального ухода.

Как высадить более высокорослые детерминантные сорта томатов

Рассада у таких сортов к моменту высадки обычно достигает 50-60 см. роста и если их высадить как обычно, то буквально через 2 недели она упрется в пленку или укрывной материал. Поэтому, чтобы продлить рост томатов под укрывным материалом я высаживаю такие сорта в траншеи, вырытые  под наклоном, уменьшая, таким образом, надземную часть.

[показать]

Что в свою очередь дает возможность укрывать томаты до середины июня, когда пропадет риск возвратных холодов и морозов.

Посадить грибы на участок можно двумя способами:

Первый: шляпки старых грибов вымачивают в воде (не очищенной, дождевой или из речки, не холодной). Через сутки вода превратится в бульон, богатый спорами гриба. Полить им пни. Созревшие шляпки грибов разложить сверху.

Второй способ – из леса принести кусок гнилушки с того места пня, где росли опята. Прибить его к имеющемуся пню и полить. Кусочек грибницы разрастется на новый пенек.

Сажать опята нужно в теплую погоду. Главное – не давать посадкам надолго пересыхать. Поливать грибную грядку следует по мере необходимости, причем не только осенью, но и летом, так как грибнице нужны хорошие условия, чтобы прижиться и вырастить урожай. Поддержание влажности – залог успеха.

Чтобы пень не пересыхал, а грибы – не жарились на солнце, территорию вокруг него надо засадить высокими тенистыми растениями типа папоротника или крапивы. Если у вас нет на участке пня, вместо него используйте крупные чурки и опилки. Чурки хорошенько надколоть в нескольких местах топором и закопать наполовину в землю. Опилки насыпать вокруг и немного смешать с землей. Это также отличный способ расширить плантацию, если у вас на участке мало пней.

Опята любят влагу и прохладу, поэтому отведите для них тенистый уголок сада. Идеальным будет то место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Участок должен быть хорошо увлажненным, но без грунтовых вод. На выбранном месте выкопайте ямки глубиной 10-15 см и диаметром равным диаметру отрубков или пней, на которых будете выращивать опята. Если вы собираетесь установить несколько отрубков рядом, то выкопайте канавки.

Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилков и недоваренной каши из зерна проса или других злаков в пропорции 2:1. Это будет способствовать лучшей приживаемости мицелия. Насыпьте смесь в ямку слоем 4-5 см. Затем посейте грибы. Насыпьте слой мицелия в 1-2 см.

В подготовленную таким образом ямку опустите отрубок или старый пень, почву вокруг него слега утрамбуйте. С боков обложите торфом или мхом. Сверху присыпьте черноземом или суглинком. По мере высыхания почву и пень увлажняйте.

Осталось дождаться урожая грибов. Учтите, что торчащий пенек никоим образом нельзя шевелить, в противном случае проросшие грифы мицелия разорвутся и, соответственно, урожая уже не будет.

Пни не обязательно должны быть старыми, посев можно производить и на отрубках свежесрубленных деревьев.

Грибнице требуется пара лет, чтобы заселить новый дом и вырастить урожай. Ненужные гнилушки, ветки и стружки послужат дополнительной пищей грибнице, если выложить их между пнями. Грибница опят способна питаться даже картофельной ботвой! Если грядка находится на солнечном месте, ее прикрывают. Только так, чтобы сохранялась вентиляция, а дождь увлажнял почву вокруг пней. С этой целью можно проделать в земле канавки, ведущие к чуркам/пенькам.

Вырастив опята на участке, вы не только сможете собирать без труда несколько ведер урожая, но и контролировать рост плодов. А также вы будете знать, когда пошла новая волна грибов и отправитесь в лес как раз вовремя. Единственное предостережение связано с тем, что грибница опят иногда заражает живые растения, угнетая их. Поэтому, не устраивайте грибную грядку возле плодовых и ягодных деревьев.

Подведем итог, что наиболее подходит для выращивания опят на даче:

1 Необходимо приготовить бревна диаметром больше 20-25 см. Длина может быть разной. Рекомендуется брать бревна березы, дуба, осины, клена, тополя, ясеня.

2 Топором нужно сделать надколы в нескольких местах и посыпать их землей. Если бревна сухие, то можно их подержать час в воде. Затем укладываем на участке в произвольной форме, но не на открытом участке, где постоянно

[показать]

Главным ингредиентом такой икры являются грибы. Это могут быть: шампиньоны, белые грибы, опята, подосиновики, маслята, подберёзовики, моховики и сыроежки. Их можно использовать, как в одном виде, так и в ассорти.

Чтобы заставить клематисы обильно и долго цвести, опытные цветоводы используют простые хитрости!

 Двухразовое питание
За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них стоит на первом месте. Подкармливать эти лианы надо два раза в месяц небольшими порциями. И удобрение обязательно должно быть в жидком виде!

Первую подкормку дают в мае, когда начинают отрастать побеги. Лучшие удобрения в это время - аммиачная селитра (1 ст. ложка на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). Норма расхода - 1 ведро на растение.

В дальнейшем минеральные и органические удобрения чередуют. А когда появятся бутоны - дают разом и минеральные, и органику.

А ведущие специалисты по клематисам рекомендуют еще одну подкормку - известковым молочком (200 - 300 г садовой извести на 10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень любят, но применять его можно только на кислых почвах!

 Полезный допинг
Клематисы редко поражаются болезнями и вредителями, поэтому обрабатывать их гербицидами и прочими убийственными химикатами нет никого смысла.

А вот стимуляторы роста эти лианы любят. Поэтому опытные цветоводы несколько раз за лето опрыскивают их «Эпином-экстра» или «Цирконом» - они защищают растения от стресса, помогают им стойко перенести весенние заморозки и активизируют рост побегов из боковых почек. А значит, кусты клематисов будут пышнее расти и обильнее цвести

[показать]

Много начинающих садоводов считает, что главное в уходе за плодовыми деревьями – правильно высадить их в почву и дождаться первого цветения. Это важно, но дерево - живой организм и может болеть, повреждаться вредителями. Контролировать состояние саженца или взрослого растения необходимо каждую неделю, а еще лучше – проводить профилактические работы для борьбы с вредителями и болезнями. Только в этом случае, яблоня, вишня, груша или персик порадуют богатым урожаем.
СОВЕТ по видео: Чтоб бороться с раком зачищенную рану надо обработать фунгицидом. Я бы не советовал медный купорос, так как сокодвижение гонит его в верхние ветки и они "горят" (проверено лично). Так же я бы советовал не садовый вар, а ту же краску "Мичуринку" для закрытия раны.

Профилактика заболеваний плодовых деревьев

Почему болеют деревья? Ведь все делали, как книжка пишет: рыхлили почву, опрыскивали бактерицидными препаратами, обработали от болезней. Это хорошо, но безопасные для человеческого организма, птиц и пчел препараты, имеют небольшую продолжительность действия, да и паразиты тут как тут. Мелкие букашки, гусеницы, личинки являются самыми главными распространителями большинства болезней.

Существует несколько причин заболевания дерева:

заражение паразитами;

механическое повреждение коры дерева;

нехватка или избыток влаги;

некачественная профилактика и уход, неправильная обрезка, излишек минеральных удобрений.

Небольшой саженец не составит труда вовремя и качественно обработать, а вот взрослое дерево лечить затруднительно. 

 Лучше проводить профилактику заболеваний или бороться с болезнью на первом этапе, когда инфекция еще не распространилась по всему растению.  

               

Профилактические работы в саду помогут избежать заражения инфекционными болезнями. Чтобы снизить риск заболеваний необходимо:

высаживать в саду саженцы из проверенных питомников;

бороться с сорняками;

регулярно проводить обрезку, удалять сухие и поврежденные ветки, обрабатывать места среза;

проводить весеннюю побелку стволов;

ранней весной обрабатывать деревья бордоской жидкостью, медным купоросом;

регулярно удалять опавшие листья и плоды;

рыхлить почву в приствольном кругу.

Если, не смотря на все усилия и профилактические работы, дерево заболело, то его необходимо срочно спасать. Когда ситуация не критическая, то можно попробовать применить травяные настои для борьбы с болезнями, но если нужно мгновенное действие, то лучше воспользоваться химическими препаратами.

Огуречные секреты -5:
 

[показать]

Огурец очень отзывчив к правильным и  регулярным поливам и подкормкам. В видеоподборке расскажем о видах, формах и режимах подкормок, которые необходимы огурцам за весь летний сезон. Вы узнаете все про удобрения, какими они бывают, как правильно и с какой периодичностью их нужно вносить. И, конечно же, рецепты натуральных подкормок, сделанных с помощью подручных средств и пищевых отходов, иными словами качественные питательные составы, удобрять которыми можно с первых дней развития растений и в течение всего лета, вплоть до конца плодоношения.
Всем известно, что огурцы не смогут правильно развиваться, если не формировать и не производить подвязку растения:
 

[показать]

[показать] Секрет первый.
Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

[показать] Секрет второй.
При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

[показать] Секрет третий.
Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

[показать] Секрет четвертый.
В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

[показать] Секрет пятый.
Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

[показать] Секрет шестой.
Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет (1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

[показать] Секрет седьмой.
Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

[показать] Секрет восьмой.
Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

[показать] Секрет девятый.
Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

[показать] Секрет десятый.
А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне.

Сейчас появилось много сортов гибридных огурцов, а выращивая их по ЭМ-технологиям, можно собрать до 30 кг огурцов с куста за сезон. 

Не все знают, что можно вырастить урожай белых грибов у себя на участке. Лично я уже более 30 лет с успехом делаю это в Новгородской области.

Надоумил меня на мысль выращивать грибы у дома односельчанин, с которым произошла следующая история. Собирая грибы в лесу, он принес домой два перезревших боровика. Обрезал шляпки, положил на газету на солнце.

Довольно скоро они высохли, и он закопал их у ствола старого дуба, росшего на участке. Причем закопал неглубоко — всего-то сантиметров на пять в глубину. Обильно полил и… забыл об этом случае. А через год на этом месте вырос белый гриб, чуть позже — еще один.

Я решил подойти к проблеме выращивания грибов более вдумчиво.

Выбрал возле дома площадку площадью около 10 кв. м, уложил свежий конский навоз слоем 15 см, а на него — тщательно перемешанную смесь, состоящую из 4 частей прелых листьев, 2 частей гнилой древесины и 1 части рыхлой глины (только ни в коем случае не берите почву из-под ив — она содержит вредные дубильные вещества).

 В июле выкопал на лесной полянке вместе с землей и мицелием крепкие здоровые боровики и перенес их на участок, посадив в подготовленные заранее лунки.

Грядки покрыл перепревшими листьями слоем в 2 см (можно также использовать для этого деревянные щиты). Это делается для того, чтобы защитить наши грибные грядки от солнца и не допустить роста сорняков.

Уже примерно через три с половиной недели появились маленькие зародыши, и настил я снял. Лето стояло очень сухое, и я время от времени поливал мой грибной огород теплой водой.

Моей радости не было предела, когда в конце августа я собрал урожай, который в лесу не соберешь за всю осень!

* * *

[показать]

Сейчас мы с Вами рассмотрим культивирование белого гриба, а также посев белых грибов, как засевать грибницу, как ухаживать за посаженными грибами.

Культивирование белого гриба.
Сначала выбирают подходящее место. Как уже говорилось, на участке должны расти деревья, желательно молодые, хотя это условие необязательно. Как показывает практика, лучше всего для подсадки выбирать деревья возрастом от 10 до 20-30 лет.
Когда место будет найдено, нужно позаботиться о посевном материале, в качестве которого обычно используют плодовые тела белого гриба, в частности, шляпки. Грибы, которые пойдут на грибницу, должны быть в достаточной мере зрелыми (это можно определить по зеленоватому цвету мякоти на надломе).

Посев белых грибов.
Сначала подготавливают посевной материал, для чего шляпки (5-10 штук диаметром 100-200 мм) на сутки замачивают в ведре с водой, лучше всего дождевой. Потом их разминают руками в том же ведре до тех пор, пока не образуется однородная вязкая масса. Жидкость с частичками грибов процеживают через ткань с маленькими порами. Задержанный осадок не выбрасывают, а откладывают в сторону.
Затем подготавливают место для посева. Около ствола выбранного дерева с помощью лопаты удаляют верхний слой почвы (100-200 мм). При этом сам ствол должен оказаться в центре оголенной зоны, то есть вокруг ствола в радиусе 1 м или 1,5 м делают круг, снимая дерн.

Теперь можно приступать к непосредственному заражению корневой системы дерева грибницей. Процеженную жидкость выливают на корни (примерно 1 л на 0,5 квадратных метров). Осадок, полученный ранее, вытряхивают тут же, на корни. Ранее снятый дерн укладывают сверху на обработанный участок и обильно поливают водой (4-5 ведер

[показать]

Как вырастить грибы на дачном участке? Причем не вёшенки или шампиньоны, а ценные лесные грибы – белые, маслята, подосиновики, подберезовики, лисички и грузди, которые, к сожалению, не растут на чурбаках и грядках с опилками. Они развиваются лишь в содружестве с живыми лесными деревьями и называются микоризными грибами. Их грибница обволакивает корни дерева и внедряется в них, формируя грибокорень, или микоризу.

Оказывается, выращивание лесных грибов доступно и на дачном участке, естественно, при наличии на нем хотя бы несколько березок, осин, сосенок или дубков. При разведении микоризных грибов без подходящего дерева никак не обойтись.

[показать]

После опадения листьев:

- сгрести и закомпостировать опавшие листья (на них могут зимовать возбудители гнилей, антракноза, септориоза смородины, крыжовника и малины, мучнистой росы смородины и других болезней, а также клещи, крыжовниковая пяденица, пилильщики, малиново-клубничный долгоносик);

- перекопать почву в междурядьях и под кустами (при этом уничтожаются галлицы, пилильщики, малиновый жук, малино-клубничный долгоносик);

- окучить кусты крыжовника и смородины на высоту не менее 10 см, чтобы весной не смогли вылететь бабочки огневки;

- опрыскать кусты 4-5%-ным раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л);

- при пересадке растений малины, пораженных корневым раком, обрезать наросты до здоровой ткани и дезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса.

Весной, до распускания почек:

- если вы не успели осенью сгрести листву, перекопать почву под кустами и вырезать поврежденные побеги, сделайте это весной;

- удалить вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом;

- нагреть воду до кипения, сразу перелить в лейку и крутым кипятком равномерно и тщательно облить кусты (10 л/куст). Каждый куст следует обливать за один прием. Повторный полив куста может обжечь почки. Для удобства перед процедурой куст собрать и связать шпагатом, чтобы его диаметр не превышал 50-60 см;

- опрыскать кусты концентрированным раствором минеральных удобрений (500 г нитроаммофоски, 400 г хлористого калия, 500-600 г мочевины на Юл воды);

- опрыскать кусты смородины и крыжовника и почву раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или Айроном (200-300 г на 10 л) против антракноза, септориоза, американской мучнистой росы;

- при высокой численности тли опрыскивать растения настоями и отварами одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев высоких, ботвы картофеля и томатов, в крайнем случае – инсектицидами (повторить 3-4 раза с интервалом 7-15 дней).

Период от набухания почек до появления первых листьев:

- при сильном заселении ветвей клещом вырезание отдельных или всех ветвей (омолаживание куста);

- при наличии повышенной численности тли уничтожить их переносчиков – черных муравьев: места их скопления в земле вывернуть лопатой и залить кипятком, повторить несколько раз, до полного уничтожения муравьев;

- обработка бордоской жидкостью (100 г/10 л воды) или медным купоросом против болезней (ржавчины, антракноза, септориоза и других пят-нистостей);

- при появлении первых личинок тли опрыскать малину раствором хозяйственного мыла (200-400 г на 10 л воды);

- обработка кустов против серого почкового долгоносика, малинной почковой моли, тли, паутинных клещей Актелликом (6 мл на 10 л

1. ЗАДЕРЖКА В РОСТЕ:

В первый год после посадки клематисы часто прекращают свой рост уже в июне на высоте 20 см (или чуть выше). Такое бывает при плохом уходе. Растение снова пойдет в рост, если ему помочь: усилить полив и подкормить два-три раза удобрениями, содержащими азот (например, мочевиной). Кроме того, хорошо бы внести комплексное удобрение с микроэлементами.

2. ПРО МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ:

Иногда у клематисов скручиваются и засыхают верхушки молодых побегов. Причиной может быть недостаток влаги. Но возможно, что они стали интересны тле. В этом случае поможет троекратное опрыскивание с интервалом три-четыре дня отваром табачной пыли или жгучего перца. Можно использовать инсектициды.

3. МЕЛЬЧАЮТ ЦВЕТЫ?

Спустя пять-шесть лет у крупноцветковых клематисов стали мельчать цветки - скорее всего, растению не хватает влаги в зоне корней, ведь они уходят достаточно глубоко, и при обычном поливе всасывающим корням ничего не перепадает. Исправить это помогут вкопанные почти вровень с поверхностью почвы, на расстоянии примерно 40 см от центра куста, ПЭТ-бутылки без дна (горлышком вниз). При поливе их заполняют водой, которая постепенно доходит «до адресата». Посредством бутылок удобно и подкармливать растение жидкими удобрениями.

4. УКРЫВАЕМ КЛЕМАТИСЫ НА ЗИМУ:

После уборки сада не выбрасывайте срезанные тагетесы, полынь, тархун, кориандр или пиретрум. Ими лучше на зиму прикрыть корневую систему клематисов, а сверху уложить сохраняемые плети. Запах этих растений отпугивает грызунов.

5. ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЕ КЛЕМАТИС:

Если посаженный клематис вот уже третий-четвертый год ни жив, ни мертв: выпускает один-три побега, они тоненькие, а цветки мелкие — значит, растение посажено неправильно. И в первую очередь не заглублено, как советуют специалисты. Если в этом месте можно подсыпать почву на высоту 8-10 см, возможно, это исправит положение, но лучше все-таки пересадить по всем правилам и в соответствующую почву.

Сочная, ароматная начинка и невероятно хрустящая картофельная корочка приведут в восторг кого угодно… Приготовь — результатом останешься довольна!

[показать]

Чеснок – это овощная культура, которая  выращивается и почитается в многих страна мира. Отличается своим острым вкусом и характерным запахом. Используется как в кулинарии, так и в медицине. За что и занимает свое почетное место среди овощей. В качестве размножения используют семена — зубчики чеснока. Чтобы собрать хороший урожай одной "силы природы" недостаточно.

Все зависит от ухода садовода. Посеять семена это только маленький шаг, дальше нужно обеспечить хорошие условия для того, чтобы прорезались ростки и созрели плоды. Для этого необходимо пропалывать и поливать, а также удобрять продукт.

 Есть 2 вида чеснока: озимый и яровой. В озимый чеснок сажают в сентябре-октябре, до первых заморозков. Семена успевают укорениться и поэтому не замерзают зимой. А яровой – весной, как только растаяли снега и температура и влажность почвы позволяет.
Чтобы урожай удался, рекомендуется каждый год менять место посадки чеснока.Перед посадкой за 1-2 недели землю разрыхляют и удобряют минеральными и органическими удобрениями: калийной солью, суперфосфатом и навозом. После посадки покрывают перепревшим навозом с расчетов до 8 килограмм на метр квадратный.

Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.
Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А. Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.

«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»

То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.

Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.

Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».

Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.
А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.

Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт.

Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива».

[показать]

В этом мастер-классе я подробно расскажу, как я делаю свой холодный фарфор. Этот мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет слепить свой первый цветочек, но не решается сделать сам холодный фарфор, но и тем, кто лепит давно и профессионально, потому что в результате доработанного мною обычного рецепта получается глина почти как тайская modern или fleur (сравнение приведу ниже).

[показать]

Этот рецепт рассчитан на ленивцев, которые и сдобу любят, и с тестом возиться не хотят...