[520x345]

Единственное «НО»: дрожжи действуют только в тепле (как вам хорошо известно по использованию их в кулинарии). Поэтому поливать огород и цветник дрожжевым раствором можно поздней весной, когда минует угроза заморозков; ну и, естественно, летом.

Дрожжевой раствор для полива растений:

10 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара разводят в 10 л теплой воды.

Настаивают 2 часа, а затем выливают в 50-литровую емкость с водой и используют для полива.

Можно взять и свежие дрожжи, тогда пропорции немного изменятся: 1 кг дрожжей и 5 л воды. Настаивать и разбавлять так же, как описано выше.

Дрожжевой раствор для укоренения черенков:

В одном литре кипяченой воды комнатной температуры растворяют щепотку сухих дрожжей. В этом растворе на сутки замачивают черенки. Затем их вынимают из дрожжевого раствора, промывают и ставят в емкость с водой. Вскоре на концах черенков образуется утолщение (каллюс), а затем появляются и корни. Так можно укоренять черенки роз, декоративных и ягодных кустарников.

[604x355]

Кустарники, полукустарники
Один из самых популярных кустарников, используемых в качестве изгороди и её прикрытия, – это дёрен. Любят его за особый окрас (серебристо-зеленая листва с белым кантом по краям) и высокую скорость разрастания. Так, рачительные хозяйки предпочитают покупать не множество готовых кустов дёрена, а всего лишь 2-3 штуки. Они делят его корневище на части с готовыми отводками, которые потом рассаживают в одну линию недалеко друг от друга.

К концу осени молодой кустарник полностью формируется и достигает метровой высоты. Зимой он продолжает радовать хозяев, выделяясь яркой витой стеной из веток красно-коричневого цвета на фоне снега. Единственный его недостаток – он требует много места.

Для живой изгороди прекрасно подойдет пузыреплодник калинолистный (таволга, спирея), имеющий яркие желтые и темно-красные листья. Эффектно смотрится спирея с листвой, «отороченной» золотистой окантовкой по краю. Цветет она в течение 3 недель в июне–июле.

Из спиреи получается плотная изгородь, покрытая листвой от корней до макушек. К тому же она быстро растет (по 40 см за сезон), из-за чего требует ежемесячной стрижки. Данный недостаток в умелых руках садовода становится достоинством – легко формируются кусты различной формы и размера.

Дизайнеры в качестве декоративного оформления советуют чередовать пузыреплодник различных окрасов. Только следует соблюдать одно условие: необходимо достаточное освещение, без него листва станет обычного зеленого цвета.

[604x458]

Секрет 1: хитрая стратегия
Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь - посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.

Секрет 2: просторная «жилплощадь»
Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него - 1,2 метра.

Секрет 3: спецпитание
О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье "Чем подкормить смородину". Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».

Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку. Настой картофельной кожуры: в 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше. Картофельные очистки - отличное сырье для питательного настоя. Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма - 3 литра настоя на 1 куст смородины.

[604x604]

Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид.

Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.

Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов.
Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать.

Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними.

Проводите процедуру пару раз в месяц.

Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

[300x92]

[397x300]

Божья коровка
Эффективно борется с медяницей и тлей. Личинки этого насекомого за неделю поедают – 350 тысяч тлей, а взрослая особь около 5 тысяч. В нашей стране существует около 70 видов божьих коровок.

Жужелица
Это крупный, трехсантиметровый, быстробегающий жук питающийся личинками (примерно 100 в сутки), гусеницами (около 10 штук в день), галлицами, слизнями и улитками.

Жук -«пожарник»
Небольшое насекомое с мощными челюстями. Способствует «очищению» деревьев от тли, гусениц и листогрызущих вредителей.

Златоглазка
Какие есть полезные насекомые для огорода?Это насекомое с прозрачными крыльями и блестящими глазками золотистого оттенка. Личинки златоглазки съедают за время развития несколько тысяч тлей, щитовок, паутинных клещей и иных вредителей. Взрослая особь питается пыльцой и медвяной росой.

Лесной клопик
Это долгоносик, живущий на деревьях. К самым полезным для сада относятся ложный, цветочный и мягкотелый клоп. Они поглощают яйца паутинных клещей, тлю, гусениц и личинки галлицы.

[230x127]

[600x450]

Кусты крыжовника занимают почетное место во многих садах неспроста. Эта ягодная культура славится отличной урожайностью. В благоприятных условиях крыжовник плодоносит более 20 лет. А некоторые экземпляры способны побить даже этот рекорд. Известны случаи, когда сорокалетние кусты ежегодно радовали хозяев приличной порцией сочных ягод. Конечно, чтобы добиться таких результатов, необходимо уделять плодовитым кустам немало внимания.

Выбор места для выращивания

Крыжовник, как и многие ягодные культуры, требователен к освещенности участка. На затененных территориях получить хороший урожай не получится, ягоды мельчают, а их количество снижается.

Избыток влаги в почве тоже не понравится крыжовнику. В таких условиях велик риск гниения корневой шейки куста и, как результат, гибели растения. Поэтому заболоченные территории и участки с высоко расположенными грунтовыми водами лучше оставить для других культур. По этой же причине стоит отказаться от выращивания крыжовника на тяжелых глинистых почвах.

Особенности посадки

Кусты можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью. Но в первом случае необходимо ориентироваться на короткий период между оттаиванием почвы и набуханием почек. Успеть в срок довольно сложно. А запоздалая посадка негативно отражается на уровне приживаемости. Поэтому опытные садоводы отдают предпочтение осени. В этом случае посадка проводится за 4-6 недель до наступления заморозков - тогда куст крыжовника успевает обзавестись молодыми корешками и прижиться на новом месте.

При посадке необходимо выдерживать интервал между соседними кустами. Для компактных сортов хватит расстояния в метр, для габаритных - в два метра. Размер посадочных ям зависит от габаритов растения. Для годовалых или двухлетних саженцев отлично подойдет траншея, диаметр и глубина которой - полметра. Чтобы обеспечить куст питательными веществами, в яму вносят удобрения:

[604x340]

Дождливая погода сильно усложнила жизнь садоводов-любителей. Высокие влажность и температура воздуха привели к вспышке грибных болезней на различных культурах.

Особенно сильно досталось виноградарям. Милдью не заставила себя долго ждать, и болезнь повредила не только листву, на которой появились желтые маслянистые пятна и белый налет на обратной стороне листа, но и ягоды – на них «красуются» как бы вдавленные синяки. Зарядившие дожди не давали вовремя обработать растения фунгицидами, из-за чего милдью получила приличную фору.

Спасти урожай еще можно, если немедленно обработать растения одним из фунгицидов: Ридомил, Ордан, Акробат, Профит голд, Квадрис… Обработку надо провести как по первым признакам болезни, так и по здоровым кустам, не дожидаясь проявления недуга.

Тяжело сохранить зелеными растения огурца. Они в ускоренном темпе желтеют от мучнистой и ложной мучнистой росы. Спасти огурчики могут только опрыскивания препаратами Строби, Скор или Тиовит.

А еще большим подспорьем для растений будет подкормка коровяком или птичьим пометом под корень, а по листу раствором 100 г мочевины, 1 г борной кислотой, 1 г марганцовки и 3 г медного купороса.

Хотя самой лучшей профилактикой болезни будет подбор устойчивых сортов огурца. Это по-прежнему самые устойчивые к болезням Феникс 640 и Дальневосточный 17. Полезно посадить сейчас новые огурцы, обеспечив замену отплодоносившим неустойчивым к болезням гибридам.

Рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА…

Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять, к примеру, малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

А вот практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют. Делайте выводы и удачи Вам!

[585x438]

Био - коктейль содержит вещества, повышающие иммунитет растений и ускоряющие их развитие. Если хочется хилую рассаду превратить в атлетов, то надо прибегнуть к помощи био - коктейлей. С помощью специальных смесей удобрений и стимуляторов роста можно в короткий срок кардинально исправить ситуацию как на подоконнике, так и на грядке. Важно только успеть со смесями вовремя, пока растения не зачахли совсем. На разных стадиях развития применяют свои био - коктейли.

После появления всходов в ход идет биологический коктейль (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● аммиачная селитра – 10-30 г,
● железный купорос на кончике ножа (около 3 г),
● борная кислота – 5-10 г,
● сернокислый калий – 1 ст. ложка.

Такая смесь даст растениям толчок для бурного роста при поливе под корень и предотвратит появление хлороза.

После пикировки используют такую смесь (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● Корневин (использовать по инструкции),
● нитрофоска – 1-2 ст. ложки,
● стакан золы.

Смесь приостановит рост рассады, но ускорит образование корневой системы.

Перед высадкой в грунт используют средство для повышения холодостойкости и засухоустойчивости растений (смешиваем из расчета на 10 л воды):

● суперфосфат – 1 спичечный коробок,
● сернокислый калий – 1-2 ст. ложки,
● зола – 1 стакан,
● гумат натрия – 1 упаковка.

Очень полезной может оказаться внекорневая смесь для повышения устойчивости растений к болезням и вредителям.

Для этого смешивают:

● 1 таблетку Иммуноцитофита,
● 30-40 г сернокислого калия (спичечный коробок),
● 1 ст. ложку суперфосфата,
● 1 ч. ложку маг-бора.

Помочь растениям справиться с закладкой и наливом плодов поможет «коктейль для плодоношения». 

Для его приготовления смешивают:

● суперфосфат – 30 г на 10 л воды,
● сернокислый калий – 30 г на 10 л воды,
● зола – 1-2 стакана на 10 л воды.

завязь – 1 пакетик на 1-2 л смеси

[492x360]

[600x450]

В лесу, прогуливаясь, вы наверняка видели как из-под листьев растут целые связки грибов. Кажется, растут они просто ниоткуда. Интересно, что из одной такое грибницы, источника роста грибов, может вырасти за сезон не один, а 4-5 урожаев. Примерно такой же результат можно получить и при выращивании грибов в домашних условиях, о секретах которого сегодня и поговорим.

Для выращивания грибов в домашних условиях, как шутят сами грибники, необходимо обладать двумя вещами – опытом и невероятным терпением. Действительно, выращивание грибов может оказаться долгим и трудоемким процессом, однако освоившие его с легкостью уже справляются с поставленными задачами, получая за сезон 5, а то и 6 «волн», или другими словами урожаев, грибов.

В домашних условиях, как правило, выращивают два вида грибов – вешенки и шампиньоны. Что касается вторых грибов, то их выращивание действительно под силу только опытным грибникам. Лучше всего начать с вешенок. Основа всего процесса выращивания включает в себя условия содержания и еще некоторые важные моменты. В самом начале нужно найти и приобрести мицелий гриба вешенка, с него-то и делают посевы. Это как семена для растений, только для грибов. Помните, что выращивание грибов очень отличается от привычного нам остальных культур, ведь грибы представляют собой совершенно иное биологическое царство. Они не относятся к растениям, как считают многие.

[604x374]

Морковь вырастает мелкой в том случае, если прореживание проводится несвоевременно и некачественно. Первое прореживание рекомендуется проводить при появлении первого настоящего листа. Всего надо проредить морковь 2-3 раза, при этом окончательное расстояние между корнеплодами зависит не только от сорта, но и от способа посева культуры. Морковь можно сеять рядами, лентами. Например, моркови цилиндрической формы места требуется меньше, чем конической.

Морковь может растрескиваться от неравномерного полива, а также при переходе от сухой жаркой погоды к дождям. Чтобы избежать растрескивания корнеплодов, морковь следует поливать в жару. Кроме того, необходимо обратить внимание на сроки созревания моркови. Они указаны на пакетиках с семенами. Лучше всего проводить посев семян моркови в несколько сроков. Есть сорта, предназначенные для летнего потребления и для зимнего хранения, чтобы корнеплоды не перерастали.

Кроме того, огородники сталкиваются с тем, что часто морковь приобретает уродливую форму. Это происходит из-за внесения неперепревшего навоза, а также несозревшего перегноя. Морковь не любит свежие органические удобрения. Лучший эффект получается в том случае, если под растения вносят минеральные удобрения. Растения их хорошо усваивают.

[220x125]

[700x421]

В конце лета и начале осени у каждого дачника начинается горячая пора, когда нужно успеть и выращенный урожай убрать и к наступающей зиме огород с садом подготовить.

Последнее особенно большое значение приобретает для плодово-ягодных кустарников. Ведь если в этот период оставить их без внимания, то на следующий год хорошего плодоношения ждать не стоит. Так что не надо лениться.

Так в чём именно состоит уход за ягодными кустарниками ?

Осенний уход за культурным садовым кустарником сводится к трем главным мероприятиям:

* подкормка;

* перекопка почвы;
* обрезка.
Но обрезка сама по себе недостаточна, всё должно быть в комплексе.

Осеннее удобрение кустарников

Как известно, в конце лета плодовые деревья и ягодные кустарники полностью прекращают свой рост, все накопленные силы отдавая урожаю. Поэтому после его сбора растения оказываются обессиленными, а ведь впереди их ждет суровая зима, когда они будут получать мало света и питания. Поэтому кустарники обязательно нужно подкормить удобрениями.

Из органических удобрений под ягодники рекомендуется вносить компост, перепревший навоз или перегной. Общее количество органики на один куст черной и красной смородины, а также крыжовника должно составлять порядка 15-20 кг.

[604x403]

Чтобы редис на протяжение всего летнего периода вызревал на огороде, нужно знать некоторые хитрости.

Во первых, для раннего получения урожая, редис можно высеять под зиму или рано весной.

Как только сойдет снег, накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. По мере прогрева земли, быстро появляются всходы. 

Надо хорошо проливать редиску, иначе корнеплод будет горьким и пойдет в стрелку.

Что важно для редиса, так это длина светового дня.

Весной когда день только увеличивается, самое время для вызревания редиса. 

Второй урожай редиса можно получить если прикрывать всходы темным материалом с 20 часов вечера до 8 часов утра. 

При соблюдении правила светового дня, можно получить до 3-х урожаев редиса.

[600x401]

На ранних сортах ежевики уже почти полностью созрели ягоды. А на кустах средних и поздних сортов урожай продолжает формироваться. Ежевика нынче интенсивно наращивает новые ветви и продолжает цвести, «созидать» ягоды. Для того, чтобы в этом году быть с витаминными ягодами и заложить фундамент весомого урожая на следующий год, необходимо проводить вовремя поливы и подкормки. Весной ежевичные кусты удобнее и эффективнее подкармливать азотными, органическими удобрениями под корень вместе с поливами. А летом провожу внекорневые подкормки современными жидкими микроудобрениями. Таких подкормок по листьям во время цветения и созревания плодов необходимо провести две: первая состоит из такого коктейля: в 10 литрах воды развожу 15 миллилитров «Микро-Минералиса» Универсального, 15 миллилитров «Микро-Минералиса» (Молибден) и 15 миллилитров «Микро-Минералиса» (Бор). Вторая: в 10 литрах воды развожу 15 миллилитров «Микро-Минералиса» (Фосфор-Калий), 15 миллилитров «Микро-Минералиса» (Магний) и 15 миллилитров «Микро-Минералиса» (Марганец). Опрыскивания провожу поздно вечером, чтобы все органические составляющие "микро-минералисов" растением усвоились полностью.
Первая подкормка позволяет сформировать растению крупные ягоды, а вторая помогает кусту преобразовать микро- и макроэлементы в питательные вещества, необходимые для созревания сладких витаминных ягод.

источник

1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

[604x451]

[640x480]

Цветы – это прелестно! Мы сажаем их для души, чтобы все лето радоваться разноцветью, вдыхать приятные ароматы и наслаждаться красотой и гармонией, что есть в каждом цветке.
Но дачник – человек практичный, ему желательно от каждого растения в огороде получить максимум пользы. А что могут дать «нежные создания», кроме эстетического удовольствия? Есть ли в них практическая необходимость?
Как известно, самая значимая функция цветов — привлечение на участок насекомых-опылителей, но некоторые из них способны и отпугнуть нежелательных гостей – вредителей и болезнетворные микроорганизмы.

Бархатцы (тагетес) против вредителей

Очень популярное среди садоводов растение – и цветет долго, и особенного ухода не требует.
А между тем цветы бархатцев выделяют фитонциды, отпугивающие нематод и других мелких почвенных червей от картофеля и томатов.
Рассаженные по периметру грядки с земляникой бархатцы надежно защитят ягоду от долгоносика.
Расположите клумбу с бархатцами рядом с посадками лука и капусты, и ваши овощи перестанут страдать от нашествий луковой мухи, совки и капустной белянки.
Настой бархатцев применяют против тли на бобовых растениях и плодово-ягодных деревьях и кустарниках. Для приготовления настоя стебли и цветы измельчают и заполняют ими половину ведра. Затем доливают ведро доверху теплой водой (40-60 С) и настаивают двое суток. После чего в процеженный настой добавляют 40 грамм жидкого мыла и опрыскивают пораженные растения. Кроме того, настоем бархатцев можно обеззараживать луковицы гладиолусов.
Осенью срезайте стебли и пожухшие цветы бархатцев и закапывайте их в грядки на зиму – так вы оздоровите почву на своем участке, предотвратите развитие болезнетворных грибков, к примеру, тех, что вызывают фузариоз.

1. Гигантелла Максима
Поздний сорт, отличается от других большим размером ягод (около 8 см. в диаметре) и устойчивостью ко многим вредителям и заболеваниям, таким как земляничный клещ и серая гниль.

2. Пегас
Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный куст и красивые по форме ягоды, которые в период созревания напоминают форму сердца. Плоды не мнутся и хорошо переносят перевозку.

3. Великобритания
Сорт отличается своими достаточно крупными плодами. Требует частого полива, однако это того стоит, ягоды вырастают очень вкусные, сочные и большие.

4. Маэстро
Ягоды этого сорта очень сочные, в виде конуса, урожай достаточно велик. Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям.

5. Баунти
Крупноплодный сорт. Плоды несколько рыхловаты, однако все равно вкусные и ароматные, хорошо переносят перевозку.

6. Зенит
Высокоурожайный сорт, имеет высокий куст. Ягоды крупные, конической формы, на вкус немного кисловаты.

7. Мальвина
Высокоурожайный поздний сорт, обладает крупными ягодами темно-красного цвета в период созревания, очень ароматными и вкусными.

[604x453]

Группа риска

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши, айвы, абрикоса, реже сливы, персика, может развиваться даже на грецком орехе.

Профилактика

- Очистка старой коры на деревьях осенью и весной с целью удаления коконов с зимующими гусеницами.

- Ежедневный сбор падалицы. Полезно периодически слегка встряхивать дерево, чтобы контролировать опадение поврежденных плодов.

- Посадка цветущих растений – это привлекает наскекомых – врагов плодожорки.

- Высадка помидоров в междурядьях: плодожорку отталкивает их запах.

- На пути движения гусениц, возвращающихся с земли после падения плода к месту питания в крону можно наложить ловчий клеевой пояс из обычной липкой ленты для мух. Пояса накладываются с появлением первой падалицы на стволы яблонь и подпоры, невысоко от земли. Их нужно периодически обновлять.

- Отлов бабочек вечером на яблочный сироп, который готовят из сухофруктов: 100 г сушеных яблок кипятят 30 минут в 2 л воды, добавляют сахар и дрожжи. С началом брожения жидкость становится привлекательной для бабочек. Ее наливают в любые емкости и расставляют по участку. Бабочки садятся на пенистую поверхность и погибают.

- Хранить яблоки следует в плотном ящике с крышкой, без щелей. В него кладут куски гофрированной бумаги, куда прячутся вышедшие из падалицы гусеницы. Бумагу вместе с гусеницами или куколками впоследствии сжигают. Тару из-под яблок и подпоры очищают механически и ошпаривают крутым кипятком.

Биологические и вирусные препараты

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой широко зарекомендовал себя Фитоверм, эффективность которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при высокой температуре (при температуре ниже 18 °С она снижается). Фитоверм имеет короткий срок ожидания – 2 дня. Сроки его применения те же, что и фосфорорганических препаратов.

Лепидоцид, изготовляемый на основе бактерий Bacillus thuringiensis var.kurstaki, применяется в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10 – 14 дней (20 – 30 г/10 л воды).

Опрыскивания Битоксибациллином проводятся в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7 – 8 дней (40 – 80 г/10 л воды). Во время цветения обработки запрещены.

Возможно использование вирусных препартов: Мадекс Твин и ФермоВирин ЯП.

Правила безопасности

Перед первым применением любой препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида.

Для большей эффективности лучше чередовать препараты.
Будьте осторожны при использовании средств защиты растений. Всегда читайте инструкцию на этикетке и информацию о препарате перед применением. Проводите обработки с соблюдением всех правил безопасности.

Тем садоводам, кто предпочитает использовать как средство борьбы настой табака, следует помнить, что этот способ далеко не безвреден. Токсическое вещество табака (никотин) было прообразом никотин-сульфата, давно запрещенного к использованию инсектицида. И если вы применяете настой табака, то соблюдайте все меры предосторожности, как при работе с инсектицидами. То же в отношении настоя ромашки – прообраза группы препаратов, известных как синтетические пиретроиды.

[492x360]

При выращивании чеснока очень важно своевременно убрать луковицы. Если со сроком уборки чеснока припоздниться, то луковицы растрескиваются и рассыпаются на отдельные зубки, а это – потеря урожая. Да и хранится переросший чеснок значительно хуже.

У стрелкующихся видов чеснока выламывают не все стрелки, несколько стрелок (5-6 шт) оставляют. Делается это с целью определения срока уборки чеснока. Тот факт, что стрелка распрямилась и наружная оболочка соцветия начала растрескиваться, говорит о том, что пора приступать к уборке урожая. Луковицы со стрелками не выкапывают, а оставляют для дозревания бульбочек, которые пойдут на оздоровление посадочного материала, и, что бы не растерять созревшие бульбочки, соцветия обвязывают марлей.

Признаком начала уборки нестрелкующихся видов чеснока является массовое полегание пера.

Созревший чеснок имеет следующие признаки: плотная оболочка вокруг луковицы, четкие очертания зубков, подсыхающая шейка над луковицей.

Таким образом, для средней климатической полосы уборку озимого чеснока обычно проводят с 25 июля по 5 августа, а ярового чеснока – с 20 августа по 10 сентября. Однако, если лето выдалось дождливое, то уборку лучше провести пораньше.

[266x189]

[604x453]

Июль - время, когда нужно уделять пристальное внимание плодовым деревьям. Сейчас поговорим о сливе. Независимо от срока созревания плодов на деревьях слив нужно обязательно удалять все лишние побеги - "жировики". Деревья одеты в сочно-зеленые платья и теперь очень хорошо видны места загущенной кроны. Все лишние ветки обрезаю. Ведь они тянут на себя очень нужные питательные вещества для созревания плодов и закладки урожая на следующий год.
Во время июльской обрезки лишних веток, побегов - "жировиков" иногда попадаются больные веточки. Их также удаляю и сжигаю. 
Если проводить июльскую обрезку сливы, то весной практически нет особой необходимости ходить с секатором у этого дерева.