Шпалера для огурцов
Выращивание огурцов имеет массу особенностей, без учёта которых невозможно получение качественного и обильного урожая. В частности, важен способ выращивания, их три:
В расстил. Из достоинств можно отметить простоту выращивания. Недостатков больше. Во-первых, требуется большая площадь для нормального развития растений; во-вторых, зеленцы пачкаются после полива или дождя; в-третьих, риск грибных заболеваний очень велик.
На шпалере. Вообще, огурец – это лиана и, как нормальной лиане, ему требуется опора для роста. Кроме того, обустраивая шпалеру, гораздо эффективнее используется огородное пространство, площадь грядки сильно уменьшается. Урожай собирать проще, огурчики чистые. Растения хорошо продуваются ветром, листья находятся далеко от земли, потому меньше грибных заболеваний и гнилей. Недостаток один – шпалеру нужно делать.
В бочке или мешке. Самый оригинальный способ. Площадь грядки сокращается до минимума, собирать урожай удобно, и выглядит такая конструкция эстетично. Однако поливать бочку или мешок нужно будет чаще, чем грядку.
Рассмотрим вариант изготовления шпалеры для выращивания огурцов своими руками.
Материалы и инструменты
Материалы для этого были выбраны из того, что осталось после строительства дома.
Для опор взят деревянный брус сечением 30Х50 мм, длина 2 м, один конец заострён. Можно использовать металлические или асбоцементные трубы.
Для перекладины был использован п-образный оцинкованный профиль, который применяется при монтаже гипсокартонных конструкций.
Закладные брусочки.
Крепежи – шурупы, саморезы, гвозди.
Шпагат или сетка.
Шуруповёрт, молоток, кувалда, нож, плоскогубцы.
Порядок работы
В торцах грядки устанавливаются крайние опоры, которые заглубляются на 50 – 60 см. Затем устанавливаются промежуточные опоры на расстоянии 2,5 – 3 метра. На 5-метровую грядку потребовалось всего 3 опоры. Для изготовления перекладины профиль укладывается внахлёст — для получения нужной длины.
В профиле высверливаются отверстия для крепления к опорам. Используются небольшие закладные брусочки. С помощью шурупов или гвоздей перекладина крепится к опорам.
Напротив каждого растения забиваются гвозди, которые загибаются плоскогубцами. Если грядка не оформлена досками, можно использовать колышки. Конец шпагата закрепляется на опоре, а затем зацепляется за крючки (колышки), перекидывается через перекладину и аналогично крепится на противоположной стороне. Вместо шпагата можно натянуть сетку. Шпалера готова. Подрастающие огурцы цепляются за опоры и тянутся вверх.
Устройство шпалеры — творческий процесс. Уверена, у каждого дачника найдётся что-нибудь подходящее для этой цели.
ЗАРОСЛИ ВСЕ ГУЩЕ, А УРОЖАЙ ВСЕ МЕНЬШЕ: КРЫЖОВНИК Сохраните, чтобы не потерять!
Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. “У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, - хвалилась одна. - Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие”. “Скорее всего, - согласилась её "коллега”. - У меня та же история - растут прекрасно, а урожая - 1 пшик". И подобных историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы “один пшик”. Проблема в другом - за растениями неправильно ухаживают.
Поэтому давайте определим, как исправить ситуацию. Проредите куст.
Крыжовник - растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В результате сам себе создает проблему - одни ветки затеняют прочие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее. Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки - до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек. Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку - удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4- 5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.
И на будущее. Каждое лето, в конце июля - начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее! Накормите его. За лето его надо покормить 5 раз. Первый - как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма - 2 ведра на куст. Второй - в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1- 1,5 стакана золы. Третий - когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Четвертый - в конце сентября - начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают. Пятый - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего 2 полива: в конце мая и конце июня. И подселите соседей. Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить прочие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в 2 раза!
РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ
Замена стеклопакетов - один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками.
Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.
🔧 РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть
Всё про удобрения и подкормки. Минеральные и органические.
Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?
Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.
ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА
Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.
При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.
Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .
В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ
При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.
Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.
Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.
СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР!
Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.
У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.
ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ ПО СИСТЕМЕ СТОП-ЛИДЕР: В 2 РАЗА БОЛЬШЕ УРОЖАЙ!
Обычно черешни сажают по схеме 6х8 м. Но если формировать их по системе стоп-лидер, то можно ужаться до 5х4,5 м. То есть сажать можно почти в два раза гуще. Важно и то, что эта формировка очень проста. Не требуется формировать высокое дерево. Крона состоит как бы из вазы с несколькими сильными горизонтальными ветвями.
Обрезка черешни по системе стоп-лидер: в 2 раза больше урожай!
ПЕРВЫЙ ГОД − сажаем однолетние саженцы-прутики. На стволике выбирают группу почек из пяти-шести штук. В идеале они должны быть на расстоянии 20 см друг от друга. Сам стволик укорачивают на высоте 70 см, немного выше верхней почки.
Можно оставить так называемый временный шип, то есть пенек высотой 20 см, на котором удаляют все почки. Его роль простая – он не дает занять побегам вертикальное положение. Надо только не забыть его удалить на следующий год.
Важно скелетным ветвям придать положение в 90°. Для это потребуются обычные бельевые прищепки, которые устанавливают выше побегов по стволику. Деваться побегам будет некуда, и они будут расти вдоль прищепки.
ВТОРОЙ ГОД – укорачиваем проводники на расстоянии 80-90 см от основания, чтобы стимулировать рост ветвей второго порядка.
ТРЕТИЙ ГОД – обрезаем скелетные ветви на одной высоте. Слабые и ветви средней силы роста оставляем как есть. Сильные ветви (длиной более 60 см) укорачиваем до 50 см.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – самой нижней ветви придаем горизонтальное положение, а самую верхнюю обрезаем на длину 50 см. Укорачиваем все боковые ветви. Верхний побег можно укоротить до внешнего разветвления, то есть закладываем еще один ярус кроны.
Все остальные ветви или не трогаем, или обрезаем их до бокового слабого разветвления, что не даст кроне излишне загущаться.
С началом плодоношения обрезка меняется:
● необходимо ограничить габариты кроны, уменьшая длину веток снизу вверх
Капустные котлеты
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг капусты
1 луковица
0,5 ст. манной крупы
0,5 ст. муки
2 зуб. чеснока
зелень(у меня укроп)
растительное масло для жарки
панировочные сухари
соль по вкусу
специи по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ
Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8-10.
Откиньте капусту на дуршлаг,пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду.
На мелкой терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс- чеснок.
Укроп мелко нарежьте.
К капусте добавьте лук,чеснок и зелень.Посолите,приправьте специями по вкусу.
Добавьте муку,манную крупу,тщательно перемешайте.
Сформируйте из этой массы котлетки,обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки.
Приятного аппетита!!!
Шьем римские шторы
Если у вас есть небольшой, но очень красивый отрез, который больше никуда не пристроишь – римская штора самое верное решение. Учитывая размер римской шторы, вы также можете позволить себе действительно дорогой дизайнерский текстиль — покупка окажется не слишком обременительной. Расход ткани на римскую штору, действительно, минимален. По сути, ее размер – это размер окна, плюс пара сантиметров на швы.
Римская штора должна идеально «сидеть»на окне. Чтобы не промахнуться ни на миллиметр – ПРОГЛАДЬТЕ ТКАНЬ перед всеми замерами.
Римская штора может полностью закрывать солнечный свет: для этого нужно выбирать ткани black out (с особой обработкой изнаночной стороны). Или, напротив, пропускать его почти полностью, но при этом надежно закрывая комнату от нескромных взоров – тогда нужны полупрозрачные ткани. Выбирая ткань, обязательно оцените ее на просвет: особенно выгодно смотрятся ткани со сложным плетением.
В случае глубокого окна или если римская штора используется в паре с другими конструкциями штор, ее чаще всего закрепляют "по стеклу" (как бы "внутри" окна).
Как закрепить римские шторы? Чтобы сделать римские шторы своими руками, вам необходимо выбрать один из двух способов крепления. Только так вы сможете правильно рассчитать расход ткани.
Часть 1. Схемы расчета (СМ.ФОТО)
Первый вариант: внутри оконного проема, так чтобы ткань находилась у самого стекла. Так поступают, как правило, когда у окна очень большие подоконники – в таком случае их можно использовать и при опущенной шторе. Либо, когда римская штора «выступает» на окне не одна, а в дуэте с портьерами: она должна быть изнанкой.
Второй вариант: римская штора крепится по внешней стороне окна. Этот вариант предпочтительнее, если окно открывается по всей высоте, имеются откидывающиеся створки для проветривания. В таком случае римская штора должна заходить на 5-10 см в обе стороны окна относительно откосов.
Часть 2. Изготовление
Теперь, когда мы знаем, как рассчитать необходимое количество ткани, можно приступать к изготовлению.
Предлагаем подробную пошаговую инструкцию изготовления простейшей римской шторы своими руками.
Расходные материалы:
•Текстиль для шторы + подкладка;
•Лента-липучка (по ширине шторы);
•Деревянные либо металлические штыри (длина на 3 см меньше ширины шторы), 7-8 шт;
•Пластиковые колечки (по 2 in на каждую кулиску; через них будет продергиваться шнур для подъема шторы);
•Шнур, три отреза. Каждый из расчета 2 длины шторы +1 ширина шторы.
•Деревянная планка для подвешивания шторы, планка-утяжелитель.
•Крюки, гвоздики.
Раскрой римской шторы. Правильно измерьте оконный проем, прибавьте + 5 см на боковые швы и +12-15 см на припуски вверху и внизу римской шторы. Чтобы сшить римские шторы своими руками, рассчитайте необходимое количество и размер складов в зависимости от длины будущей шторы (см. таблицу).
1. Отметьте на изнаночной части линии подворота, линии будущих складок и места установки колец по приведенной схеме. Важно располагать линии будущих складок на одинаковом расстоянии, иначе римская штора не будет красиво драпироваться.
2. Начинаем шить римские шторы. Обработайте боковые края текстильного полотна.
3. Прибейте мебельным степлером или гвоздиками липучку к нижней стороне деревянного бруса (на него будет крепиться штора). Верхний срез шторы также обработайте и пришейте к ней оставшуюся часть липучки. Это позволить вам снимать штору для стирки так часто, как это необходимо.
4. Выполните подворот на нижней части шторы (ширина «кармана»должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку).
5. Пристрочите отделочную кайму по изнаночной части шторы. Вставьте рейки в образовавшиеся «карманы».