[показать]

Здравствуйте!

Сегодня я хочу поделиться с Вами МК по созданию милой весенней зайки-малышки. Так как куклеха уже появилась на свет, было бы невежливо с моей стороны, не представить ее Вам. Знакомтесь-Мелисса... Такое имя она получила за цвет своих ушек, который навеял мне аромат весенней мелиссы ох..., сколько же чая с мелиссой мне пришлось выпить, пока я ее шила!

Ну, да ладно..., это все лирика..., приступим к шитью! (надеюсь чаем Вы запаслись [показать])

Нам понадобится:

1. Ткань для личика ( тонированная бязь, хлопок или лен телесного цвета) Я использую тонированную бязь;

2. Ткань для тельца и ушек: флис и хлопок двух-трех расцветок. (главное, чтоб ткани были сочетаемы по цвету);

3. Наполнитель любой (синтепон, синтепух, холлофайбер) Я использую для флисовых деталей-холлофайбер, а для хлопковых-синтепух, по ходу работы объясню почему;

4. Акриловые краски или нитки (мулине, ирис и т.п.) для личика;

5. Пастельные карандаши или обычные тени, для румянца на щечках [показать];

6. Фурнитура, ленточки, тесемки, бисер и т.п., в-общем, самые приятные мелочи, для украшения и законченности образа куклехи;

7.  Швейные принадлежности: калька, нитки, иглы, портновский маркер или мел, сантиметр, ножницы.

[635x476]

Начнем с выкройки. Ее можно распечатать на листе формата А4, но я всегда перевожу выкройки прямо с экрана монитора на кальку, предварительно увеличив ее в любой программе.

[635x847]

И так, приступим к шитью. Начнем мы с Вами с головы. На флис прикладываем выкройку головы и вырезаем квадрат или круг (как Вам удобнее) с

Простыни на резинке в наше время стали очень популярны. В первую очередь из-за того, что появилось много кроватей евро размеров, использующих высокие пружинные матрасы, заправить которые обычной простыней из стандартного комплекта постельного белья просто невозможно. Она слишком узкая и потому постоянно "сбивается" с матраса во время сна. 
Купить готовый комплект с простыней на резинке необходимого размера, подходящего качества ткани, рисунка и цвета не всегда возможно, даже порой и в интернет-магазине. Единственный выход - сделать выкройку и сшить простынь на резинке своими руками, вместе с пододеяльником и наволочками.

Особенности выкройки простыни на резинке

Сшить простынь на резинке своими руками достаточно сложно, несмотря на кажущуюся простоту. Ширина бязи 220 см., а для того, чтобы заправить простыней на резинке высокий матрас, шириной 200 см требуется, как минимум бязи 260 см. К тому же точно повторить закругленные углы матраса на простыни с резинкой, которые редко бывают квадратными, очень непросто. Не имея опыта, вы рискуете испортить ткань, или в лучшем случае углы будут топорщиться или сместятся в разные стороны.

Прежде чем строить выкройку простыни на резинке и тем более раскроить ткань, стоит хорошо все рассчитать и проверить. А для закругленных углов лучше сделать небольшую выкройку (В) вместе с заворотом, из тонкой бумаги или газеты и убедиться, что угол выкладывается правильно, точно повторяя контур матраса. Для склеивания "швов" и корректировки такой выкройки можно использовать скотч, а после разрезать "швы" ножницами. Полученную выкройку угла простыни на резинке можно использовать для дальнейших расчетов.

Расход ткани для простыни на резинке

Современный стандарт ширины бязи, ситца 220 см. Из такой ширины ткани можно сшить любую простынь, но только если она не с резинкой. Для пошива простыни с резиной требуется дополнительно "наращивать" одну из сторон простыни. Давайте вначале посчитаем (см. чертеж), сколько нужно купить ткани на условный размер матраса: длина - 200 см; ширина - 180 см; высота - 20 и 15 см на подгибку. 
Получилось, что для такого матраса нужно цельный отрез ткани размером 2,70 см на 2,50 см. Ширины ткани (220см) не хватает, как ни крути. Нужно наращивать один край, как минимум на 20 см, забывая про красивый рисунок на ткани, поскольку он будет располагаться поперек кровати. Вот именно поэтому не покупайте бязь для простыни с резинкой с крупным рисунком (особенно животных), лучше купите бязь с мелким рисунком или геометрическими абстрактными формами.

При заявленной ширине 220 см реально бязь или ситец она бывает все же шире и иногда достигает 227 - 230 см. Наращивать простынь лучше в верхней части кровати, поскольку стыковочный шов под подушками будет почти незаметным. Вот только если бязь имеет четко выраженный рисунок, этот участок будет, наоборот, более заметным. Одним словом, для того чтобы сшить простынь на резинке с заданными размерами нам понадобится почти 3 метра бязи шириной 220 см (270 + 30), 30 см добавляем к одной из сторон.

Выкройка для простыни на резинке

Преимущества простыни с резинкой очевидны. Простынь всегда "заправлена", она не сбивается и не сползает, кровать выглядит аккуратно и свежо. Единственный минус - стоит она дороже, чем стандартная простынь и расход ткани, в зависимости от ширины подгибки увеличивается ощутимо. Ну и сама работа по пошиву намного сложнее, а значит и дороже, если вы будете заказывать такую простынь в ателье. В этом вы убедитесь, когда начнете шить ее своими руками. Но прежде чем шить, давайте еще раз вернемся к крою. 
Саму выкройку простыни делать, конечно же, не нужно. Вам нужно прямо на ткани (с изнанки) отметить нужные линии простым карандашом и вырезать ножницами. Но вот некоторые нюансы нужно обязательно обдумать заранее. Например, какой ширины подгибка низа вас устроит, какую резинку использовать для простыни, где сделать соединительный шов и т.д. Но, об этом чуть ниже.

Итак, после того когда общие расчеты вы закончили, и вы знаете какая будет ширина, длина простыни (в "развернутом") виде, нужно решить, какой ширины

Покрывало на кровать сшить своими руками несложно, если оно будет в виде накидки на диван или кровать из гобеленовой ткани. Намного сложнее сшить покрывало стеганное на синтепоне, да еще с оборками по низу кровати. 
Чтобы покрывало стало главным украшением спальни, советуем не торопиться и вначале разобраться в технологии пошива стеганых изделий. Особенно это относится к начинающим учиться шить, поскольку пошив требует не только определенных знаний, но и опыта. Довольно сложно выполнить стеганый узор, чтобы он был идеально ровным без затяжек, сборок и посадки ткани на пересечении швов. 
Если вам никогда не приходилось шить покрывало, попробуйте вначале сшить лоскутное детское покрывало небольшого размера и простегать его. Главное научиться стегать ромбы или полосы ровно, без посадки верхней ткани. После этого вы справитесь и с более сложной задачей и наверняка сможете сшить своими руками красивое покрывало для кровати или дивана.

Рассчитайте размер покрывала по меркам кровати

Вначале конечно нужно снять правильно мерки с кровати или дивана. Измерить нужно ширину, длину и высоту, покрывало ведь наверняка будет с длинной оборкой. Оборка в складку придает покрывалу законченный вид и иногда она становится главным декоративным элементом кровати или дивана.
Первые три мерки снять несложно, главное не делать их слишком точными, добавка в 1 - 1,5 см не помешает. Немного сложнее учесть при крое угол матраса, ведь современные кровати имеют матрасы с закругленными углами. Но сделать это тоже довольно легко, нужно просто обвести на бумаге угол кровати и после вырезать его ножницами.

Вот теперь у вас есть все размеры для того чтобы рассчитать сколько потребуется на покрывало и оборки ткани, синтепона и подкладки. Однако не торопитесь считать. Давайте вначале разберемся с технологией пошива покрывала, и тогда вы узнаете, что для оборки можно значительно уменьшить расход ткани.
Единственное что можно сказать заранее, если вы будете шить покрывало на кровать с оборкой, рассчитайте ее высоту так, чтобы она не "лежала" на полу. Пусть на несколько сантиметров, но просвет до пола должен быть, иначе края будут загрязняться, и кроме того визуально просвет между покрывалом и полом делает кровать выше.

Размеры покрывала после стежки могут уменьшиться

Основная сложность пошива покрывала состоит в том, что швейные строчки могут достигать 2-х и более метров. И редко какая швейная машина не сделает "посадку" верхней ткани при такой длине непрерывной строчки. В итоге, если вы будете выполнять стежку в виде квадратов или ромбов, на пересечении швов у вас будут появляться "наплывы" верхней ткани. Да и сами размеры покрывала в готовом виде из-за этого могут уменьшиться. 
Кроме того, строчить нужно один раз, распускать неправильные швы нежелательно. На многих тканях, особенно атласных, щековых тканях остается след от проколов иголки. Вот именно поэтому я не советую сразу шить покрывало из дорогой атласной ткани, а попробовать вначале сделать покрывало "попроще".

При выполнении стежки на бытовой швейной машине верхняя ткань все равно будет "подсаживаться" как бы ее не тянули и не старались. Ваши "усилия" помогут швейной машинке, но ткань нужно не тянуть, а растягивать обеими руками, так чтобы иголка всегда находилась между руками. Ни в коем случае нельзя тянуть ткань в одну строну, иначе может сломаться игла.
Тем не менее, результат будет тем хуже, чем меньше размеры ромбиков, поэтому лучше сразу отказаться от мелкого узора. Крупные клетки или ромбы смотрятся на покрывале тоже неплохо, а "мучений" будет меньше.

Не вырезайте ткань точно по размерам кровати, оставив лишь припуски на швы. Прибавьте в ширину и длину еще по 3 - 5 см. Если они окажутся лишними, их можно будет срезать, но вряд ли они будут лишними, поскольку строчка все равно подсадит шов. То же самое относиться к синтепону и подкладке. 
Разметку требуемого размера (Р2) покрывала можно сделать уже в собранном и простеганном виде. А для надежности, прежде чем обрезать лишнее, пройдите по этой линии закрепочной строчкой на швейной машинке и замеряйте покрывало еще раз.

Пошив

Накладной карман - это самый распространенный и простой вариант кармана для многих изделий. Это классический вариант кармана, иногда с клапаном. Чаще всего накладной карман применяется при пошиве мужских брюк, рубашек, Очень часто используется в спортивной, джинсовой одежде, одежде стиля сафари и др. Накладной карман легко выкроить и он не сложен в обработке, сделать его под силу даже начинающей швее.
Давайте рассмотрим основы построения выкройки накладного кармана и простейшую технологию его обработки.

Выкройка накладного кармана

Для построения выкройки накладного кармана вначале нужно построить прямоугольник, размеры которого будут соответствовать размерам накладного кармана. Самый простой вариант накладного кармана - прямоугольный карман, но иногда уголки кармана могут быть "срезаны" или закруглены, например как на этом фото. 
Для построения выкройки прямоугольного накладного кармана нужно добавить к имеющемуся прямоугольнику припуски на подгибку (Б) с трех сторон -1,5см. и припуск 2,5 -3см.(А) на обработку подгибки линии входа в карман.
Выкраивать накладной карман нужно обязательно по долевой линии, на фото это направление указано стрелочкой.
Накладные карманы можно выкрывать и по косой, под углом 45 градусов, если вы выбрали такое оформление карманов рубашки, юбки, брюк из ткани в полоску или клетку.

Обработка накладного кармана

Перед тем как пришивать карман нужно приутюжить припуски на подгибку и припуск линии входа. Чтобы закругленные участи "углов" кармана (В) лучше выкладывались нужно предварительно надсечь эти участки ножницами. Чтобы углы получились "срезанными" не обязательно эти участки отрезать. Достаточно угол кармана с уже приутюженными припусками просто подернуть и зафиксировать утюгом.
Линию входа в карман нужно заутюжить два раза. Вначале срезанный край ткани заутюживают на 0,7-1 см внутрь кармана, а после заутюживают линию входа в карман, отмеченной мелком. Теперь у вас карман полностью готов к притачиванию на изделие.

Вначале определите место положения накладного кармана на брюках или рубашке. Мелком пометьте положение уголков кармана и, ориентируясь по этим меткам, приметайте карман.
Настрачивают карман отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью одежды.
Верхние углы накладного кармана (Г) закрепляют строчкой в форме треугольника. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей для прочности с изнанки подкладывают кусочки хлопчатобумажной ткани прямоугольной формы.

Обработка накладного кармана с подкладкой

Иногда, для обработки накладного кармана применяется подкладка. Чаще всего подкладка используется для изделий из шерстяных и шелковых тканей, предохраняя его от растяжения. Подкладка также потребуется, если отделочный и одновременно закрепляющий шов накладного кармана прокладывается на расстоянии от края кармана более чем 0,5 см.

Если подкладку выкраивают отдельно, она должна быть равна размерам выкройки кармана, кроме верхней части, по линии входа. Посчитайте "высоту" подкладки кармана с учетом предусмотренной подгибки. Одновременно, учитывайте припуск соединительного шва. Расстояние М и Н после соединения подкладки должны быть одинаковыми.
Если подкладка цельнокроеная с верхом, то деталь складывают по намеченной линии сгиба лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и обтачивают с трех сторон.

Если подкладка выкроена отдельно, то подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают вначале в верхней части. Заутюживают полученный соединительный шов, складывают карман, уравнивают срезы и обтачивают кругом, подсаживая деталь верха кармана в углах и закруглениях. Чтобы накладной карман можно было после стачивания вывернуть, оставляют на одной из сторон небольшой незастроченный участок. Соединительный шов прокладывают на расстоянии от края 0,5-0,7 см. Швы в углах и закруглениях

Сделать хорошую выкройку брюк недостаточно, чтобы брюки идеально сидели по фигуре. Как для мужских, так и для женских брюк существует немало особенностей технологии обработки пояса, карманов, застежки молнии и т.д. Кроме того необходимо уметь делать влажно-тепловую обработку брюк, чтобы сутюжить определенные участски, другие наоборот немоного растянуть. Все эти технологические операции обязательно нужно знать и уметь выполнять, прежде чем шить брюки своими руками.

Особенности пошива женских брюк

[показать]

Брюки, особенно женские, имеют самые разнообразные фасоны и модели. В зависимости от направления моды брюки могут быть прямыми, расклешенными и суженными. Верхний край брюк может быть обрабтан притачным, цельновыкроенным поясом или вовсе без пояса. 

Застежку брюк обрабатывают с петлями и пуговицами или тесьмой-молнией. Низ брюк оформляют двойными, одинарными или полуторными манжетами или обрабатывают без манжет. 

Обработку женских брюк начинают с притачивания надставок или кокеток, если они есть, к задним и передним половинкам брюк. Затем стачивают и заутюживают вытачки. 

Для придания женским брюкам формы, соответствующей фигуре, обязательно выполняют влажно-тепловую обработку деталей брюк. 
Для получения прогиба посередине передних половинок в нижней их части обе половинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают по верхнему и боковым срезам и кладут на стол правой половинкой вверх. Боковые срезы оттягивают от линии колена до низа. Образовавшуюся слабину ткани сутюживают до середины передних половинок.

Влажно-тепловая обработка брюк

[показать]
Таким же способом обрабатывают передние половинки брюк по шаговым срезам. Ту же операцию повторяют на левой половинке брюк. Затем половинки разъединяют, складывают каждую лицевой стороной внутрь так, чтобы от низа до линии колена боковые и шаговые срезы совпадали, а сгиб от линии колена совпал с верхней передней складкой. Сгиб заутюживают. 

Боковые и шаговые срезы задних половинок брюк на участке расположения икр от линии колена до низа сутюживают. При наличии значительного прогиба задних половинок в области колена шаговые и боковые срезы на этом участке оттягивают. 
Шаговые срезы оттягивают в верхней части. Затем задние половинки разъединяют и складывают каждую отдельно, совмещая шаговые и боковые срезы от низа до линии колена. От линии колена вверх шаговый срез задних половинок должен отстоять от бокового среза на величину захода передней половинки. Сгиб задней половинки заутюживают. 

Для предохранения передних половинок брюк от растяжения в области колена брюки изготовляют с подкладкой. Подкладку выкраивают на 10-15 см короче брюк. 
Нижние срезы подкладки обметывают или застрачивают швом "в подгибку" с закрытым срезом.
Подкладку наметывают на передние половинки, закладывая складочки над вытачками. От линии колена вниз подкладку в поперечном направлении натягивают, делая ее на 0,5 см уже верха.

Обработка мелких деталей брюк

В узких шлевках из тонких тканей срезы подгибают, накладывая один на другой, срез верхней стороны подгибают внутрь на 0,5 см и настрачивают посередине шлевки на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. 

Клапаны заднего кармана и хлястики обрабатывают на подкладке обтачным швом с отделочной строчкой по краям. 

Вытачки на передних и задних половинках стачивают по намеченным линиям и заутюживают с изнанки в сторону боковых срезов.

Обработка карманов

Карманы на передних половинках брюк делают обычно прорезными (в рамку, с листочкой) или выполняют в боковых швах. 

Задние карманы изготовляют чаще всего прорезные с клапанами, в рамку или с листочками. На задних и передних половинках брюк можно использовать 

Обработать горловину платья можно различными способами, одним из несложных способов можно считать оформление горловины отложным воротником.
Отложные воротники в легком платье можно выкроить без соединительного шва или из двух половинок. Отложной воротник может быть одинарным или состоять из двух частей, нижнего и верхнего воротника.
Края воротников могут быть обработаны обтачным швом, окантовочным, швом "в подгибку" или отделаны оборкой, кружевом, кантом.

Выкройка отложного воротника

Построить выкройку отложного воротника, даже для простенького детского платьица не так просто как может показаться. Любые расчеты, используемые для построения выкройки воротника, все равно придется корректировать уже в готовом изделии. Воротник может плохо "лежать", соединительный шов по горловине может не совпадать и выворачиваться и т.д.
Предложенная схема построения отложного воротника больше подойдет для пошива детского платья. Все размеры воротника условные, вы должны их скорректировать эту выкройку по вашему платью. Полученную выкройку перенесите на пробную ткань и соедините воротник с горловиной платья сметочным швом и проведите примерку. 
Чтобы не строить выкройку воротника самостоятельно можно использовать уже готовую выкройку отложного воротника из различных журналов. Удобство такой выкройки в том, что вы наглядно увидите, по имеющемуся фото, каким воротник будет в готовом виде. Имеющиеся несовпадения в размере и форме можно легко подкорректировать.

Технология обработки воротника

Если воротник выкроен из двух частей (нижней и верхней), верхнюю часть складывают с нижней лицевыми сторонами внутрь. Уравнивают срезы и сметывают. Обтачивают по краю с посадкой нижнего воротника на углах и закруглениях. Ширина шва 0,5-0,7 см. 
Срезы швов в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см. Нитки сметывания удаляют. 
Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют. 
Воротник проутюживают со стороны нижнего воротника, образуя кант верхнего воротника шириной 0,1-0,2 см.
Если испытываете трудности в обработке воротника кантом, то его необходимо заранее выметать.

Соединить воротник с горловиной платья можно разными способами. На рисунке представлено два способа.
Первый способ предусматривает окантовку соединительного шва косой бейкой, выкроенной из той же ткани что и платье.
Второй способ заключается в последовательном соединении обеих частей воротника (нижней и верхней) с горловиной. Вначале притачивают нижнюю часть воротника, а после верхнюю часть. И нижнюю и верхнюю часть требуется сметать, прежде чем пришивать на машинке. Отделочная строчка дается по верхней части воротника.

Воротник с клеевой прокладкой

В воротниках с прокладкой из ткани с односторонним клеевым покрытием прокладку накладывают клеевым покрытием на изнанку нижнего или верхнего воротника и приклеивают утюгом.
Если воротник обрабатывается с прокладкой из хлопчатобумажной ткани или прокламилина, прокладку накладывают на изнанку нижнего воротника и обтачивают со стороны нижнего воротника.

В изделиях из шерстяных, шелковых тканей и тканей с содержанием синтетических волокон верхний воротник складывают с прокладкой изнаночными сторонами внутрь и сметывают, делая посадку верхнего воротника на углах и закруглениях. Затем верхний воротник складывают с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны прокладки по строчке приметывания прокладки к верхнему воротнику, или, отступив от нее в сторону середины на 0,1 см. Прокладку из шва вырезают, оставляя 0,1 см. Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют. Выметывают кант в сторону нижнего воротника. Воротник приутюживают со стороны нижнего воротника. Нитки выметывания

Многим, кто увлекается пошивом, очень часто приходиться работать с кожей. Сумки ручной работы, украшения из кожи, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно. Но чаще всего работа с кожей связана с ремонтом кожаной одежды, заменой молнии, реставрации порванных участков и т.д.
Существует множество книг по обучению технике пошива кожи вручную или на швейной машине, в которых подробно рассказывается о назначении тех или иных инструментов для работы с кожей. 
Я предлагаю лишь несколько основных рекомендаций по работе с кожей, которые пригодятся каждому, кто решит отремонтировать сумку, куртку и т.п.

Инструменты для работы с кожей

[показать]

Работа с кожей имеет множество своих "секретов" и мелочей, знать и учитывать которые обязательно необходимо. Например, при выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому парные детали нужно кроить в любом, но только в одном и том же направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя. От проколов на коже остаются следы, и если вы будет менять замок в кожаной сумке или куртке, легко в этом убедитесь. 
Мягкую кожу можно шить на швейной машинке обычной иглой №80 или №90. А вот для пошива грубой кожи или утолщенных участков требуется специальная иголка для работы с кожей. Даже для ручного пошива кожи иголка для кожи выглядит особо, вместо острия у нее трехгранный наконечник.
Длина стежка для кожи не должна быть слишком мелкой, так как при частых проколах кожа может разрываться в местах соединения.
Резать кожу нужно специальным сапожным ножом на пластиковой доске или оргстекле. Можно использовать и деревянную поверхность, но тогда острие ножа будет врезаться в дерево.
Сапожный нож, резиновый клей, клеевые усилители швов, наперсток, крепкие синтетические нитки и небольшой молоток с шилом - это обязательный набор любого домашнего "скорняка", решившего заменить молнию в сумке или заделать порванный участок кожаной куртки.

Как шить кожу на швейной машине

[показать]

Не каждая швейная машинка может шить кожу, относитесь бережно к своей швейной машинке и не пытайтесь на ней шить толстые и грубые кожаные изделия, особенно сумки. В крайнем случае, можно использовать ручную швейную машинку типа "Подольская", но только не современные "белошвейки", ценой 5 тысяч рублей. 
Для работы с кожей предусмотрены специальные машины промышленного образца или, в крайнем случае, в инструкции должно быть указано, что на этой машине можно шить кожаную одежду.

[показать]

Если вы будет шить кожу на швейной бытовой машинке, то обязательно купите специальные иголки и лапку, с колесиком (как на фото). Тогда кожа под лапкой не будет "буксовать" и машинка будет легко продвигать изделие, не образуя посадку верхнего слоя кожи.
Если у вас нет лапки или она не подходит (Подольская швейная машина), то для того, чтобы кожа легче продвигалась под лапкой можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем легко удалить.
Нитки для швейной машинки нужно брать прочные и эластичные, капроновые нитки для пошива на машинке не предназначены. Они используется только для ручной работы с кожей.

Технология пошива натуральной кожи

При пошиве изделий из замши нужно учитывать направление ворса, иначе детали будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку.
Чтобы верхняя деталь не вытягивалась относительно другой, приобретите специальную лапку с тефлоновым покрытием подошвы или такие как фото. Тефлоновые лапки стоят намного меньше, чем специальные лапки для кожи.
Концы ниток швов необходимо надежно фиксировать несколькими узлами, так как машинные строчки на кожаных изделиях не

[показать]

Выкройка мужских семейных трусов строится не так уж и просто как может показаться, особенно трусов для полных мужчин, начиная с 56 размера. Неправильные расчеты приведут к тому, что трусы будут неудобными, нитки в швах будут рваться, несмотря на то, что трусы вроде получились свободными. 
Выкройка мужских трусов - это практически верхняя часть мужских брюк, поэтому чтобы сделать точную выкройку придется немного посчитать и возможно скорректировать что-то на примерке. Зато после на основе этих расчетов в сможете сделать хорошее лекало и пользоваться им постоянно.
Построить выкройку удобнее всего на миллиметровой бумаге.

Мужские семейные трусы должны быть удобным, гигиеничными, практичными и поэтому ткани для пошива мужских трусов должны быть мягкими, легкими и тонкими, но в то же время быть прочными и иметь устойчивую окраску. Лучше всего для пошива трусов использовать ситец, сатин или облегченную бязь, шириной 90 и 150 см.

Построение выкройки мужских трусов

Предлагаем выкройку семейных мужских трусов, сделанных шортами со вставкой. Для построения чертежа выкройки мужских трусовиспользовались следующие мерки: Ст = 41 см, Сб = 50 см, О бед. = 55 см. Ст - это полуобхват талии. Сб - полуобхват бедер (в самом широком месте по ягодицам. О бед - обхват одного бедра в самом высоком месте.
Прибавки на свободное облегание: Пб=2см, По бед.= 6 см.

Выкройку начинают строить с нанесения вертикальной линии на листе миллиметровой бумаги с вершиной в точке Т. 
1. От точки Т вниз откладывают высоту сидения: ВС = ТЯ = 0.5С6 + 1 = 0,5 X 50 + 1 = 26 см и длину трусов: ТН = ТЯ + 7 = 26 + 7 = 33 см.
2. От точки Я вверх по прямой откладывают отрезок ЯБ, определяющий положение линии бедер: ЯБ = ВС / 3 = 26 / 3 = 8,7 см.
3. От точки Т вниз откладывают отрезок Т То: Т То = 1 см. Через точки То, Б, Я, Н вправо проводят горизонтальные линии. Положение бокового среза трусов на линии низа: Н Н1 = 1 см. Боковой срез оформляют прямой линией через точки Н1 Т. Точку пересечения с линией бедер обозначают Б1. 
4. От точки Б1 вправо откладывают ширину передней половинки трусов: Б1 Б2 = 0,5(Сб + Пб) = 0,5(50 + 2) = 26 см. Через точку Б2 проводят вертикальную линию, точки пересечения которой с горизонталями обозначают соответственно Т1, Я1, Н2. Точки Т1 и Т соединяют прямой линией.
4. Вправо, от точки Б2 откладывают величину расширения передней половинки мужских трусов по линии бедер: Б2Б21 = 0,7-1 см.
Ширина шага передней половинки трусов: Я1 Я2 = 0,1 (Сб + Пб) + 3 = 0,1(50 + 2) + 3 = 8,2 см. Отрезок Я1 Я2 откладывают вправо от точки Я1 на продолжении горизонтали Я Я1.
5. Вниз, от точки Н2 по вертикали, откладывают отрезки Н2Н3 и Н3Н5: Н2Н3 = 1 см; Н3 Н5 = 5,5 см. Точки Н1 и Н3, Н1 и Н5 соединяют прямыми линиями, на которых откладывают отрезки, определяющие ширину трусов внизу: Н1 Н4 = ((О бед. + По бед.) -1 = 29,5 см. Н1 Н2 = (О бед. + По.бед.) - Н1 Н4 = (55 + 6)- 29,5 = 31,5 см.
6. Линию низа выкройки мужских трусов оформляют плавной вогнутой линией с прогибом в середине, равным для передней половинки - 1,5 см, для задней половинки - 2,5 см. Точки Н4 и Я2 соединяют прямой линией.
7. Для оформления линии банта мужских трусов находят вспомогательные точки 1, Я4, Я1. (1) = 0,5ЯБ = 0,5 X 8,7 = 4,4 см. и Я2 Я4 = 1,5 см. Отрезок Я1 1 откладывают по биссектрисе угла Я1, отрезок Я2Я4, вниз по прямой Я2 Н4. Линию