Смородинный почковый клещ опасный вредитель черной и красной смородины.

Пораженные почковыми клещами почки сразу заметны после листопада, они становятся круглыми, к весне раздуваются до размеров с горошину. Нередко почки лопаются и становятся похожими на бледно-желтые кочанчики  капусты

Переселение клещей из старых почек в незараженные происходит в течение двух месяцев, начиная со времени обнажения бутонов и до конца цветения черной смородины. Во время набухания почек у черной смородины внутри почек самки начинают откладывать яйца.
В течение месяца из яиц развиваются личинки, а затем самки нового поколения. Ко времени обнажения бутонов у смородины в почках накапливается максимум клещей и все они начинают переселяться из старых подсыхающих почек в новые, молодые почки. Наиболее активное переселение клещей идет до конца цветения черной смородины. Вредитель развивается за сезон  в пяти поколениях.

Если поврежденных почек немного, их следует оборвать и сжечь. При значительном поражении срезать побеги с заселенными почками и также сжечь. Опрыскать кусты перед и после цветения 1 %-ной коллоидной серой либо любым препаратом от вредителей. Если потребовались черенки для размножения,  то их после срезки нужно  прогреть  в воде температурой 45° в течение 15 мин.

При сильном повреждении черной смородины почковым клещом обычно  срезают весь куст до основания, оставив лишь нижние ветви. Их пригибают к земле и делают на ветках холмики. Высотой 10-15 см.

Обливание кустов смородины кипятком рано весной помогает бороться и с почковым клещом.(ПРОВЕРЕНО)

То, что сидераты осенью актуальны, подсказывает нам пословица: «Закопай овес и рожь — урожай большой возьмешь»

[300x245]

Убрали мы почти все помидоры, синенькие, огурцы, капусту летнюю и освободилась земля. Можно, конечно, что-то посадить осеннее, но решили подкормить и оздоровить землю.

Знаем издавна, что очень полезно выращивать на зеленое удобрение озимую рожь. Во-первых, она занимает участок в то время, когда на нем делать нечего: осень, зиму и раннюю весну.

Достали ведро ржи (площадь всего пару соток). «Прошлись» культиватором по участку. Этот процесс не занял много времени. А вот перед этим потратили кучу времени на уборку засохших кустов, снятие огуречной сетки. А затем с удовольствием уподобились древним сеятелям, посеяли рожь и заволочили граблями.

Семян не жалели, ведь на зеленое удобрение надо сеять погуще. Теперь бы дождик, чтобы рожь до зимы успела хорошо подняться, а рано весной она накопит зеленую массу и нарастит корни. Тогда мы ее перепашем и получим на весну оздоровленный и удобренный участок.

Ведь, во-первых, земля все это время не будем «голой» и соответственно зимой не выветрится, а наоборот корни ржи проникнут глубоко в землю и вынесут питательные элементы из глубоких почвенных слоев наверх. А это будет способствует росту посаженным после них растений.

Во-вторых, миллионы семян сорняков не прорастут! Ура нам!

В-третьих, такое зеленое удобрение (сидераты) обойдется практически даром и однозначно дешевле навоза.

В-четвертых, когда мы весной запашем рожь, то резко увеличится количество полезных микроорганизмов в почве, а это опять таки способствует урожайности.

А еще нашла информацию, что при посеве на сидераты горчицы, гороха, бобов исчезает проволочник.

Т.е. одни плюсы для посева сидератов на осень

Сейчас в качестве сидератов весьма распространены:

- Горчица

- Люпин

- Гречиха

- фацелия,

- Вика

А проверенные рожь и овес почему-то не забывают. Рекомендую для осенних сидератов!

Обрезка винограда для начинающих. Предлагаю посмотреть хорошее видео, в котором просто и доступно показано обрезка винограда как в картинках.

Формирование виноградного куста на первом году посадки.

В первый год выращиваем два побега на растении, а для этого необходимо прищипывать! (не выламывать!) пасынки над вторым листом. Осенью обрезаем побеги на вызревшую лозу на 40-60 см.

Формирование виноградного куста на втором году посадки.

Формирование виноградного куста на третьем году посадки.

Формирование виноградного куста на четвертом году посадки.

Впрочем вы можете скачать бесплатно Программа «Обрезка винограда» для начинающих

и сами попробовать поэкспериментировать с обрезкой. При этом вы бкдете уверены, что если что то пойдет не так вы всегда сможете поправить

http://kvitka-ua.com/article/read/Gorshki_dlja_rassady_ili_Kassety_dlja_rassady.html

На улице начало февраля, а истинный огородник думает не о том выращивать или выращивать рассаду, вопрос стоит только в чем  — ему нужно горшки для рассады купить или кассеты для рассады купить.

[300x245]

На самом деле выбор намного шире:

- Горшки для рассады

- Кассеты для рассады

- Торфяные горшки

- Торфяные таблетки

- Кокосовые таблетки

- Рукава для рассады

Горшки для рассады – здесь все традиционно. «Вот горшок пустой, он предмет простой», -  как говорил Вини-Пух. Насыпается земля, сеем рассаду. И это уже горшок для рассады. Впрочем, есть и настоящие горшочки, предназначенные только для рассады. Они бывают разных размеров. Зачастую продаются сразу с поддоном. Т.е. на 10 – 20 горшочков один поддон. Удобно — прорастают растения, затем пикируем, т.е. рассаживаем, например в кассеты. Помним, что огурцы и кабачки не любят пересадку, поэтому их сразу сажаем по одному семечку на горшочек.

Неудобно то, что при перевозке горшочки с рассадой могут перевернуться и поломать нежные растения.

Зато очень удобно, если вы продаете рассаду. Каждому покупателю по отдельному горшочку! Удобно всем.

Что в них еще хорошего – горшочки для рассады многократного применения. Высадил растения, помыл горшок –   и до следующего года.

Кассеты для рассады – тут все понятно, если у вас хорошие семена, или элитные, которые вы купили, например, 5 шт. в пакетике, то конечно вам удобнее КАЖДОЕ семечко посадить в отдельный горшочек и чтобы оно все не перепуталось – для этого удобно иметь кассеты. Можно надписать прямо по кассете, что это у вас растет + удобно транспортировать затем растения, не повреждая драгоценную рассаду.

Рекламисты говорят, что, несмотря на маленький объем кассетных ячеек, рассада в них более жизнеспособна и затем лучше приживается.

Что в них хорошего – кассеты для рассады многократного применения. Высадил, помыл – и до следующего года.

Рукав для рассады. Он полиэтиленовый, используется как обычный стаканчики под рассаду. Достаточно удобен, можно сказать эконом-вариант для выращивания рассады. Вы на рынках часто видите, как продаются саженцы винограда, крыжовника, смородины и т.д. в них.

Цена рукава для рассады идет в погонных

Супер-ягодка малинка, любимица наша. Мало кто не любит малиновое варенье.

Сортов ее множество. Разделяют ее на лесную душистую, обычную огороднюю и ремонтантную. Последней и посвящена эта заметка.

[300x259]

Ремонтантная малина радует наших садоводов не только тем, что плодоносит несколько раз за сезон, но и тем, что в отличие от обыкновенной, она намного более устойчива к болезням и вредителям. Червивая ягодка на ней – это большая редкость. Связано это с тем, что вредители «подстроились» к фазам развития обычной малины.

Поэтому уход за ремонтантной малиной намного проще, чем за обычной.

- она не нуждается в обработке «химией» и вследствие этого она более экологически чистая со всеми вытекающими последствиями: ремонтантная малина как это ни странно более целебная, чем обычная, которую необходимо постоянно обрабатывать. Раньше я всегда старалась использовать малину обычную для варенья, а теперь активно развожу ремонтантную

- понятие зимостойкости теперь не актуально, так как для большинства сортов надземную часть можно срезать «подчистую». И мерзнуть нечему. Укрывать ничего не надо. А корневая часть, как и у обычной малины, спокойно выдерживает до -20 С. Вместе с тем сделаю оговорку – ремонтная малина в начале лета плодоносит на побегах прошлого года, затем вырастают молодые побеги и в конце лета они плодоносят. Но! Как говорят специалисты для летнего урожая лучше сажать традиционные обычные сорта, которые зреют на прошлогодних побегах. А вот ремонтантная малина – уход за ней будет оптимальным, если побеги после заморозков скосить (Поляна, Полька, Порана Роса)

Тогда урожайность будет максимальная — в 2- 3 раза урожайнее, чем не ремонтантная.

Если же мы захотим снять и летний урожай на прошлогодних побегах, то урожайность в сумме будет намного меньше. Не жадничайте!

Видео, подтверждающее слова, о том, что ремонтантность – это не обязательно 2 урожая в одно лето. Но урожайность действительно выше.

А вот к относительным недостаткам ремонтантной малины можно отнести то, что размножение ее более проблемное из-за того, что отводков у нее значительно меньше, чем у обычной.

Вот неплохое видео «Малина ремонтантная размножение, уход»

Как садить малину?

Расстояние между рядами не жалеем, чтобы каждой ягодке солнце досталось — 1,5 метра, а между кустами до 70 см

Чем больше тепла, солнца, тем для малины лучше. Многие заблуждаются в том, что малину можно «воткнуть» в любом месте. Это годится разве что для обычной малины, да и то в тени урожая мало

Как правильно подобрать сидераты для участка?

Сегодня практически каждый огородник знает, что сидераты весьма полезны для повышения урожайности земли и улучшения структуры почвы. Если вы приверженцы органического земледелия, то ваш девиз «Минимум химии! Больше естественности!»

[300x247]

Добавим, что сидераты помогут защитить почву от выветривания. Почему? Да потому, что, если вы сразу засеяли сидератами землю после уборки урожая или до посадки, то земля у вас не голая!

А голая земля обычно ассоциируется с пустыней, где ничего, совсем ничего не растет.

И если полгода (с осени до весны) земля стоит «убранная», без единой былинки, то это нехорошо – так говорит нам органическое земледелие.

Сидераты как раз защищают землю в периоды, когда основные культуры уже убраны.

Да еще в это время обогащают почву полезными веществами, если вы их правильно подберете.

Что такое правильные сидераты? На самом деле они все правильные. Только надо знать, когда и где какие сидераты нужно сеять.

Что такое правильные сидераты? На самом деле они все правильные. Только надо знать, когда и где какие сидераты нужно сеять.

Первое правило: не сейте сидераты в качестве предшественника там, где вы будете высаживать растения одного с ними семейства. Например, перед капустой не рекомендуется сеять горчицу, редьку. Они и болеют одинаковыми болезнями и вредители одни и те же.

Почему, думаю, вы понимаете – из почвы вымываются одни и те же вещества, а как следствие нет равновесия в почве.

А вот гречиха и фацелия, универсальны – нет у них аналогов , поэтому могут идти перед всеми культурами.

Кроме того, сидераты надо периодически менять, впрочем, как и любые другие культуры нельзя выращивать долго на одном месте.

Если есть возможность соблюдать правильный севооборот, соблюдайте!

Если почва тяжелая, то очень хорошо в качестве сидератов для взрыхления использовать рожь или бобовые.

Хотите обогатить почву азотом — вам нужно выращивать люпин.

Хотите вырастить для себя растения, которые будете использовать в качестве мульчи, то вам показана масличная редька.

После томатов и перца лучше всего сеять горчицу, овес.

После огурцов и капусты полезна будет фацелия, вика,

http://kvitka-ua.com/article/read/Borba_s_sornjakami.html

Борьба с сорняками частенько занимает все свободное время огородника-любителя. Поэтому методы борьбы всегда актуальны.

[300x159]

Вместе с тем традиционный метод – полоть, полоть и только выпалывать сегодня уже теряет актуальность, так как органическое земледелие предполагает наше сотрудничество с землей, а не злостную борьбу.

Агротехнические меры борьбы с сорняками:

Вы знаете о том, что постоянное рыхление сапкой только стимулирует рост сорняков? и многие (в том числе и я) все равно занимаются этим непродуктивной методикой. Но есть способы, которые облегчат жизнь.

Использование агротекса весьма облегчит ваш труд. Я, например, выращиваю клубнику под черным агротексом. Очень облегчает жизнь. Ведь клубника зарастает бурьяном моментально, если вы ее запустите.

Т.е альтернативой является планировка ваших грядок так, чтобы почва была укрыта, следовательно сорняку трудно разрастаться.

Для этого хорошо использовать либо агротекс, либо почвопокровные растения. В качестве примера приведу мокрец. Он растет в саду, и замечательно укрывает всю почву.

А на огороде есть растение весьма похожее на мокрец, но более крепкое и мясистое. И я его не выпалываю. Он ползет по земле, при желании можно легко убрать. Но он помогает бороться с остальными сорняками и это меня вполне устраивает.

Мульча – замечательнейший помощник. Например, картофель можно замечательно выращивать по соломе. И сорняки вас не будут беспокоить. Да что там сорняки, вы забудете не только о том, что нужно бороться с сорняками, но и о том, что такое колорадские жуки.

А под мульчей хорошо растут и помидоры, и перец и прочие растения. А если вы будете добавлять органическую мульчу постоянно из года в год, то сможете вывести и многолетние сорняки.

Тут возникает одна проблема – где взять столько мульчи? Частично поможет решить эту проблему сидераты.

Кроме вот таких неспешных, можно сказать предупредительных мер борьбы с сорняками, наша промышленность предлагает всякие химикаты. Вроде бы как облегчают жизнь, но вот последствия не всегда благоприятны для всех растений, а не только бурьяна.

Хочу предложить вам видео о том, как происходит химическая борьба с сорняками.

Длительность видео 3минуты 17 сек

На мой взгляд, рекомендуемые методы химической борьбы достаточно спорные. Я подобную методику применяла только тогда, когда старую заросшую бетонную дорогу очищала от сорняков.

Обычно я рассаду самостоятельно не выращиваю. Но в этом году нам досталось несколькоинтересных сортов томатов, которые купить готовой рассадой вряд ли удастся.

[300x259]

Выращивать дома, так выращивать, — решили мы, и купили кассеты, торфяные таблетки. Земля у нас была двух видов – заготовленная осенью с дачи и купленная в ближайшем магазине.

Поэтому получилось полномасштабное исследование на тему: в чем лучше растить рассаду – в торфяных таблетках, покупной земле или земле, заготовленной с осени самими.

Насчет торфяных таблеток. Очень удобно их транспортировать – они практически невесомые + не занимают много места.

Разложили их по кассетам – на каждую кассету по одной таблетке, начали заливать водой. И вот первый минус. Таблетки впитывают воду постепенно, поэтому «лишняя вода» проливается через кассеты насквозь. Налили немного воды, слили лишнюю. Ждем, пока впитается. Потом идет повтор процедуры. И так несколько раз пока таблетки полностью не набухнут. Не понравилось.

А покупную землю смешали с домашней и полученной смесью наполнили кассеты.

Семена замочили на сутки и потом посадили. Некоторые по одному семечку, некоторые по два, а в торф посадили сразу же штук по 7 -  9.

Дальше накрыли кассеты полиэтиленовыми кульками, чтобы создать оптимальный микроклимат для прорастания семян и на несколько дней поставили в темное место. Каждый день проверяли – показались ли ростки. И как только видели несколько нежных «петелек» всходов, сразу же переставляли кассеты на подоконник к свету. Прорастание в нескольких кассетах мы вовремя не «поймали», поэтому там рассада стразу же вытянулась.

[300x179]

Также для рассады очень важную роль играет наличие дополнительного освещения. Чтобы получить нормальные крепкие ростки, нужно их освещать не менее 14 часов в сутки. Т.е. в любом случае рассаду нужно досвечивать.

Для дополнительного света были куплены обычные лампы дневного света.

Кроме того, в городских условиях ночью все равно присутствует освещение – фонари, проезжающие машины, соседские дома – все это дает

http://kvitka-ua.com/article/read/Vyracshivaem_rassadu_domai_Pikirovka_rassady.html

Продолжаем тему о выращивании рассады дома. Следующий наш шаг – это пересадка рассады из кассет в стаканчики, для того чтобы у растений была большая площадь питания.

[300x258]

Многие задаются вопросом – а для чего вообще нужна пикировка растений?  Не проще ли высадить все сразу в стаканчики и затем не тратить нервы, силы и время на пересадку? Почему невозможно выращивание рассады без пикировки?

Ответ здесь прост. На самом деле не всегда всходят все семена, не всегда они одинаково развиваются. И что потом делать со всеми этими опустевшими не вовремя горшочками и стаканчиками?

Кроме того, не пикированные растения больше вытягиваются ввысь, а это не только ослабление рассады, но и понижение урожайности в перспективе. Когда мы занимаемся пикированием, то создаем стрессовые условия для растений. Можно сказать, что они «собирают» все свои силы и начинают лучше развиваться. Томаты чудесно переносят пикировку.

Вот поэтому то, когда на наших сеянцах появляются первые настоящие листочки, их пересаживают в персональные стаканчики, или в ящики, большие по размеру.

При этом томаты надо заглубить до самых листочков – этим мы стимулируем развитие дополнительных корней, а это в свою очередь будет способствовать тому, что рассада будет сильной и крепкой.

Еще советуют при этом прищипнуть кончик корня. Я этого не делаю. Думаю, что это излишнее

Как делать пикировку рассады?

Мы дожидаемся появления на томатах первых 2-3 –х настоящих листочков.

Подготавливаем стаканчики, куда будем пересаживать растения. В них насыпаем земли приблизительно до половины. Но так как в этом году рассада у нас получилась «разношерстная» — если вы смотрели первую часть, том видели фото достаточно слабых низких сеянцев, выращенных в торфяных таблетках и фото замечательных сеянцев, выращенных в нормальной земле. Поэтому в стаканчики земли насыпали, где на треть, а где больше половины, чтобы удобно поместить в них растения. Затем обильно полили кассеты с растениями. Ждем, пока они пропитаются хорошо водой и аккуратно вынимаем растения и переносим их в подготовленные стаканчики. Досыпаем землей, «нежно» утрамбовываем и еще раз поливаем.

Вот и все премудрости пикировки. Надо только соблюсти еще одно правило –

Двойная обрезка малины. Практика применения

[300x249]

Двойная обрезка малины на практике.

В детстве казалось, что малину собираешь постоянно. Приехала на дачу или к бабушке – и сразу же в кусты малины собирать солнечную ароматную ягодку, правда почему-то вся собранная тобою ягода умещалась в маленькой мисочке или стаканчике, ведь туда собиралось только то, что сразу не удавалось съесть. Наверно отсюда воспоминания о том, что малины собиралось мало J.

А еще раньше четко знала, что малина начинается тогда, когда приезжаешь летом к бабушке, сейчас, к сожаленью, знаешь, что малину надо собирать в конце июня – начале июля. И почему-то это знания, увы, не приносят радости.

В прошлом году я начала эксперимент, а именно решила сделать двойную обрезку малины по Соболеву. Подробнее о методе смотрите на  http://kvitka-ua.com/article/read/Urozhajnaja_obrezka_maliny_po_Sobolevu.htmll

В этом году могу рассказать о результате. Если коротко – похоже, что малины я собрала раза в полтора-два больше. Кусты малины разрослись, ягод много. Собирать одно удовольствие. Во время собирания незаметно объедаешься малиной.

Мои замечания по этому методу – наверно малину по этой методике лучше садить рядками шириной где-то метр и между ними полметра. Кроме того, очень хочется вдоль рядков натянуть проволоку или веревку, чтобы малина под собственным весом не «ложилась» на землю. Удобнее будет и собирать, и ухаживать. При подобной обрезке не нужна «плотная» посадка малины. Кусты достаточно разрастаются вширь. И что особенно удобно – поднимаешь куст малины и спокойно собираешь с него, стоя на месте, много-много малины, а не бегаешь с места на место. Кстати совсем не поздно сделать первую обрезку молодых кустов малины по Соболеву прямо сейчас. Хотя автор говорит о том, что первая обрезка делается в июне. С нашими дождями, идущими сейчас почти каждый день малина успеет дать и развить боковые побеги.

Наш сад и огород немыслим без хотя бы одного куста розы, обычно как минимум штук 5-10. В процессе выращивания какие-то кусты вымерзают, какие-то нам становятся обычным шиповником, а некоторые очень и очень хочется размножить.

[300x257]

Своими заметками делится Надежда Алексеевна. Она несколько лет подряд эти розы покупала, где только можно в неимоверных количествах. Шутка ли – только под тюльпаны она отводит целую сотку из своего гектара огорода, а летом у нее буяет различных цветов не менее трех соток перед домом, не говоря о том, что по огороду то тут, то там виднеются георгины, майоры, чернобривцы…

Меня лично не удивляет количество цветов на Надином огороде и ее любовь к ним. Удивляет только то, как она ухитряется за ними ухаживать.

Хотя просто наблюдать у себя на даче днем за днем как распускается и цветет роза – это фантастически завораживающе зрелище.

Мы немного отвлеклись, вернемся же к выращиванию роз из черенков.

Итак, есть у нас красивые розы, есть желание украсить ими свой двор. При чем неважно хотите вы заняться размножением роз из букета, или же использовать растущие у вас кусты. Только небольшое замечание – я сейчас не говорю про импортные, например голландские розы, мы будем выращивать черенками всех сортов наши розы.

Вначале подготовка:

Подготовить емкость с водой. Вода самая обычная, но должна быть под рукой.
После выполнения этого пункта теперь мы можем заняться размножением роз черенкованием вплотную
На кусте выбираем ветку, где уже практически отцвел цветок. Срезаем ветку, содержащую минимум 6 почек. Этот пункт может показаться спорным, так как некоторые утверждают, что достаточно иметь 2-3 почки. На самом деле это просто разные методики размножения роз черенкованием.
Моментально опускаем срезанным концом в воду
Теперь занимаемся подготовкой лунки. Для этого копаем неглубокую лунку, вносим в него компоста и хорошо заливаем – воду добавляем несколько раз, чтобы земля хорошо пропиталась водой.
Теперь занимаемся черенком розы – нижние три почки будут в земле, поэтому листочки убираем полностью. На верхних трех почках оставляем по 2-3 листика.
Подготовленный черенок достаем из воды и в лунку. Присыпаем землей, утрамбовываем.
берем 2-х литровую пластиковую бутылку с пробкой, отрезаем в ней дно и накрываем черенок. Низ бутылки в земле углубляем на несколько сантиметров, и не забываем закрутить пробку.
Обильно поливаем. И еще раз — постоянно поливаем! Не открываем до мая весны следующего года. Вначале откручиваем пробку, а потом через парочку дней снимаем бутылку

Как видите методика размножения роз черенкованием

Несколько лет назад, гуляя по садовому рынку мы задержались перед диковинкой — колоновидные деревья. Чем то отличались эти саженцы от обычных груш и яблонь. До и название красивое — колоновидные сорта. Звучит как-то интригующе. А так как еще нам сообщили, что это достаточно компактные сорта, то однозначно решили брать для нашего небольшого участка.

[270x300]

Колоновидная форма кроны дерева — это такая, когда ветви растут только вертикальные, при этом боковых ответвлений всего несколько штук, т.е. растет только ствол. Достаточно декоративная и практическая форма..

По описанию эти компактные деревья даю несколько ведер урожая. Тоже вроде бы как достоинство. Ну зачем нам очень много яблок, а так несколько яблонь и слив – и как раз для одной семьи будет и удовольствие и польза.

Решено. И взяли мы несколько саженцев – колоновидная яблоня и несколько колоновидных слив. Особенно впечатлили нас фотографии сливы. Привезли, посадили. Уход за ними вполне обычный, как за обычными деревьями.

Да еще обещанное удобство – они невысокие, до 2-х метров всего. Как нам будет удобно убирать урожай, подумали мы. Садить тоже можно густо – через метр всего.Такие яблони начинают плодоносить со 2 -3 года после посадки. Правда длительность плодоношения всего лет 15.

Видео: Конец мая, зацвел сад колоновидных яблонь

Посадили яблоню вдоль дорожки, а сливы под забором. Тоже вроде как хорошо и место под забором занято и соседям тоже не мешает.

Действительно яблоня начала плодоносить через год всего. Собрали мы в тогда штук пять яблок. Колонновидная наша яблонька оказалась летним сортом с любопытный кислинкой. Вот и вылезла тогда наша первая ошибка – в порыве купить интересный сорт не поинтересовались – какой он – летний, зимний, сладкий, кислый.

Вот так и растет она вдоль дорожки, яблоки появляются, только немного их, и если не успели собрать – опадают и лежат под яблоней.

Колонновидная слива. Что касается сливы, не плодоносит у нас она, цветет красиво, а до плодов ну никак не доходит. Так и растут они под забором, места не занимают, никому не мешают. Зато получили неожиданный декоративный эффект – он очень эффектно смотрятся рядом с громадным кустом ревеня.

Вот такая история у меня с этими деревьями. Разочарования особого нет. Надо просто четко знать, что ты хочешь.

А теперь я хочу аллею колоновидных абрикос. Именно аллею вдоль дорожки к дому. Представляете.Идешь вдоль дорожки, а вокруг стоят невысокие деревья, усыпанные абрикосами. Красота!

И на десерт подборка видео: Колоновидная яблоня

Эта компактная статья является кратким практическим руководством по принципам обрезки плодовых деревьев, а также обрезки малины, черной смородины, крыжовника.

Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.
Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны, Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают.

[300x289]

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы, Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, что и формирование основных сучьев на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40—60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки служит прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Обрезка плодоносящих деревьев.
У деревьев, вступающих в пору плодоношения, с правильно сформированными кронами обрезка сводится к прореживанию — удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно. В первую очередь удаляют сухие, больные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветви, вырезая их «на кольцо».

У более старых деревьев, кроме того, укорачивают концы скелетных ветвей до 2-3-летней древесины, удаляя ветви толщиной до 1 сантиметра, Обрезку делают над боковой веткой, не допуская оставления пеньков.

У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда началось уже усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание — до 5—7-летией древесины, срезая верхушки ветвей толщиной 2—3 сантиметра.

Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала движения сока.

Ручной инвентарь, необходимый для обрезки, должен быть хорошо наточенным, острым. Толстые ветви спиливают пилками, а затем рану зачищают острым ножом. Все раны более 1 сантиметра, нанесенные в результате обрезки, замазывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка малины.
Обрезка малины сводится к

• весенние работы в поле в огороде в саду
• понаблюдайте за весенними работами в поле в огороде в саду
• весение работы в поле доклад
• сад и огород обработка кустарников кипятком

Для справки приведу минимальные температуры прорастания семян редиса, щавеля, гороха, редиса, дыни и пр.

[479x380]

+1-2 С прорастают семена редиса, щавеля, гороха;

+2-3 С – капусты, многие виды лука, пастернака, ревеня, репы, салата, шпината, укропа;

+3-4 — петрушки, бобов, фасоли, сельдерея, цикорного салата;

+4-5 С моркови, свеклы

+7-10 С — кукурузы;

+8-12 С — огурца, кабачка, томата, тыквы;

+13-15 С — баклажана;

+15-17 С — арбуза, дыни.

Какие сидераты сеять?

Вначале рассмотрим классификацию сидератов.

[440x336]

Первым делом это разделение на однолетние и многолетние.

Многолетние сидераты  нужны для сидерального пара..

А вот однолетние более урожайны и быстрее дают явный эффект. Их первым делом разделяют на озимые сидераты и яровые.

Это, по моему, основное деление с практической точки зрения. Почему?

В большинстве своем рассылки и сайты по органическому земледелию первым делом советуют сидерацию крестоцветными культурами – масличной редькой и горчицей. Аргументируется много чем, в частности тем, что это — очень скороспелые культуры, которые успевают после уборки урожая набрать приличную массу или до посевной , а лучше всего их посеять и осенью, и потом ещё до посевного сезона весной – тогда наберётся максимальная зелёная масса.

Вроде бы логично. Но давайте подумаем: если есть озимые сидераты, которые будут расти от уборки урожая культур до самой посевной, набирая при этом зелёную массу, причём даже немного будут расти и зимой в периоды потепления, то зачем дважды сеять сидераты, тратиться на семена?

Озимый сидерат не надо дважды заделывать в почву, дважды сеять, зимой у большинства огородников огород ничем не занят, озимых культур ради урожая огородники тоже практически не сеют, разве что в небольших количествах, почему бы не выращивать озимого сидерата, кому он будет мешать зимой?

Лирическое отступление.

Выращивание каких растений является основой того земледелия, над которым работает официальная наука? В первую очередь это – злаки, хлеба́. Многих культур, как например пшеницы или ржи есть и озимые, и яровые формы. Какие чаще используют? Урожайнее – озимые формы, и чаще используют именно их. В тех регионах, где родит и яровая, и озимая пшеница раньше для хлеба использовали именно яровую – она даёт значительно более лучшую муку, чем озимая, которая раньше в тех регионах использовалась лишь на корм скоту. Но яровая менее урожайна, к тому же в холодных регионах она не родит – и теперь почти повсеместно перешли на озимую, что снизило качество хлеба, но увеличило урожаи. Следовательно, во многих регионах сеют из яровых лишь овёс и ячмень (озимые формы тоже имеет), а основное – пшеница и рожь идёт лишь в озимых формах. И как тут вставить озимые сидераты?? Никак. Часто, особенно в холодных регионах, бывает, как писал мой отец «и уборку завершая помни – завтра посевная» – период между уборкой зерновых и посевом новых озимых зерновых слишком короток, так что тут

Какие сидераты сеять? и когда — весной их сеять, летом или осенью? Какие их недостатки и преимущества?

Вопрос сложный, тем более, что хочется не просто посеять их как дань органическому земледелию, но и получить пользу для почвы, культурных растений, а значит и для себя.

Продолжаем рассмтпривать этот вопрос. Первая часть смотрите в «Классификация сидератов (часть 1)»

Основное разделение сидератов – по времени и длительности их роста.

Другие критерии, которые я отношу к основным, это – вид корневой системы,

отношение к покосу и лишь некоторую роль ещё играет фиксация азота.

Корневая система бывает в основном двух типов: мочковатая и стержневая.

При мочковатой, как у злаков, также у фацелии, образуется густой пучок корней, который очень хорошо рыхлит верхние слои почвы. Но при этом корни не могут проникать глубоко и становятся очень зависимыми от влаги.

Соответственно, в засушливых регионах эти растения можно начать использовать или уже после хорошего формирования структуры почвы и накопления органики в или на верхнем слое почвы – это один вариант, или при наличии полива – это другой вариант.

Растения со стержневой корневой системой, как крестоцветные, имеют основной глубокий корень, который уйдёт глубоко в почву, что в первую очередь даст независимость от влаги, которую они могут легко черпать из глубоких слоёв почвы и возможность у многих из них хорошо пробивать плотную глинистую почву.

Отдельным местом стоят бобовые. Сначала у них очень слабые корни, но когда они укореняются, то их корни могут запросто становиться больше 10 метров. Кто занимается сеном, знает, как хорошо родит люцерна даже на сухих участках и без осадков, в то время как травы (злаки) растут без осадков или плохо, или вообще никак.

И ещё один важный критерий для сидерата, причём из наиболее важных, – отношение к покосу.

Это очень серьёзный фактор, о котором часто забывают, иногда нарочно, чтобы покупали больше семян, а ведь этот фактор на практике – один из главных. Почему?

Чтобы получить от них настоящую максимальную отдачу.

Крот для меня раньше ассоциировался с известным героем мультиков – этакое добродушное меховое чудо. Продолжалось это до тех пор, пока в моем саду не появились характерные кротовые насыпи. Вот тогда то стало понятно, что крот, хоть и небольшое животное, умещающееся на ладони, но поселившись на садовом участке, может принести  немалый вред.

[448x285]

Выбирают кроты садовые участки и огороды для создания своих жилищ потому, что там рыхлая земля и растет много культурных растений. А там, где культурные растения, там и насекомые–вредители, а так же их личинки, которыми питается крот. Все как видите очень просто. В земле, расположенной рядом  с жилищем человека, личинок насекомых находится в 10-15 раз больше, чем в природе. Это имеет большое значение для крота, который практически постоянно ест и делает запасы на зиму. Если крота оставить без пищи больше чем на 12 часов, он погибнет. Кроты питаются также и мелкими грызунами, которые водятся у человеческого жилья. Здесь нет также опасных для крота хищников – лис, куниц, ежей, сов. Домашние животные, коты и собаки кротов не едят из-за мускусного запаха.

Мирного соседства с кротом не получается по причине их невероятной прожорливости. В поисках пищи кроты постоянно роют новые и новые ходы-тоннели, и  со временем могут занять всю площадь участка, приведя его в полную непригодность. Портят грядки, клумбы, садовые дорожки, даже подрывают плитку.

Борьба с кротом, увы дело затяжное

  [515x363]

Избавиться от кротов на участке очень непросто, крот – животное хитрое, быстрое и изворотливое. Если пропустить первое появление крота на участке, когда его можно просто отпугнуть лопатой и сразу засыпать начало норы, то потом придется немало потрудиться, чтобы его прогнать или уничтожить. Крот в разные стороны от своего основного жилища прорывает многочисленные ходы, по которым передвигается со скоростью до 60 м в минуту. Некоторые ходы обязательно имеют выход наружу за пределы участка.

Для начала можно попробовать гуманными способами отпугнуть кротов.

Самодельные отпугиватели от кротов изготавливаются  из камыша или обрезанных  бутылок,  вставленных в кротовые ходы. От ветра будет создаваться шум и вибрация, которую  кроты не переносят. Современные ультразвуковые

О выращивании бархатцев можно почитать в заметке Чернобривцы или выращивание бархатцев.

  [448x317]

Применение бархатцев (чернобривцев) в кулинарии

Из этих прекрасных растений получают эфирное масло, которое накапливается в стеблях и листьях во время роста. Оно обладает приятным цветочно-пряным запахом и фруктовым ароматом. Масло бархатцев используют в ликероводочной промышленности и в парфюмерии. Цветочные корзинки высушивают и используют как специи.

В России и на Кавказе бархатцы известны под названием «имеретинский шафран». При использовании «имеретинского шафрана» необходимо знать меру, так как аромат этой приправы очень сильный и резкий.

Применение бархатцев в кулинарии наиболее широко распространено в странах Латинской Америки, а в Грузии это растение одно из самых любимых пряностей. Это подтверждается тем, что рецепты с бархатцами принадлежат в основном к блюдам кавказской кухни, например, чахохбили, бозартма, борани. Бархатцы являются обязательным ингредиентом знаменитой кавказской приправы «хмели-сунели». Ни один суп кавказской кухни не обходится без этой приправы. Некоторые категорично настроенные кулинары считают, что без этой приправы вообще нельзя готовить сациви и харчо, дабы не переводить зря продукты.

Весьма неплохо бархатцы сочетаются с филе говядины в орехово-томатном соусе, поджаренным рубцом с томатами, отварным поросенком.

Особенный вкус и аромат бархатцы придают горячим блюдам из птицы: курица на вертеле, курица с орехами, жареный цыпленок.

Благодаря приятному запаху бархатцы применяются как заменитель шафрана в выпечке, плове, соусах и супах. Бархатцы принято добавлять в закуски из фасоли и овощей, а также в блюда с грецкими орехами, с которыми они великолепно сочетаются.

Эфирное масло бархатцев добавляют в восточные сладости.

Бархатцы обогащают блюдо витаминами и микроэлементами. При использовании «имеретинского шафрана» необходимо знать меру, так как аромат этой приправы очень сильный и резкий.

Применение бархатцев (чернобривцев) в народной медицине