Это цитата сообщения Nikash Оригинальное сообщение
Вот такую штучку нашла. Мне понравилось! Обувная полочка своими руками.
[показать]Для хранения кроссовок, тапок, ботинок и прочей обуви нужно много места. К тому же почти невозможно содержать обувь в порядке, когда она свалена в кучу. Этих неудобств легко избежать, если у нас сделана полка для обуви своими руками.
Нередко в прихожей обуви скапливается почти на целый магазин, но тут она зачастую беспорядочно разбросана. Надо, наконец, покончить с этим хаосом. И вот решение: оригинальная конструкция от «Сделай Сам» – карусель, вмещающая не менее 45 пар обуви. И каждую пару легко отыскать, лишь слегка повернув карусель.
Нашу полку для обуви можно разместить в платяном или любом другом шкафу стандартных размеров. Карусель сделана из четырех круглых попок из ДВП и вертикально вставленных в них круглых штырей. Каждая полка отдельно вращается вокруг вертикального металлического стержня, закрепленного вверху и внизу шкафа.
Для изготовления карусели не требуется никаких специальных инструментов, за исключением качественного штатива для дрели, поскольку сверлить надо точно. Это касается всех отверстий, и тех, в которых установлены штыри, и тех, через которые проходит стальной стержень.
Другие операции для изготовления карусели довольно просты. Труднее, пожалуй, будет приучить всех домашних складывать обувь.
Это цитата сообщения Dama_Madama Оригинальное сообщение
Старый радиатор с новым лицом
Внешний вид радиаторов редко подходит к интерьеру жилых комнат и кухонь. Поэтому часто возникает желание их прикрыть.
Это цитата сообщения ТанюшкА_5 Оригинальное сообщение
300 полезных советов по домоводству
Полезные советы по дому300 полезных советов по домоводству |
Содержание:
Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение
Тротуарная плитка своими руками
Про технологию производства тротуарной плитки написано много, найти информацию в сети не составляет никакого труда, но все в общих чертах. Так вот я нашла и сделала выборку сообщений одной форумчанки Архивчика Дачного Клуба о том, как она делает тротуарную плитку.
[показать]Читать далее
Идея мне очень понравилась, но состав смеси я бы пересмотрела в пользу добавления щебня вместо арматурин. И еще, плитку от дождя не нужно укрывать, просто не оставляйте свежезалитые формы для твердения на открытом воздухе. Под солнечными лучами или в помещениях с низкой влажностью цемент не успеет полностью прореагировать с водой, и прочность такой плитки будет гораздо ниже.
Это цитата сообщения dmitrieva19 Оригинальное сообщение
Камин, гриль
[698x290]
[560x373]Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Теплый пол
В санузле, после сноса стены между туалетом и ванной, в полу на месте оной, во-первых, образовалась канава, а во-вторых, обнаружилось, что перепад уровня пола между туалетом и ванной составляет около 3-5 см. Чтобы всё это выровнять, придется делать новую бетонную стяжку. Сейчас в продаже достаточно широкий выбор самонивелирующихся стяжек, но я сделал выбор именно в пользу обыкновенного бетона. Во-первых, это будет намного дешевле, потому что песка на море у нас видимо-невидимо и покупать придется только цемент. Во-вторых, как сделать стяжку в плоскости истинного горизонта, я хорошо знаю и технологию опишу в ближайшие дни, поэтому ни в каких самонивелирующихся растворах для стяжки я не нуждаюсь. Ну и в-третьих, идеальная поверхность мне всё-таки не нужна, потому что сверху я всё равно намерен положить плитку. Чтобы выровнять перепад уровня полов, мне потребуется стяжка толщиной 5-7см, поэтому, чтобы пол в санузле не поднялся слишком уж высоко, хочешь-не хочешь, придется старую стяжку сдалбливать до самой плиты и затем делать гидроизоляцию. Но об этом напишу тоже потом. Сейчас несколько о другом – о тёплых полах. Я подумал, что коли уж затеял столь грандиозную переделку пола, то почему бы попутно не вмуровать туда обыкновенную метаполовую трубу? Большая теплоотдача мне не нужна… немножко подогрею пол и достаточно. Поэтому именно метаполовая труба, со своей слабенькой теплоотдачей, здесь будет как нельзя кстати.
Нелишним будет упомянуть о чреватости такой затеи. Делая водяной теплый пол, надо постараться, чтобы никто из соседей не узнал о нем. Никаких серьезных потерь тепла или напора в такой системе не будет, это понятно любому мало-мальски образованному человеку, но… люди есть люди. Не дай бог на теплопункте упадет напор или станут слабее греть… соседи мигом всех собак повесят на вас с вашим теплым полом, а, насколько мне известно, согласно разным СНиПам и ГОСТам, иметь в квартирах водяные теплые полы запрещено.
Чтобы теплый пол грелся постоянно, а не только в моменты, когда у вас открыт кран горячей воды, его надо сделать отдельным контуром, параллельно основному. Для этого, разумеется, придется поставить по крайней мере ещё один клапан на основной контур. Здесь уж без слесарей не обойтись, но им в общем-то по барабану, зачем вам нужен этот второй клапан, их заинтересует лишь сумма, которую они заработают.
Ну и выкладываю схему, как я вижу именно свой теплый пол.
Немного поясню. На моем последнем этаже таких понятий, как «прямая» и «обратка», по большому счету, не существует. Поэтому чисто для ясности картины, за прямую подачу воды я принимаю участок стояка до полотенцесушителя, а за обратку, соответственно, участок стояка после него. Разводку на горячую воду лучше вести с обратки, потому что в этой точке два потока (с основного контура и с контура теплого пола) соединяются в один. Таким образом, во-первых, такая схема не уменьшит напор в вашем горячем кране, а во-вторых, открытие горячего крана дополнительно инициирует прогон воды через контур теплого пола.
Подключение контура теплого пола к стояку лучше производить при помощи гибкой подводки для воды. Её несложно в любой момент отключить и спрятать куда-нибудь под плитку или зашивку. Я купил подводку «гигант» - шланги большего диаметра, нежели обыкновенная подводка. С обоих концов на подводке – гайки на 1/2 дюйма.
Поскольку я не специалист в разных водяных системах, то решил прежде временно подключить трубу теплого пола, чтобы проверить, действительно ли она будет греться. Проверил – греется. Так что теперь уже буду делать гидроизоляцию, прокладывать экранирующую подложку (фольгированную) и сверху хомутами крепить собственно трубу. Фольгированную подложку прокладывать очень желательно, чтобы не греть потолок соседям снизу.
Это цитата сообщения Капочка_Капа Оригинальное сообщение
Ошибки при ремонте
Ошибки при ремонте
[344x320]Ошибки, сделанные во время ремонта, порой могут обернуться еще одной переделкой во всей квартире или комнате.
Чтобы этого избежать, следует продумать все свои действия еще на этапе планирования и выбора материалов.
Ошибки при ремонте - размер покупки
При совершении крупногабаритных покупок (ванна, 2-х дверн. холодильник, диван и др.) не учитывать грузоподъемные возможности лифта и ширину дверных проемов в квартире и подъезде. Поэтому по приезду домой вполне может оказаться, что приобретение не проходит или во входную дверь, или в дверь в кухню, комнату или ванную, не говоря уже о том, что на верхние этажи покупку придется поднимать вручную, а не в лифте. [232x350]
Как исправить ошибку?
Существует несколько вариантов выхода из этой ситуации:
- Увеличить дверной проем, для начала попробовав снять полотно с петель. Но это не всегда удается.
- Разобрать предмет на части. Этот вариант подойдет только для мебели, при этом процедуру лучше поручить опытным в этой области специалистам.
- Вернуть приобретение обратно в магазин, поменяв на более компактную модель.
Как избежать ошибки?
Перед принятием окончательного решения и походом в магазин провести тщательные замеры дверных проемов в квартире и в подъезде, а также измерить ширину коридоров, чтобы покупку можно было свободно пронести или развернуть при подъеме в квартиру.
Ошибки при ремонте - пол
Выравнивать пол без предварительного подбора финишного напольного покрытия. При комбинировании нескольких видов напольной отделки в квартире или даже в одной комнате на стыке разных покрытий может появиться порог. Так, для плитки, к примеру, нужно делать стяжку повыше, а для паркета - пониже.
С такой же проблемой можно столкнуться и при укладке системы «Теплой пол».
[232x350]Как исправить ошибку?
Полностью избавиться от порога можно, только заново переделав стяжку на полу. Если же перепад высот небольшой (около 0,5 см), «поднять» плитку можно за счет слоя клея, а ламинат - подклеив под него фанеру.
Как избежать ошибки?
Первым делом нужно точно определиться с видом напольной отделки для каждой комнаты или ее отдельных зон. И только отталкиваясь от этого, делать выравнивание полов в помещениях.
Ошибки при ремонте - двери
Заказать двери без учета минуса 10 см на дверное полотно! А также устанавливать межкомнатные двери без учета планировки помещения и будущего расположения мебели в комнате.
В результате, когда все элементы зафиксированы и мебель расставлена, эффективно использовать пространство мешают дверные полотна, перекрывающие свободный доступ к дивану или шкафу. Особенно это часто случается в комнатах с несколькими дверьми.
Как исправить ошибку?
Поменять направление открытия межкомнатной двери можно, только если она деревянная и покрыта масляной краской (на шпонированных или полотнах из ДВП будут очень заметны места реставрации). Для этого нужно перевесить петли на дверной коробке, а также поменять расположение фурнитуры на полотне. Получившиеся отверстия необходимо зашпаклевать и обработать краской. [232x350]
Как избежать ошибки?
Заранее продумать расположение мебели по отношению к дверному проему, а также определиться с направлением открытия двери (внутрь или наружу, левый или правый вариант). Для этого лучше нарисовать схему расстановки мебели с указанием возможных вариантов монтажа двери.
Пример 1. Если дверные проемы расположены близко друг к другу и почти в углу помещения, а обе двери открываются внутрь, необходимо сделать так, чтобы они не пересекались. То есть оба дверных полотна должны быть навешены одинаково (левосторонним или правосторонним способом). Как вариант, можно изначально изменить направление открывания одной двери - наружу.
Пример 2. Если вдоль стены планируется расположение шкафа, нужно
Это цитата сообщения Rukodelkino Оригинальное сообщение
Выращивание бонсай из сосны (часть 2)
 |
Итак, вы твердо решили вырастить бонсай из сосны методом выращивания саженца из семян. В этом случае к их отбору следует подходить со всей ответственностью. Лучше всего купить семена в специализированных магазинах, где вам дадут квалифицированную информацию. Потому, что не все семена могут быть пригодны к посеву: они должны пройти выдержку в холоде, а некоторые сорта сосны высеиваются только на второй год. |
В емкость, глубиной порядка 15 см или глубже, насыпаем 2-3 см слоя дренажа. Оставшееся пространство заполняем крупнозернистым песком, который предварительно прокаливаем или пропариваем, чтобы уменьшить риск развития гнилей.
В конце зимы или в начале весны высеиваем семена сосны в бороздки глубиной 1,5-2 см, с интервалом 2-3 см. Бороздки засыпаем мелким продезинфицированным песком, который аккуратно поливаем. Накрываем стеклом или целлофаном и ежедневно проветриваем
Если при проращивании семян сосны на поверхности почвы появляется плесень, удаляем ее и смачиваем место раствором фунгицида (например- “Фундазол”). Для этих же целей, можно использовать розовый раствор марганцовки.
Всегда следует помнить, что молодые стволики сеянцев необходимо беречь от грибковых заболеваний до тех пор, пока они не огрубеют и перестанут быть травянистыми.
Это цитата сообщения Рождена_Весной Оригинальное сообщение
ПЕСОЧНИЦА - ВАРИАНТЫ, ДЕЛАЕМ САМИ.
Не стала писать "детская" песочница. А вдруг взрослые тоже любят побаловаться?))) Существуют разные варианты. Даже переносные с пластмассы. У нас на балконе стоял огромный горшок с песком для зимней елочки. И стала замечать, что мой ребенок временно покидает меня, дает возможность приготовить и убраться... потом выяснилось, что причиной тому горшок с песком на балконе! Вот так возникла мысль о том, что песочница обязательно должна быть в доме для деток. И они могут быть разными, в зависимости от территориальных возможностей. Сделаем праздник себе и деткам!
Такие пластмассовые песочницы можно приобрести:
В одну половину песок, в другую - воду! А потом можно закрыть! После того, когда надоест игра в песочнице, ее можно использовть под "газон" на балконе или даче:
дальше более серьезные варианты для решительных пап и мам, бабушек и дедушек.
Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение
Земляные работы и фундамент
Разметка строительной площадки для фундамента.
Фундамент. Земляные работы.
Фундамент. Песчаная подушка.
Фундамент. Опалубка.
Фундамент. Подготовка к армированию фундамента.
Фундамент. Армирование фундамента.
Фундамент. Вентиляция цоколя.
Фундамент. Вывод коммуникаций.
Фундамент. Заливка фундамента.
Фундамент. Что нужно помнить?
Расчёт стоимости фундамента. Расходные материалы
Это цитата сообщения Татьяна_Куранова Оригинальное сообщение
Как правильно сделать отмостку дома
|
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Чем плохи биметаллические радиаторы
Готовясь к отопительному сезону, я сподобился-таки снять и промыть новые, купленные два года и год назад биметаллические радиаторы отопления. Даже комплектик для промывки себе сделал: приобрёл два штуцера, насадил на них шланги (разрезал лопнувший шланг от стиральной машинки). Так вот что я хочу вам сказать. Гадость - эти биметаллические радиаторы. При всей своей красивости, лёгкости и эффективности, засираются они колоссально. Трубочки с просветом всего в два сантиметра забились уже где-то на четверть. Промывка сильным напором воды дала результат, но не такой, какого я ожидал, потому что весь этот шлак довольно твёрдый и отквасить его можно, скорее всего, только едким натром, каковую процедуру биметаллические батареи вряд ли переживут. Всё это при том, что вода в систему отопления у нас поступает из обычного водопровода, т.е. она относительно чиста. В общем, надо мне поменять ещё два радиатора, и я решил покупать старые добрые чугуняки. Хоть они и тяжелые, и неказистые, зато их можно отмочить щёлочью, а это очень эффективно.
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Долой сопли
На месте разломанных стен остались сопли. Не те, которые из носа текут, и не те, которыми покрыты бычки и трепанги... Соплями электрики называют плохо выполненную проводку (провисшую, соединенную на скрутках, прохо изолированную и т.д.). Их можно даже разглядеть на фото, например, здесь. Стены были выполнены из гипса, а потолки, естественно, бетонные. Так вот в потолках проводка проложена в технологических пустотах плит (т.н. перекрытий), а там, где требовалась прокладка перпендикулярно этим пустотам, проводка укладывалась в местах соприкосновения стен с потолками. То есть из перекрытий провода выводились через отверстия, выполненные в плитах, и дальше уже шли между стеной и потолком до места следующего ввода в плиту. Короче, как всегда в России - уродство. Теперь, после сноса стен, возникла необходимость упрятывания этих висящих соплей. Провода, разумеется, алюминиевые с однопроволочной цельной жилой, и как следствие, не пластичные. Поэтому даже если сделать в потолке штробу, все равно аккуратно туда этот провод не уложишь, он будет топорщиться в разные стороны, а при попытках все-таки уложить, скорее всего сломается. Выход из ситуации - либо полностью менять проводку на гибкую, медную, либо заменить на медь лишь те участки проводов, которые надо спрятать. Я остановился на втором варианте, хоть и знаю, что это не правильно. Не правильно, зато - быстро. Медь с алюминием напрямую соединять нельзя. Я, в общем-то, раньше пренебрегал этим правилом. Я пренебрегаю им и сейчас, если соединяю наружные провода, которые не находятся под постоянной сильной нагрузкой. Но здесь доступа к проводам в дальнейшем не будет, поэтому лучше делать сразу максимально по уму. Купил несколько метров медного провода. На освещение взял сечение 1кв. мм, на розетки - 1,5кв.мм. Обрезал алюминиевые сопли, присоединил на медных луженых гильзах медные вставки, и уже этот пластичный медный провод уложил в штробу, предварительно сделанную перфоратором. Гильзы опрессовывал, кстати, обыкновенными плоскогубцами. Здесь важно помнить, что алюминий - достаточно текучий материал, и примерно через полгода-год гильзовое соединение ослабнет, поэтому желательно будет гильзы поджать. Но недавно прочитал, что существуют электропроводные смазки. Я в продаже их пока не видел, но обязательно поищу. Используя такую смазку, можно даже напрямую соединять медь с алюминием, ибо она обеспечивает качественный контакт материалов. Если этой смазки напихать в гильзу перед обжимом, то можно потом и не поджимать это соединение, поскольку смазка обеспечит контакт на все время его эксплуатации.
Для прикрепления к потолку использовал кусочки резиновой изоляции от провода (осталась она у меня, когда делал внутренний монтаж электрощитка знакомому человеку).
Лишний провод запихал через отверстие в пустоты перекрытий. Гильзовые соединения, естественно, заизолировал.
К моменту предъявления квартиры надо будет замазать к чертям этот провод, чтоб комиссия не видела его... потому что монтаж выполнен с нарушением большинства правил ПУЭ.
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Как мы гнули гипсокартон
Как только построили металлический каркас под стену, отделяющую помещение 7 на плане, сразу решили попробовать зашить гипсокартоном скругленную ее часть. Где-то по телевизору (а руководствуемся мы в своих действиях именно телевизором и интернетом) видели, как производится гибка гипсокартона. Необходимо сначала наколоть игольчатым валиком одну из сторон листа, затем пропитать лист водой и аккуратно согнуть. За неимением валика, накалывали шилом :) Затем пропитали водой (напитывали около часа), приложили мокрый лист к металлическому каркасу и начали аккуратно гнуть. Гнули, гнули и ХРЯСЬ - сломали. Очень удивились, почему это у нас не получилось то, что так ловко получается у мастеров в телевизоре... и полезли в интернет читать. Оказалось, что радиус гиба даже мокрого гипсокартона должен быть никак не меньше 3,5 метров, ну а у нас выходит где-то около метра. Поэтому мы пошли другим путем. В том же интернете прочитали, что можно гнуть, надрезав внешнюю сторону параллельными полосами. Так и сделали. В итоге получилось вот какое чудище... неровные надрезы и несколько сломов. Но я думаю, потом зашпаклюем эту срамоту, и все получится ровненько
Вторая (верхняя) половина уже делалась по-уму... Разметили, надрезали, согнули.
На фотографиях можно увидеть, что прежде, чем зашивать стены, я установил дверную коробку. С одной стороны это эстетичнее, потому что шурупы останутся с внутренней стороны и не будут видны. Но если вдруг мы захотим эти дверные коробки поменять, то придется стены разбирать.
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Прыгающая стиральная машинка
Как только был закончен ремонт в ванной, мы сразу же переместили туда стиральную машинку-автомат. До этого она стояла в коридоре, а шланги были протянуты в ванную через дырку в стене. В предыдущей квартире машинка стояла тоже в ванной, но там на полу был постелен линолеум, благодаря которому она не скользила. А здесь-то на полу лежит кафельная плитка. Она твердая и скользкая. Ножки у машинки вроде оклеены резиной, но это не спасает от скольжения. В общем, при отжиме (тысяча оборотов в минуту) машинка постоянно убегала со своего места. Немного проворонишь момент, и приходилось собирать воду с пола, менять разорванные шланги (три раза поменял). Ещё и ключ для регулировки ножек куда-то делся при переезде. Ножки я все-таки с горем пополам подкрутил подручными средствами, машинку выровнял пор уровню. Но это не помогло... как трясло ее, так и продолжает трясти.
И что бы вы думали? Всё-таки Самостройкин - гений :) Он взял автомобильный двухсторонний скотч, вырезал из него кружочки и наклеил на ножки, приклеив машинку к полу. Вот уже месяцев пять живем спокойно :) Даже стали оставлять машинку одну дома, и она не хулиганит :)
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Наконец-то ламинат!
Сразу после установки подоконника приступил к укладке ламината. Пока нам ставили окошко, в течение дня, застелил почти всю кухню. Думаю, не стоит здесь описывать технологию укладки, потому что в интернете полно подобных статей. Никаких особенных секретов здесь нет. Но всё-таки перед покупкой ламината желательно было бы поискать в интернете информацию о нем. На сегодняшний день существует по крайней мере три разновидности этого паркета по способу соединения досок, а также разные классы по износоустойчивости. А посему, чтобы не было сюрпризов уже после покупки оного, лучше сразу во всём разобраться. На двух сайтах я даже нашел видео-пособия по укладке ламината, но они меня не удовлетворили. Цель этих роликов - лишь вдохновить потенциального покупателя. Доски пилил обыкновенным ручным лобзиком с полотном по металлу. Кроме лобзика, пилить можно и ножовкой по дереву - край получается ровным, без зазубрин. Кстати, ламинат значительно тверже дерева, пилится достаточно тяжело.
После укладки ламината, прижал его плинтусами. Пластиковые плинтуса бывают полностью жесткими, бывают с мягкими силиконовыми краями, бывают с кабельными каналами и без таковых. Я выбрал себе с мягкими краями и кабельным каналом. Такой плинтус легче крепить, и он хорошо прилегает ко всем неровностям стен и пола.
О подготовке пола к укладке ламината здесь ⇒
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Без заголовка
Немного о хитростях установки радиатора отопления.
Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.
На работе у меня радиаторы установлены алюминиевые, причем сразу всеми тремя способами. Так вот я прошёл, пощупал… та же история. При первом варианте установки у всех поголовно дальний нижний угол холодный, хорошо прогрета только первая секция. Второй и третий варианты дают прогрев полностью всего радиатора, причем третий вариант нагревает радиатор наиболее сильно. Но например у меня в квартире сделать третий вариант будет сложно, и выглядеть это будет не красиво. Поэтому я попозже наверное переделаю по второму способу.
Ну и обязательно, конечно, необходима прямая перемычка (желательно с перекрывающим её краном) между трубами подачи воды. После перемычки, на входе в радиатор, тоже необходимо установить клапаны, чтобы в любой момент вы могли бы свой радиатор отсечь от системы, пустив воду напрямую через перемычку. Как это выглядит, хорошо видно на фото. На вход в радиатор лучше всего устанавливать так называемые «Американки» - клапаны с накидной гайкой, открутив которую очень просто снять радиатор (для его промывки или замены). Замечу, что РЭУ запрещает устанавливать клапан на перемычку, но я так думаю, пошли они на фиг… главное не забывать открывать его, если вдруг по какой-то причине перекрываете клапаны на входе в радиатор. А перекрывать их всё равно надо, особенно в начале отопительного сезона, когда по трубам идет грязь. Пусть хотя бы полденька пройдёт, чтоб вода стала чище, тогда уже можно заполнять радиатор.
Ещё маленький совет: за радиатором желательно наклеить отражающий материал. Есть например такие фольгированные подложки под ламинат. Фольга будет отражать тепловые лучи от стены в сторону комнаты, что значительно повысит КПД радиатора (сам не пробовал, но говорят, что температура в квартире только за счет таких вот отражателей повышается на 1-2 градуса).
Цитирование разрешаю только со ссылкой на оригинальный источник
Это цитата сообщения Самостройкин Оригинальное сообщение
Полы в ванной (отчет за неделю)
Итак, делаю пол в ванной.
1. Сдолбил нафиг плитку и старую стяжку. Думал, помру. Такое чувство, что в бетонную смесь добавили какой-то клей, в результате чего она стала подобна металлу.
2. Забетонировал крупные неровности: канаву на месте бывшей стены между туалетом и ванной, еще некоторые выбоины.
3. Выложил порожек в основании будущей стены, которая отделит санузел от остальных помещений. Теперь границы будущей ванной отчетливо видны.
4. Настелил рубероид в два слоя. Швы между листами рубероида промазывал мастикой БКМ-200. В её состав входит битум, каучук и разные другие добавки... всё это растворено растворителем. Рубероид к полу, кстати, не клеил. Сложно это, да и незачем - он и сам прижмется бетонной стяжкой.
5. По четырем углам ванной просверлил в полу отверстия и вкрутил в них шурупы. На любые два шурупа (поочередно) клал длинный брусок, на него клал строительный уровень. Подкручивая шурупы, добивался идеально горизонтального положения бруска. Затем между шурупами натягивал ниточку и по всей её длине закручивал в пол ещё несколько шурупов на том же уровне, что и крайние. Таким образом, по всему полу в ванной возникла целая сетка шурупов, шляпки которых лежат в одной плоскости. Это будущие маячки для заливки пола.
6. Просмолил мастикой все вкрученные шурупы.
7. Выгнул метаполовую трубу змейкой (будущий подогрев дя пола). Уложил её на пол и прихватил хомутиками в местах, где труба не прилегает плотно к полу. Под трубу настелил фольгированную подложку, которая не даст теплу уходить в перекрытие, а будет его отражать вверх. Трубу подключил к водопроводу. Хомутики, в местах крепления к полу, просмолил мастикой.
8. Уложил три деревянные рейки на шурупы. Привязал тоненькой стальной проволокой и затем вокруг каждого шурупа выложил кучки цементного раствора. За ночь рейки этим раствором прихватились. В дальнейшем они будут играть роль направляющих, по которым буду вести доску, разравнивая бетонную смесь. Поскольку шурупы закручены в одной плоскости, то и рейки тоже лежат строго горизонтально.
9. Развел раствор. Пропорции брал примерно 1/3...1/4. Отец в гараже заливал пол бетоном, вообще брал 1/6. Замечательный, твердый пол получился. Но я всё-таки почему-то сомневаюсь... взял побольше цемента.
10. Накладывал раствор между рейками и разравнивал ровной доской.
Вот, собственно, пока и всё. Забетонировал, как видно на фото, полтора участка. Потом выдерну рейки, переставлю их на новые места, а оставленные ими углубления тоже заделаю бетоном.