хочу поделиться с Вами своим методом проращавания семян. В данном случае цветов. Покупая цветы в пачках, мне много раз попадались пакетики в которых цветы не прорастают, как бы я ими не занималась. И вот в одном из журналов я нашла замечательный совет, которым пользуюсь уже третий год и он меня еще ни разу не подвел.

Значит так, купили Вы семена и боитесь что они могут не прорости, чтобы результат вас порадовал надо взять салфетку или же как я туалетную бумагу сложенную в три слоя, положить на тарелочку и обильно смочить водой, так чтобы вода не просто вся впиталась, а немного оставалась на бумаге.

[700x525]

Затем высыпаем в тарелочку наши семена, закрываем пленкой, можно пакетом, так и оставляем на несколько дней, при этом на второй день пленку можно убрать. Семена проклюнуться, и корешками пойдут в бумагу, а когда вы соберетесь пересаживать их в подготовленную емкость, просто аккуратно потяните за стебелек и корешок вылезет из бумаги, все смело можно сажать.

[700x525]

Главное чтобы в тарелочке бумага всегда была влажная, я прямо с крана поливала.

Еще один маленький совет. Например у меня петунья никогда не растет если я ее сею сразу в грунт, поэтому я пользуюсь этим методом, но ведь семена очень маленькие, и когда они прорастут, просто невозможно их сажать, я пользовалась пинцетом, сажала, но они бедные ломались, не все выживали. Теперь я делаю так: когда прорастут семена, я просто отрываю кусочки бумаги вместе с семенами, раскладываю в клумбе и сверху присыпаю просеянной смесью из : золы, земли и песка, можно просто перегноем, главное чтобы была смесь легкая, чтобы проросшие цветки не погнулись.

Возможно вы думаете это трудно? Нисколько!

На этом фото уже проросшие семена: верхняя тарелочка - это разновидность георгин "Веселые ребята", мелкие это петунья, и астра. Сегодня я их уже посадила в клумбы и в вазоны. Да, кстати многие семена бывает не всходят, особенно астры.

[700x525]

Лето — самое время заготовить землю впрок. Современные производители предлагают самые разнообразные готовые почвогрунты на торфяной основе.

Однако для ряда особо требовательных культур торфяные смеси не подходят, и опытные цветоводы готовят почвогрунты самостоятельно.
В оранжерейном и комнатном цветоводстве грунты одного типа не используют в чистом виде, растения гораздо лучше себя чувствуют в заранее подготовленной смеси. Для приготовления земляной смеси необходима дерновая, листовая, торфяная, перегнойная, компостная, вересковая и хвойная земля, а также речной песок, мох, сосновая кора и древесный уголь.

Компоненты почвенных смесей

Дерновая земля. Приготовление. Заготавливают на старых пастбищах или лугах со слабокислой реакцией почвы и хорошим травостоем из бобовых и «сладких» злаков. (Если на поле встречаются осоки, хвощи и щучки, то почва кислая). Дерн нарезают в конце лета или в начале осени пластами размером 30×30 см и толщиной не более 10 см. Пласты укладывают в штабель травой к траве, через каждые 25 см их переслаивают коровьим навозом слоем 10 см. Ширина штабеля 3 м, длина 10 м, высота 1 м. По мере укладки пластов в штабель также добавляют негашеную известь из расчета 5 кг на 1 м2 дерновой земли. Верхнюю часть штабеля укладывают так, чтобы образовалось небольшое углубление для задержания дождевой и поливной воды. В таком виде штабель оставляют на 1 год. За это время его 1-2 раза перелопачивают и поливают разбавленной навозной жижей. Через год дерновая земля считается готовой. Затем ее размельчают, не удаляя мелких неперепревших частиц и волокон.
Чем можно заменить. Чтобы не нарезать дерн, можно поступить следующим образом: послойно уложить обычную огородную землю и сорные бобовые и злаки, пересыпав слои либо мочевиной, либо нитрофоской. Тогда не придется нарезать дерн и портить естественный луговой покров.
Применение. Дерновой земли лучше иметь большой запас, поскольку она является основной составляющей частью земельной смеси для лавра, розы, пальм, лимонов, многих других комнатных и оранжерейных растений.
Листовая земля. Приготовление. Готовят из опавших листьев липы, орешника, клена и других деревьев (кроме дуба и ивы, в листьях которых содержатся дубильные вещества). Для этого опавшие листья сгребают и укладывают в яму. Весной и летом ворох 2-3 раза перелопачивают и поливают для ускорения разложения листьев. Летом вносят 0,5 кг гашеной извести на 1 м2 перепревших листьев и поливают навозной жижей. Земля готова на 2-3 год. При хранении ее увлажняют, чтобы не пересыхала.
Чем можно заменить. Такую землю можно заменить смесью из 2 частей торфяной земли, 1 части вересковой и */2 части речного песка.
Применение. Листовая земля необходима для посевов, посадки черенков и при пересадке бегониевых, орхидных, папоротниковых, геснериевых и других растений.
Торфяная земля. Приготовление. Заготавливают торф летом или осенью на болотах. Он бывает верховым (кислым) и низовым. Для уменьшения кислотности добавляют известь, доломитовую муку или древесную золу. Раскисленный торф желательно использовать после хранения на открытом воздухе в течение 1-2 лет. Хранить его желательно во влажном состоянии.
Применение. Торфяную землю используют в культуре азалий, геснерий, гортензий, камелий, папоротников и ароидных.

Лучший способ набрать самому сосновую кору, это прогуляться в лес, парк. Желательно конечно искать поваленные сосны, но иногда можно собирать кору и с растущих сосен. Для этого сосна должна иметь толстый слой омертвевшей коры (10-15 см), в таком случае удается собрать кору без смолы, и без вреда для сосны. В целом же, сосновую кору  лучше набирать с упавших деревьев. Выбирать нужно толстые слои, толщиной не меньше 4-5, тогда при очистке коры останется достаточная толщина для нарезки нужного размера коры. Если собирать кору с живой растущей сосны, то оптимально собирать со старой и толстой сосны, чтобы было наличие толстых слоев. В основном толстые куски у живых сосен в нижней части ствола, ближе к корням.

[266x400]

Когда вы собираете кору, набирайте плотные куски, те, которые рыхлые и рассыпаются, подойдут для выращивания орхидей, любящих более влагоемкие субстраты и для других комнатных растений. Для орхидей которым необходима кора крупной фракции,  необходимо набирать плотную кору, которую можно будет порезать на кубики.

Снимая кусок коры, осмотрите его, нет ли следов смолы, если кусок смолистый, то его не используют. Также не стоит брать изъеденный короедами кусок коры.

Набрав кору, мы ее сортируем на крупные и толстые куски и на тонкие.

Вот такие толстые куски у нас пойдут на нарезку коры крупной фракции, также такие куски можно применять для блоков.

[350x233]

Вот такие тонкие и слоистые куски у нас малопригодны для нарезки коры кубиками, так как они будут расслаиваться, поэтому их можно нарезать на кору мелкой или очень мелкой фракции для влаголюбивых орхидей, или других растений которым в субстрат можно добавлять кору.

[показать]

[показать]

[300x225]К выбору почвы для растений, как никакое другое подходит выражение: “Кесарю – кесарево, а писарю – писарево». Действительно, каждому цветку нужен свой особый грунт. Конечно, есть групповые особенности, то есть растения можно объединить по условиям выращивания, а значит по требованиям к почве. Это позволяет подбирать смесь не для одного какого-то цветка, а для группы. Иначе пересадка и высаживание цветов превратились бы в титанический труд – попробуй каждому цветку подобрать индивидуальную смесь, выверенную как в аптеке.

Тем ни менее, именно от того, какая почва используется, зависит здоровье цветка. Из грунта цветок получает все необходимые питательные вещества. От состава почвы зависит и состояние корней, и надземной части растения. И поэтому нужно знать хотя бы основы грунтоведения и главные особенности подбора почвы для цветов.

Кислая или щелочная?

Кора деревьев в цветоводстве

Сосновая кора, в измельчённом и перегнившем состоянии, используется для приготовления земляных смесей. Кислотность сосновой коры составляет рН 4-5. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки. Грунт составленный только из сосновой коры необходимо обогащать, внося садовую землю или бытовой компост, перегной и другие удобрения, так как она содержит мало питательных веществ. Не стоит добавлять в кору торф, так как там тоже мало питательных веществ. 

Кора обладает высокой воздухопроницаемостью, не содержит вредных веществ, примесей, насекомых, гнили и древесины; измельченную кору можно использовать в качестве мульчирующего материала для оптимизации воздухо- и влагообмена, предупреждения появления корки, мхов и плесени на верхнем слое грунта; предотвращения развития сорняков и некоторых вредителей и болезней.

Неперегнившая кора, размером 10-15 мм,  является субстратом для орхидей и бромелиевых эпифитов. Для посадки растений выбирают кору без луба (то есть без собственно древесины), во избежание разложения волокнистых части дерева, что может способствовать образованию гнили. Кора лиственных деревьев не используется для посадки культур из-за высокого содержания танина, ограничивающего рост растений.

Мульча из коры является хорошим продуктом сосновой коры,  используются в основном волокнистые пластинки разных размеров. Их применяют не только для мульчирования почвы, но и для укрытия. Кора в состояния стружки служит для облегчения низинного торфа или глинистой садовой земли. Папоротникам любят данный компонент в земляной смеси.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры в основном зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как сухая кора плохо  воспринимает влагу.

В малых дозах используетсяв качестве разрыхлителя, но по причине повышенной кислотности не рекомендуется для ряда растений, используется для создания блоков для высадки эфипитных растений, а в измельченном виде – как основной компонент субстратов орхидных, бромелиевых, некоторых видов

Сфагнум (Sphagnum), род сфагновых, или торфяных (белых), мхов. Включает 320 видов. Преимущественно болотные мхи, произрастающие густыми плотными скоплениями, образующими крупные подушки или сплошные ковры на сфагновых болотах. Реже сфагнум встречается во влажных лесах. Прямостоячий мягкий стебель высотой 10-20 см с пучковидно расположенными ветвями и однослойные листья сфагнума содержат большое количество мертвых водоносных клеток с порами, легко впитывающих воду, что обусловливает высокую влагоемкость сфагнума и способствует быстрому развитию верховых болот в местах, где появляются эти мхи. Стебли сфагнума ежегодно в нижней части отмирают, образуя торф. Рост стебля продолжают верхушечные ветви. 
(Большая советская энциклопедия)

Благодаря своим уникальным свойствам сфагнум получил широкое использование в комнатном цветоводстве.

Сфагнум не содержит питательных веществ, имеет кислую реакцию (pH около 3,0). Способность мха впитывать и удерживать воду (некоторые виды сфагнума впитывают влаги в 20 раз больше собственного веса) позволяет обеспечить необходимую влажность почвы. Рубленый сфагнум используется в качестве компонента земляного субстрата и для укрытия поверхности почвы (таким образом дополнительно повышается влажность воздуха вокруг растений). Также мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть заменён на свежий по мере засоления.

Земляные смеси, включающие сфагнум, имеют высокую воздухо- и влагопроницаемость. Земляной ком увлажняется равномерно, не образуется застой воды. Субстрат долго остается рыхлым и легким. Прекрасно подходит для образования новых корней у молодых растений. Мох сфагнум помогает формировать в почве слабокислую среду, что особенно важно для выращивания геснериевых (сенполий). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум.

Известны прекрасные бактерицидные свойства сфагнума. Благодаря содержащемуся в нем сфагнолу, особому противогнилостному веществу, сфагнум препятствует загниванию корневой системы растений и развитию болезнетворных микробов в почве и на ее поверхности.

Для некоторых растений, например для целого ряда эпифитов (в частности, орхидей) сфагнум сам по себе служит идеальным субстратом. Мох используется для окоренения черенков и молодых растений (мелко нарубленный или протертый через сито, без добавления земли), а также для проращивания семян. Воздушные корни различных ароидных лиан можно обернуть мхом и опрыскивать, поддерживая необходимую им влажность.

Чтобы простерилизовать сфагнум, его заливают кипятком на 3-5 минут, затем выкладывают, слегка отжав, на просушку на подоконник. У сухого сфагнума много плюсов - он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаем, а также долго хранится.

Однако, на мой взгляд, гораздо полезнее, да и эстетичнее выглядит живой мох. Чтобы сохранить живой сфагнум, я держу его в воде с