Привожу для справки классификацию, описания и вкусовые качества распространенных сортов малины.

1 Херитейдж США. Ремонтантная, кусты компактные до 2м.,устойчива к болезням и вредителям. Крупные плоды, плотные, очень транспортабельные, овальные, тёмно-малиновые, приятного вкуса.

2 Геракл Ремонтантная малина, ягода 10г, коническая, рубиновая, плотная. Побеги прочные, слабораскидистые. Урожайная.

3 Желтый гигант Россия. Зимостойкая малина , побеги толстые. Ягоды желтые, круглые, плотные, очень ароматные. Самые крупные из желтых сортов. Очень урожайная. Вкуснейшая !

4 Утренняя Роса Польша. Жёлтая малина , ремонтантная (плодоносит всё лето). До 2-х м. Ягоды подобны Желтому Гиганту.

5 Крепыш Россия. Штамбовая. ,,Малиновое дерево». Средняя, зимостойкая, устойчивая к болезням, ягоды рубиновые, овальные, плотные.Куст мощный, бесшипный, не нуждается в подвязке,1,6м.

6 Таруса Россия. Штамбовая. Отличается от Крепыша высотой побегов 1,8м и немного выше размер ягоды и 25 урожайность. Шпалера ей не нужна.

7 Моника Россия. Штамбовая. ,,Малиновое дерево».Средняя. Устойчива к болезням, морозам, засухе вредителям. Кусты очень мощные до ,5м.,бесшипные.Ягоды до 12г.,часто сдвоенные, рубиновые, конические, плотные, приятного вкуса. До 8 кг с куста.

8 Августовское чудо Россия. Ремонтантная, кусты до 2м, шиповатые. Ягоды до 10г,темно-малиновые, круглые, 30 очень сладкие. Кусты с фиолетовыми побегами и багряными листьями украсят Ваш участок !

9 Недосягаемая Россия. Ремонтантная малина , кусты 1,8м, шиповатые. Ягоды до 10г, темно-рубиновые, овальные, очень25 Р-34 урожайная. Даёт 30% урожая на прошлогодних побегах (июнь-июль), 70% — на молодых (июль-октябрь).

10 Бриллиантовая Россия. Ремонтантная малина , без шипов!!! Отличается красивыми ,очень крупными коническими блестящими 35 (как бриллиант) ягодами замечательного вкуса. Созревает раньше всех. Сорт коммерческий 2,5 м. Ягоды ярко-красные, конические, плотные, сладкие (9-12 г). Костянки мелкие, одномерные.

11 Гордость России Кичина В.В. Новейший суперкрупноплодный сорт среднего срока созревания. Кусты бесшипные,прямо-50 Т-4,стоячие, до 2,0 м. Ягоды массой от 10 до 16 г., сладкие, ярко-красные, конические, плотные. Мечта !!!

12 Краса России Кичина В.В. Суперкрупноплодный сорт среднего срока созревания. Кусты бесшипные, прямостоячие до 2,5м. Ягоды ярко-красные, конические, плотные, сладкие (10-18г). Костянки мелкие, одномерные.

13 Изобильная ЭК-21 Россия. КичинаВ.В. 4 порядка

http://kvitka-ua.com/article/a-48.html

Не забываем заготавливать семена понравившихся сортов на следующий год. Ведь это очень просто – например, выбрали приглянувшийся вам помидорчик.

Разрезали на 4 части и из семенных камер аккуратно выбрали семена – и в стакан с водой.

Признак зрелости семян – это то, что они легко выбираются и не «тянут» за собой мякоть помидора.

А теперь надо несколько раз промыть в воде и процедить сквозь ситечко. Дальше высыпаем семена на лист бумаги, распределяем их равномерно тонким слоем – и сушить.

Когда семена высохнут, они достаточно легко отстают, а если и захватывают кусочки бумаги, то ничего страшного, весной при замачивании отстанет.

Самое главное в этом процессе — написать сорт, если вы помните, или же описание, например «желтые сочные»

Заготавливаем семена арбузов, дынь, кабачков, патиссонов, перца, укропа, собираем семена цветов …. Всего-всего чего только хочется посадить и в следующем году.

Зачем морочиться?, если можно купить.

Дело тут в том, что семена, которые вы сами собираете намного охотнее прорастают, чем купленные. Проверенно неоднократно! Купить новые сорта и их опробовать всегда можно, а вот найти уже понравившийся сорт не всегда получается.

http://kvitka-ua.com/article/a-67.html

Принципы хозяйствования небольшого дачно-садового хозяйства могут  быть самые разнообразные.

Наиболее популярные предлагаю рассмотреть:

Традиционный – вскопал, посадил, обрызгал, удобрил, а потом прополка… раз, два, три – и так до августа, или же гербициды, чтобы не заморачиваться

Овощеводство на узких грядах  — Миттлайдер

Органическое земледелие — Курдюмов описал множество интересных методов

Пермакультура — Зепп Хольц.

[240x300]

Ниже опишу общие принципы хозяйствования по Миттлайдеру.

ОВОЩЕВОДСТВО НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Узкие гряды представляют собой узкие полоски земли, специально подготовленные для производства высокого урожая овощей. Узкие гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 м. Длину этих гряд можно варьировать в зависимости от размера вашего огорода, но ширина узких гряд всегда должна быть равна 45 см. Вдоль обеих сторон узкой гряды имеются бортики высотой примерно 10 см.

Внутреннее пространство между бортиками составляет от 30 до 35 см. Почву внутри тщательно выравнивают. Узкие гряды можно ограничить бортиками не только с боковых, но и с торцовых сторон, чтобы предотвратить отекание воды с гряд.

Растения сажают рядами с внутренней стороны бортиков. В зависимости от вида, растения располагают в ряду на расстояниях 7.5, 10, 17.5, 30, 35 и 50 см друг от друга. Некоторые виды растений сажают в два ряда друг против друга. Другие растения, которые .требуют больше пространства и света, высаживают тоже в 2 ряда, но в шахматном порядке. Самые крупные растения сажают только вдоль одной стороны узкой гряды.

Удобрения помещают по центру узких гряд, насыпая их узкой полосой на поверхность почвы в 7.5-10 см от растений. Положенные на таком расстоянии удобрения не вызывают ожога у растений.

Чтобы удобрения стали доступными для использования растениями, их нужно растворить, что достигается с помощью полива. В огороде, сделанном по Миттлайдеру, много площади остается не засаженной и используется для того, чтобы сделать большие проходы между грядами. В идеале проходы должны быть шириной 105 см. Если у вас мало места, ширину проходов между грядами можно слегка уменьшить. Однако ширина проходов ни в коем случае не должна быть меньше 75-60 см, иначе растения не получат

Метод Миттлайдера прежде всего это система, сочетающая особенности посадки, ухода и внесения удобрений. Практикующие огородники могут или точно следовать системе или применять «кусочки» метода

[300x240]

Сидя летом на берегу реки со своей давней знакомой Натальей Швидкой мы разговорились «на огородную» тематику. И она сказала следующие замечательные слова – я сейчас делаю все по науке, — не засаживаю все как раньше, стараясь высадить как можно больше растений, а делаю узкие грядки, огораживаю их длинными досками, и широкие междурядья, Правильно ориентирую с севера на юг. И легче ухаживать и урожай получается больше.

[300x240]

Вот так выглядит огород в июне месяце.

[240x300]

Что касается меня, то по этому методу у меня растет картошка. Называется он у нас почему-то голландским методом посадки. Делается «ровик» и туда накидывается картофель сантиметров через 15 – 20, зато оставляются междурядья широкие (70 – 100см). Обрабатывать действительно намного легче – и полоть и подсыпать, особенно если есть культиватор. Также выяснилось, что и перец и баклажаны удобно садить подобным способом. Как видите от метода Миттлайдера у меня остались только узкие грядки и широкие проходы. Удобрения я предпочитаю органические, а полив – когда приезжаю на дачуJ..

Отзывы о методе Миттлайдера «Все растет само» Газета «Берегиня», 2009 г.

«Именно так говорит о своем огороде Марина Михайловна ВЕРЕТЕННИКОВА,  биолог по образованию и огородница с 25 летним стажем:

«Скажу сразу: мой огород находится в благоприятных условиях  — много солнца, хорошая почва, плодородная и структурная. Почвенную структуру я берегу. Лишний раз стараюсь не топтать, применять меньше механических обработок и не поливать из лейки с ситечком. Минеральными удобрениями пользуюсь редко, зато каждый год вношу органику — весной разбрасываю ее перед вспашкой по всему

Курдюмов:

Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 м. Разбрасываем пару тележек навоза прямо по траве. Укладываем бумагу, сверху нагружаем компост или навоз, потом шелуху. В первый год сажаем огурцы и помидоры.

Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьяне, лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растет, а бурьян прёт втрое быстрее.

Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху — толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии.

Все лето добавляем сюда траву, сорняки. Полоть приходится мало. Поливать — раз в неделю, но обильно.

На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превратят все это в биогумус.

Так можно, прямо-таки, «подбросить» плодородие грядки за пару лет почти до максимума. По-моему, это называется «финская грядка»

Грядки по новому (Нюансы Сеппа Хольцера)

Сепп Хольцер  всегда  оценивает условия на конкретном участке и в зависимости от этого разрабатывает план действий. Например, там были сильный ветер и сухость (очень мало осадков). Он выкопал озера для насыщения растений влагой (для пышной растительности очень нужна вода, растения на более 90 % состоят из воды, и если на участке недостаток влаги, то первое, что он делает — копает озера, подключает воду). А из земли, выкопанной из озера, создал холмы, защищающие от ветра.

По берегам озер сделал терассы для овощей, а далее посадил плодовые, ореховые деревья. Овощи будут подпитываться водой из озера и расти без полива, деревья будут корнями тянуть влагу. Сейчас вокруг озер образовался влажный теплый климат, и даже бывают туманы, что для той местности неописуемая редкость и раньше их люди никогда не видали.

Главная хитрость для данного конкретного участка была: срочное создание озер и защита от ветра. Почему-то в четырех книгах об этом мало упомянается. А на другом участке в Шотландии, наоборот, был переизбыток влаги, корни растений отсыревали, загнивали, и там была очень слабая, редкая растительность. Он создал холмы, но только с другой целью: почву слегка подсушить и можно выращивать овощи, плодовые деревья.

Я сделала высокую грядку — холм по методу Сеппа Хольцера. В основание холма положила крупные ветви деревьев и солому. Сверху насыпала землю как можно круче, чтобы холм получился крутым, длина метра три, полукругом, высота — полметра. Т. к. землю таскала на тележке, у меня заболела спина. Hо результат порадовал. Картошка на холме уже сейчас на 5-10 см выше и мощнее, чем в грядке, обычным способом. Холм и грядки я естественно замульчировала. Холм, по методу Хольцера, должен быть именно как можно круче — это главная хитрость.

Я удивляюсь тому, что Сепп говорит, что первые пруды он копал сам, своими руками. Я пришла к выводу, что нам нужнa помощь экскoваторa. У нас очень ветрено, при сильном ветре и урагане черепица с крыши слетает. Растения при таком ветре растут слабо, поэтому буду копать озера, а из земли создам вокруг участка защищающие от ветра холмы. О результатах смогу сказать через год-два.

Озера Сепп Хольцер создает по-разному. Если грунтовые воды находятся очень глубоко, то чтобы озеро, подпитываясь только дождевой водой, не пересыхало летом — у него одни методы и приемы, в других условиях — другие. Почему-то в книге я этих, на мой взгляд, важных тонкостей не видела, а только на местности конкретного участка.

Практики применения пермакультуры говорят…

…Когда-то давно мы осваивали целину на даче таким способом — сейчас я его усовершенствовал — сперва выкашивается трава — свежая или старая — газонокосилкой например — потом самое тяжёлое — в общем земля вырывается лопатой ломтями и переворачивается дёрном вниз — ломти удобнее укладывать не впритык а с зазором — так легче , тогда в ряду перевёрнутом будет 1 например ломоть лишний. Далее пока земля сырая ломти-бугры равняются-срезаются плоскорезом и пространства между ними срезаноё землёй заполняются — это уже быстро делается. Ну и всё — можно сажать, только что б первый год вершки росли — сами понимаете (моркови там роста глубокого не будет например).

….В права своего участка мы вступили осенью. А все лето наблюдали как бывшая хозяйка пользуется землей. Весной трактор очередной раз перевернул глину на огороде. Нанятые мужички деловито раскидали по глине картошку. Посадка завершена. Летом колорадские жуки атаковали участок со всех сторон. Дабы расправиться с ними наверняка бабуля опять наняла мужичков и они потравили жучков тройной дозой химии. После сбора урожая хозяйка сварила один раз картошку и отравилась ей. Но не пропадать же добру: продала всю до последней картофелены. И кто то это съел. Под зиму огород ушел таким каким нам достался. Весной весь огород в ручную выровнял (более 4 соток) и разбил на гряды. Получилось 36 гряд по 12 метров. Ширина была 100см, а межа 50см. Закончил в конце июля. Сажать ничего не стали. Дабы обеззаразить участок засеяли белой горчицей. Летом обкашивал прилегающую к огороду территорию и заготавливал сено. Стожок поставил недалеко от гряд. Все межи заваливали толстым слоем сена. В фазе цветения горчицу заделывали плоскорезом в грядки и сеяли ее вновь. Осенью закрыли все грядки и межи сеном. С тех пор на грядках рабораем только плоскорезом. Сейчас грядки стали 50см, а межи 100см. Через год после приобретения участка и по сей день полностью обеспечиваем себя овощами. Изучение окресностей показало, что вокруг клондайк. Невдалеке заброшенная ферма, где покоится метровый слой навоза. По дороге — заброшенные силосные бурты. В самой деревне много развалившихся строений. В овраге полно бурелома. А трава в рост человека. И все это никому не нужно кроме нас. Ежегодно все сено, скошенное вокруг вносится на огород. Земля всегда укрыта мульчей. В течении сезона по мере возможности межи заваливаем разными растительными остатками. В огороде появилось много земляной живности(от червей до земляных жаб). Все бы хорошо, но осталось одно НО. Грядки приходится полоть. Эта операция и заставляеть задуматься, а правильно ли мы хозяйничаем? Плодородие земли возрастает. Урожаи увеличиваются, это заставляет уменьшать обрабатываемую площадь. А прополка остается. Похоже метод Хольцера вне конкуренции, хотя и более трудозатратен в начале.

…..Главное в способе холмов — то, что же земля наносится свободно. Дышит. В силу того, что насыпь делается очень круто, почва не уплотняется. Между холмами создается теплый и защищенный от ветра микроклимат, что особенно важно для холодных областей.

…Главное преимущество холма в том, что он дает возможость обрабатывать землю стоя, не нагибаясь, и легко собиратъ урожай. Особенно удобно для пожилых людей.

….Mаленькая хитрость: если садите растения cаженцами, нужно садить перпендикулярно к поверхности. Потом они все равно будут расти вверх, а корни разрастутся вширь и будут закреплять холм. Это

http://kvitka-ua.com/article/a-89.html

Как Вы знаете все время выращивать на одном участке один и тот же вид культур неправильно. Потому что они поглощают одни и те же питательные вещества из почвы. И, следовательно, идет уменьшение урожая.

А значит, для повышения урожайности огородных культур и оздоровления почвы НЕОБХОДИМО ежегодно менять выращиваемые культуры, т.е. проводить севооборот.

Ниже, Вам в помощь приведен список родственных культур, чтобы можно было правильно проводить севооборот на своем участке.

– горох, фасоль, бобы, чина, нут (семейство бобовых);

– томаты, баклажаны, картофель, перец (семейство пасленовых);

– редис, репа, редька, брюква, капуста, кресс-салат, хрен, листовая горчица, рапс (семейство крестоцветных);

– морковь, сельдерей, укроп, петрушка, пастернак, тмин, кориандр, анис (семейство зонтичных);

– мангольд, свекла, шпинат (семейство маревых):

– огурцы, дыни, тыквы, патиссоны, кабачки (семейство тыквенных);

– щавель, ревень (семейство гречишных);

– базилик, мята перечная, мелисса лимонная, майоран, чабрец (семейство яснотковых);

– салат листовой, салат кочанный, эстрагон (семейство сложноцветных);

– лук, чеснок (семейство лилейных).

Смешанные посадки и чередование нескольких культур на одном участке в течение одного сезона, или посадка второй культуры после уборки первой позволяет вырастить несколько урожаев за один сезон. Многие огородники могут вырастить на одном участке три и даже четыре урожая за сезон.

А выращивать одновременно на одной грядке растения нескольких видов можно, так как они поглощают питательные вещества из почвы в разном объеме. При посадке их размещают так, чтобы ко всем листьям был доступ солнечного света.

Например, я сажу осенью салат — культура прохладного сезона. Затем весной, когда салат всходит, высаживаю лук на зелень. А потом высаживаются баклажаны. Идет чередование культур.

Или другой прекрасный пример: ранней весной одновременно высаживаю редис и горошек сладкий (один рядок редиса, один рядок горошка). Вначале созревает редис, затем горошек разрастается и дает урожай. После горошка могу высадить томаты так называемой «второй волны» , т.е. поздней посадки.

Также рекомендуют чередовать следующие культуры:

салата и свеклы;

укропа и огурцов;

чеснока, земляники

Смешанные посадки совместимых культур

Обычно я выращиваю: кукурузу и огурцы. Кукуруза дает огурцам достаточно тени и опору. Даже период плодоношения огурцов при этом увеличивается. Огурцы, в свою очередь, заплетают всю землю и не оставляют шанса сорнякам.

Еще вариант: кукуруза, фасоль и тыква

Внимание: при подобной смешаной посадке не допускайте загущения посадок.

Наиболее распространенные вредители и заболевания клубники

[300x221]

Определитель наиболее распространенных вредителей и болезней земляники  и клубники по характеру повреждений растений.

Повреждены корни и прикорневые стебли

Баклажаны. Раньше это была исключительно южная культура. Сейчас же и климат меняется и технологии совершенствуются, поэтому даже начинающие дачники достаточно успешно растят этот овощ.

Ниже привожу свои любительские заметки. Ведь мое выращивание баклажан началось с того, что мне выдали десяток кустиков и сказали: «А там нет ничего сложного, все получится. Растут как помидоры. Только поливай почаще рассаду».

Из своего опыта выяснила, что баклажаны любят солнечные места. В полутени они слабо дают урожай. Любят тепло, поэтому рассаду обычно высаживаю после высадки рассады помидор, это конец мая – начало июня.

Сажу рядками, через 20см в ряду, между рядками до 60 см. Достаточно спорная схемы высадки, но меня устраивает, да и баклажаны при этом не надо подвязывать – они «держат» друг друга. А если вдруг они чересчур разрастаются, тогда пасынкую.

Рассада не должна быть переросшей, лучше меньше, как-то они сложно переносят пересадку. Любят, чтобы их поливали, а солнце при этом вовсю светило. Если погода прохладная, урожая особого ждать не приходится. Да, поливать желательно теплой водой. Но это любят все растения, но баклажаны, арбузы, дыни и огурцы – особо привередливые. При поливе холодной водой, их рост притормаживается.

Подкормку провожу органикой при начинающемся цветении баклажан.

Кусты я не формирую,  и соответственно у меня самого различного размера баклажаны вырастают. А вот если вы хотите получить крупные плоды,  то, по мнению специалистов, на кустах следует оставлять не более 4-х главных стеблей. Особенно это важно для  поздних сортов. Верхушки  стеблей после образования на них 3-4 плодов прищипывают.

Единственный минус баклажан – это то, что их очень любят колорадские жуки и осенью, когда картофель убран, а баклажаны еще вовсю дают урожай, все «колорады» целенаправлено ползут к синеньким и, конечно, приходится брызгать регулярно. А это чем плохо – то, что надо выдерживать время после обработки.

И теперь я задаюсь вопросом – что же нам продают на прилавках? Выдерживают ли требуемое время (до 10 дней) после обработки? И все же пытаюсь надеяться на лучшее, что промышленные баклажанные и картофельные поля находятся далеко друг от друга.

Смородина радует нас ягодами, в которых содержится целая куча витаминов. Самое немаловажное ее свойство — это сочетание «и вкусно и полезно»

Но как часто смотришь на куст и думаешь — что же за вредитель мою прекрасную смородину портит?  Как говорят, если знаешь врага, то бороться с ним уже легче

Знакомьтесь с определяйте Болезни и вредители смородины. 

Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо осмыслить некоторые общие понятия, например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

[300x255]

Нагрузка куста — это биологическое свойство сорта, его сортовое качество. Применяются такие термины:
а)    нагрузка почками — количество оставленных на кусте почек  при окончательной обрезке;
б)    нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после их обрезки.
Пример: оптимальное количество зеленых побегов для сорта Молдова — 60—70, для сорта Страшенский — 5—10. Конечно, в зависимости от погоды, полива, удобрения этот показатель может немного изменяться год от года, но указанную  рекомендацию надо взять за основу, в ней уже учтены эти отклонения.

Длина обрезки — это длина части однолетней лозы,  оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных почек. Различная плодоносность почек  по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта — она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею. Как существенно сорта отличаются друг от друга по длине обрезки, их подразделяют на сильно  рослые, средне рослые и слабо рослые, соответственно у первых  оставляют 8 – 10 почек, у вторых 4 – 5 почек и у третьих 2 – 3 почки.

Форма куста. Существуют множество  форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих форм  для любительского виноградника:
для укрывных сортов -  веерная  многорукавная.

для неукрывных сортов  — штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая),  комбинированная (штамб и один-два рукава).

Что такое полярность. За многие годы дикий виноград  выработал особое биологическое свойство — полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних почек.

Основной прием борьбы с проявлениями полярности — горизонтальное расположение плодовых побегов.

Заболевания винограда.

К ним относится: Милдью, Оидиум, Бактериальный рак, Филлоксера, Клещ войлочный виноградный, Хлороз, Белая гниль, Серая гниль, Церкоспороз, Антракноз

[300x255]

Милдью.

Заболевание вызывается ложномучнисто росяным грибом, поражающим все зеленые части куста — листья, побеги, усики, соцветия и завязи. Зимние споры возбудителя заболевания образуются в конце лета в пораженных тканях винограда и зимуют в опавших листьях на поверхности почвы или в ее верхних слоях.

[209x249]

Степень устойчивости и восприимчивость винограда к милдью принято определять в баллах: 0 баллов — практически иммунные растения (в культуре пока таких нет) — видимые признаки поражения отсутствуют;

1 балл — очень высокоустойчивые растения — пятна некрозов до 1-2 мм в диаметре, спороношения в обычных условиях не бывает;

2 балла — высокоустойчивые растения — пятна с некрозами достигают 5-8 мм, во влажную погоду на них наблюдается очень слабое спороношение;

3 балла — среднеустойчивые растения — пятна с некрозами крупные, спороношение на них при повышенной влажности воздуха значительное;

4 балла — восприимчивые растения — на верхней стороне листьев светло-желтые (хлоротичные) пятна, на нижней — обильное спороношение. В дальнейшем листья отмирают от истощения, засыхают и осыпаются. Кусты сортов, листья которых поражаются всего на -2 балла, не требуют опрыскивания, а кусты среднеустойчивых сортов желательно обрабатывать хотя бы 2 раза: перед цветением и сразу после цветения.

Меры борьбы c Милдью : еженедельно опрыскивать виноград (особенно неустойчивые сорта) фунгицидами — 1% бордоской жидкостью, Строби,  Ридомил голд,  Хорус, Строби, Флинт.

Оидиум

[300x276]

Классификация и описания распространенных сортов смородины

Есть за что любить черную смородину. И витамины в ней, и собирать удобно, и уход несложный. А если создать условия, то еще и очень урожайная ягода.

[300x246]

А зимой вы можете достать из холодильника свежеперекрученную смородину и вдохнуть  аромат знойного лета. Красота!

Сортов смородины сейчас великое множество и потеряться в их разнообразии очень легко.

Предлагаю Вам классификацию сортов смородины:

- по срокам созревания

- устойчивости к заболеваниям

- величине ягод

- урожайности

- вкусности и сладости ягод.

По времени созревания сорта делятся на ранние, средние, поздние и очень поздние.

Ранние сорта смородины

Сорт смородины  «Селеченская».

Раннего срока созревания. Устойчив к поздневесенним заморозкам, низким температурам, засухе и мучнистой росе. Среднеустойчив к антракнозу, не устойчив к почковому клещу. Требует ухода. Урожайность 99 ц/га.

Куст сильнорослый, слабораскидистый, густой.

Ягоды крупные (1,7 – 3,3 г), округлые, черные, блестящие, созревают дружно.

Отрыв ягод сухой, вкус отличный. Дегустационная оценка – 4,7 балла.

Содержание витамина С – 180 мг%.

Сорт смородины  «Сеянец Голубки»

Очень раннеспелый.

Зимостойкость средняя. Засухоустойчив и устойчив к антракнозу, сравнительно устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к махровости, восприимчив к почковому клещу. Самоплодность и урожайность высокие (5-8 кг с куста).

Куст среднерослый, полураскидистый, густой.

Ягоды крупные (1,2-1,7 г), округлой и плоско — округлой формы, черные, тусклые с тонкой кожицей и мокрым отрывом.

Транспортабельность плохая. Ягоды созревают одновременно и сильно