Теперь перейдем к вопросам посадки рододендронов. Давайте поговорим о почве. Я начну с вопросов, которые задают чаще всего.
Приготовление почвенной смеси. Принципиально ли добавлять именно сосновый опад или можно и еловый? Я вижу одну существенную разницу – сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. При выращивании рододендронов полезно иметь свой собственный компост, который должен быть достаточно питательным. Это не должна быть одна хвоя. Туда полезно добавлять листья. За год вы будете иметь компост с полуперепревшей хвоёй, как раз то, что нужно нашим рододендронам. Посадочная яма должна быть скорее широкая, чем глубокая, потому что корневая система у рододендронов очень компактная, и мульчирование хвойным компостом является обязательным агротехническим приёмом. Корни рододендронов страдают, как только начинает пересыхать верхний слой почвы. Умирают молодые корешки, что очень сильно ослабляет растение. Мульчирование лучше производить 2 раза в год – весной, как только стает снег, и осенью – под зиму. 
И ещё про посадку. Доводилось ли кому-нибудь покупать рододендроны из грунта? Да? Тогда вы знаете, какое удовольствие его сажать. Вот вы его взяли, обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, поставили коробку в багажник, привезли, посадили в подготовленную яму, полили и ушли. Всё! А что мы покупаем? Мы покупаем горшочек, вынимаем рододендрон из этого горшочка и имеем в руках опять горшочек, который больше всего похож на войлочный кубик. Что с ним делать? Мы пришли к выводу, что целостность этого кубика надо нарушать, причем не бояться это делать достаточно активно. Однажды мы получили довольно большую партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам – в хорошую, подготовленную почву с тем, чтобы через неделю их пересадить на постоянное место. Как это часто бывает, не получилось ни через неделю, ни через две, ни через месяц, а получилось только в конце сезона – осенью. Так вот, при выкопке мы обнаружили почти те же самые "войлочные горшочки", которые и сажали. Только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года…Так что при покупке рододендронов в контейнере не бойтесь нарушить целостность земляного кома. 
А ещё бывает, особенно при покупке крупномерных кустов, что рододендрон непосредственно перед продажей вырывают, сажают в горшок, присыпают землёй – и всё! В случае, если такое проделать с хвойными, они могут погибнуть, их шансы на выживание – 50 на 50. А в случае с рододендронами – это прекрасно, потому что рододендроны не нуждаются в "перешколивании", т.е. ежегодной перевалке. Таким образом, если рододендрон всё время рос на одном месте, и его выкопали перед продажей, то если его хорошо везли, у вас не будет никаких проблем с его приживаемостью.
Теперь, что касается притенки. Те рододендроны, которые в ней нуждаются, нужно притенять. Лучше всего это сделать с помощью сетки, которую цепляют к колышкам соответствующего размера. Например, уже упоминавшийся сорт "Эльвира", морозостойкий, но обгорающий по весне, необходимо притенять.
Спрашивали, как отличить цветочную почку. Вот цветочная почка, а вот – ростовая. Цветочная более кругленькая.
Формирование куста. Вот сеянцы, которые выращивали при одностороннем освещении. О красоте куста говорить просто не приходится. Естественно, что в год посадки мы растение не мучаем, даём ему укорениться. Потом наше корректирующее вмешательство не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста. Это во многом касается листопадных рододендронов. 
Вредители и болезни. На мой взгляд, грибные болезни на рододендронах встречаются редко. Но в случае необходимости с ними можно бороться любым системным фунгицидом, например, "Топазом" или "Скором". Из вредителей в основном встречаются листогрызущие, с которыми можно бороться с помощью инсектицидов, например, системный инсектицид "Актара" или другие подобные препараты.
Посев. Сеять надо сейчас (ноябрь), для того, чтобы сеянцы успели подрасти, хотя можно сеять еще до января. Желательно, чтобы сеянцы к зиме подросли настолько,

Видовые рододендроны.
Видов рододендронов, способных расти у нас, достаточно много. Я перечислю наиболее часто встречающиеся. 
Рододендрон камчатский (Rh. camtschaticum). Вот перед нами типичная форма камчатского. Это прижатый листопадный кустарничек, хорошо развивающийся в наших условиях, полностью устойчивый, требующий солнечного местоположения, не горящий и не страдающий ни от чего, кроме засухи. Он должен быть именно таким, прижатым, и цветки у него должны быть широко раскрытыми, воронковидной формы, высоко поднятыми над побегом, так же, как у рододендрона привлекательного (Rh. keleticum). Встречается и нетипичная форма рододендрона камчатского с необычной формой цветков и высотой 40 см, что также нетипично. Тем не менее, встречаются и такие формы.
Рододендрон канадский (Rh. сanadense). В природе он растёт даже не во влажных, а в по-настоящему сырых местах, но в культуре он значительно более пластичен и может произрастать даже в сухих местах. 30-летний канадский рододендрон, растущий в сухом месте уже начал терять крону. У него от кроны осталась только четверть! Его ровесник, растущий в сыром саду у Ларисы Утенко, имеет крону в 6 раз больше! А ведь они ровесники. Таким образом, долголетие рододендрона в саду напрямую зависит от тех условий, которые мы ему создаём. Белоцветковая форма рододендрона канадского, возможно, не слишком эффектна, но вполне мила и отличается очень нежным цветом. Гибрид Фрезера (Rh. x fraseri). Является гибридом между рододендронами мягким и канадским. Очень удачное растение для наших садов. У него такой же яркий, пронзительный цвет, как у рододендрона канадского и такая же форма цветка, но цветки существенно крупнее. Весной в саду он выделяется очень ярким пятном. Цветёт так же рано, как канадский. 
Рододендрон Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Вроде бы, он для нас подходит по всем параметрам: и морозостоек, и устойчив, но нам никак не удаётся понять, что ему нужно. Нам был подарен чудесный сеянец, и мы никак не можем ему угодить. Уже четыре года он растет у нас в саду, и в этом году он впервые заложил цветочные почки. Я не понимаю, что ему нужно! Хотя жаль – очень красивое растение.
Рододендрон жёлтый (Rh. luteum). Этот вид тоже не так прост. Обратите внимание – развитый куст, у него в соцветии более 20 цветков! Распускаются они последовательно, и длительность цветения составляет не менее 20 дней. Данный экземпляр был перенесен из сада, где он рос на полном солнце и ни разу не цвёл. Ежегодно обмерзал, восстанавливался, давал изумительнейшую осеннюю окраску, но никогда не цвёл. После пересадки в полутень сформировался красивый куст, и теперь он ежегодно цветёт. Можно сделать вывод, что рододендрон жёлтый – это не просто теневыносливое, а тенелюбивое растение. Но в тени у него отрастают очень длинные побеги, а поскольку характер роста у него зарослевый (он даёт поросль), то получается некая хаотическая масса с побегами разной высоты. Красоты куста нет, потому что нет самого куста. В старом саду нам приходилось видеть заросли рододендрона желтого в малиннике, и он малину побеждал! Над кустами малины возвышались длинные побеги, увенчанные яркими золотистыми цветками, как бы светящимися изнутри и изумительно ароматными! А, если посадить рододендрон желтый на солнечное место, то получится красивый куст, но бутоны на весеннем солнце будут высыхать. Значит, нужно искать для него какое-то оптимальное местоположение, ведь в целом этот вид совершенно неприхотлив. Но задача по поиску для него места в саду достаточно сложная.
Рододендрон японский (Rh. japonicum). Этот вид, напротив, практически всем удаётся. Этому экземпляру 15 лет. Он себя чувствует хорошо. Вот ещё фото – на переднем плане сорт с лососёвыми цветками, а дальше – золотистоцветковая форма. Она очень красивая. На мой взгляд, характер роста у них одинаковый. Во время цветения рододендрона японского появляется ощущение южной роскоши, и сад совершенно преображается.

Рододендрон мягкий (Rh. molle). Цветки зеленовато-кремовые. Сам куст существенно менее рослый, чем у рододендрона японского, но цветки примерно такой же величины. А вот перед вами сеянцы. Один почти красный, другой – розовый, почти без лососёвого оттенка

Ну и, наконец, рододендрон клейкий (Rh. viscosum).Тот

Еще одна группа – Вестон-азалии ('Weston'). Они сейчас практически не встречаются у нас в продаже, но когда-то их можно было найти. Когда мы говорили о полувечнозелёных рододендронах, мы уже упоминали фамилию Мезитт и их питомник Вестон. Этот питомник действует до сих пор, и семья Мезиттов по-прежнему хорошо и продуктивно работает. Ими выведена группа позднецветущих, так называемых летних, или Саммер-азалий с использованием рододендрона клейкого (Rh. viscosum), горного вида рододендрона Бэйкера, или кумберлендского (Rh. cumberlandense) и рододендрона древовидного (Rh. arborescens). Многие из этих гибридов морозостойки, например, сорт 'Lollipop'. Все эти гибриды позднецветущие, с душистыми, крупными, часто полумахровыми цветками и густо ветвящимся кустом. Но далеко не все представители этой группы Summer-азалий подходят для нас. Хотя упомянутому сорту 'Lollipop' указывают морозостойкость до -32 градусов. 
Мы должны отдельно поблагодарить американцев, что они так тщательно выверяют вновь появившиеся сорта на морозостойкость. В частности, университет Миннесоты и арборетум при нём с конца семидесятых годов ведут программу по выведению зимостойких азалий. Их серия называется "Северное сияние" ('Northern Lights'). А вот Golden Lights(02) Первый из сортов этой серии так и был назван – 'Northern Lights', он распространяется только как сеянец, то есть, можно получить довольно широкий спектр светлых окрасок цветков. Все остальные позже выведенные сорта этой серии размножаются только вегетативно. Для их выведения были привлечены рододендрон атлантический (Rh. atlanticum), рододендрон костерианум (Rh. x kosterianum), рододендрон розовый (Rh. roseum = Rh. prinophyllum), а также гибриды серий "Эксбери" и "Нап Хилл", гентские азалии и т.д. Обратите пожалуйста внимание на это слово prinophyllum. Потому что в каталогах иногда эти рододендроны называют Rh.prinophyllum и дальше название сорта. Это, конечно, неверно, но просто нужно об этом знать. Такое несоответствие я видела, в частности, в польских каталогах. Давайте посмотрим на фотографии этих сортов. 'Mandarin Lights'(03). А это – он же в ботаническом саду г. Монреаль.(04) Следующий – 'Northern Hi-Lights'(05) – ароматный сорт. 'Orchid Lights'(06) – гибрид рододендронов канадского и костерианума. У него форма и цветки похожи на рододендрон канадский. А это рододендрон атлантический(07) с некрупными, но душистыми цветками. И вот три фотографии, которые иллюстрируют, насколько рододендрон розовый изменчив в природе.
С его участием получились очень интересные гибриды, в частности, 
'Rosy Lights'(11). Многие из них душисты, многие хорошо ветвятся, все они хорошо выносят полутень, в отличие от сортов группы "Нап Хилл", которые для нормального развития требуют полного освещения. А сорта, полученные с участием рододендрона розового, произрастающего в природных условиях на щелочных почвах, относительно толерантны к кислотности почвы. Конечно, для Ленинградской области кислотность почвы не является определяющим фактором, так как почва у нас почти везде кислая. У этих сортов замечательная морозостойкость: -37, -43 градуса! Так что если встречаете в названии сорта слово 'Lights', значит, можно брать этот рододендрон. Однако, к сожалению, в последнее время они не во все названия сортов стали включать слово 'Lights', поэтому необходимо проверять названия новых сортов серии на сайте. Например, сорт 'Apricot Sunrise' – отобранный морозостойкий сеянец рододендрона ноготковидного – входит в серию 'Northern Lights', но не несёт в своём названии слово 'Lights', что может привести к недоразумениям.

Автор мк- Юлия Голован.

Материалы: 
газовая горелка, металлическая щетка, деревянная доска, дощечка (у меня сосна, подойдут хвойные породы), распечатка на лазерном принтере в зеркальном отображении (если без текста можно и не отображать), фото трансфер (лак), валик резиновый, наждачная бумага (шлифшкурка) Р360, кисти, акриловые краски (в моем случае – белила цинковые, охра золотистая, сажа газовая, умбра натуральная, травяная зеленая, розовый), лак акриловый (акрилатный), воск, рафия.

1. Берем газовую горелку и обжигаем нашу досочку (я обжигала тщательно без пятен, особое внимание уделяла бокам, сверху и снизу) 
2. Далее вычесываем волокна металлической щеткой. В тех местах где нам хочется более глубокий браш, проходимся несколько раз (обжигаем еще раз по необходимости в нужных местах и вычесываем еще). Я обжигала всю досочку и вычесывала волокна везде, но в середине (где будет картинка) делала меньший упор на вычесывание.
3. После того как результат нас устроил, очищаем нашу досочку (можно слегка влажной тряпочкой).
4. Далее наносим белую краску так, чтобы в том месте где будет наша картинка древесина не просвечивалась (если только слегка), а дальше уже от центра к краям я делаю полупрозрачный фон. Сразу скажу, что краску я не разбавляла, перед нанесением краски я немного обмакнула кисть в воду. Сушим нашу краску.
5. После того как краска высохла, берем наш фото трансфер (в моем случае) или лак. Важно!!! Если вы работаете с фото трансфером, то делаем это очень быстро. Наносим его на досочку и на нашу подготовленную заранее картинку тонким слоем. Переворачиваем картинку и кладем лицом вниз на досочку, аккуратно прижимаем, чтобы картинка не сдвинулась и тщательно!!! прокатываем валиком, чтобы бумага попала во все бороздки. Сушим. В моем случае я сушила 5 минут феном. Даем остыть.
6. Далее скатываем бумагу. Сильно бумагу мочить не надо, только слегка (можно сбрызнуть из пуливилизатора) и немного ждем пока влага впитается в бумагу, далее начинаем ее скатывать, делаем это легкими движениями, за один раз всю бумагу мы не уберем. После того как она проявится, еще раз скатываем пальцами. Если белесоватость осталась, то снимаем мокрыми пальцами бумагу еще.
7. У меня в некоторых местах скаталась и часть картинки (без рисунка), но тут нам это и на руку, потому что мы собираемся подрисовать немного фон. В тех местах где у нас видны края картинки, мы берем шкурку и сошкуриваем эти края (в бороздки тоже заходим – согнув шкурку пополам). Сошкуриваем краями нашей картинки, чтобы не было видно границы там где она закончилась.
8. Далее берем необходимые нам цвета (если нужно смешиваем их) и начинаем подрисовывать фон. Благодаря сошкуренным краям наша краска ложится аккуратно. Для подрисовки я обычно беру два-три цвета со своей картинки.
9. Подрисовав основной фон, берем шкурку и очень легкими косаниями проходимся по бороздкам снимая краску, пока она еще не высохла (так после каждого нового слоя), чтобы показать наши обожженные места. Далее я наношу новый цвет лишь в некоторых местах, беру влажную салфетку и слегка провожу ей в нужном месте (краска размывается немного и получаются плавные переходы от одного цвета к другому), и так далее. Краску водой я не разбавляю.
10. Далее покрываю работу тремя-четырьмя слоями лака. После того как лак хорошо высох, беру сухую кисть с белой краской (краски совсем мало, я обтираю ее о пластиковую тарелку) и прохожусь ею в необходимых местах сверху вниз. Точно также можно сделать сажей газовой, умброй жженой или натуральной в тех местах, где, возможно, вы не убрали краску шкуркой на бугорках, для более сильного старения.
11. Далее я сделала легкий набрызг (использовала кисть с твердой щетиной) двумя цветами (белый и черный). Затем покрыла еще раз лаком и на финише мебельным воском. Завязала бант из рафии.
12. Обратная сторона обжиг и браш, тонировка акрилом, лакировка и на финише воск.