Решил переточить Tramontina Century 6" 24010/006 с заводской заточкой. Начал с India Fine на 14 градусов (плюс половинный угол сведения, но он там небольшой, думаю, общий 2-4 градуса). Файновая Индиа работала недостаточно быстро, т.к. заводские углы были разные с разных сторон клинка, при чем довольно сильно. При заводской заточке с одной стороны клина было снято больше, с другой меньше и разные углы подводов сделали, чтобы визуально они были одинаковой ширины. Из за этого в конечном итоге у меня получилась то, что японцы называют заточкой 70/30 (с одной стороны подвод шире чем с другой при одинаковых градусах). Но как раз с правильных сторон, так что меня устрило.

Перешел на India Medium на 16 градусов. Увеличил угол с такой целью, чтобы потом на Файне перейти обратно на 14 и избежать одиночных царапок на границе спуск-подвод. Они, скорее всего, происходят из-за того, что отдельные зерна выступают выше над поверхностью камня, плюс качание клинка из-за недостаточно наработанной техники. Но финт не прошел - при переходе на Индию Файн на 14 градусов оказалось, что она не может достаточно быстро выйти к РК с 16 градусов Медиума. Плюнул и поточил медиумом на 14. Царапки были, ну и ладно.

Потом Индиа Файн на 16, убрал риски от Медиума. Затем взял хиндостан и навел на нем суспензию. Неплохо и довольно быстро убрал риски от Файна.

Затем хотел проработать подвод перед переходом на больший угол (микроподвод). Взял турка с олеинкой. Он уже был порядком выглажен и работал лениво. Потом я прочитал свои предыдущие посты, где писал что с олеинкой турок работает хуже, чем в смеси с оливковым маслом.

Решил на воде турка попробовать. Навел суспензию другим турком, работа мне понравилась. Суспензия дала "зацеп", отклик, и, видимо, скорость. Сгладил так же переход спуск-подвод. Технобарьер кусочком арканзаса и переход к созданию микроподвода на 20 градусов.

Решил попробовать сделать его на JNATе Джюн Хонияма Киита-Асаги. Камень дает хороший отклик, не стеклянный, может давать немного суспензии, но не обвально, в зависимости от давления. Твердость ориентировочно 4-4+. Острота получилась хорошая, волос перерезает с перемычкой. Заметил, что если риски на подводах нанесены в одну сторону, получается острее, чем разнонаправленные.

Можно было бы считать работу законченной, но решил попробовать одну идею: нанести грубые риски на подводы в направлении реза БЕЗ выхода на РК . Предположил, что это даст снижение трения при резе плотных продуктов, типа гофрированной поверхности в микромаштабе. А так как это нержавейка, то влияния на коррозионную стойкость будет совсем минимальным. С углеродкой я бы не стал так делать.

Прошелся по 1 разу по обоим подводам Индией Медиум. Риски на РК не выходили, так что это не цыганская заточка.

Вроде, эффект небольшой, но дало. А может и самобман, посмотрим в дальнейшем.

PS: Тетка одна резала капусту и перебрала несколько ножей. В итоге выбрала этот, т.к. он лучше проникал в капусту. Думаю, это и из-за общего строя клинка (тройной клин плюс слабая линза на спусках), но, может быть, и из-за фишки с подводами тоже))).

 

Это цитата сообщения oldTor Оригинальное сообщение

Дефектный слой и мгновенные температуры при заточке\шлифовке (механизированной)

"Дефектный слой на поверхности режущего инструмента получается потому, что при заточке поверхность затачиваемого инструмента очень сильно нагревается. Температура в тонком слое на поверхности инструмента достигает нескольких сот градусов (800-1000°). Под влиянием, такого нагрева появляются так называемые шлифовочные ожоги, структура поверхностного слоя стального инструмента изменяется.

Кроме того, этот тонкий слой, почти мгновенно нагревшийся до очень высокой температуры, почти также быстро охлаждается со скоростью до 1000° -в секунду, так как остальная масса инструмента холодная. В ре-зультате этого происходит вторичная закалка, причем явно некачественная. Если инструмент изготовлен из углеродистой стали, то температура даже 800° для него излишне высока, и поверхностный слой окажется пере-гретым.

Если же инструмент изготовлен Ή3 быстрорежущей стали, то температура даже 1000° для нее совершенно недостаточна (для закалки быстрорежущей стали тре-буется температура 1250-1300°), и поверхностный слой окажется недогретым. А если быстрорежущую сталь не-догреть при закалке, то красностойкость ее сильно пони-зится.

Это еще не все. Некачественно закаленный поверхностный слой является еще и неотпущенным. А это так-же очень плохо: закаленная, но неотпущенная углеродистая сталь слишком хрупка, а закаленная, но неотпущен-ная быстрорежущая сталь имеет пониженную твердость, стало быть, ее износостойкость будет также пони-женной.

Но и это еще не все. Под некачественно закаленным поверхностным слоем находится второй слой, который также нагревается при заточке, но до температуры 600-800°. При такой температуре происходит отпуск этого слоя. Твердость его снижается с 60-62 единиц по Роквеллу до 55-58 (быстрорежущая сталь) и до 30- 35 (углеродистая сталь).

Таким образом, получается, что от заточки на поверх-ности стального инструмента образуется тонкий некаче-ственно закаленный и неотпущенный слой, который лежит на переотпущенном слое, потерявшем нормальную твердость."

http://markmet.ru/kniga-po-met...ego-instrumenta

По мгновенным температурам:

"При шлифовании различают следующие основные температуры:
1) среднюю установившуюся температуру поверхности детали (изменяется в пределах от 20 до 400° С в зависимости от режима шлифования, размеров и материала детали и условий охлаждения);
2) мгновенную контактную температуру в зоне резания (изменяется в пределах от 150 до 1200° С);
3) мгновенную температуру резания отдельными абразивными зернами (изменяется в пределах от 1000° С до температуры плавления шлифуемого металла).

^ Высокая температура при шлифовании (до 1000 - 1500° С) возникает в результате наличия у зерен разнообразной, неправильной геометрии режущей части (отрицательного переднего угла) и большой скорости резания. С увеличением износа зерен температура при шлифовании повышается, что может вызвать деформацию детали, прижог, структурные изменения и трещины на обработанной поверхности. Для

снижения температуры при шлифовании сталей применяют обильное (10 - 60 л/мин) охлаждение. Смазочно-охлаждающие жидкости способствуют также удалению абразивной и металлической пыли из воздуха и очищению пор круга от продуктов отхода, повышают производительность и уменьшают шероховатость обработанной поверхности; снижается и размягчение связки круга, которое получается вследствие нагрева.
Высокие мгновенные температуры в зоне резания приводят к изменению структуры поверхностного слоя шлифуемой детали, появлению тепловых деформаций детали, остаточных деформаций, прижогов и трещин, возникающих в процессе шлифования.
Прижоги и трещины возникают в основном при шлифовании закаленных стальных деталей, имеющих высокую твердость и прочность, или появляются на деталях, изготовленных из металлов с низкой теплопроводностью (например, жаропрочные сплавы). [4]
При шлифовании быстрорежущей стали опасность появления трещин значительно увеличивается, так как она имеет меньшую теплопроводность по сравнению с углеродистыми сталями."
Не помню откуда- ссылки не сохранилось.

В общем, существует миф, что "быстрорез красностойкий и потому точить механизированными средствами его можно более небрежно, так как что ему сделается", который демонстрирует полное отсутствие понимания этими мифотворцами, процессов происходящих при шлифовании и заточке.
А если учесть, сколько народу "затачивают" вовсе без СОЖ клинки из таких сталей, механизированными средствами и притом не озабочиваются оставлением припуска на снятие дефектного слоя и дальнейшей заточке по-людски, то неудивительно, что часто у новых ножей, кромка ведёт себя непредсказуемо, непонятно, стойкостью не обладает толком, и выходит на нормальные и стабильные показатели по стойкости, только после нескольких (!) переточек, уже по-людски.

Прислали новый кухонный нож серии Professional Master от Tramontina с клинком 6 дюймов. Хороший аккуратный ножик, дамский угодник как он есть)

Но РК была немного покоцана в нескольких местах, да и заточен он был средне. К слову его шестидюймовый коллега серии Century, пришедший совместно, был заточен на порядок лучше. Уверенно и агрессивно перерезал волос, в лупу было видно, что грубые риски были поверх зашлифованы (не до конца, но на РК не выходили), заусенец не наблюдался в 10-кратную лупу. Даже с грани спуск-подвод была снята фасочка! Но для ножа в 3 раза дороже это вполне логично. А вот овощник с белой ручкой нуждался в заточке. Тем более шел не мне, а другу.

Взял Гриндерман 600MC (ныне C600VM) из КК. Поработал по заводскому подводу, риски все не вывел, но убрал их с РК. Работал минут 15. Остался маленький заминчик, оставил его. Все равно нож будут эксплуатировать по-полной.

Затем взял серый искристый сланец из штатов, навел его же слуриком суспензию и поработал еще минут 10. Под конец работал на чистом, но при работе понемногу суспензия лезла. Благодаря суспензии заусенец должен был уйти. По крайней мере, видно его не было. Еще раз убедился, что тактильно при работе камень кажется твердым и скользким, дает хорошую обратную связь и при том выделяет умеренно суспензию. Хороший камешек.

Затем направка на чистой джинсовой ткани, натянутой на деревянный брусок.

Итог: перерезает волос даже без перемычки. Отличный результат при малых временных затратах (около 30 минут со сменой абразивов).

Думаю, начал сказываться накопленный опыт по оптимальному подбору абразивов, навык удержания  нужного угла и контроль процесса (в первую очередь давления) при заточке, правильная техника заточки (перекрестные, круговые движения).

Начало:

http://www.liveinternet.ru/users/white_knight/post410249526

http://www.liveinternet.ru/users/white_knight/post409635748

Т.к. я не доточил, фактически, нож у носика и пятки, решил доделать.

Сначала подвод на 14 градусов. Взял свежепритетую вашиту белую. Притирал на 120 порошка и ждал дробления зерна. Инетресно, что после притирки камень напоминал цветом и структурой пористый мрамор, но после масла стал похож на вашиту. Наконец таки вышел на рк. Скорость приемлемая, попробовал поработавшую уже коричневую вашиту - разница в скорости весьма заметная.

Затем взял недавно выровненный черный слегка искристый сланец, обломком которого пользовался ранее. Теперь использовал этот обломок для наведения суспензии. Камень был выровнен на порошка 120, чего явно было недостаточно, т.к. камень явно более тонкий. Но работа шла вполне хорошо. Хотя суспензия наводилась, но камень при заточке не чувствовался как мягкий, скорее как твердый и тонкий. Но притирался он при этом совсем не сложно. В результате риски со всего подвода от вашиты не вывел, но у рк они все ушли. Агрессивность при этом весьма высокая, бреет влет, строгает и перерезает волос с перемычкой, цепляет кожу на подушечке пальца. Времени ушло не так много.

Микроподвод на 17 градусов. Для лучшей стойкости финишровал на арканзасе транслюценте KBJR, поработав немного вдоль РК, а затем на зерно со сменой направлений и частой сменой сторон. В итоге нож проходит HHT тест у пальцев, режет салфетку в 1 слой.

Начало http://www.liveinternet.ru/users/white_knight/post409635748/

Продолжение http://www.liveinternet.ru/users/white_knight/post412542749/

Итак, собственно заточка.

Начал с формирования подводов на 13 градусов половинного угла. Помня хорошую работу Гриндерман 600МС решил формировать на нем. Камень, конечно, не грубый, но и сведение тут очень мало, пятно контакта невелико, рассчитывал, что будет достаточно. Но, увы, ход был как по стеклу или твердому арканзасу - проскальзывал нож по камню. Как тут не вспомнить про твердое и мягкое))) Ладно, берем проверенный вариант Naniva #1000. В прошлый раз сантоку на нем хорошо пошел. Действительно, работа более пошла быстрее, отклик лучше. И суспензия на мягком камне не выделяется почти. Но чуть грубее можно было бы, для начала. Учитывая, что я выводил скольчики затупляя РК на шкурке. А такого камня нет, поэтому, таки, остался на этом. В лупу виден был невыход на РК у кончика и пяты. У пяты получилось из-за того, что сведение там больше, а у кончика осторожничал. Подумал, что доработаю на следующих этапах, оказалось, напрасно.

Далее взял стационарный botan nagura. Навел суспензию, и камень ожидаемо быстро убрал риски от тысячника на том же угле. Потом взял шаблончик на 14 градусов, помня статью Дмитрича о ступенчатой заточке. Задача была выйти и прорабоать РК с небольшим повышением. Botan nagura начинает мне нравиться больше и больше - работает споро и вариативно. Смыл суспензию и поработал на чистом. В итоге красивый блестящий подвод. Но из-за тонкости камня носик и пята опять таки не проработались до конца, но в целом были довольно острые.

Вывод: если упустишь что-то на каком-либо этапе - потом не наверстаешь.

Теперь, собственно, доводка. Сначала создал ТБ маленьким арканзасом. Дело нужное, но потом время доводки значительно увеличивается. 

Сформировал микроподвод на кусочке японского водника 8000 на 17 градусов. Как-то я его тестировал, и писал, что по отклику похоже, что точишь на куске мягкого пластика. Здесь ощущения повторились, но отклик был вполне информативен при этом. Пята и кончик, естественно, не проработались так, как основная часть РК.

Завершил доводку на арканзасе транслюценте. Движения делал разные: перекрестные, круговые, вдоль, на зерно. Ими и заканчивал.

В итоге, нож уверенно бреет, перерезает волос с небольшой перемычкой и даже некоторыми частями проходит ННТ.

Можно было бы и лучше, в следующий раз учту опыт.

 

Это цитата сообщения Владимир_лесничий Оригинальное сообщение

Зависимость цвета и твёрдости японских природных точильных камней по Накаока Томомори

   Наиболее мягкие красные камни - акапин 赤ピン,  赤い-  акай – красный, ピン пин - булавка, заколка, шпилька,  от англ. pin. Более твёрдые камни желтого цвета  киита 黄板, 黄- ки - желтый, 板- ита – плоскость. Далее камни зелёных оттенков 緑板, 緑- мидори - зелень. Наиболее твёрдые камни бледно-желтого цвета , 浅黄 асаги - бледно-жёлтый.

[700x189]

Знак 軟 яварай  - мягкий     Знак 硬 катай  -  твёрдый

 

Решил тщательно переточить свой кухонный petty из aogami 2 - трехслойный ламинат с обкладками из мягкой нержавеющей стали. Это довольно просто сделанный нож со спусками 1/3 обуха. На переходе голомень-спуск было серое покрытие в виде матовой полосы. Со временем оно само облазит, но я не стал ждать, чтобы оно перешло в пищу и снял его вдоль обуха тонкой шкуркой. После этого металл при разглядывании в лупу был весь в точечных рытвинах, по структуре напоминал поверхность Луны, изрытую кратерами. Эта полоса была только на нерже, наверное чем-то травили. Под покрытием обнаружились весьма неровные спуски с грубоватыми рисками от абразива.  Покрытие их банально маскировало. Похоже, спуски формировали на большом точильном (водном) круге и дальнейшую обработку спусков не проводили. Это вполне в духе недорогих японских ножей с традиционной технологией изготовления. Но при этом нож мне весьма нравится, сведен очень тонко, был заточен из коробки на твердую 4+. По той цене, за которую я его в свое время покупал, большего и нельзя желать: европейский клинок в японском исполнении и формах. Неровные спуски особо на рез не влияли, разве что смотрелось не эстетично. 

Мне стало интересно привести его в порядок. Николай_К как-то писал, что при заточке по спускам с суспензией вручную создается легенькая линза (суспензия плюс естественное качание рук). И нож начинает "проваливаться" в продукты. Эту процедуру (обновление спусков) японцы проводят при каждой заточке - сведение остается прежним. Решил выровнять спуски и затем переточить подвод на угол 25 с микроподводом 30 градусов.

Начал править спуски на мягком воднике Naniva#1000. Камень мягкий, легко дает суспензию. Поэтому нержа стала из него активно выдирать зерна,  и он больше изнашивался сам, чем снимал металл. Характерно, что при этом на нерже появилось какое-то подобие грубого касуми - дымчатой поверхности.

При том, на этом камне я как-то успешно заточил по подводу сантоку той же серии. При этом он и снимал хорошо и суспензии не выделял. Принцип: твердое на мягком, мягкое на твердом - во всей красе. 

Затем взял Гриндерман 600МС (сейчас у него маркировка C600VM) из КК. Отличный универсальный камень. Принялся он хорошо, суспензии не давал. Но для выведения неровных спусков тоже оказался тонковат - времени бы ушло непозволительно много. По гритности это около 1200 японских Грит - это заточной камень, а не обдирочный.

Перешел на старый карборундум из КК с водой. Зерно там грубее, что-то около 400 японо-Грит ориентировочно. Работа пошла лучше, затратил где-то по пол-часа на спуск. Можно, наверное, было взять еще грубее камень, попробую в следующий раз. На фото видна яма ближе к концу и неровные спуски. Полностью ее не стал выводить, чтобы не ослабить клинок излишне тонким сведением.

[700x525]

Вернулся на Гриндерман 600МС с суспензией слурика сюита. Тут все пошло хорошо, суспензия слурика нужна была для лучшего скольжения и для небольшой залинзовки спуска в соответствии с поставленной целью. Риски от карборундума ушли легко.

Далее взял Аото в надежде, что оно зачистит риски от 600МС. Сначала работал без суспензии (свою камень не давал). Матового рисунке не было, просто риски. Потом навел суспензию - появилась матовость. В дальнейшем заметил такую особенность камня: при обильном смачивании он охотно выделял суспензия, особенно если немного придавить, не слишком много, достаточно для работы. Если ее смыть и дать воде подсохнуть, суспензии практически нет. Однако увы, риски и на нерже и на углеродистой части аото не вывел. Свои у него мелкие, как бы по поверхности только. Опять с камнем не попал. Ну да ладно, опыт - он ведь сын ошибок трудных.

Зато решил испытать новую стационарную ботан нагура с суспензией ботан нагура. Суспензия практически сразу чернеет от снятого металла, скорость работы отличная. В результате получил простенькое касуми - красивая слабо-дымчатая поверхность на нерже и зеркальная на углеродистой части. Под углом чистое зеркало. Камень порадовал. Казалось бы, все хорошо, но видны одиночные риски от 600МС. Они подполированы, если бы не перфекционим, на коррозионную стойкость бы не повлияло. Основные риски от самой ботан очень тонкие и видны только в лупу или просто глазом под определенным углом к свету.

Читать далее...

За неимением времени напишу тезисно про очередную заточку китайского Mnandi D2. Кромка получила пару замятий от удара по стеклу. Поэтому пришлось их выводить.

Основная фаска (подвод) - 34 градуса по уголку. Вторая фаска - 40 градусов, визуально примерно 1/3 от основной по ширине.

СОЖ: на Индиях - чистое оливковое, на турке - оливковое+олеинке 50/50, арканзас - олеинка.

Важна СОЖ: на турка случайно взял чистое оливковое - работает не так хорошо, как смесь оливкового и олеинки 50/50. Просто на масле съем и отклик хуже.

Турок легко и быстро затирает риски от Индии Файн. После Индии медиум турок тоже хорошо справляется, времени на убирание рисок нужно больше, но не слишком намного.

Гриндерман 600МС по D2 хорошо работает на этапе заточки, но не грубой заточки/обдирки (что логично, тк его зернистость около 1200 японогрит). Там хорошо себя показала неширокая Индия медиум (перочинный формат). Но на ней нельзя выходить на кромку - риски весьма грубые. Индия файн тоже хорошо работает, в зависимости от степени убитости кромки можно начать и с нее.

Тонкая (белая) вашита легко затирает риски от турка. Но после нее переход на арканзас оказался для D2 преждевременным (при сохранении угла 40 градусов на 1/3 заточной фаски). Риски от вашиты грубоваты, хотя старался работать с минимальным давлением. Хорошо получилось так: бельгиец (котикул) с суспензией, потом арканзас блэк транс от нортон с тончайшей пленкой олеинки.

Попробовать притереть белую вашиту тоньше - кажется, что она может работать интереснее на тонкой заточке.

Попробовал совсем тонкую пленочку олеинки на арке трансе - хорошо работает, не хуже минерального от jatco.

 

Настала пора очередной заточки Мора 2000 Она трудилась на кухне по замороженному мясу, курице и немного рыбе. Строгал, в основном, тонкие пластинки мяса и курицы от замороженных кусочков (для кошки). При этом нож периодически встречался с доской (в основном пластик не жесткий). В результате закругленная часть РК (подъем к кончику) равномерно поблескивала.

Таким образом, предстояла именно заточка, а не легкая правка. С другой стороны, точить на слишком грубом камне тоже не хотелось, чтобы потом не выводить грубые царапины. Тем паче, сталь там несложная - довольно пластичная (но не пластилиновая) нержа 12c27.

Поэтому попробовал сначала не слишком тонкую вашиту - коричневую. Работала она узнаваемо, но для этого этапа процесс шел медленно. Хотелось более быстрого съема. Думал уже про индию файн, но решил попробовать на хиндостане, том, который помягче. Я его называю радужным из-за рисунка слоев на поверхности. Обе стороны у него были доведена на 320 порошке КК, но на одной я уже работал и она притерлась. Поэтому работал на второй. Как-то я сравнивал работу свежепритертого камня с напильником, впечатления  нынче похожи. Работает довольно быстро, при этом сам камень довольно тонкий.Но камень выглаживается, и чем дальше - тем тоньше, но и медленнее, работает.

Решил попробовать навести суспензию другим хиндостаном. Наводилась весьма быстро и просто, что порадовало. И работа на камне с суспензией шла хорошо. Не так шустро, как на свежедоведенном камне, но зато стабильно. Выровнял, наконец подводы на закруглении до заусенца. Совсем кончик, миллиметров 5, был криво сведен производителем с завалом угла на одной стороне, я его оставил до лучших времен, т.к. выводить его на хинде было бы слишком долго. Даже не смотря на то, что ширина спуско-подводов на Море к концу клинка сильно сужаются из-за уменьшения толщины клинка.

В итоге невооруженным глазом поверхность подвода после работы на суспензии матовая, явных рисок не видно в лупу 10х. Чем-то похоже на поверхность после вашиты. А риски после работы на свежедоведенном камне без суспензии явные, подводы больше зеркалят. В лупу видны отдельные довольно грубые риски. Может вырываются отдельные зерна или их агломераты.

Затем я решил добиться максимальной чистоты поверхности для этого камня. Думаю, будет правильно, если употребить термин "выхаживание" - уменьшение давления до минимума и более частая смена сторон.

Смена направлений на одной стороне была затруднена из за закругления - в одну сторону было удобно держать угол, в другую - совсем нет. Поэтому точил в том направлении, в котором удобнее, изредка пытаясь сменить направление.

Перешел на другую сторону камня, которая выглажена. Работу камне не узнать - съем металла минимальный. Как будто другой камень. В лупу видны риски. Они не грубые но явно различимые в 22х лупу. Но риски не с острыми сводами, а закругленными - песчанник.

Результат этого этапа - убран блеск РК, подводы проточены и им придана максимально возможно малая шероховатость для этого камня при текущих моих заточных навыках. Понравилась работа и результат на суспензии самого хинда.

Для лучшего результата стоило попробовать работу круговыми движениями с акцентом вперед, попробую в будущем.

В лупу потом я разглядел недовыведенный заусенец. Закругление к кончику - самая трудоемкая часть заточки клинка. Этот заусенец будет убран  на следующем этапе.

Вообще, интересная история с этими раисками получилась: если смотреть под одним углом к отраженному свету, в лупу видны риски от основного направления. Я поменял угол и увидел риски от попыток точить в другом направлении. Они были одиночные и довольно грубые - т.к. точил мало и неловко было выдерживать угол, цапанул немного РК. Но эти риски под первым углом вообще не видны! Отсюда выводы: контроль заточки под разными углами света; выведение рисок с помощью смены направления, круговых движений, "выхаживания"  (уменьшение давления и частая смена сторон).

Как-то на ганзе спрашивали про натуралы в районе 1000 японогрит. Я высказал предположение, что хинд тоже может работать так. Мне написали, что хинды тоньше. Как правило да, но этот экземпляр, я думаю, мог бы посоперничать с синтетиками в диапазоне по некоторым сталям точно. 

Следующий этап - преддоводка (тонкая заточка).

Взял Еллоу лейк с  суспензией ботан нагура. Заусенец вывелся весьма быстро, за несколько движений попеременно на обеих сторонах.

Но тут возникла засада - суспензия работала не так как я привык, не было "зацепа", информативности. Камень выгладился и частицы суспензии просто скользили по нему, вместо того, чтобы цепляться и работать. Значит, камушек не мешало бы освежить.

Взял тонкослойный хинд с этой же ботан. Он тоже был выглажен, но при этом ботан работал весьма достойно. Суспензия серела, был "зацеп" и

Читать далее...

Пришло время заточить простенький нож - овощной Victorinox, который я подтачивал ранее. Он получил забойчик и в целом РК уже не была достаточно острой. 

На этот раз решил основательно заняться и установить угол по шаблону - 36 градусов. У этого ножа нет участков без спусков, поэтому брал шаблон 17 градусов, плюс угол спусков - примерно 36 и получается.

Начал на вашите с зеленоватым оттенком с олеинкой. На одной стороне угол совпал с заводским, на другой надо было немного увеличить угол.  Думал, что вашита не справиться, однако она работала весьма бодро. Притирка на 500 порошке для этого камня показывает себя хорошо, но хочу попробовать и другую доводку.

Когда почти закончил, решил попробовать в работе вашиту Рози Ред. После выведения седла я пробовал ее на чем-то, но как-то получилось странно - на разных участках камня работа шла по-разному. Где-то весьма бодро, а где-то почти проскальзывало. С этим ножом та же история, проточил на участке с хорошим съемом, в целом получилось хорошо. Особой разницы по скорости с предыдущим камнем не заметил. Для профилактики появления заусенца работал со сменой направлений и под конец чаще менял стороны.

Странная работа на разных участках, возможно, из-за того, что масло, которое использовали до меня, могло полимеризоваться. А края я сточил довольно прилично из за седла на камне. Попробую немножко довести камень на КК 120 а затем на 320. В перспективе попробую и более тонкую притирку на порошках.

Затем взял хинд тонкослойный с тензе нагурой. Хорошо бы пошло с ботан нагурой, но я решил попробовать с более тонкой. Этот хинд хорошо сочетается с нагурой, и хотя тензе зачищала риски от вашиты не так бодро как ботан, но ход по камню был хороший и она работала. Через некоторое время я начал разбавлять суспензию водой и под конец работал почти на чистом хинде. Раньше он мне казался не слишком абразивным сам по себе и я его использовал в основном с нагурами. Но сейчас поработал со сменой направлений, круговыми движениями и под лупой 22х все было хорошо. Риски ушли, поверхность подвода в 22х лупу выглядит весьма хорошо. Сработал как доводочный камень весьма достойно. Острота уже хорошая,  для простой нержи на кухне более чем - волос строгает. И подвод поблескивает, что приятно с эстетической точки зрения.

Однако, я решил не останавливаться и взял на финиш байкалит с минеральным маслом gatco. Угол по шаблону шаблон 19 град, фактически 40 полный.

В итоге агрессивный рез, волос перерезается с перемычкой. Хороший результат и всего 3 камнями (2 вашиты взяты больше для сравнения).

Появился у меня нож из стали 9ХС. Инструментальная углеродка. Не заточен, сведение 0,1-0,2 мм, т.е. почти в ноль.

Формирование подводов решил начать на Carborundum, который использую с водой. И принялся он вполне быстро, ощущения были, как будто очень твердый пластилин точишь. Первоначально угол держал 32 градуса по шаблону. На РК старался не выходить.

Затем взял брусок из КК водник от Гриндермана 600МС. Вспомнил про совет от Н.Коршенина, где он писал, что использует кусочек японского камня сюита при заточке на King Hiper для наведения суспензии. Как раз у меня есть томонагура сюиты. Навел суспензию, поработал. Мне понравилось. Именно потому, что гриндермановский камень твердый, сам суспензии практически не дает, положительный эффект был налицо: отклик стал лучше, тактильно показалось, что "сцепление" камня с металлом повысилось. Пока больших выводов делать не буду, буду пробовать дальше. 

Затем взял вашиту условно Lily White. Пришла в куче камней, продавец из-за ее белизны спутал с керамикой. Но это был природный камень -  либо Lily White (или №1), либо софт арканзас. Я их не слишком различаю. Работал с олеинкой. В лупу 22Х видна весьма чистая поверхность, риски совсем мелкие, еле заметные. Но скорость не слишком впечатляет, надо бы освежить на КК. И риски полностью не вывел от предыдущего камня. Но потенциал у камня хороший, может даже как финиш подойдет для простых вариантов.

Взял другую вашиту, ту, что с зеленоватым оттенком. Тоже с олеинкой. Притерта была на порошке КК 500. Риски в лупу видны более глубокие и погрубее. Но скорость неплохая и риски от предыдущего камня ушли.

Решил попробовать дальше работу на нагуре с твердым камнем - основой. Взял ботан и гуанси. Отклик неплохой, подводы немного поблескивали при взгляде невооруженным глазом. Но в лупу видно, что риски почти и не вывелись, такая связка, несмотря на самую грубую из нагур, работала слишком тонко. 

Вернулся к проверенному варианту: обломок черного сланца с той же ботан. Тут совсем другое дело. Риски от вашиты ушли, поверхность стала в лупу характерной для нагур, матовой. И еще отметил для себя интересную вещь - похоже я давал слишком малое усилие и работа поэтому шла неэффективно. Помня наставления "не дави" старался работать на всех камнях с минимальным весом, но тут чуть поднажал - и отклик улучшился, и скорость работы. Конечно, слишком давить никак нельзя, но на каждом этапе, от обдирки до тонкой правки, уровень "не дави" разный.

Уже на этом этапе получилось весьма остро, нож пытается строгать волос, бреет с хрустом.

Далее финиш. Сделал технологический барьер кусочком черного арканзаса вдоль кромки 1 раз под 90, и по разу под 70 градусов с каждой стороны с минимальным давлением.

Затем Yellow Lake (YL) с водой на 34 полных градуса по уголку. И финиш на арканзасе KBJR с олеинкой. Один участок РК даже проходит HHT тест с толстым волосом, но с головы.

Затем направка на коже. В целом остро, но не понравилось неоднородность - на разных участках степень остроты разная. Где-то ННТ, а где-то волос строгает.

Решил протравить клинок ортофосфорной кислотой. После нанесения поверхность сразу пошла мелкими пузырьками: т.н. машинный сатин дал слишком большую площадь поверхности, хотя сам по себе он был не слишком крупный.  А в некоторых местах, где поверхность уплотнена или тоньше отделана (подводы, например), кислота работала заметно хуже.  Для углеродки нужен более тщательный финиш поверхности.

Решил сделать повторный финиш на YL с тензе нагура. Приятный отклик, совсем не такой как по чистому камню. Хорошо он с нагурами сочетается, по крайней мере при заточке ножей. А чистый YL подойдет для  финиша ножей как замена гусевских сланцев.

Далее тот же арканзас KBJR, но с минеральным маслом от Jatco. На знаю, за что его не любят (это самое минеральное), но мне понравилось: нанес очень тонким слоем, скорее даже пленочкой. Тактильный отклик лучше, чем с олеинкой, и даже есть намек на шорох. Может из-за текучести олеинки ее надо совсем мало наносить? Кажется и так мало наношу, но попробую в дальнейшем еще меньше.  Давление минимальное, практически собственный вес. Работал со сменой направления движений, в т.ч. круговыми. Под конец движения одинаковые, но разнонаправленные с каждой из сторон. Количество проходов на сторону так же уменьшал. 

Теперь острота получилась равномерной, волос перерезает с перемычкой всеми частями клинка. Можно на этом и завершить.

Недавно мой близкий человек лежал в больнице. Навещая его, я обратил внимание на то, что в общем туалете нет мыла и все ходят со своим, в мыльницах. Это не слишком удобно, особенно старым людям, каким является и мой пациент. Я купил бутыль жидкого мыла на 500 мл и поставил потихоньку его на раковину в туалете. Расчет был на то, что объем большой, хватит надолго. Пусть все моют руки и мой пациент тоже. На следующий день при посещении обратил внимание, что этим жидким мылом, оставленным накануне, пользуются. В том числе и близкий мой человек сказал мне, что ходит без своего мыла, т.к. в туалете есть жидкое. Я не стал ему говорить, что его туда поставил, просто порадовался за него. На следующий день зашедши навестить, бутыля этого я не обнаружил. Простояло оно ровно 2 дня. 

Ну ладно, решил я. Проведем маленький эксперимент - куплю я еще мыла этого и оставлю там. Посмотрим, что выйдет. Купил на следующий день и оставил. Такого же, 500 мл. Мыло простояло ровно 2 дня. А на следующий день моего пациента выписали. 

И что в итоге? Кто бы ни взял это мыло - пациенты (они, в основном, там все престарелые) или работники, суть поступка не меняется.

Наверное, для кого-то это мыло представляло большую ценность. Мне, мол, нужнее. Кому надо - еще поставят.  И мелочь, вроде, не воровство даже, а так - забрал причитающееся. Государство и так ущемляет - пенсию недоплачивает или зарплату. 

А вот если начать с себя, может и поменяется все в целой стране. Если каждый будет немножко улучшать пространство вокруг себя, делать мир лучше - так и жизнь у нас наладиться. По каплям целая река собирается. Никто не должен сделать нашу жизнь лучше более, чем мы сами себе. 

А эта огромная полулитровая бутылка жидкого мыла, которого бы хватило целому отделению пользоваться дня 3-4, стоила в магазине ровно 29 рублей 90 копеек...

Дали мне тут на заточку нож из стали шх15. Нож новый, еще даже не точеный, сведен в 0,4 мм и все. Тут нужен был ответственный подход, ведь формирование подводов - операция ответственная.

Прикинул, какие камни у меня погрубее, получилось - комбо fine/coarse Crystolon, Fine India, Carborundum 115 (недавно пришел камень, который по состоянию никогда не использовался).

Угол выставлял по шаблону-уголку на полных 34 градуса.

Начал с комбо fine/coarse Crystolon. Грубая сторона оставляла достаточно редкие и при этом грубые риски, а так как точил углом клинка, работа шла весьма вяло. Попробовал на тонкой стороне - тоже невесело. Тут уже абразивной способности явно не доставало.

Ладно, Fine India. Работа пошла получше, но тоже недостаточно быстро. И что-то мне отклик не понравился, не слишком внятный какой-то.

Взял Carborundum 115. Налил немного масла - он его сразу же впитал. Что-то мне его стало жалко маслом заливать, слишком уж он его пил много, не так как India и Crystolon. Решил с водой его попробовать. В ванночке с водой камень достаточно активно стал впитывать, и быстро напитался. В процессе заточки немного смачивал поверхность - вода не уходила, а стояла тонким слоем. Камень не засаливался - шлам уходил в воду и оседал на пальцах, вскоре они стали серыми.

Свежий камень точил вполне быстро (но опять же, хотелось еще быстрее), с течением времени он немного загладился от работы.

Потом я опять вернулся на India. Обратил внимание, что одна его сторона заглянцована, а другая нет. Это я проводил эксперименты с суспензией хиндостана на воде. Вышло не очень. А другая сторона вполне абразивная. Работа шла сносно, примерно как на карборундуме, но за счет долее высокой твердости отклик немножечко внятнее. Обратил внимание, насколько важно не передавливать и держать одинаковое давление по всей длине клинка. Признаться, в какой-то момент я поднажал (еще на карборундуме) и получил участок с более широким подводом. Было не слишком заметно, но все же урок.

Ушло на эти танцы с бубнами вечера 4, наверное.

Затем настала очередь заточного этапа. Опробовал недавно пришедший от Гриндермана МС600 из КК. Мне понравилось - замачивать долго не надо, форму держит, риски от предыдущих абразивов убирает весьма быстро.

Затем взял по совету уважаемого OldTor не слишком грубую вашиту. Она зачистила риски от МС600 достаточно быстро. Далее OldTor рекомендовал сразу на финиш, но я решил еще воткнуть промежуточный камень Yellow Lake с суспензией тензе нагура для отделки подводов, повышения коррозионной стойкости. Состояние подвода улучшилось, он стал более блестящим. Затем  с разбавленной суспензией и на чистом камне сделал небольшое повышение - на 36 полных градусов.

Теперь финиш. Сделал технологический барьер маленьким кусочком арка транса вдоль РК под 90 градусов 1 раз.

Финиш сделал на арканзасе KBJR на 40 полных градусов. Измерял угол прикладывая к голомени (плоской части клинка), так что вышло вполне точно. Поначалу острота прирастала не слишком быстро, т.к. арк снимает совсем мало, но после выхода на РК острота получилась весьма впечатляющей.  Картина получилась похожей на то, как было при заточке Моры 2000 с технологическим барьером.

Затем поработал на чистой твердой коже.

Волос на руке бреет без хруста, в тишине. Волос с головы срезает без проблем с перемычкой всеми частями РК.

Для меня результат впечатляющий.

Да здравствует технобарьер, правильный подбор камней, терпение и аккуратность.

Хочется камней погрубее на обдирку.

Спасибо OldTor-у за ценные советы по заточке.

Заточной сет:

35 град.: Турецкий масляный (Turkey oil stone) > Черно-серый с суспензией ботан nagura > Аото (Aoto)

40 град. микроподвод: Черный Arkansas (вдоль РК) > Charnley Forest > джинсовая ткань

Ранее я начал затачивать этот нож, но отложил до лучших времен. Наконец, они наступили. 

Поработал по подводам 35 градусов на турецком масляном. Вышел на РК до небольшого заусенца.

Затем взял черно-серый обломок с ботан нагура. От весьма бодро зачистил риски от турка. Нравится мне это сочетание - хорошая скорость и отклик. Камень примешивает свою суспензию, это надо помнить.

Затем взял аото. Было предположение, что черно-серый работает на уровне аото, но глянув в лупу 22х увидел, что аото работает тоньше. И переход вполне удачный - работал достаточно оперативно. Суспензию предварительно наводил кусочком черного арка. На аото зачистил риски, меняя несколько раз направления. Под конец уменьшал давление до минимума. Начал привыкать к этому камню.

Кстати, заусенец таки был - когда точил в одну сторону, нож уверенно брил волосы на предплечье, а в другую - почти скользил. Поэтому наряду с уменьшением давления применил смену направлений и движения в одну сторону с переносом.

Финиш. Подчистил РК кусочком черного арка проведя им вдоль кромочки 1 раз. Затем чарнли форест с повышением угла ориентировочно до 40 градусов полного. Затем от зерна по джинсовой ткани для убирания остатков всякой бяки и готово.

Волос перерезается с небольшой перемычкой.

Взял на заточку кухонную Tramontina универсал 8 дюймов. Ее правили на обухе другого ножа по типу мусата, при этом даже не столько правили, сколько "точили": давили довольно сильно. В результате на РК в одном месте довольно много маленьких выломов и даже рк отломилась тонкой полосой 2-3 мм в в длину.

Начал на хинде радужном с водой. Заточка была заводская, точил по шаблону на 35 градусов. Заводской угол гуляет (он еще и больше) и подводы с разных сторон разной ширины. Сильно исправлять не стал, просто решил вывести нужный угол угол. Ширина исправится постепенно с последующими заточками.  Допустил промах - не проконтролировал результат в лупу. Показалось, что проточил по всей длине, заусенец чувствовался хорошо. Перешел на хинд тонкослойный с ботан. Поработал и глянул в лупу. Увы, с одной стороны на рк я не вышел, а заусенец был из-за того, что он с другой стороны образовывался. А тонкослойный так и просит притереть его более тонко - фактура от притирки 320 порошком осталась, суспензия нагуры, кажется, просто проваливается.

Решил взять камень погрубее. Взял индию файн. Боялся, что будет грубоват, но оказалось что он уже подвыгладился и работает тоньше, чем из коробки. Точил с водой (спасибо OldTor) и суспензией хиндостана. Теперь контролировал процесс в лупу. Индия с суспензией работала вполне хорошо, не засаливалась.

Затем взял какой-то синтетик, похоже из КК светло серого цвета. Он запомнился тем, что очень плохо срабатывался при притирке даже на порошке КК 60. При этом весьма легкий. Сработал хорошо, риски ушли быстро (контроль в лупу, смена направлений рисок).

Затем взял обломок черного с суспензией ботан. Как и раньше, дает приятный отклик и шорох. Свел риски от серого. Пожалуй, можно было ограничится одним из этих двух вариантов. Проверю в дальнейших заточках.

Затем аото. Старался не давать большой слой воды в суспензии. Аото почистил подвод. Цель была подготовить к финишным операциям.

У меня есть предположение, что на аото можно переходить с камней, дающих такую же или близкую поверхность, что и аото. Например с синтетиков. А аото зачистит поверхность от размазанного металла, подготовит к финишу. 

Дальше работал с небольшим акцентом на РК, для небольшого повышения угла.

Заем взял обрезок синтетика Шептон 8000. Интересные ощущения - точишь как будто на куске мягкого нескользкого пластика. Не плотной резины, а именно пластика. Камень не засаливается (нож не оставляет никаких черт), виден очень незначительный съем, металл плавает в воде, которая становится слегка сероватой.

Затем доводка на арканзас транс.

Нож острый, волос перерезает с перемычкой. В некоторых местах заминчики остались, ну это не страшно - все равно его там, где он живет, используют по полной.

Такой сет избыточен для трамы, но для практики и изучения камней был мне интересен. Для хорошей углеродки было бы очень хорошо.

Понимаю, что нужен хороший микроскоп для понимания процессов на тонких этапах заточки.

 

Взял у друга небольшой китайский овощной нож Tinita. Их можно было получить по акции в Пятерочке (они там и взял). Кромка была почти равномерно затуплена, блестела. Использовался при ремонте.

Начал с хиндостана радужного с водой. Хинд работал вполне быстро. Сталь показалась чуть более твердой чем на трамонтинах серии профешнл мастер.

Затем сразу аото. Напрашивался промежуточный камень, но аото справился - пришлось немного подольше поработать. Дальше грин бразилиан Гусева с суспензией ботан-нагура. Работал неплохо, нагура дает приятный такой ход по камню. Контролировал в лупу 22х, чтобы ушли риски от предыдущего камня. Ну и финиш на арканзасе транслюценте.

Острота весьма хорошая, агрессивная. Сталь неплохая, особенно приятно, что это малоизвестный (мне) китайский производитель.

Можно было бы начать с камня погрубее, на уровне 1КГрит, возможно, получилось бы быстрее. Хиндостан хорош тем, что дает неагрессивную риску. Пока был свежепритерт (60 порошок, но на будущее 120 или 320) работал как напильник, когда подвыгладился - тоже вполне неплохо, суспензию сам дает при заточке. Необильную, что и хорошо. Главное, следить за скоростью перемещения ножа по камню. Если слишком быстро вести, то сталь как-бы проскальзывает по камню и он работает не в полную силу. Если вести медленнее, то съем наоборот ускоряется.

Начало здесь

Решил улучшить качество заточки кухонников Victorinox и Tramontina.

Взял черный тонкий заточной (а может это уже и преддоводочный) камень, который был в лоте из нескольких камней. Интересный камень, жаль непонятно что за фрукт. При притирке мелом не пахнет  как большинство сланцев. При игре света поблескивают кристаллы (а может это тонкий алмазный?) как на гладкой стороне, так и на свежепритертой.

Этот черный работает тоньше аото и при этом дает немного суспензии (на алмазные это не похоже). Подводы поблескивают, как после синтетики, риски тонкие, но просматриваются в 22х лупу.

Затем поработал на светло коричневом (тарнс арк запачканый маслом, а может природный цвет) арке транслюценте. Пользовался им как есть из посылки, потом надо будет перепритереть.

Хорошая острота, агрессивный рез, волос строгает и иногда перерезает с перемычкой.

Вот теперь можно окончательно остановится.

Взялся еще поточить 2 кухонника - один самая дешевая трама из пластилиновой нержи, второй старый домашний большой кухонник из сухой нержи (при этом не слишком стойкой).

Взял радужный хиндостан с водичкой - ощущения супер, как будто по напильнику точишь. И при этом риски не агрессивные, немного суспензии выделяется. Минут за 20-30 завершил оба. Отлично подобралась пара сталь-камень. Приятно.

Затем взял тот же черный, навел суспензию ботан-нагура. Ощущения те же, но более тонкие. Навел микрофаску (с небольшим повышением угла), тоже весьма и весьма быстро. С нагурой черный работает прекрасно (ясно, что дает свою суспензию, но это мне и надо было), а нагура добавляет скорости. Либо дело в мягкой стали, попробую с другими ножами.

Контроль вел 10х триплетом беломо. Сносно, но еще раз подтвердило мою мысль: хорошая оптика нужна при освоении новых вариантов заточки, чтобы понять что происходит, и новичкам, а 10х подойдет при знакомом сете и для профи.

 В итоге большой уверенно и агрессивно бреет волосы на руке. Понравилось то, что получился хороший результат за столь малое время, да еще и с приятными ощущениями от заточки. Буду стараться подбирать сеты именно в этом ключе.

 

 

Недавно случайно упустил момент, когда нож Victorinox помыли и положили к ложкам. В результате четкий блеск РК практически по всей длине.

Овощной коротыш от Tramontina я когда-то начинал точить, но не доточил.

Удачный повод заточить сразу два ножа. Цель была попробовать воспроизвести сет камней с наиболее тщательной заточкой, т.е. с малыми шагами между камнями. В т.ч. разобраться в  Aoto, к которому я  пока не могу найти подход. Для нержи, из которой сделаны оба ножа (металл разный, но весьма достойный на обоих, к слову) такой вариант весьма избыточен, но для практики, однако, крайне полезен.

1) Заточка Tramontina. Начал я на каком-то камне, никак его не вспомню. Или турок или вашита. Подводы были неравномерные после остатков заводской заточки. В одном месте с одной стороны был излишне сняты участок около 1 см. Перешел на Аото со сменой направления рисок. При разглядывании в лупу 22х удалось поймать ракурс, когда я четко увидел, как аото снимает только вершинки, а до углублений не добирается. По рискам это был турок, у него риски грубее. Проблемный участок Аото вообще на затрагивал, видимо более грубый камень доставал туда за счет размеров зерна и прогиба клина.

Вернулся на хиндостан свежепритертый на 60 порошке КК. Камень похож на радужный у OldTor, тоже не знал масла.  Суспензия появилась охотно но не слишком много. Ее можно регулировать притиркой и давлением. Риски, субъективно, на уровне 1 КГрит синтетики. Камень понравился, работал быстро.

Затем вашита коричневая (пропитана маслом, отсюда цвет) с маслом оливы холодного отжима. Все же вашите, чтобы раскочегарится, нужно некоторое время, турок стартует почти сразу. Поэтому сначала совсем тонкую пленку масла (как на арканзас), как пойдет шлам - камень начинает работать лучше. Как я писал раньше, мне кажется, что сам шлам и ускоряет работу. После можно уже добавлять масла больше (в разумных пределах), камень работает. Вашита убрала риски от хинда. Проблемный участок, наконец, проточился. К концу работы на камне уменьшал давление, чтобы сделать риски минимально грубыми для каждого камня.

Тщательно помыл нож от масла. Затем Аото. Навел суспензию маленьким черным арком. Сначала опять невразумительная работа, но в какой-то момент ход клиночка по камню стал бархатным, этаким резино-пластилиновым. Подумал, почему так - было мало воды в этот момент. А поначалу слой воды был приличный и суспензия не работала. Стал контролировать количество воды (свел до минимума но не допускал высыхания) - дело вроде пошло. Точил в противоположном направлении от предыдущего камня не меняя направления. Цель была вывести риски от вашиты. В лупу вроде дело пошло, риски почти ушли. Решил сменить направление - риски опять четко проявились. Опять в противоположную - риски практически ушли. В ту же - все неплохо, рисок от вашиты практически нет. Аото тоже оставляет видимые в лупу риски, но они не такие глубокие и более тонкие.

Острота неплохая, волос строгает. Именно строгает, не может перерезать. Если бы я точил как раньше и взял не аото а чарнли или арк, то волос бы наверное уже перерезался с перемычкой. Но даже после Аото можно было бы и завершить - острота хорошая, рез в меру агрессивный. Для овощного 

Видимо каждый камень может дать некую предельную для него степень остроты, которая зависит от камня, и от мастерства заточника, безусловно.

2) Victorinox

Поработал на вашите с оливковым маслом. Блеск РК ушел. По сравнению с трамонтиной точится немного сложнее - сталь по ощущениям потверже. Потом на аото с суспензий. Картина похожа на то, как было на трамонтине, риски от вашиты уходят после нескольких смен направляния рисок.

Потенциал заточки после Аото на обоих ножах есть, но если нужно побыстрее или без перфекционизма - финишь на аото вполне годен.

Заметки: добиваться максимальной остроты от каждого конкретного камня. Во время работы на каждом камне нужно менять направление рисок (не меньше 4 раз), но сначала желательно в противоположную сторону от рисок предыдущего камня. Аото любит немного воды, но следить чтобы не высыхал и за густотой суспензии.

Продолжение здесь

Взял у друга поточить простой кухонный шеф Gipfel Kochmesser со сталью X30Cr13 HRC 53+-2. Его нержавеющая сталь в заточке похожа на сталь Tramontin серии Professional Master, которые мне приходилось точить ранее. Только у этого сведение побольше.

На РК примерно в середин подъема к кончику имелся вылом длиной 2 мм, высотой 1мм (примерно на высоту подвода).

Сточил металл на высоту подводов Norton Crystalon Coarse, чтобы убрать вылом. Правда, потом он вновь проявился - метал какой-то рыхлый в этом месте.

Затем сформировал новый подвод на Norton Crystalon Coarse на 35 градусов по уголку-шаблону. Затем Norton India fine зачистил риски от кристалона.

Маленьким арканзасом транс прошелся вдоль РК сверху, затем по разу градусов на 70 с каждой стороны для убирания вредного заусенца.

Решил попробовать зачистить риски от Индии на Аото (новый, без включений) - не пошло. Слишком тонкий, работает только по вершинам рисок.

Убрал на турецком масляном риски от индии. Еще раз Аото. Тут он вроде и работал, но напрашивался еще один промежуточный камень, например выглаженная вашита. Но время поджимало, да и слишком много сил на простой нож тратить не хотелось. Постарался максимально убрать выходы рисок на РК от предыдущего камня. Суспензию Аото на мягкой нерже дает неохотно, натер маленьким черным арканзасом - выделилась хорошо. 

Затем микроподвод на 40 на чистом аото. Работал камень хорошо, РК не зарывалась, суспензии почти не давал.

Затем Грин Бразилиан с суспензией суита, черный арк транс от нортона и кожа.

В месте вылома сформировал арку турком (закругленный край) и черным транс арком (закругленный край).

Завершающие движения на всех камнях старался делать только в одну сторону (на зерно), приподнимал нож и обратно.

Решил немного освежить заточку на Otario RAT-II. Явных повреждений у ноже нет. 

Попробовал поработать на на Аото по подводу 35 градусов. Учитывая, что основной подвод у меня градусов на 30, подвод, по которому я точил, весьма узкий. Около 0,3 мм. Это не микроподвод, просто геометрия такая получилась. Из-за твердых включений в Аото работать не слишком комфортно. Кажется, что РК повредится.

Решил перейти на вашиту. Взял ту, что с зеленовытм оттенком. Вашита уже выгладилась, еле работала. Пора перепритирать.  Из-за тонкого подвода вашита все же справилась.

Затем гуанси с суспензией суита и потом чистый камень.

Заканчивать на каждом только движениями на зерно, приподнимая нож на обратном движении. Агрессивная острая кромка, волос строгает.