Утепление ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ИЛИ ПЕНОПЛАСТОМ

Пенополистирол похож на пенопласт, но его прочность выше. Принцип утепления такой же, как и для других утеплителей: снизу пароизоляция, затем слой пенополистирола, и сверху ветрозащитный слой. Для укладки пенопласта необходимо устроить реечную обрешетку, в которую затем плотно вставлять плиты. Пенополистирол выпускается обычно с пазо-гребневыми замками, которые позволяют укладывать плиты точно встык, без сквозных швов, то есть, без устройства обрешетки.

Недостатком пенопласта является его жесткость, и, следовательно, невозможность уложить встык между стропилами, чтобы исключить образование «мостиков холода». Проблема решается применением монтажной пены для щелей. Еще одним недостатком пенопласта является его огнеопасность.

Утепление МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

Название материала говорит само за себя, новые плиты ЦСП производят из древесной стружки и цемента. Также добавляется незначительное количество безвредного химического компонента, для минерализации древесной составляющей.

К тому же плиты ЦСП обладают превосходными тепло и звукоизоляционными качествами. Это делает данный материал универсальным для проведения наружных и внутренних работ в разных климатических условиях. Материал прост в работе, т.к. обрабатывается также легко, как и лесоматериалы. Но в отличие от дерева, надежно защищен от повреждения насекомыми и грызунами, и практически не боится грибковых образований. За счет цемента материал хорошо сопротивляется воспламенению, а за счет древесной стружки не растрескивается на морозе или жаре.

Плиты ЦСП производиться разной толщины и с различной шероховатостью поверхности. За чет этого можно подобрать наиболее подходящий строительный материал в зависимости от конкретного вида работ. Для внутренних работ чаще всего используют наиболее гладкие марки. Такую плиту удобно красить, оштукатуривать, облицовывать и проводить другую обработку. Также с их помощью легко выровнять пол или стену. При этом плита получает дополнительную защиту от влаги, что позволяет применять их даже в помещениях с постоянной повышенной влажностью.

При возведении жилья зачастую приходится решать вопросы с канализацией. Перед тем как правильно сделать канализацию в частном доме, стоит решить вопрос: потребуется ли вам помощь специалистов, или вы справитесь самостоятельно.

Если вы желаете сэкономить, можно приступать к монтажным работам своими руками, к тому же они не очень трудные. Главным фактором в устройстве частной канализации является отсутствие или наличие доступа к центральной магистрали. Если недалеко от вашего дома имеется центральная канализация, монтажные работы не вызовут труда.

Устройство наружной частной канализации

[732x628]

Устройство частной канализации

Максимальный объем работы вам предстоит выполнить при устройстве наружной канализации. В первую очередь необходимо выкопать несколько траншей и уложить трубы на глубину 50-150 см. То есть глубина пролегания должна быть ниже уровня промерзания земли в зимнее время.

Если поблизости от вашего дома нет центральной канализации, вам потребуется изготовить автономную конструкцию, которая бывает в виде выгребной ямы, септика, колодца с фильтром или локальной очистительной станции.

Автономная канализация частного дома

[732x430]

Выгребная яма используется с давних времен и проще всего соорудить ее своими руками. Для отделки внутренних стен стоит использовать красный керамический кирпич.

В качестве альтернативы можно соорудить яму из железобетонных колец, но предварительно дно необходимо залить бетонным раствором, а верх ямы накрыть крышкой с отверстием для вентиляции и смотровым окном.

Участник FORUMHOUSE Александр Федорцов занимается строительством самостоятельно, и многие интересные решения, которые помогли ему в работе и будут актуальны при проживании в новом доме, он придумал сам. Сегодня он поделится своими находками с Вами:http://www.forumhouse.tv/video/808/

Установка насосной станции своими руками

[показать]Ни один дом, будь-то загородный или просто дача, не обходится без системы водоснабжения. Для функционирования этой системы, необходимо определенное оборудование. Главным элементом, которой является насос, создающий давление в системе, позволяющей воде вытекать из крана. Помимо насоса, есть еще компоненты, необходимые для работы. Насос, аккумулятор для воды и блок автоматики, представляют собой насосную станцию, готовую для установки. Установка насосной станции своими руками, дело несложное. Самое главное подобрать по параметрам саму станцию, исходя из производительности и высоты, на которую нужно поднимать столб воды, для обеспечения всех потребителей, если это, к примеру, многоэтажный дом, выше трех этажей. Для подключения необходимо предусмотреть обратный клапан, который будет закрываться при отключении насоса и не позволять воде стекать обратно в колодец или скважину. В общем, прочитав статьи на эту тему, можно без проблем осуществить подключение насосной станции своими руками, при условии, что эти руки «прямые».

Приехав на свою землю и установив палатку, мы начали искать варианты строительства дома.  Строить самостоятельно мы не хотели — слишком сложно, долго и много всего надо знать, поэтому искали специально обученных людей в газетах, интернете и среди соседей.  Общались с потенциальными исполнителями по телефону, всё конспектировали.

Выяснили, что строители за работу берут 50-70% от стоимости материала, и самый дешёвый дом нам построят за 350 тысяч рублей.  Словесное описание этого дома нас не устроило.  Уже примерно понимая, как устроен каркасный дом, мы с женой нарисовали его примерный план — это должен быть полутораэтажный дом 6×4м (второй этаж только под спальню), с открытой верандой, пологой крышей из металлочерепицы.  Планировка примерно такая:

Посчитали его примерную стоимость и сроки — получалось около 250 тысяч и два месяца при неполной занятости.  Но ни у кого из нас не было опыта строительства, поэтому мы решили попробовать построить сарай, если получится — взяться за дом, а помощников привлекать только к тем работам, с которыми сами не справимся.

Сарай успешно построили.

Доски для дома нам привезли где-то через неделю после того, как мы закончили с сараем (мы уже успели уехать в Питер).  В основном это брус 150×150 для каркаса, 150×100 для пола и 100×50 для всего остального.

Всё это было напилено на нужные детали и подписано.  Концы бруса нарезал взятой у соседа бензопилой.  Идеально ровно не получилось, но это и не обязательно.

Фундамент к этому моменту уже был готов.

[показать]

Один брус

Были времена, когда слово «погреб» можно было услышать значительно чаще, чем слово «холодильник».
Выживальщику свой погребок просто необходим, а сохранность продуктов про запас и разносолов, невозможно представить без погреба. Да и самому ежели что..

Поэтому сегодня мы поговорим о том, как же построить погреб, который может сослужить выживальщику неоценимую службу.
Мы будем разбирать пример строительства погреба на участке. Но как вы понимаете, построить его можно в любом доступном для вас и недоступным для других месте.

ИТАК, вы приняли решение самостоятельно построить погреб .

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

1. ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕРЫ.

Выбираем место для выкапывания котлована, в котором будет располагаться будущий погреб.

Выбирая место для него, нужно исходить из следующих соображений:

Глубина котлована должна составлять от 1,7 до 2 метра.
Длина и ширина котлована напрямую зависят от желаемых размеров будущего погреба, но не стоит делать погреб слишком широким.
Обычно ширина погреба составляет порядка 2-2.5 метров.

2. ЗАЗОР ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ..
Для устройства гидроизоляции будущего погреба необходимо оставлять зазор между стеной котлована (землей) и стеной непосредственно самого погреба. Ширина такого промежутка должна составлять не менее полуметра.
То есть размеры выкапываемого котлована не совпадают с размерами погреба.

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН.
Для отделки стен погребов могут быть использованы различные материалы, такие как бетонные блоки, дикий камень. Также стены погреба могут быть из монолитного бетона.
Можно стены погреба выложить и из кирпича. Только нужно учесть, что необходимо использовать только хорошо обожженный керамический кирпич. Крайне не рекомендуется строить стены погреба из силикатных кирпичей или шлакоблоков.

4. ПРОДУМЫВАЕМ ВХОД В ПОГРЕБ

Существует два основных вида входов в погреб.

Первый вид представляет собой обычный люк.
Для спуска в погреб через него обычно строится деревянная лестница с перекладинами. Такой вариант чаще всего применяется при строительстве гаражных погребов.

Спускаться в погреб по такой лестнице не очень удобно. Поэтому обычно при строительстве погребов в частных домах и загородных постройках организуют удобный спуск с бетонными ступеньками.

Если вы строите погреб для дома и площадь дома позволяет, то лучше заранее при выкапывании котлована предусмотреть наклонную траншею, ведущую в погреб.

***
СТРОИТЕЛЬСТВО:

После того как котлован и траншея выкопаны, необходимо тщательно
уплотнить их дно.

УПЛОТНЕНИЕ ДНА :

1. ЩЕБЕНЬ Чаще всего применяется для этих целей
Он насыпается на дно котлована и трамбуется в грунт. Толщина слоя щебня должна быть не менее трех сантиметров.

2. Затем поверх щебня заливается тонкий слой бетона. Необходимо тщательно залить все дно котлована и траншеи таким образом, чтобы получившееся бетонное основание имело толщину 7-8 см. Обычно для этих целей применятся бетон марки 100.

СВОЙ БЕТОН : Если вы решили приготовить бетонный раствор самостоятельно, то вам необходимо соблюдать следующие пропорции: на четыре ведра щебня и три ведра песка – одно ведро цемента марки М400.

После того как бетон застынет, на него можно будет начать укладывать гидроизоляцию.

3. УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА:

Обычно в качестве гидроизоляции используется РУБЕРОИД.

Его укладывают в два слоя, и склеивают между собой расплавленным БИТУМОМ.

Немного об откосах. Извечная проблема - трещина на примыкании, из-за разного температурного расширения материалов откоса и пластика окна.

Профиль прикручивается к окну, по краю рамы.

В него вставляется гипсокартон. Если стена ровная, можно взять заготовку откоса с запасом - потом отрезать ножовкой по стене. Если стена имеет неровности, то лучше заготовку сделать сразу в размер, к примеру усреднённый. И под него уже вывести шпатлевкой неровности к среднему значению. 

Но это для локальных ремонтов, там где например поменяли только окна и делаются откосы не затевая глобального ремонта. Если штукатурилось с нуля, то все должно быть ровно.

[показать]

Конструкция дома позволяла поступать таким образом, но я всё же посоветовал фундамент для пристройки к дому делать одновременно с фундаментом первой очереди дома и, устроив по нему настил, использовать его до времени как площадку для отдыха. В этом случае при возведении пристройки никаких проблем с основанием, фундаментами и стыковкой стен не возникает.

Другая, более сложная ситуация складывается, если появляется необходимость в новом помещении, когда дом уже полностью построен.

[показать]

Фундамент  для пристройки к дому должен отвечать требованиям надёжности. Поскольку он тесно взаимодействует как с общим основанием, так и с фундаментом дома, то при выборе фундамента и его конструкции, и расчёте параметров необходимо иметь следующую информацию:

• какой фундамент  для пристройки к дому применён под существующим домом, какова его конструкция, уровень заложения, ширина подошвы ленточного фундамента или шаг и площадь опор столбчатого;
• каковы грунтовые условия строительной площадки, в том числе: вид грунтов, их физико-механические характеристики, расчётное сопротивление грунтов в основании дома, пучинистые свойства грунтов в пределах глубины их промерзания.

При решении поставленных вопросов возможны две ситуации:

• проектная документация на дом и фундаменты имеется в распоряжении застройщика и, следовательно, проектировщика;
• документация не сохранилась или её даже не было. Как сказал один застройщик, «все решения были в голове у прораба, но с ним пришлось расстаться». Часто документация также отсутствует при покупке готового дома.

Понятно, что при второй ситуации объём работы, которую необходимо выполнить при разработке фундамента пристройки, будет значительно большим.

В таких случаях необходимо:

• около дома в месте примыкания пристройки откопать шурф на глубину заложения фундамента ;
• определить конструкцию фундамента, а также наличие или отсутствие песчаной подушки;
• определить размеры опорной части фундамента дома;
• в процессе откопки шурфа и последующего бурения скважины отобрать образцы для лабораторного определения физико-механических характеристик грунтов, их расчётного сопротивления в уровне подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Ширину подошвы ленточного фундамента можно определить следующим образом. Стальной стержень с загнутым на конце крюком забивают под подошвой при горизонтальном положении крюка. После этого стержень проворачивают, устанавливая крюк в вертикальное положение, и вытягивают его до упора в фундамент для пристройки к дому. Затем делают отметку на стержне и, повернув крюк в горизонтальное положение, вытягивают его из-под фундамента, после чего измеряют отмеченную часть стержня.

Имея указанные данные, можно принять решение по конструкции основания и фундаментов пристройки и способу их сопряжения с фундаментом дома.

В отличие от фундамента дома, решения по которому принимаются из соображений надёжности, экономичности и технологичности изготовления, решения по фундаменту пристройки принимают

В первую очередь следует убедиться, что все работы по строительству и укладке крыльца окончательно завершены, и можно приступать к ограждениям и перилам.

Высоту ограждений следует подбирать, исходя из роста владельцев дома, но не должно превышать 85-90 см для универсальности и удобства всех.

Для деревянных перил вначале делают столбы из дерева или прикрепляют металлические ограждения в начале и в конце. На столбах с двух концов натягивают веревку. Нижняя линия лестницы и верхняя должны быть параллельны. Если есть небольшие отклонения, значит надо выровнять столбы.

[показать]

Первое знакомство

Чтобы понять, как использовать еврокуб в качестве емкости для стоков, вначале давайте четко представим его устройство.

Перед нами емкость из полиэтилена низкого давления с толщиной стенок 1,5 — 2 миллиметра, заключенная в стальную обрешетку с гальваническим антикоррозионным покрытием. О том, какую форму имеет емкость, несложно догадаться из ее названия. Перед нами почти идеальный куб.

Типичная емкость тары — 1 кубометр, или 1000 литров. Реже встречаются изделия в 600, 800 и 1200 литров.

Обратите внимание: если быть точным, размеры обрешетки тары в 1000 литров чуть отличаются от идеального куба.
Они составляют 120х100х116 сантиметров.

Что характеристики означают с практической стороны?

1. Обычно рекомендуется сооружать сепаратор (первую емкость септика, отстойник) вместимостью не менее трехкратного дневного стока. При объеме в один куб простой подсчет даст нам максимум в 330 литров в сутки, что примерно соответствует потреблению воды семьей из двух человек. Разумеется, при постоянном проживании: на даче среднее количество стоков куда меньше.
2. Тонкие стенки и обрешетка из трубок обеспечивают минимальный вес. Цена этого — умеренная прочность. Засыпать еврокуб щебнем явно не стоит.
3. Большая часть клеев и герметиков обладает скверной адгезией к полиэтилену. Герметизации соединений в грунте придется уделить серьезное внимание.

Обратите внимание еще на один важный момент. После окончания работ мы получим лишь частьочистного комплекса септика — приспособление для первичной сепарации и отстоя стоков. Для их утилизации придется соорудить фильтрующий колодец или поле фильтрации.

Приступаем к работе

Итак, как сделать самодельный септик из еврокубов своими руками?

Котлован

Его размеры должны позволить вместить два расположенных рядом еврокуба и оставить место для засыпки или слоя бетона.

Расположение — как минимум в пяти метрах от дома. Дело в том, что септик снабжается вентиляцией. Вы же не хотите, открыв окно, чувствовать нежный аромат сточных вод?

Кроме того, стоит соблюсти ряд дополнительных требований.

• При высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно быть ниже уровня промерзания. Иначе пучение вытолкнет септик.