[600x416]

  Кессонные потолки. Престижно и красиво.
 При этом углубления должны создавать ритмический узор, который входит в какой-либо сложный несущий каркас или находится в системе перекрёстных балок. Такая система отвечает определению кессона. Кессоны выполняют не только декоративную роль, они несут и конструктивную нагрузку, а также их применяют с целью улучшения свойств акустики в помещении. Кессонная конструкция известна с древнейших времён.
  Существуют упоминания о кессонах, начиная с 7 века до нашей эры. Даже этруски в гробницах выполняли живописные изображения кессонов. Римляне при устройстве кессонов стали использовать не только прямоугольные, но и другие различные многогранные и круглые формы. А на раскопках Помпеи сохранились чудесные образцы кессонных конструкций, дошедших до наших дней. Греки использовали кессоны в своих архитектурных ансамблях, придав им чёткое художественное развитие. Они использовали кассеты из плитки, укладывая их на балки, создавая вид деревянных конструкций.
  Большинство кессонных конструкций, сделанные греческими мастерами, являются образцами изготовления и декоративного кессонного покрытия. Они смогли при однообразии материала, используя только конструкции из мраморных балок, создать архитектурную форму, имеющую высокое изящество и чёткость. Римляне же, наоборот, при всём многообразии форм и технических приёмов, выполняли кессонные конструкции, которые имели более грубый и фальшивый вид.
  Ренессанс повторил все римские виды кессонов и даже позаимствовал технику их исполнения. Однако массивные своды римлян не нашли себе места в наиболее лёгком и более смелом строительстве эпохи ренессанса. В интерьере дворцов наиболее широко распространился резной деревянный кессон с окраской и позолотой. Также использовалась технология лепных кессонов на основе из дерева. Позднее архитектуры также широко использовали декор кессонами. Они использовали достижения более ранних эпох, так как в 17-19 веке не было ни новых технологий, ни форм кессонных конструкций.
  Деревянная панель для кессонного потолка изготавливается с применением различных материалов. Традиционным материалом является дерево ценных пород, таких как ясень, орех, красное дерево, дуб и другие. При этом стоимость такого потолка потребует больших финансовых затрат.
  Деревянные кессонные потолки состоят из конструктивных элементов и декоративных. К конструктивным элементам относится каркас потолка, продольные и поперечные брусья и завершающие направляющие. Сюда же относится различный крепёжный материал: анкеры, шпильки и другой. К декоративным элементам относят ячейки кессонов в сборе, бордюры, декоративные розетки, доборы и карнизы.
  Деревянные потолки с применением кессонов в настоящее время довольно редко применяются в современных дорогих интерьеров. Однако дизайнеры всё чаще склоняются к мысли, что декор потолка является определяющей частью эстетики интерьера. А для того, чтобы создать хорошее впечатление обо всём помещении, нужно иметь качественно выполненное потолочное покрытие.
  Делая свой выбор при отделке потолка в пользу деревянных кессонов, нужно к этому решению отнестись очень серьёзно. Кессоны помогут придать не только особый шарм, но индивидуальный, неповторимый и респектабельный вид любому типу помещения, независимо от того, кабинет это или библиотека, спальня или гостиная. Такие потолки помогут придать престижный вид любому помещению, так как этот тип потолков, как правило, используется при создании эксклюзивных элитных дизайнерских интерьеров.
  Так как кессонный потолок из ценных пород дерева весьма и весьма дорог, производители, используя новые технологии, изготовляют данный тип потолков с применением полимерных материалов, в которые добавляется древесный уголь, что позволяет значительно улучшить экологические характеристики материала.
  Используя такую технологию, производители выпускают материал, который не боится температурных перепадов. Он не усыхает, имеет

  Специальный изоляционный материал – подложка – используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья. 

  Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

  В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пено-полиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент). 
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят. 

  Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

  Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

  Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

  Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации. 

  Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки. 

  Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

  Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

  Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.

[604x219]

Раздвижные двери являются довольно необычным элементом, который в значительной мере способен украсить интерьер любой квартиры. Задумав установить подобную дверь, вы должны, прежде всего, оценить насколько она удовлетворяет тем условиям, которые имеются в вашей квартире.

Достоинства и недостатки
Как и любой вещи, раздвижным дверям присущи свои достоинства и недостатки, которые необходимо принимать во внимание.
К достоинствам относятся:
-экономия пространства;
-неподверженность сквознякам;
-легкость открывания створок;
-наличие возможности автоматизации;
-отсутствие необходимости порогов.
Недостатки раздвижных дверей:
-недостаточный уровень звуковой и тепловой изоляции;
-невозможность использования двери в качестве входной;
-более высокая цена замков и фурнитуры.

Конструктивные особенности
В конструктивном отношении все раздвижные двери имеют в своем составе роликовый механизм, направляющие и дверное полотно.
Раздвижные двери могут быть следующих видов:
-двери-купе;
-каскадные двери;
-двери-гармошка;
-двери с несколькими створками (от двух до четырех);
-радиусные

Приобретение необходимых материалов
В том случае, если вы решили самостоятельно установить раздвижную дверь, в первую очередь вам необходимо определиться с ее видом, что позволит продавцам-консультантам сориентировать вас относительно вида и количества элементов, которые следует приобрести. Как правило, вся раздвижная фурнитура продается вместе с дверным полотном.

Установка двери
Выбрав вид двери и купив все необходимое для нее, можно начинать установку. В качестве примера возьмем самую простую в установке и самую распространенную одностворчатую раздвижную дверь.
Итак, установка раздвижных дверей производится в следующем порядке:
Произвести разметку для направляющих. Для этого дверное полотно следует приставить к проему и сделать несколько меток по верхнему краю. Затем эти метки приподнять на высоту направляющей и роликового механизма. С помощью уровня убедиться в горизонтальности меток, чтобы избежать самопроизвольного закрывания или открывания двери в последующем.
Под метками установить направляющую так, чтобы она слегка отстояла от стены. Это необходимо, чтобы при движении дверь не цеплялась за стену или наличники. Для некоторых типов дверей направляющие устанавливаются также и на полу. Длина направляющей должна не менее чем вдвое превосходить ширину дверей.
Вставить крепежный болт внутрь роликовой каретки и завести роликовый механизм в направляющую. Для подвески одностворчатой двери требуется пара роликов.
В верхней части дверного полотна установить скобы роликовых кареток. Их крепление производится на расстоянии 3-5 мм от края двери.
Приподняв дверное полотно, необходимо вкрутить болты в установленные на полотне скобы. Эту операцию лучше производить вдвоем, поскольку один человек должен поддерживать дверь в поднятом состоянии, а второй должен вкручивать болты. Проверить горизонтальность верхнего среза двери и выставить ее путем подкрутки болтов.
Откосы и дверной проем могут быть скрыты с помощью наличников по этой инструкции и доборов. Роликовый механизм укрывается декоративной планкой, навешиваемой с наружной части.
Установить на полотно всю необходимую фурнитуру.
Как это видно из описанной последовательности действий, установка раздвижной двери не такое уж и сложное дело. Единственное условие состоит в том, чтобы все операции выполнялись тщательно и не спеша. Желательно также, чтобы вся работа производилась вдвоем.

[600x450]

[600x460]

[600x516]

[600x337]

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

[470x383]

[470x470]

[403x604]

[403x604]

Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.

Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее. 
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга. 
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку. 
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола. 
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу. 
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению. 
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном. 
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.

[538x403]

Сегодня большинство людей, имеющих частное домовладение, загородный дом или дачу, стремятся к яркому самовыражению в архитектурных формах и ландшафтном дизайне. Безусловно, дом начинается с огораживающего его забора, своеобразной «визитной карточки» хозяина. Поэтому так важно в этом вопросе найти свой стиль.

Выбираем забор из сетки и камня

Уникальным решением, в этом случае, станут пергоны — огораживающие конструкции, выполненные из сетки и камня. Они изготавливаются из стальной решетки и столбов — стоек, которые соединяются между собой с помощью крепежа. В роли наполнителя чаще всего выступает природный камень, что придает пергонам абсолютно гармоничный с окружающей средой вид.

Но возможны и другие, более креативные подходы к наполнению ограды. Это щебень, спилы и ветки деревьев, стекло, словом, здесь простор для творчества. Легко вписываясь в любой дизайн, такие устройства являются идеальной экосистемой. По прошествии времени они вбирают в себя элементы земли и корни растений прочно связывают их с почвой, превращая в гармоничную часть природы.

Пергоны: история и специфика

Если обратиться к истории вопроса, то первыми пергонами были военные заграждения, укрывавшие солдат от пуль противника. Эту конструкцию часто используют для укрепления оползневых участков. В горах они применяются в целях обеспечения безопасности дороги, защищая от неожиданных камнепадов. Идея таких изгородей оказалась весьма привлекательной для творческих умов и со временем в Европе к этой теме вернулись. Тогда и появились оригинальные заборы из сетки и камня или пергоны.

Сразу заметим, что такие ограды, выполненные из сетки и наполнителя, имеют целый ряд преимуществ:
оригинальность (в нашей стране такой забор только входит в моду);
удобство и простота в эксплуатации забора из сетки и камня (пергоны не требуют частого ухода, устойчивы к перепадам температур, осадкам);
мобильность конструкции (этот забор легко меняет форму, содержание и может быть перенесен в другое место);
пергоны не задерживают влагу, будучи дренажной системой;
легко монтируются, не нарушая целостность почвы.

Если вы выбрали для своего дома или дачи в качестве ограды пергоны, то можете смело проявить фантазию и создать свой собственную уникальную ограду.

Поговорим о компоновке пергонов. Подобное заграждение может быть монолитным, а может разбиваться, например, зелеными насаждениями, деревянными элементами, стеклом. Весьма оригинально смотрится совмещение в пергонах различных видов камня. К слову, возможно наполнение такой системы и полудрагоценными камнями, что придает ей дорогой и респектабельный вид. Поклонники зеленых насаждений тоже могут побаловать себя, если в изгороди наполнитель будет перемежаться с удобренной почвой. В этом случае, нетребовательные к влаге растения, украсят забор вашего дома, дачи и создадут впечатление органичного вливания пергонов в окружающую среду.

Если выбранная вами конструкция будет из сетки и камня, то нужно продумать его природу, цвет и размер. Слишком крупные, равно как и мелкие камни не только проигрывают эстетически, но и функционально уступают камням среднего размера. Форма насыпного забора это тоже индивидуальная тема. Здесь варьируется толщина и высота конструкции по желанию заказчика.

Устанавливать пергоны можно на фундамент, бетон, асфальт, а возможно и просто на грунт (в этом случае стойки конструкции необходимо забетонировать, что особенно актуально для высоких конструкций.

Особого внимания заслуживают мини пергоны. Чаще всего это грядки для цветов, где используется стальная решетка с небольшим размером ячеек.Эта самобытная система позволит связать заборное ограждение и внутреннюю логистику участка в единую архитектурную композицию.

Возможны и другие варианты применения пергонов. Это малые архитектурные формы: скульптуры, мебель для сада, перегородки для зонирования участка. Такое многообразие допустимо благодаря гибкости пергонных конструкций. Умело поданные, в сочетании с цветами и растениями, они украсят пространство и создадут уют вокруг вашего дома или дачи.
Как установить пергоны

Сам процесс установки пергонов делится на несколько основных этапов. Начинается все с планировки — определения места и его специфики. Затем, устанавливаются несущие стойки, как правило, через 2,5м. Следующий шаг — установка корзин, состоящих из стальных прутьев диаметром 6-8мм. и шириной 23см. Высота забора варьируется от 60см. до 240см. Последний и самый интересный этап — заполнение корзин. Наступает самое время для творческих решений и оригинальных идей.

Пергоны, выполненные в монотонном ключе, смотрятся

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в

Начиная строительство собственного дома, поневоле приходится задуматься о выборе наиболее подходящего и практичного, но при этом не слишком дорогого материала для теплоизоляции. Постараемся описать наиболее распространенные на данный момент виды утеплителей для стен, рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы определить лучший из того ассортимента, что представлен на сегодняшних строительных рынках

Минеральная вата

Известный еще с советских времен, этот популярный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и отличается относительной дешевизной. Следует заметить минеральная вата плохо переносит влажность, впитывает влагу и при этом теряет положительные свойства. Для защиты материала от воды, возникает необходимость в дополнительном гидроизоляционном слое что приводит к большим затратам и удорожанию проекта. Другим не менее значимым недостатком данного утеплителя является его низкая экологичность. Ведь компоненты входящие в состав минеральной ваты, довольно токсичны.

Пенопласт

Этот утеплитель также имеет широкое распространение, как и минеральная вата, его основное преимущество это легкость и отличная теплоизоляция. К недостаткам пенопласта можно отнести его ломкость при механических воздействиях, и нестойкость к воздействию солнечных лучей. Помимо всего прочего, этот материал, как и минеральная вата впитывает влагу, а значит также потребуется устройство дополнительного гидроизоляционного слоя. Ко всему прочему, этот утеплитель является горючим, в связи чем не рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.

Экструдированный пенополистирол

При изготовлении этого утеплителя используют то же самое сырье, что и для пенопласта, но с применением других технологий. Благодаря новейшим технологиям он обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, экструдированный пенополистирол влагоустойчив. За счет этого отпала необходимость в гидроизоляционном слое, однако данный материал не пропускает пар. Экструдированный пенополистирол, как и пенопласт является горючим, ему требуется защита от ультрафиолетовых лучей. В помещениях где он используется, приходится организовывать хорошую вентиляционную систему.

Пенополиуретан

По сравнению со спрочими теплоизоляционными материалами, пенополиуретан имеет массу достоинств- он отличается небольшим весом, очень низкой теплопроводностью, удобством нанесения методом напыления. Этот утеплитель полностью экологичен, не боится влажности, не подвержен влияниям экстремальных температур, механическим повреждениям. Хорошо сцепляется с любой поверхностью, при этом при установке не требует крепления. При всех своих плюсах пенополиуретан стоит дешевле минеральной ваты, и прослужит нам до пятидесяти лет

[525x378]

Использование кровельного покрытия, безусловно, один из самых популярных способов получить надежную, долговечную и красивую крышу над головой. Однако надо помнить, что кровля — это не просто черепица или куски металла. Это система, от сочетаемости элементов которой зависит и ее внешний вид, и эксплуатационные характеристики.

Стоимость и качество готовой кровли складываются из нескольких элементов — цены стропильной системы, изоляционных материалов, крепежа, самого покрытия, а также цены доборных элементов (коньки, отливы, водосточная система и так далее).

Стропильная система определяет конфигурацию крыши, ее надежность и долговечность. Обычно система делается из стандартных досок и брусков, которые скрепляются гвоздями или саморезами.

Между стропилами готового каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать материалы, свободно пропускающие пары воды. В этом случае деревянная стропильная конструкция сможет «дышать», дольше сохранит свою целостность и несущие свойства. Эксперты советуют обратить внимание на минераловатные материалы.

Затем производится монтаж пароизоляции: степлером поверх утеплителя и прибивается к стропилам пленка. К лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом около 50 сантиметров. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка.

Далее следует внутренняя деревянная обрешетка — обычно к ней прикрепляются листы гипсокартона или иные материалы, служащие элементами отделки интерьера мансарды.

После этого, можно укладывать саму кровлю. Раньше, как правило, это была просто металлочерепица. Сейчас в продаже можно найти полнокомплектные кровельные системы, которые имеет смысл самостоятельно скомплектовать, выбрав по желанию теплоизоляцию, кровельное покрытие, крепеж, водосточную систему для будущей крыши.

Дополнительным удобством такой кровельной системы является возможность бесшовного соединения листов.

[604x358]

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

[572x399]

[488x604]

Закончив постройку собственного дома из кирпича, нужно приступать к не простому делу, утеплению как внутренних, так и внешних стен. Если к такому не простому вопросу не подойти с особой тщательностью, в доме будет настоящее раздолье сквознякам, а температура будет достаточно низкой. Из-за таких неблагоприятных факторов в доме будет повышенная влажность. Утеплить дом каждый может сам своими силами.

Посетив строительный магазин, вы убедитесь, что полки просто ломятся от выбора утеплительных материалов, и обязательно сделайте предварительный расчет последних, чтоб не переплачивать.

Заранее разложите всю предстоящую работу по пополочкам, продумав с каким утеплителем лучше работать. Главным условием является безопасность материала. Так для утепления кирпичной постройки с улицы лучше всего использовать пенопласт, а изнутри стены утеплить пенополистеролом.

При утеплении стен каждый хочет как можно больше сохранить квадратных метров. Для этого подойдет такой материал как пенофол. Толщина этого утеплителя составляет всего 2 см, помимо этого пенофол обладает огнеупорной и водоотталкивающей поверхностью. Такими же свойствами обладает и экструдированный пенопласт. Не смотря на то, что данные материалы тонкие, они отлично сохранят тепло в вашем жилище и создадут комфортную обстановку.

Большое количество холодного воздуха поступает от потолка. Поэтому его утеплением нужно заняться особенно тщательно. Для сохранения комфортной температуры в помещении используйте гипсокартон и пенопласт. Так же для достижения нужного результата хорошо подойдет пенопластовая плитка.

Спальню и зал можно дополнительно оснастить полами с подогревом. Такой же метод можно использовать и для утепления ванной комнаты, но если по каким-то причинам это становиться невозможным есть вариант использовать специальную или обычную плитку. Поверхность пола так же можно покрыть прорезиненным ковриком.

Если есть возможность, то в вентиляционный выход, находящийся, как правило, в туалетной комнате лучше всего поставить вентилятор, благодаря нему не только холодный воздух будет меньше попадать в комнату, но и не нужная влага будет уходить наружу. Так же есть способ и попроще. Например, можно установить специальную решетку, которую вручную можно как открыть, так и закрыть. В магазинах большой выбор вентиляционных решеток.

[339x352]

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.

[598x419]

Коллектор для теплого пола, который является одной из важнейших составляющих контура водяного теплого пола, отвечает за поддержание, заранее заданного терморегулятором, значения температуры теплоносителя.

Без него — трудно представить себе эффективную работоспособность системы и полноценный обогрев помещения.

Теплый пол имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами.

Они по достоинству оценены в европейских странах, где теплые полы считаются широко распространенными, например — в Норвегии данным способом отапливаются больше половины зданий.

В отличие от обычных радиаторов парового отопления, воздух поднимается от теплого пола вверх, равномерно распределяя тепло по всему помещению, тем самым исключается возможность сквозняков.

Расход тепловой энергии, по сравнению с традиционными радиаторами — ниже на 20 процентов, при тех же температурных значениях.

Наконец, система теплого пола не портит своим присутствием дизайн, поскольку она спрятана от глаз.

Она представляет собой сеть из мини-трубопроводов, которая монтируется внутри пространства между напольным покрытием и поверхностью пола.

Трубопроводы заполнены циркулирующим подогретым теплоносителем, который, в зависимости конструктивных особенностей системы теплого пола, может быть представлен раствором этиленгликоля, антифризом или водой.
Выбираем коллектор

Прежде чем выбрать коллектор для водяного теплого пола, необходимо согласовать его со схемой системы теплого пола.

Это обусловлено двумя факторами:
во-первых, стоимостью распределительного коллектора теплого пола;
во-вторых, от него зависит безопасность системы.

Задачей коллектора является удержание температуры теплоносителя в определенных пределах, значение которой задает терморегулятор.

Нагретые и остывшие теплоносители, перемешиваются между собой в смесительном узле коллектора – главном его элементе.

На сегодняшний день, не только сам коллектор для теплых водяных полов, но смесительные узлы для него имеют множество модификаций, выбор которых диктуется удобством установки и целесообразностью применения.

Коллектор, прежде всего, подбирают под конкретную систему, с учетом того, что должно быть обеспечено необходимое давление, создаваемое направленным потоком теплоносителя.

Для изготовления одних видов коллекторов, используют — латунь, других — нержавеющий металл. Это один из факторов, оказывающих влияние на формирование цены и обуславливающих выбор той, или иной модели.

Вторым немаловажным показателем, который следует учитывать при выборе коллектора, является — степень сложности модели.

Например, можно остановить свое внимание на коллекторах, которые имеют в своем составе датчик, контролирующий проток теплоносителя, сливные краны и краны Маевского, что повышает надежность системы.

На сегодняшний день, коллектор с узлом терморегуляции не считается редкостью.

Встречается множество самых разных модификаций имеющих в своем составе самые разные измерительные приборы, датчики температуры, узлы для спуска воздуха, регулирующие расход и другие дополнительные устройства.

Так, коллектор с так называемыми — расходомерами, является полноценным смесительным узлом. С помощью двух термометров удается избежать потерь тепловой энергии в системе.

В каждом из отопительных контуров задается свое значение температуры благодаря наличию особого устройства с латунными гребенками и расходомерами.

В таком коллекторе имеются:
термоголовка, укомплектованная погружным зондом;
термостатический смесительный вентиль;
футляр для специального термометра;
воздухоотводчик.

Задачей термостатического вентиля является своевременная подача горячей воды определенного объема.

Это позволяет избежать разного рода перебоев в системе. Термоголовка с погружным зондом, отслеживая рабочие процессы в системе — предотвращает всевозможные неисправности.

С другой стороны, наличие огромного количества предложений коллекторов для системы «теплый пол» — одна из причин того, что покупатель не может определиться с выбором.

При выборе, самое главное, обратить внимание на следующие пункты — объем помещения, где предстоит монтаж теплого пола, в каких целях и кем будет использоваться помещение, ну и конечно самое главное — бюджет на покупку.

Для систем, эксплуатируемых в помещениях небольших размеров, достаточно будет пластикового

Как сделать отмостку (основные принципы).

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.

Уклон отмостки
Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.

Ширина отмостки
По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки
В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Компенсационный шов
Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

[604x453]

Столешница вместо подоконника позволяет сэкономить значительное пространство и освежить интерьер миниатюрной кухни, освободив место под другие, не менее важные предметы обстановки. Точно также можно организовать учебное место в детской или туалетный столик в спальне, то есть в любом месте, где есть окна.

Если Вы любите фасоль в любом виде, то такой вариант приготовления котлет из фасоли Вам очень понравится. Отличное блюдо ко многим гарнирам.Знакомьтесь с рецептом.

[показать]

[показать]

[показать]

Как правильно организовать хранение вещей в шкафу? Кажется, что это достаточно просто, но иногда из-за неправильного хранения места не хватает даже в большом шкафу. Чтобы все вещи были в полном порядке, и пространство при этом не было перегружено, стоит знать несколько простых, но эффективных секретов.

[700x429]

[700x437]
Однажды два моряка в поисках лучшей судьбы отправились в странствие по свету. И вот приплыли они на остров, где у вождя одного из племен было две дочери. Старшая — красавица, а младшая — не очень. Один из моряков сказал своему другу:

— Вот я и нашел свое счастье! Остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.

— Да, ты прав, старшая дочь вождя — красавица, умница. Ты сделал правильный выбор — женись.

— Ты меня неправильно понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя.

— Ты что, с ума сошел? Она же не удалась лицом.

— Это моя жизнь. И я делаю то, что считаю нужным. Я уже решил!