Когда я только начала училась портному мастерству, первый год для меня был годом проб и ошибок. Когда начинаешь шить, голова пухнет от разнообразия моделей, которые хочется воплотить в жизнь, да так, чтобы все ахнули от твоих возможностей, хочется все и сразу.
Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом. На какие модели лучше обратить внимание начинающей портнихе. Какой материал выбирать и как сделать так, чтобы выбранная модель села по фигуре.
Едва научившись шить и кроить, я решила сшить шифоновую блузку, со сложными элементами: воротник стойка из атласа, с воланами из шифона, атласные манжеты с воланом, и навесными петельками. Первый вывод, который я сделала в результате пошива этой блузки таков, что хвататься за сложные элементы в пошиве изделия, начинающей портнихе строго противопоказано т.к. намучаетесь, испортите материал, и желание шить разом отпадет. Лучше сначала набить руку на простых моделях, отработать на них строчки, основные виды швов и сложные узлы. Например, это может быть модели простой офисной рубашки.
В пошиве своей блузки я допустила еще одну ошибку, я замахнулась на сложный материал, который даже опытная портниха с оглядкой будет использовать для своего изделия, и сто раз подумает, прежде чем шить из него. Я рекомендую на начальном этапе обучения шитью, использовать более простые материалы. Если это, к примеру, будет та же офисная блузка, то лучше использовать обычный рубашечный хлопок.
Ну, и последний вывод, который я сделала, прежде чем шить какое либо изделие, сначала лучше сделать его макет. Это конечно займет больше времени, но если вы начинающая портниха это принесет вам огромную пользу. Так вы узнаете, как сядет на фигуре ваше изделие, с какими трудностями вам придется столкнуться, ну и приобретете нужные навыки.
Итак, вы узнали, что начинающей портнихе не стоит хвататься сразу за выполнение сложных изделий из сложного материала. Что на начальном этапе, лучше отшивать себе макет, чтобы проверить выкройку на своей фигуре. Ведь даже великие кутюрье, прежде чем сделать свой шедевр, сначала отшивают его в макете!
Юбку полусолнце на резинке сшить очень легко, с пошивом справится любая начинающая портниха. Она состоит из основного полотнища юбки и пояса. При расчете используются только две мерки. Раскрой делается сразу на ткани. Итак, нам нужно снять правильно мерки, сделать расчет, раскроить материал и собрать его в готовое изделие.
1.На первом этапе нам нужно правильно снять мерки. Для нашей юбки мы снимем такие мерки как - ОБ (обхват бедер) и ДИ (длину изделия). Для этого нам понадобится сантиметровая лента, шнурок и ручка с листком. ОБ измеряется по самым выпуклым точкам бедер и ягодиц, записываем в половинном размере, это необходимо для правильного расчета. Чтобы измерить ДИ, на талии повязываем шнурок. От шнурка, сантиметровой лентой измеряем расстояние до колена, записываем полученный результат.
2. Теперь переходим к расчету. Нам нужно рассчитать радиусы линии талии и линии низа, а так же произвести расчет для пояса. Рассчитываем первый радиус для определения линии талии: R1=ОБ/П, где П=3,14.Теперь находим второй радиус для определении линии низа: R2= R1+ДИ. Для пояса рассчитываем длину: ОБ+припуски 1,5 см., и ширину: двойная ширина резинки + припуск 1,5 см.
Тут хотелось бы пояснить, почему же для линии талии мы берем мерку ОБ. Так как наша юбка будет на резинке, то нам важно, чтобы мы могли надеть ее, если мы в данном случае возьмем мерку ОТ, как это делается в других случаях, то мы просто на просто в области бедер не пройдем в нее.
3. Приступаем непосредственно к раскрою. У нас в результате должны получится две детали: деталь самой юбки и деталь пояса. Нам понадобится материал, портновский мел или обычный обмылок, сантиметровая лента, портновские булавки и ножницы. Крой основной детали изделия производится по косой линии. Складываем ткань пополам.
При сложении пополам, кромка ткани должна оказаться по правой стороне, это будет положение нашего шва. Пересечение кромки с линией перегиба ткани и будет являться нашей исходной точкой, от которой мы будем откладывать радиусы (правый, верхний образовавшийся угол).Скалываем слои ткани между собой портновскими булавками, чтобы ткань при раскрое не смещалась. При помощи сантиметровой ленты и мелка, от исходной точки откладываем значение R1, это будет нашей линией талии. Тоже самое проделываем с линией низа, откладывая значение R2.
Учитываем припуски, для них по линии талии и линии низа возьмем одинаковое значение 1,5 см. Разрезаем ткань по полученным линиям. Основная деталь юбки готова. Теперь выкраиваем пояс, по долевой линии. Откладываем длину и ширину пояса с припусками, разрезаем по полученным линиям.
4. Теперь собираем юбку. Нам нужно обработать швы на юбке и поясе, собрать изделие и отпарить. Обрабатываем на оверлоке единственный шов и низ изделия, основной детали юбки. Если у вас нет оверлока, то низ изделия можно просто подшить, но оверлочной строчкой будет выглядеть красивее и края шва не будут осыпаться в дальнейшем. Стачиваем шов у юбки.
Следующим шагом стачиваем швы у пояса, оставляя не застроченными участки для вдевания резинки, вставляем резинку. Притачиваем пояс в юбке. Отпариваем. Юбка готова. Носите с удовольствием.
Юбка полусолнце может быть одношовной, двухшовной и более, при этом положение долевой и косой нити меняются, что скажется на внешнем виде изделия. Иметь молнию или быть на резинке. Иметь разную длину. Для нее можно использовать разные виды материала. Юбка полусолнце является хорошим вариантом, быстро и просто разнообразить свой гардероб.
Шитье таких юбок из тканей в клетку, может иметь свои нюансы.
Какую швейную машинку купить?
Многих начинающих портних и просто желающих пошить что-то для себя, интересует этот вопрос. Многие не знают с какой стороны подойти. На какие моменты обратить внимание.
Когда я выбирала машинку, то руководствовалась теми параметрами, которые на мой взгляд должна была обладать машинка. Хочу с вами поделиться результатом использования уже купленной машинки и соответствует ли она тем требованиям, которые я ей предъявляла.
Итак, первый вопрос который меня волновал - это количество строчек, которые умеет выполнять машинка.
Что же оказалось на самом деле: реально я пользуюсь только прямой строчкой, зигзагом и выметыванием петель. Этих строчек мне оказалось достаточно, а большее количество строчек по-моему мнению, нужно тем, кто занимается печворком.
Второй вопрос - чтобы была петля автомат. Данный атрибут хорош, вам не надо будет задумываться о размере петли, вставили пуговичку в нужный разъем и вуаля - петля готова, так как и требовалось. Но мне довелось попробовать и петлю полуавтомат, на другой машинке, и эта функция мне тоже понравилась, потому, что регулировать процесс размера и ширины петли самостоятельно, это тоже очень удобно. Поэтому думаю тут уже дело вкуса, кому не хочется особо напрягаться и могут позволить потратить себе лишние пару тысяч, могут выбрать машинку с функцией петля автомат.
Третий вопрос: какие ткани шьет машинка? Меня интересовали тонкие ткани и толстые. На своей машинке я шила шифон, и джинсу, и толстый трикотаж. Шифон моя машинка осилила, но пришлось несколько ухитрится, т.к. ткань тонкая и все время норовит ускользнуть из-под лапки. Джинса в три сложения, в области стыка швов тяжеловато пошла. Я боялась, что машинка сломается. Пришлось изучать данный вопрос более глубоко. И вот что я нашла, оказывается, чтобы прошить такую ткань, машинка должна обладать максимальной мощностью прокола, в моей машинке она достигается только на повышенной скорости, при которой начинающим тяжеловато регулировать процесс шитья. Толстый трикотаж тоже машинка взяла с трудом.
Ну и четвертый вопрос на какую ценовую категорию я могу рассчитывать. Машинка, что я приобрела, не считается белошвейкой, но с вышеперечисленными тканями она справилась с натягом. Поэтому, мой вердикт в данном вопросе, если позволяют средства, то можно не поскупиться и взять более мощный вариант. Хоть я и люблю свою машинку, она меня электромеханическая, но в следующий раз я возьму электронную. Есть еще масса нюансов которыми должна обладать машинка. О них я расскажу в другой раз.
[640x480]
Поговорим о прямых силуэтах плечевых изделий, в моде 50-60-70 годов.
(Практически все варианты примеров, на фотографиях, относятся к нашей современности. Все мы прекрасно знаем, что мода повторяется)
Если рассматривать этот временной отрезок, то будет видно, насколько пестрой была картина, характеризующая прямой силуэт в плечевых изделиях. Было большое различие в формах, которое в разные годы относили к прямому силуэту. Тут оказались и стройные, и прилегающие изделия, и объемные расширяющиеся к низу изделия, и наоборот сужающиеся. Но именно прямой силуэт при разных предложенных формах, был близок к очертаниям прямоугольного.
В 50-х годах, прямому силуэту, были характерны покатые плечи подчеркнутыми цельнокроеными рукавами и большим широким воротником, обнажающим шею женщины. Изделие казалось книзу зауженным потому, что боковой шов кроился совершенно прямым или отсутствовал совсем. Форма этого изделия была мешковатой и свободной. Наверняка вам знакома эта форма, еще ее называют «кокон». Основателем этой формы считается Кристобаль Баленсиага, этот гений был истинным архитектором моды. Чтобы женщина не смотрелась «бочкой» в таком изделии, он использует несколько трюков: рукава укорачивает на 7/8, чтобы запястья казались особенно хрупкими, убирает ворот, чтобы выглядывала ключица, подчеркнув изящность шеи, и завышает линию талии, чтобы ноги визуально казались длиннее.
К концу 50-х форма значительно уменьшается. Уменьшается глубина проймы, используется втачной рукав. Вначале 60-х годов, изделие больше становится похожим на прямоугольник. Появляется расширение в боковых швах книзу. Переход от плеча к рукаву становится более четким. Прямой силуэт становится больше полуприлегающим, начинают использовать горизонтальные и вертикальные рельефы, стараясь создать уплощенную геометрическую фигуру, желая, избавится от мешковатости. Для этого используют подкройной бочок и передний рельеф, идущий от плечевого шва или кокетки.
В 70-е годы прямой силуэт набирает больше поклонников. В силуэте преобладают широкие квадратные плечи, которые потребовали расширенной формы низа. В отдельных случаях он имеет сходство с трапецией. Появились сборки, идущие от кокетки и густые сборки на манжете рукава. Пояс на талии так же способствует активным сборкам, что ранее старались избегать. Спинка стала более объемной. Появление фалды по центру спинки в прямом силуэте, некоторые специалисты, которые питали страсть к принципам конструирования 60-х годов, восприняли это как конструктивную ошибку.
Мода часто отказывается от тех принципов, которые провозгласила в прошлом. И фасон, являющийся запретным в прошлом, может стать законом для новой моды в
В 50-е годы, в после военный период, когда все были измучены войной и после военными последствиями, благодаря Кристиану Диору в моду вернулся забытый облик элегантной и загадочной женщины. В моду вошел стиль “NEWLOOK”. В то время многие высказывали свое недовольство новым веянием моды, т.к. считали его чрезмерно расточительным. В свое оправдание Кристиан Диор говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщины, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Как романтично на мой взгляд, неправда ли? Он представил образ хрупкой женщины. Были использованы три ведущих силуэта: «песочные часы», «пирамида» и «овал». И снова применялась небольшая хитрость, чтобы соответствовать одному из новых образов того периода, модно было прятать руки в низко расположенные карманы свободных пальто, для придание плечам естественного, более покатого силуэта.
В Москве проходил весенний бал кукол, на Тишинке. Я про эту выставку давно слышала, очень мечтала на ней побывать. И вот только сегодня мне удалось исполнить свою мечту :) Столько положительных эмоций я давно не испытывала. Каких только кукол там не было!!! И текстильные, и фарфоровые, и старые куклы из моего детства и старше, и валяные и... ну, очень тяжело перечислить все материалы из которых мастера делают своих кукол. Я даже на свою беду, забыла сделать фотографии, настолько была вовлечена в эту феерию. Но все же пару фотографий успела сделать и хочу вам их показать.
Этот шут свалян из шерсти! А эта девочка, кукла моего производства ;)))
Это, я так поняла, Дон Кихот со своим Санчей Панса, по крайней мере эта экспозиция именно их мне и напомнила :)
Ах, да! Еще нашла там прелестный столик, на котором были выставлены керамические авторские пуговицы. Боже! Какая прелесть!!! Взяла визитку и думаю обязательно их приобрету и использую в каком-нибудь своем изделии!!!
Еще нам удалось поприсутствовать на мастер-классе по изготовлению цветов из холодного фарфора (это еще одна моя мечта исполнилась)
Если когда-нибудь вам предоставится такая возможность, сходите на эту выставку, не пожалеете!!
Каждому периоду моды присущ свой стиль. Главной частью моды каждого из десятилетий являлась форма одежды. XIX веку была характерна застывшая форма. Это период корсетов и кринолина, которые поддерживали определенный вид тела женщины - пышный бюст и тонкую «осиную» талию.
В XXже веке, мода исходила из естественных пропорций человека, манеры ходить и держать осанку. Исходя из этого, когда я, например, снимаю мерки, то прошу заказчицу стоять в естественном, расслабленном состоянии. Иначе в готовом изделии, форма будет выглядеть безобразно. Ведь в повседневной жизни, мало кому удается держать ровно осанку. И если я сниму мерки при ровной осанке и сошью изделие исходя из этого положения, а заказчица в естественном положении хоть немного ссутулится, то легко представить каков будет результат. Благодаря некоторым приемам кроя и зрительному восприятию человеческое тело в одежде может восприниматься по-разному. Можно выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры, благодаря приданию ей некой геометрической формы, а то и визуально сделать фигуру стройнее. На моем опыте был такой случай, из рассказа заказчицы: когда она появилась на работе в юбке, которую я ей сшила, то сотрудницы сделали ей комплимент, по поводу ее стройности. И были удивлены, что ее реальный размер одежды больше, чем кажется в этой юбке. Но, вернемся к истории моды. Женщины 30-х годов стремясь иметь осанку манекенщиц и желая походить на кинозвезд: немного приподнимали плечи.
Одной из законодательниц моды того периода явилась Джоан Кроуфорд.
В те времена она снималась в Голливуде на киностудии Метро-Голден-Маейр. Одним из художников-модельеров этой студии был Адриан. У него, как у истинного художника, было свое видение, и он открывал достоинства фигуры клиенток там, где другие их не видели. Он решил не скрывать, а подчеркнуть широкие плечи актрисы. Тем самым задав модный силуэт с расширенной линией плеча.
Модницы того периода прибегали к некоторым хитростям, желая достичь модного силуэта. Они использовали распространенные в том время плоские прямоугольные сумочки, их носили под мышкой наподобие книги, это делалось намерено, приподнятые плечи, являлись в тот период – акцентом моды!
Фотографии Ольга_Малыгина1 :
Юбка карандаш с завышенной талией. Изюминка: в месте шлицы вставлено кружево.
 |
 |
 |
 |
Фотографии Ольга_Малыгина1 : Брюки
Мое изделие :) Спортивные, летние льняные брюки. Материал лен с хлопком.
 |
 |
Углубилась в изучение методов конструирования одежды. Предлагаю вам, со мной немного попутешествовать по истории швейной индустрии нашей родной и необъятной.
Первым мой выбор пал на метод ЦОТШЛ.
Для справки: ЦОТШЛ – это центральная опытно-технологическая швейная лаборатория. Создана в 1952 г.
В этой лаборатории вывели единый метод конструирования одежды (ЕМКО ЦОТШЛ).
«Лаборатория занималась совершенствованием швейного и трикотажного производства на предприятиях и в организациях бытового обслуживания населения, повышением качества и расширением ассортимента изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам населения.
Разрабатывала типовые технологические процессы изготовления швейных и трикотажных изделий по индивидуальным заказам населения. Создавала новые методы конструирования изделий. Разрабатывала и усовершенствовала механизмы и приспособления для изготовления одежды. Разрабатывала рекомендаций по организации производственных и технологических процессов. Разрабатывала и внедряла системы оперативного управления производственными процессами на предприятиях службы быта. Разрабатывала отраслевые нормы расхода на основные и вспомогательные материалы для изделий различного назначения. Разрабатывала типовые прейскуранты цен, норм времени на изготовление швейных и трикотажных изделий. Технологические части проектов цехов, артелей, ателье по ремонту и изготовлению изделий по индивидуальным заказам населения» Это информация из архивов.
Я нашла самое первое издание книги, которую написали одни из основных разработчиков единого метода, этой лаборатории, в 1975 г. Е.М. Матузова, Р.И.Соколова и Н.С. Гончарук.
Начала читать книгу и вот, что мне показалось интересным: «работу по созданию новых моделей одежды проводили конструкторы по эскизам художников-модельеров или по журнальным зарисовкам, фотокаталогам и т.д.
Для того, чтобы конструктор мог грамотно и гармонично совместить художественные, технические и технологические задачи, для перевода модели в чертеж, а именно составить выкройку, к нему предъявлялись следующие требования:
- Знать направления моды в одежде, на текущий и перспективный период.
- Уметь анализировать модель, определять какими конструктивными средствами решены силуэт, форма, покрой, фасонные элементы изделия.
- Обладать знаниями пластической анатомии, типологии женского населения, принятой в швейной промышленности, и психологии человека.
- Знать методы конструирования одежды, физико-механические и технологические свойства тканей и материалов, рациональные методы обработки деталей и узлов изделия, современное оборудование и его технологические возможности, организацию производства»
Сложный творческий процесс! Поэтому авторы единой методики поставили себе цель: «раскрыть художественную форму конструкции, связанную с формообразованием изделия».
материал взят из книги «Разработка конструкций изделий по моделям» дата выпуска 1975 г.
И я предлагаю вам, ознакомится с некоторыми моделями, которые выпускались в 1975 г. (журнал с выкройками модной одежды под маркой «Модели ГУМа» (1975г.))
Продолжение следует :)
1.
[542x700]
2.
[517x700]
3.
[543x700]
4.
[700x629]
5.
Начав обучаться шитью, я столкнулась с несколькими методиками, по которым снимают мерки, и строят выкройки.
- Народный метод.
- ЕМКО ЦОТШЛ
- ЦНИИШП
- метод Росляковой
- Метод Злачевской.
- ЛЮБАКС
- система кроя М.Мюллер и сын.
- метод Остапенко.
Представляете?! Некоторые из них я уже знаю, а о некоторых только слышала.Я думаю, что это еще не все методы :) А вы о каких нибудь методах слышали? Или может быть успешно используете? Поделитесь :)
Ну, что-ж, с почином что-ль? :)))