Ингредиенты:
- 1 стакан кефера
- 1 ч.л. соды и уксус для гашения
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. сахара
- мука
- 1 пачка творога
- кусочек сыра
- 2 зубчика чеснока

Приготовление:
1. В кефир кладем сахар, соль и гасим уксусом соду, перемешиваем.
2. Добавляем муку в кефир так чтобы получилось НЕкрутое тесто и вымешиваем его. Скатать тесто в шар, накрыть пленкой или чашкой и дать постоять полчаса.
3. Затем тесто разделить на 4 части, раскатать тонкие лепешки.
4. Готовим начинку:
Творог посолить, добавить натертый сыр и раздавленный чеснок, всё перемешать.
5. Начинку выложить в центр лепешек и защипать, как пирожки. Расплющить их немного.
6. Жарить на сухой сковороде с толстым дном на среднем огне минут по 7-10 с каждой стороны до золотистого цвета!
[604x403]

[600x450]
Для приготовления этого блюда нам необходимо подготовить:

— 2 маленьких кабачка
— 2 куриных яйца
— 2 луковицы
— 100 г муки
— 100 мл молока
— 70 мл растительного масла
— 150-170 г мяса или готового фарша
— соль и специи
— измельченную свежую зелень

Приблизительное время приготовления: где-то около получаса.

1. Кабачки промываем и обсушиваем. Учитывая, что овощи молоденькие, то от кожицы их очищать не обязательно.
2. Кабачки и лук трем на терку, добавляем муку, яйца, молоко, специи, зелень, немного растительного масла - замешиваем. Получается как не густая сметана (гуще чем на блины).


1.
[600x388]

3. Готовим фарш.
4. На разогретую и смазанную маслом сковороду выкладываем пару столовых ложечек теста и равномерно распределяем ее в плоский блин. Сразу же после этого на одну сторону блина выкладываем немного мясного фарша, оставляя 1 см от края.


2.
[600x427]

5. Потом без промедления поднимаем лопаточкой вторую половину блина и накрываем им фарш, а края крепенько придавливаем лопаткой, скрепляя их таким образом.


3.
[600x396]

6. Обжариваем до румяного цвета.
7. Приятного аппетита!

отсюда: http://luybimyeretsepty.ru/blog/43772069427/Letnie-chebureki?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

[320x312]
Моему сыну скоро 5 лет. Сейчас у него период огромной любви к фиксикам, просто «фиксимания» какая-то. А какие же фиксики без помогатора? Вот и решила подарить ему помогатор. В магазине, конечно, ничего подобного не нашла, так что вариант один — сшить самой. И вот с мастер-классами в сети как-то оказалось проблематично.

В итоге пришлось «изобретать велосипед» и придумывать, как его сшить. Заодно решила процесс отснять и сделать мастер-класс, ведь я не последняя, у кого сын хочет помогатор.

Итак, приступим.

Нам понадобится:

- три отреза фетра или флиса:бежевый, оранжевый и белый.

Я бы бежевый заменила флисом, а остальные детали из фетра. Но мастер-класс у меня продемонстрирован на примере фетра;

- три оранжевых молнии примерно по 20 см;

- стропа для лямок рюкзака подходящего цвета;

- регуляторы для лямок (к сожалению, не знаю, как правильно называются).



1.
[320x240]

Далее нам понадобятся две основные выкройки:

- это знак «Тыдыщ» (его можно сохранить и распечатать);



2.


- примерная выкройка самого рюкзачка (ее не стоит скачивать и распечатывать, так как нарисована она без сохранения пропорций, но с указанием размеров. Такую выкройку несложно нарисовать самостоятельно).



3.
[320x281]

1. Вырезаем из оранжевого фетра круг нужного диаметра, из белого фетра знак «Тыдыщ».



4.
[320x312]

2. Пришиваем знак к кругу. Можно пришить зигзагом, но мне обычной строчкой больше нравиться.



5.
[320x298]

3. Из бежевого фетра вырезаем две детали по выкройке рюкзака и один круг немного меньшего диаметра (примерно на 4-5 см меньше).



6.
[320x227]

4. К передней стенке рюкзака пришиваем оранжевый круг со знаком «Тыдыщ».



7.
[320x294]

5. Отрезаем два кусочка стропы длиной 8 см. Складываем каждый кусочек пополам с рамочкой для ремешков (как же эта штука называется?).



8.
[315x320]

6. Прикладываем к задней части нашего рюкзака примерно таким способом, чтобы кончики строп прятались под кругом.
7. Убираем круг и пришиваем стропы.



11.
[320x233]

12.
[320x213]

13.
[320x213]

8. Отрезаем от стропы еще две полоски длиной примерно 40 см (тут все зависит от размеров вашего ребенка, можно и покороче). Сшиваем один конец каждой полоски, как указано на фото:



12.
[320x268]

9. Далее длинные полоски стропы соединяем с маленькими пришитыми отрезками и свободные концы проводим через регулятор длины (а эта штука как называется?). Если из моего описания не совсем понятно, то лучше посмотрите какой-нибудь рюкзачок, станет понятнее.



15.
[320x213]

16.
[320x232]Читать далее...

1.
[700x378]
[310x607]

[590x330]
Белые светлые вещи сейчас в моде, но мороки с их стиркой куда больше, чем со стиркой цветного белья. Широко разрекламированные представители современной бытовой химии (порошки, пятновыводители и отбеливатели) порой подводят, не справляясь с поставленной перед ними задачей, а иногда и вовсе не могут быть использованы (например, для детских вещей или предметов гардероба аллергиков). Делимся с читателями домашними методами стирки белого белья. Итак, как же вернуть вещам первозданный оттенок чистоты и как вывести желтые пятна от пота с одежды.
Кипельную белизну и свежий вид светлым вещам способно вернуть обычное хозяйственное мыло (то самое бежево-коричневое 72%). Белую ткань, не скупясь, активно намыливаем, а затем убираем в плотный полиэтиленовый пакет или даже два. Пакеты нужно завязать потуже или использовать большие пакеты на клипсах, чтобы к намыленным вещам не поступал воздух. Через сутки достаем вещи, тщательно прополаскиваем в холодной воде. Если это необходимо, то проводим дополнительную стирку или кипячение.

Хорошо известное народное средство для избавления белых вещей от желтого оттенка – синька. Особенно хороша она для занавесок (пожелтевших или посеревших), главный секрет стирки которых в предварительном долгом замачивании в теплой воде с большим количеством порошка или мыла, после которого грязную воды смывают, занавески прополаскивают и затем уже проводят основную – повторную стирку в стиральной машине или новое вымачивание. Заключительный этап – вымачивание уже чистых занавесок в растворе крахмала с синькой (литр воды, 15 грамм картофельного крахмала, немного синьки для несильной голубизны воды).

При стирке вручную добавляйте в воду для белого белья немного нашатырного спирта, вещи будут выглядить гораздо более свежими.

Удаляем пятна от пота на одежде

Белые женские рубашки и блузки более всего страдают от желтых въедливых пятен пота. Но не отказываться же из-за этого от одного из базовых предметов гардероба девушки? Хитрость по устранению этого вида загрязнения подойдет, конечно же, и для цветной или черной одежды. Приготовьте следующий раствор: 2 таблетки аспирина растолочь в половине стакана воды. В полученном средстве на 3 часа замачиваем пострадавшие зоны пройм рукавов у любимых вещей. Ваша нарядная белая блузка – как новая!

Как бороться с множественными пятнами на белых вещах

Белые полотенца для ванной и кухни, белые тканые скатерти смотрятся очень свежо и опрятно, вот только сохранить их первозданную белизну очень сложно, к тому же ткани на кухне буквально притягивают самые разнообразные пятна от продуктов и напитков (цветные, жирные – трудно отстирываемые). Прежде всего: старайтесь стирать такие вещи сразу после получения ими первых сильных загрязнений, полотенца меняйте раз в несколько дней (в идеале в 2-3 как только утрачивается свежесть).

Непосредственно перед стиркой замочите вещи на час в холодной соленой воде, на литр воды возьмите столовую ложку мелкой поваренной соли. Совет очень хорош и для использования его перед стиркой потемневших тюлевых занавесок.


Стирка белых вещей французским способом

Французский способ стирки белых вещей считается не только высокоэффективным, но и очень бережным по отношению к волокнам тканей. Дефицитную марганцовку, необходимую для данной процедуры, можно купить в некоторых аптеках (продают до 1-2 флакончиков в руки) и иногда в магазинах для садоводов и огородников.

Отдельно кипятим по 5 литров. В первую емкость опускаем 10 грамм натертого или мелко наструганного хозяйственного мыла. Во второй растворяем 4-5 кристалликов марганцовокислого калия для получения красного цвета раствора. Соединяем жидкость из обеих емкостей, перемешиваем деревянной палкой (если палки для кипячения белья нет, то можно использовать ложку или даже скалку, вот только потом с продуктами питания ей лучше не контактировать). При активном размешивании горячая коричневатая смесь сильно вспенится, опустите в нее несколько белых вещей (средней величины предметы – 2-3) и оставьте вымачиваться на 6-7 часов. По истечении отведенного времени белье хорошенько прополаскивают и высушивают.

отсюда: http://sam.mirtesen.ru/blog/43299885988/Stirka-belyih-veschey:-sekretyi-chistoy-odezhdyi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

https://youtu.be/QphHCLA-5Fk

[462x700]
Ингредиенты
100 г фарш мясной
3 шт. картофель
150 г шампиньоны
100 г сыр (твердый)
1 шт. яичный желток
для жарки масло растительное
по вкусу соль
Фарш посолить, поперчить по вкусу.

Читать далее

отсюда: http://bonappeti.info/topics/kartofelnye-tsvetochki-s-farshem-retsept/

[700x700]
Его вид всем хорошо известен: четырехгранный стебель высотой до 2,5 м, листья, как правило, заканчиваются усиками. Овощной горох делится на две группы — сахарный и лущильный. У сахарного бобы можно есть целиком — они остаются сочными до конца восковой спелости. У лущильного гороха внутренняя сторона боба покрыта несъедобным пергаментным слоем. В пищу используют только недозрелые семена — «зеленый горошек».
Почва
Горох сеют ранней весной в подготовленную осенью почву. Землю перекапывают на глубину 20-30 см. На 1 м2 вносят 4-6 кг перегноя или компоста, 15-20 г калийной соли, 20-40 г суперфосфата. Весной добавляют золу. Под горох можно вносить только перепревший навоз, так как свежий вызывает излишний рост зеленой массы в ущерб образованию цветов и плодов.
Лучшие предшественники для гороха: ранний картофель, капуста, помидоры, тыквенные. А сам горох и другие бобовые — лучшие предшественники для всех культур. Возвращать горох на место можно не раньше, чем через четыре года.
Для гороха подходят почти все почвы. Только кислые почвы следует предварительно произвестковать (300-400 г извести на м2). Горох — солнцеед, поэтому сажать горох нужно в солнечные места. Стоит также избегать мест с близкими грунтовыми водами, так как корни гороха проникают в почву почти на метр.
Посадка
Семена предварительно замачивают в воде комнатной температуры так, чтобы она покрывала семена полностью. Выдерживают в воде 12-18 часов, меняя воду каждые 2-3 часа. Можно обработать горох стимуляторами роста (2-3 часа) или прогреть 5 мин в горячей воде, растворив в ней микроудобрения.
Подготовленные семена высевают во влажную почву. Чтобы всегда быть с горошком, высевают его в несколько сроков с интервалом в 10 дней.
Сажать горох нужно рядками с расстоянием между ними 15-20 см, между растениями - 5-6 см, глубина - 3-4 см.
Уход
Горох – влаголюбивая культура. При недостатке влаги у него опадают цветки и завязи. До цветения поливают раз в неделю, во время цветения – два раза в неделю. Междурядья обязательно нужно рыхлить, особенно после полива или сильных дождей, так как на почве образуется корка. Для высокорослых сортов гороха нужно обеспечить опору в виде сетки или проволоки, закрепленной на кольях высотой 2 м.
Подкормки
Если осенью почва была хорошо удобрена, то подкормок не требуется. Исключение — холодная весна — тогда нужно внести азотные удобрения. Подкормить горох можно раствором коровяка (1 кг на 10 л воды) с добавлением 1 ст. ложки нитрофоски.
Урожай
Примерно через месяц после цветения можно убирать урожай. За сезон можно собрать до 4 кг с м2. Когда урожай собран, ботву срезают и закладывают в компост, а корни запахивают в землю (на корешках образуются клубеньки, в которых живут полезные азотофиксирующие бактерии). Такое зеленое удобрение способно заменить навоз и компост, оно повышает плодородие почвы и улучшает ее структуру.
Кстати, получать урожай этого лакомства можно весь сезон. Для этого надо высеивать его каждые две-три недели.

[586x312]
Ингредиенты:

сметана 200 г
сахар 200 г
желатин 30 г
сахар ванильный 10 г
вода 400 мл
кефир 1000 мл

Приготовление:

Желатин замочить в теплой воде на 30-40 минут, затем на медленном огне, непрерывно размешивая, довести до кипения, снять с огня и охладить до комнатной температуры.
Кефир, сметану, обычный и ванильный сахар перемешать и взбивать венчиком или миксером в течение 5-6 минут. Потом, продолжая взбивать, тонкой струйкой ввести желатин и взбивать еще 4-5 минут.
Полученную массу переложить в форму и поставить в холодильник на 3-6 часов. После застывания десерта зефир следует нарезать на порционные кусочки-брусочки. Вместо ножа можно использовать обычные формочки для печенья.
Зефир по-домашнему прекрасно сочетается с измельченными орехами и ягодами любимого варенья.

отсюда: http://wkusno-polesno.ru/blog/43962326721/KTO-LYUB...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

[450x301]
Чем отмыть пластиковый подоконник от пятен и загрязнений?
Пластиковые подоконники хорошо моются чистящими средствами Cif, Пемолюкс, Санэлит (на этикетке должно быть написано, для пластика). Протирайте губкой с жестким ворсом. Подоконник она не поцарапает. По опыту хозяек: Cillit используется при ржавых потеках от цветочных горшков. Доместос освежает белый цвет подоконника. Мистер Пропер удаляет простые загрязнения.

- Как отмыть подоконник с помощью средства для кухни Санита белая. Жидкими средствами удобно пользоваться в виде распылителя. Жидкость вылить в емкость (можно разбавить водой) с распылителем и обрызгать поверхность подоконника. Так как резкий запах держится в течение нескольких секунд, нужно набрызгать и уйти. Через время протереть с помощью щеточки на ручке и затем смыть. Такой способ позволяет средству не попадать на руки, можно не надевать резиновые перчатки. Но для аллергиков и астматиков это не лучший способ.

- Чем еще отмыть? Хорошо оттираются пятна средством для чистки стекол.

- Можно протирать салфетками для оргтехники, или использовать влажные салфетки для кухни и микроволновой печи.

- Из порошка для стирки белого белья сделать кашицу, нанести на поверхность и смыть водой. Такую кашицу можно сделать из мыла. Собирайте обмылки в специальную баночку, при необходимости добавляйте в нее немного воды и таким концентрированным мыльным раствором почистите подоконник.

+ из комментариев: Вот вам рецепт так рецепт,отмоет всё ,что не отмыли выше указанные препараты, в этой статье. Уксус 8-9% пару рюмок, 2-3 пакетика лимонный кислоты, любые пафы, жидкое мыло или фери или подобное, пол литра воды, использовать резиновые перчатки, закрыть рот и нос полотенцем, короче стараться не дышать. Что этот раствор отмоет? Любой пластик, темные пятна на акриловых ванных (что крайне сложно чем либо отмыть и люди покупают средства по 500 р. )Налет на стеклах в душевых кабинах (тоже крайне сложно отмыть) любые хромированный поверхности кранов, сливов и т.д. Налить в свободную ёмкость с распылителем, попрыскать на 5-10 минут, отмывается губкой очень легко, промыть водой. Беречь глаза, если что то попало сразу промыть водой!!! ... И еще, плита, нагары на комфорках.

http://elaemsami.ru/blog/43833740641/CHem-otmyit-plastikovyiy-podokonnik-ot-pyaten-i-zagryazneniy?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_7&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

[640x640]

[501x700]
Размер: 44/46

Вам потребуется: 450 г светло-коричневой пряжи Bandana (50% хлопка, 50% полиэстера, 90 м/50 г); прямые спицы № 7; крючок № 6.

Техника вязания.
Изнаночная гладь: лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.

Основной узор (ширина 61 п.): вязать по схеме. Каждый ряд начинать и заканчивать 1 кром. На схеме приведены только лиц. р., в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды изн. С 1-го по 38-й р. выполнить 1 раз, затем повторить 3 раза с 19-го по 38-й р., 1 раз выполнить с 39-го по 78-й р. и далее повторять с 59-го по 78-й р., не выполняя убавления для приталивания.

Жемчужный узор: попеременно 1 лиц., 1 изн., петли смещать в каждом ряду.

Выделенные убавления: с левого края 7-ю п. перед кром. оставить на вспомогательной спице за работой, 6 лиц., затем петлю со вспомогательной спицы провязать с кром. вместе лиц.; с правого края кром. снять как лиц., 6 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц. и протянуть её через кром., затем петли со вспомогательной спицы провязать лиц.

Плотность вязания.
Основной узор (с 1-го по 56-й р. схемы): 14 п. и 21 р. = 10 х 10 см;
Основной узор (с 57-го по 78-й р. схемы): 14,5 п. и 22,5 р. = 10 х 10 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Спинка: набрать 63 п. и связать для планки 1,5 см = 3 р. изнаночной гладью и 1 изн. р. изн. Затем вязать между кром. основным узором. После 15-го р. от планки на спице будет 71 п. Через 50 см = 106 р. от планки закрыть с обеих сторон для приталивания, как показано на схеме, 1 п., затем 5 х 1 п. попеременно в каждом 6-м и 4-м р. = 59 п. Через 80,5 см = 174 р. от планки закрыть с обеих сторон для скосов плеча 5 п., затем в каждом 2-м р. 2 х 4 п. Одновременно с 1-м убавлением для скосов плеча закрыть для выреза горловины средние 15 п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 х 3 и 1 х 2 п. Через 83 см = 180 р. от планки закрыть оставшиеся 4 п. плеча.

Перед: вязать, как спинку, но с V-образным вырезом горловины. Для этого через 64,5 см = 138 р. от планки (= после 78-го р. узора по схеме) вывязать из средней петли 1 лиц. и 1 лиц. скрещ. (= кром.), разделить работу между этими петлями и обе стороны закончить раздельно. Одновременно для скоса выреза горловины закрыть с внутреннего края 13 х 1 п. в каждом 2-м р., выполняя выделенные убавления.
Новости МирТесен

Сборка: выполнить плечевые швы. Вырез горловины спинки обвязать 1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). Выполнить боковые швы, при этом для пройм оставить верхние 21 см открытыми = от * на выкройке. Проймы обвязать 1 круговым р. «рачьего шага».


1.
[575x700]

Ингредиенты:

Тесто:
● кефир - 2 ст
● соль - 1 ч.л.
● сахар - 1 ч.л.
● сода-1 ч.л.
● масло растительное – 2 ст.л.
● мука – 4 - 5 ст

Начинка:
● сыр твёрдый - 150 гр.
● яйцо отварное - 5 шт.
● чеснок - 5 зубчиков
● зелень - 1 пучек
● майонез - 3 ст.л.

Приготовление:

Смешиваем кефир, соль, сахар, соду, растительное масло. Хорошо перемешиваем. Сыр и яйца трём на крупной тёрке, добавляем измельчённый чеснок, зелень, майонез. Хорошо перемешиваем. Тесто делим на части. Из каждой части раскатываем тонкую лепёшку, выкладываем начинку, края лепёшки скрепляем.
Еще немного раскатываем. Чем тоньше получиться хачапури, тем вкуснее. Жарим хачапури на сухой сковороде, на среднем огне, до золотистого цвета. Готовые хачапури обильно смазываем сливочным маслом.




1.
[546x444]

2.
[700x465]

3.
[700x388]

4.
[700x570]

Приятного аппетита!

[640x480]
1. Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу. Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки… Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды. Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи. Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.

Вертициллез (увядание). Возникает из-за гриба, который обитает в почве и который проникает в растение через ранки в корнях, полученные растением при посадке или при обработке почвы. Существует три основных формы этого заболевания:
бурая, проявляющаяся в начале июля, а самый пик заболевания приходится на конец июля и август. Растение отстает в росте минимально, однако его листья становятся бурыми, а из-за поражения лиственных сосудов и испаряющей поверхности, растение погибает, даже при хорошем поливе;
карликовая, обычно проявляется примерно через месяц после посадки. Пораженное растение отстает в росте, завязи осыпаются, листья на некоторых побегах увядают и осыпаются. Растение может прожить до конца вегетации при хорошем поливе;
зеленая, часто присутствует одновременно с бурой формой. Хорошо развитое растение теряет листья, а через дней пять засыхает.

Основной путь борьбы – это уничтожение всех растительных остатков в самом конце сезона, чтоб гриб не сохранился в почве, а также нужно отдавать предпочтение тем сортам перца, которые устойчивы к этому заболеванию.

Фитоплазмоз. Вредоносная и распространенная болезнь. Проявляется через гниль корней, карликовость и пожелтения перца. Листья становятся твердыми, мельчают и закручиваются. Плоды мелкие, совершенно безвкусные, тонкостенные. Чаще растение засыхает. Основное Читать далее...

Естественный отбор – дело хорошее, но в саду хозяин – садовод, он должен сам управлять всеми процессами, а значит, так выращивать деревья, чтобы они регулярно давали богатый и качественный урожай.

Первые шаги

Начинают формирование дерева сразу после посадки саженцев. Работы будет меньше, а результаты значительно лучше, если еще до посадки саженца на постоянное место, вы твердо решите, какой у него будет окончательная форма кроны (разреженно-ярусная, пирамидальная, шарообразная, уплощенная) и каковы будут ее размеры – высота, ширина, диаметр.

Чтобы определить, сколько места какому дереву нужно, необходимо знать сорт и влияние на него подвоя, на который оно привито. И тогда эти сведения можно найти в любом справочнике по садоводству.

Всем дачникам желательно знать строение наземной части плодовых деревьев. Основная стеблевая часть кроны, ее центральная ось называется стволом. Место его перехода в корень – корневая шейка, а ось от нее до первого ответвления – штамб. Ствол выше штамба называется центральным проводником, или лидером. На нем размещены ветви первого порядка ветвления. Наиболее крупные из них называются основными, или скелетными.

На ветвях первого порядка ветвления размещаются ветви второго порядка, на них – третьего и т.д. Продолжаться ветвление может до более высоких порядков. К основным относятся ветви первого, второго и реже третьего порядков. Вместе с центральным проводником они составляют остов кроны. А все мелкие, не входящие в него разветвления, называются обрастающими ветвями. Именно они несут на себе основную часть урожая, поэтому еще их называют плодоносными, или генеративными.

Разреженно-ярусная крона

Сегодня будем говорить о создании именно этой кроны, наиболее приближенной к естественному виду.

1-2-й годы

На стволе ветви должны располагаться группами (ярусами) по 2–3 и одиночно. Формирование начинают с однолетнего растения. Рано весной отмеряют на однолетке от уровня почвы 50 см. Это будет зона штамба. Меньше 50 см нежелательно, так как впоследствии нижние ветви будут мешать ухаживать за садом. Очень высокий штамб в средней полосе оставлять опасно. Он будет сильно страдать от солнечных ожогов и морозобоин. Так что 50 см, как показала практика, – оптимальный вариант.

Выше зоны штамба отмерьте еще 30 см. Это будет зона размещения основных ветвей первого яруса кроны. Все, что расположено выше, срежьте над хорошо развитой почкой, которая, если смотреть по вертикали, размещена точно над местом вырезки шипа. Делается это для того, чтобы ствол не отклонился от вертикального положения.

Если срез будете выполнять садовым ножом, то поставьте его с обратной стороны почки под углом 30 градусов к горизонтали. Срежьте ветвь резким движением на себя. Нельзя над почкой оставлять пенек, иначе побег может сильно отклониться в сторону. Но и основание ее подрезать нельзя: усохнет, а побег вырастет из другой почки и направится совсем не в ту сторону, в какую должен расти центральный проводник.

Если не уверены, что у вас получится хороший срез над почкой, оставьте сверх отмеренных еще 10 см. Это будет шип, к которому вы подвяжете побег, когда он достигнет длины 10–12 см (см. рис.) Летом присмотритесь: не тронулись ли в рост побеги на шипе из спящих почек? Если обнаружите их, то выломайте, они дереву не нужны. Если появились побеги в зоне штамба, прищипните их над 3–4-м листочком. После прищипки сильно они не вырастут, а их листья будут способствовать утолщению штамба и лучшему росту побегов в зоне ветвления.

Весной следующего года на штамбе удалите все ветви, если вновь появятся. В зоне размещения основных ветвей выберите три. Самая нижняя должна быть на высоте штамба (50 см), а две другие выше по стволу с интервалами в 15 см. Чуть больше, чуть меньше – не беда. Важно, чтобы размещались основные ветви не скученно. Одна из них должна быть направлена в одну сторону, а две другие – в противоположную. Оптимальный угол расхождения между основными ветвями 120 градусов.

Одну-две ветви, ближайшие к месту, где был обрезан в прошлом году стволик, вырежьте целиком. Это конкуренты. Они отходят от центрального проводника под острым (менее 40 градусов) углом и растут так же сильно, как и ветвь, с помощью которой наращивается высота кроны, но постоянно грозят разломами. Кстати, центральный проводник на протяжении всего периода формирования кроны должен быть выше.

Также вырежьте целиком и другие сильные ветви, не входящие в остов. Срез делайте у самого их основания, где обычно бывает кольцевой наплыв. Отсюда и термин у садоводов – вырезать на кольцо. Кстати, в кольцевом наплыве имеется очень много способных к активному делению клеток, что способствует лучшему и скорейшему зарастанию ран. Однако, если хотите, можете отогнуть их до горизонтального или пониклого положения. Пусть временно поработают на растение. Глядишь, и начало плодоношения ускорится. А вырезать их всегда успеете. К тому же в сильный рост горизонтально расположенные ветви не пойдут.

Веточки короче 30 см не Читать далее...

Лук сорта Эксибишен ( в переводе с английского –«выставка»). Это голландский сладкий салатный лук, который при выращивании через рассаду формирует луковицы до 1 кг! Так как семена лука (чернушка) очень быстро (через год-два) теряют свою всхожесть, то я стараюсь подстраховаться - покупаю пакетики семян разных фирм, благо стоят они недорого, 15-20 рублей. Сейчас у нас в продаже продаются семена этого лука фирм Аэлита-Агро, Нива, Агрико, Агроника.

Прежде чем 10 марта посеять дома семена лука, я их сутки намачиваю в воде. Готовлю землю: одну часть огородной земли, две части перегноя и добавляю песок. Ящичек высотой не менее 15 см с плодородной землей засыпаю снегом (на нем легче увидеть черные семена лука), раскладываю чернушку, раздвигая равномерно семена по почве зубной палочкой, и засыпаю их землей на высоту 2 см. Лучше сразу посеять семена пореже, потому что дома он будет расти без пикировки. В середине мая я вывожу рассаду на дачу.

Обычно к этому времени у лука уже появляется 3-4 зеленых пера. Лук - холодостойкое растение, он может вынести кратковременные заморозки до минус 2. Но все же, пока лук не прижился, его лучше на первое время прикрыть лутрасилом. Нужно помнить, что лук абсолютно не выносит кислых почв, поэтому, если у вас почва кислая, то ее нужно было еще с осени произвестковать.

Помните, как определять кислотность почвы на даче? Берем 3-4 листика черной смородины или черемухи, завариваем в стакане кипятка, остужаем и опускаем комочек почвы. Если вода стала красноватая-то почва у вас кислая, если зеленоватая-то слабокислая, синеватый цвет в стакане подсказывает вам, что почва ваша нейтральная. Лучшая земля для лука- это те места, которые были в прошлом году удобрены навозом. Перед высадкой рассады полезно землю удобрить золой, суперфосфатом и посыпать песком.

Затем землю хорошо проливаем водой. Важно помнить, что высаживать нежную рассаду лука нужно на ту же глубину, на какой лук рос у вас дома в ящичке, иначе при глубокой посадке плохо будет формироваться луковица, а утолщенная шейка может подгнивать. Когда лук будет расти, вы сами увидите и удивитесь, что его луковицы будут расти на поверхности почвы. Если корни слишком длинные, то их можно слегка подрезать. Расстояние между рассадой не меньше 25-30 см, ведь луковица вырастает огромной.

После высадки рассады, землю вокруг нее я мульчирую перегноем, чтобы на земле не было корки. За все лето лук нужно подкормить дважды: в начале лета пролить разведенной навозной жижей, а во второй половине лета подкормить суперфосфатом, калийным удобрением или золой. Честно признаюсь, я часто вообще забываю лук подкармливать, на плодородной правильно подготовленной почве он все равно вырастает огромным, луковицы весят 800-1000 гр. каждая. В поливах лук нуждается в начале лета, а вот за месяц до выкопки я совсем перестаю его поливать. Когда перо полегает, а шейка лука утончается, то лук готов к уборке. Если лето дождливое, то я выкапываю его пораньше.

Все луки делятся на острые, полуострые и сладкие. Если острые луки имеют плотную луковицу с большим содержанием эфирных масел, что и делает их горькими, то сладкий салатный лук, к которому относится сорт Эксибишен, более рыхлый, вкусный , сочный, поэтому долго не хранится. У меня он обычно хранится до Нового года, а чаще мы его сьедаем еще раньше. Мой муж его ест как яблоко. Недаром говорят: ешь лук, он от семи недуг. Главное лекарственное действие лука - это уничтожение вирусов и бактерий.

Китайцы обьяснили мне, почему азиаты особенно почитают лук. Он имеет энергию Янь, а значит, привносит в организм щелочную реакцию и тепло, подпитывает все внутренние органы теплой энергией, что так важно зимой. Недаром кочевники Чингисхана непременно брали с собой в поход лук. Так как фитонциды лука убивают болезненные микроорганизмы, то его часто применяют для лечения ангины, верхних дыхательных путей, туберкулеза, дизентерии, поноса, грибковых поражений кожи и язв. Лук, пожаренный на сливочном масле, обладает отхаркивающим действием, а пропаренный с сахаром применяется при заболеваниях печени и желчных путей. Печеный лук понижает сахар в крови.

А свежая луковая кашица, которую втирают в голову, предотвращает выпадение волос и стимулирует его рост. Лук убережет вас от гриппа при эпидемиях.

[604x465]
Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.

Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.

Если вы целый день сидите на офисном стуле, глядя в монитор, а ваш единственный вид активности — прогулка с чашкой до кулера, то к вечеру вы едва ли помните, как держать спину прямо и когда она в последний раз не затекала.


1.
[150x217]
Пожимание плечами
Это упражнение для верхней части спины.
Сядьте прямо, поставьте обе ноги на пол. Пусть ваши руки свободно висят по бокам. Подтяните плечи к ушам. При этом держите шею прямо, не сгибайте ее. Затем быстро опустите плечи вниз. Повторите это упражнение несколько раз в быстром темпе.


2.
[150x220]
Сведение лопаток
Сядьте прямо, поставьте обе ноги на пол, руки вытяните вдоль туловища. Держа шею прямо, сведите лопатки. Не поднимайте плечи. Задержитесь в таком положении, а затем вытяните плечи вперед. Повторите упражнение несколько раз в умеренном темпе.


3.
[150x216]
Вращение плечами
Сядьте прямо, поставив обе ноги на пол. Колени расставьте по ширине плеч. Положите на плечи согнутые в локтях руки и начните круговые движения вперед, как в плавании вольным стилем. Повторите это упражнение несколько раз, а затем смените направление.


4.
[150x218]
Скручивание спины
Сядьте на край стула, поставив обе ноги на пол. Колени расставьте по ширине плеч. Положите согнутые в локтях руки за голову, широко расставив локти. Они должны быть параллельны полу. Поверните верхнюю часть тела влево, затем вправо. Повторите несколько раз.


5.
[150x210]
Поясничный наклон назад
Сядьте на край стула, поставив обе ноги на пол.
Держите спину прямо, колени — на ширине плеч. Положите руки на колени. Выгните спину и посмотрите в потолок. Наклонитесь назад как можно ниже. Ваш подбородок должен смотреть вверх. Повторите упражнение несколько раз.


6.

Сгибание вперед
Сядьте прямо, поставив обе ноги на пол. Колени сомкните. Наклонитесь к вашим согнутым коленям. Старайтесь избегать округления спины. Вы можете помочь себе, держась руками за голени. Задержитесь в этом положении, затем вернитесь в исходное. Повторите 1-2 раза.


7.
[150x225]
Боковой наклон
Сядьте на край стула, поставив обе ноги на пол. Колени расставьте по ширине плеч. Положите обе руки себе за голову. Согните туловище влево и вернитесь в исходное положение. Затем согните туловище вправо. Не выгибайте спину и не отклоняйтесь назад. Повторите упражнение несколько раз.


8.
[150x209]
Поза кошки-коровы
Сядьте на край стула, поставив обе ноги на пол. Колени расставьте по ширине плеч. Положите руки на колени. Выгните вперед среднюю часть спины, стараясь не помогать себе плечами и тазом. Вернитесь в вертикальное положение, а затем скруглите позвоночник и вытяните спину назад. Повторите несколько раз.


9.
[150x217]
Сгибание в стороны
Сядьте на край стула. Держите спину прямо. Положите руки на колени. Сдвиньте среднюю часть спины влево, затем вправо. Не помогайте себе плечами или тазом. Повторите упражнение несколько раз.


Источник: http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/9-uprazhnen...oj-spiny-844910/#image12761010 © AdMe.ru

[480x360]
Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью - после листопада, но до заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке и проблем с его пересадкой точно не будет.

Старые кусты винограда, можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же, хуже.

Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в том числе – довольно слабой приживаемостью, и опасностью занести с кустом филлоксеры. Лучше всего, если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь инсектицида, навроде, «Регент». Такие виноградные черенки уже будут безопасны в смысле вредителей, но у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.

Если вы все же копаете взрослый куст, чтобы его пересадить, то сделайте это так, чтобы не повредить подземный штамб, его пятку и уберечь больше корней. У выкопанного куста корни всегда укорачиваются, поэтому лозу винограда тоже нужно сильно обрезать, оставив кусту только два одревесневших рукава возрастом 2 - 4 года со спящими почками и с сучками и несколькими однолетними лозами на концах, которые вместе с корнями потом заглубляют в яму при посадке полностью, до основания однолетних побегов. После укорачивания корней их нужно намочить в болтушке из 2-х частей глины и 1-й коровьего навоза или глины и марганца. Если куст пересаживается на место, расположенное далеко от старого, то заверните его в сырую тряпку и полиэтилен до высадки. Обрезки лозы можно сжечь и потом использовать как калийное удобрение.

При посадке куст винограда укладывают в удобренную и политую яму размером метр на метр. Если вы пересаживаете куст весной, то заранее полейте яму кипятком, в котором растворено немного марганца. Цвет воды должен быть темно-красным. Для удобрения земли внесите в ямку 75 г сернокислого аммония, 150 г суперфосфата, 6 кг перегноя и 150 г древесной золы (или 30 г калийной соли). Хорошо перемешайте удобрения с землей. Лучше засыпьте новым черноземом.

Перед высадкой взрослого куста на новом месте, на дне ямы нужно сделать холмик земли и поставить куст на него так, чтобы пяточные корни облегли землю со всех сторон. Затем заполните яму землей до следующего уровня корней, которые нужно расправить по земле и засыпать. После этого уплотните почву и полейте ведром воды, когда вода впитается, засыпьте яму и снова полейте взрослый куст двумя ведрами воды.
Над поверхностью должны остаться только сучки однолетних побегов у которых оставлены четыре почки, но так, чтобы верхний глазок находился ниже уровня почвы на 5 см, то есть как и при посадке обычным саженцем. Затем засыпьте лозу холмиком земли высотой 8 см, и мульчируйте лунку.

Осенью, пересаженный старый куст винограда не обрезайте, но укройте его на зиму слоем земли в 25 см. А появляющиеся на протяжении следующих двух лет соцветия - удаляйте, не допуская плодоношения винограда.
Все лето пересаженный куст нужно поливать раз в 7-14 дней так, чтобы вода доходила до пяточных корней. Можно его два раза подкормить и распушить почву.
Появившиеся побеги длиной 20 см, опрыскайте 0,75 % раствором бордосской жидкости. А после каждого дождя опрыскивайте куст этим же раствором, но 1% концентрации.

1.
[480x596]

2.
[303x394]

3.
[480x481]