Южная часть прекрасного Неаполитанского залива, "бархатное" побережье курорта Сорренто, прекрасные и романтические острова Искья и Капри - все это Ривьера Неаполитана.

На побережье удобно расположились сотни комфортабельных гостиниц с великолепными субтропическими садами, откуда открывается величественный вид на море. Немногие курорты Италии пользуются столь устойчивой популярностью на протяжении последних ста лет, как курорты Неаполитанской Ривьеры. Отдых здесь отличается особым колоритом, ему свойственны неспешность и солидность. Безусловно, главное очарование этих мест - сама природа, ее пейзажи, море, целебный воздух, удивительный растительный мир. Морские прогулки, экскурсии по археологическим местам разнообразят ваш отдых и сделают его более увлекательным.

Сорренто

Гость Сорренто найдет в этой жемчужине Италии мир и прохладу лимонных и цитрусовых рощ, живописные ландшафты, получит истинное удовольствие при взгляде на панораму Неаполитанского залива. Еще со времен Римской империи Сорренто был известен как престижное и популярное место отдыха. В XIX веке он был притягательным местом для многих русских. Сюда из Одессы совершали регулярные рейсы пароходы. В Сорренто подолгу жили и отдыхали члены царской семьи, известные русские писатели, поэты, музыканты, художники.

Сегодня город насчитывает 18 тысяч жителей и располагается на берегу со скалистыми выступами, подходящими прямо к морю. Хорошо оборудованные отели, высокий уровень сервиса, масса различного рода развлечений, культурные и спортивные мероприятия привлекают сюда туристов.

Большинство отелей расположено на горных террасах, их класс во многом определяет открывающийся вид на море. В отличие от Венецианской или Адриатической Ривьеры в Сорренто нет многолюдных и шумных мест отдыха. Это курорт для тех, кто хочет отдохнуть в относительном уединении. Главная особенность Сорренто - отсутствие песчаной пляжной зоны. К морю спускаешься либо по лестницам, либо на лифтах.

Капри

Этот небольшой клочок земли площадью 10 квадратных километров у южного входа в Неаполитанский залив в древности называли Островом русалок. Ныне он известен как Капри. Со времен Римской империи Капри считается идеальным местом для прекрасного и гармоничного отдыха благодаря своему особо приятному и здоровому климату, свежему летом и мягкому зимой, природной красоте. В наши дни это один из хорошо известных и пользующихся большой популярностью международных курортных и туристических центров. Здесь масса дорогих магазинов-бутиков, ресторанов, баров.

Но самое прекрасное на Капри - это море! Кристально-прозрачное, пронзительно голубого цвета и очень чистое, так что дно просматривается на глубине 8-10 метров. Неслучайно сюда ежегодно приезжают сотни тысяч отдыхающих со всего света. Дожди бывают здесь очень редко, из-за чего Капри популярен среди тех, кто страдает заболеваниями легких.

Искья

Это один из красивейших островов Средиземноморья. Это самый большой остров Неаполитанского залива (46 кв. км). Он находится примерно в 30 километрах как от Капри, так и от Неаполя.

Курорты Искья - уникальное место, по крайней мере, в Италии. На острове около 300 источников и около 300 отелей имеют термальные бассейны. Термальные источники - главное сокровище Искьи. Их активное использование началось еще в XVI веке. Сегодня это остров молодости и красоты. Его по праву называют одним из самых известных термальных курортов в мире.

Искья - это мир грез, где беззаботные каникулы, прогулки на свежем морском воздухе или в сосновых и цитрусовых рощах, среди виноградников, купание в теплом море успокоит нервы. Мечту побывать на Искье легко осуществить: восемь месяцев в году остров с радостью принимает туристов, и даже самый взыскательный из них останется доволен своим отдыхом. А для многих это не только восхитительный отдых, но и место, где они могут поправить свое здоровье и избавиться от многих заболеваний. Доказан непревзойденный терапевтический эффект климата и вод Искьи на многие формы ревматизма и артрита, невралгии, гинекологических заболеваний, расстройства обмена веществ, заболеваний верхних дыхательных путей, кожных заболеваний, в том числе и псориаза.

В Искье Порто расположен "Термальный центр Искья" - современная, хорошо оборудованная лечебница. Есть и небольшой и очень симпатичный термальный сад - "Сад Эден", расположенный на берегу моря за замком Арагонезе. Примечательны бухты Картаромана Кафьеро. В этом месте термальные ключи, бьющие прямо в море, создают вдоль берега естественные термальные ванны.

Амальфи и Салерно

Находящийся на Соррентийском полуострове между Сорренто и Салерно, - наиболее популярный курорт Италии. Благодаря своей неповторимой красоте, лазурному морю, отлично развитой туристической инфраструктуре, первоклассным отелям Амальфи неуклонно влечет сюда отдыхающих во всего мира. В городе масса прекрасных ресторанчиков, пиццерий, тратторий, кафе, где вы отведаете великолепные блюда традиционной итальянской кухни.

Когда речь заходит о Читать далее...

Символ острова - женская голова на трех полусогнутых пританцовывающих ногах, змеи вместо волос, крылья вместо ушей. Впервые попавшему на Сицилию туристу она является именно в таком образе. Сразу не разберешь, зачем сюда приехал. То ли лежать на песке, купаться в каком-нибудь из трех морей - Тирренском, Ионическом или Средиземном. Или поехать смотреть на древнегреческие храмы Агридженто, побродить по узким переулкам Палермо или вообще променять пляж на выжженные солнцем холмы Калтаниссетты. Или попросту проводить по пять часов в день в ресторанах, поедая изобильную здесь морскую живность. Конечно, хочется всего сразу. Но не хватит сил, пролетит отпущенное на отдых время. Миг - и убежала трехногая голова... Сицилия - остров большой, поэтому сегодня хватило места для рассказа только о трех провинциях - Палермо, Агридженто и Калтаниссетта.

Выбор графа Калиостро

Старые кварталы Палермо не тронуты современными ремонтами. Как и сто лет назад, на перекинутых через узкие улицы веревках сушится белье. Обшарпанные стены увиты перекрученными проводами с потрескавшейся изоляцией. Запах вареной рыбы, гнилых досок, горячего воска, ладана. Старинные особняки с колоннами и мраморными скульптурами соседствуют с пропыленными древней пылью соборами из тесаного вулканического туфа и незатейливыми жилыми домишками в темных переулках. Палермо - это декорации к спектаклям из времен крестовых походов, инквизиции, бесстыдного разгула деятелей эпохи Возрождения и - иллюстрации к детскому стихотворению Джанни Родари "Чем пахнут ремесла?". Но все обманчиво на Сицилии. Вот только что неслась по разбитому асфальту ошалелая мотоциклистка в черной коже, из богатого окна в вечернее переулочное марево выносился монотонный треп аристократического салона, как вдруг карабинеры перекрыли движение, и потянулась нескончаемая процессия, словно вышедшая из давних времен: кресты, юродивые под руку с родней, монахини и монахи, рясы, черные костюмы, синие юбки... На маленькой площади с вогнутыми фасадами дворцов, украшенных статуями, указатель: Casa Kaliostro. Дом нашего книжного знакомца неподалеку, отсюда он начал авантюрное путешествие, которое заняло всю его жизнь. Доска на трехэтажном доме в девять небольших окон: "В 1743 году здесь родился и жил в ранней молодости Джузеппе Бальзамо, более известный как граф Калиостро. В апреле 1778 года мать Джузеппе посетил Гте и описал дом и эти переулки. Граф Калиостро прожил 52 года, 2 месяца и 18 дней. Он был приговорен судом инквизиции к смерти как еретик и великий грешник и казнен после четырех лет тюремного заключения". Гте был болен "тоской по Италии", искал утраченный рай и потому описывал переулки поэтически: примула цветет на окне, мальчик гонит железное колесо по брусчатке. А что сейчас? Мы в Сицилии рай не ищем, но все же попробуем перо: трое низкорослых небритых мужиков сидят на ящиках и играют в карты; обкуренный негр прошел, глаза мутные; мужик в трусах и без майки сидит на табурете у входа в мелочную лавку и ничем не занимается; в табачном магазинчике пусто, даже продавца нет, хотя дверь нараспашку; оконные кондиционеры скучно шумят в бывшем доме графа. Из забегаловки-фокаччерии напротив древнего собора доносится запах вареной требухи, гороха, лука и свежеиспеченного хлеба. Там подают простые блюда для дешевого перекуса: пышные мини-пиццы сфинчьоне; маритата - куски селезенки и поджелудочной железы на лепешке с творогом и сыром; прессованные в толстый круг вареные макароны с мясом и горохом - паста аль форно; рисовые пирожки аранчина с маслом или ветчиной. Порция любого блюда - 2000 лир*. Всем уже понятно, почему Джузеппе удрал от матери, ушел со скучного перекрестка Rocca di San Leo, неизвестно зачем переименованного в 1869 году в Via della Perciata. Но почему криминальный грешник попросту не стал мафиози? Да потому, что мафия - это прежде всего подчинение, жизнь по выморочным понятиям. А граф Калиостро всю жизнь стремился к абсолютной свободе в отношениях со славой, женщинами и деньгами. Он ничего не боялся и верил, что еще не раз родится, вдруг даже опять на прежнем Rocca di San Leo. Но не подумайте, бездельник в трусах - это не Калиостро; если граф опять родился, то наверняка по старой памяти мошенничает в России, сейчас ему у нас самое место. За две тысячи лет до авантюриста другой известный сицилиец, вылезший из пифагоровых штанов философ Эмпедокл тоже признался в одном из своих сочинений: "Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то, был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной. И буду еще не раз". Ну если рыбой или тем более осьминогом, тогда мы Эмпедокла наверняка уже съели, нигде в Средиземноморье не едят столько осьминогов.

На родине Эмпедокла и других давно умерших греков

Древний философ родился в греческом городе Акраганте, это на дороге из столицы крепленого вина Марсалы в центр древнегреческой цивилизации АГРИДЖЕНТО. На Сицилии несколько археологических заповедников, множество развалин древнегреческих городов и не меньше десятка отлично сохранившихся Читать далее...

Лигурия, один из самых маленьких регионов Северной Италии (ее площадь - 5413 кв. км, что составляет всего 1,18% от общей площади Италии), представляет собой сравнительно небольшую полоску суши, ограниченную с одной стороны Средиземным морем (Генуэзский залив), с другой - Альпами и Апеннинами.

Итальянская Ривьера является естественным продолжением знаменитой Французской Ривьеры. Территория Лигурии простирается на 240 км и имеет ширину от 7 до 35 км. Лигурия имеет общую границу с Францией, а также с итальянскими провинциями Тосканой, Пьемонтом и Эмилией-Романией. Несмотря на небольшую территорию, Лигурия по праву считается одним из интереснейших и живописнейших уголков Италии. Географически она делится на западную и восточную части, каждая из которых обладает своими природными особенностями. Как только не называют живописнейшее лигурийское побережье - Райская бухта, Бухта сирен, Сказочная бухта, Эхо моря!

Лигурия - горная страна (горы занимают около 65% от общей территории). Некоторые вершины достигают 2000 м. Лигурийское побережье сравнительно мало изрезано, отсутствуют глубокие бухты и природные причалы, за исключением портов Генуи и Ла Специи. Море, узкая полоска гальки или песка и сразу горы - классический лигурийский пейзаж. А еще характерной чертой Лигурийского побережья являются многочисленные горные террасы с расположившимися на них с давних времен живописнейшими деревушками.

Горы фактически делят Лигурийское побережье на две части - Ривьеру ди Поненте (Riviera di Ponente) и Ривьеру ди Леванте (Riviera di Levante). Территория Лигурии делится на четыре провинции: Империя (Imperia), Савона (Savona), Генуя (Genua) и Ла Специя (La Spezia). Столица региона - древняя Генуя (Genua), расположенная в самом центре прибрежной части Лигурии.
Климат

Климат - теплый и мягкий круглый год. Горы защищают от холода и ветров зимой (снег выпадает очень редко, среднесуточная температура зимой -7-10 С), а летом - от изнуряющей жары (здесь практически не бывает выше 27-30 градусов, а ночью даже прохладно). Температура воды составляет около 12 С в феврале, 15 С - в мае, 20 С - в июне, в июле и в августе - до 23 С, в октябре - ноябре температура воды понижается с 19 С до 16 С. Наибольшее количество осадков выпадает, как правило, в октябре и ноябре. Население. Благодаря удобному географическому положению (естественный порт) Генуя с давних времен считалась одной из важнейших торговых метрополий. Это обстоятельство способствовало проникновению сюда большого количества иностранцев. Так что предками современных жителей Лигурии были не только лигурийцы, но и кельты, греки, римляне. Лигурия является одним из самых густонаселенных регионов Италии. В Лигурии говорят по-итальянски, но существует и достаточно специфический лигурийский диалект.
История

Греческие и римские источники называют лигурийцев выносливым воинственным народом, проживающим в горах и на побережье.

Приблизительно в 6-8 вв. н.э. в результате переселений этрусков, греков и кельтов территория Лигурии приобретает фактически современные границы. В стратегических целях лигурийцы сооружают множество крепостей, внутри которых располагались достаточно большие поселения. Такие крепости до сих пор можно найти в горах близ Сан-Ремо, Савоны и т.д.

Лигурийские войска участвовали в Пунических войнах (XIII в.) против Рима на стороне Карфаген. В период правления римского императора Августа Лигурия становится девятой римской провинцией. В V в. н.э. на территории Лигурии распространяется христианство. В конце V - начале VI вв. Лигурия - одна из византийских провинций, а в VII в. практически вся северная Италия, включая Лигурию, становится добычей племен лангобардов. В конце VIII в. Карл Великий захватывает государство лангобардов и объединяет его с королевством франков. В течение IX и X вв. Лигурия боролась с набегами сарацинов.

В начале XI в. за счет развития торговли и участия в крестовых походах лигурийские города Генуя, Савона, Альбенга и др. испытывают немалый экономический подъем. Со временем они освобождаются от господства светских и церковных феодалов и становятся так называемыми коммунами со своими конституциями.

В конце XIII века Генуя, одержав победу над Пизой и Венецией, становится сильнейшим городом побережья. Она занимает территорию от Ниццы до Портовенере, владеет островами Сардиния, Корсика и Эльба. В конце XIV в. Генуя уступает Венеции ведущие позиции в торговле с восточными странами.

С давних времен лигурийцы имели славу талантливых мореплавателей. Возможно, именно поэтому самый известный мореплаватель, генуэзец Христофор Колумб, 12 октября 1492 года открыл Америку.

В XVI в. Лигурии приходилось отражать многочисленные нападения пиратов. Именно в этот период была построена крепость Генуи.

В середине XVII в. Генуя была захвачена французами и сильно разрушена. В сер. XVIII в. Генуя была занята австрийцами. В 1768 году Генуя продает Корсику Франции, а в 1794 году французская революционная армия во главе с Наполеоном занимает Лигурию. Читать далее...

Даже побывав в Венеции, трудно поверить, что такое диво существует на свете. Не верьте тем, кто называет Северной Венецией Санкт-Петербург или Амстердам, - с настоящей Венецией они не имеют ничего общего!

Еще в Средние века, когда Италия была разделена на мелкие города-государства (благодаря чему все крупные итальянские города так хороши и непохожи друг на друга), жители Венеции решили отличиться и построили свой город на воде! Точнее - на островках в некотором отдалении от берега. Таким образом городу удалось спастись от набегов варваров и других воинственных соседей и стать крупнейшим и богатейшим торговым центром Европы. Именно в Венеции еще до XIV в. впервые возникла необходимость вводить курсы валют, и именно здесь проживали первые самые богатые торговцы. Много воды утекло с тех пор, но способ передвижения в Венеции остался прежним: здесь нет дорог, машин, автобусов и даже больших улиц - одни только водные каналы и маленькие улочки, но о них чуть позже.

Со временем итальянцы решили сделать из своего города настоящий музей, который ежедневно посещает не менее 40 000 туристов (в самом городе едва наберется 50 000 жителей). Город не реставрировался уже несколько столетий, и, похоже, местные жители специально стремятся сохранить аутентичность Венеции.

Прогулки вдоль каменных ущелий

От города до материка идет не так давно построенная 6-километровая дорога, которую вы легко преодолеете на автобусе. Затем на речном трамвайчике - единственном виде общественного транспорта в Венеции. Обязательно покатайтесь по центральному каналу города - Canale Grande. Купите билет сразу на весь день - не пожалеете! От Canale Grande отходят боковые улицы-каналы. Берегов нет - лишь вырастающие из воды дома необыкновенной красоты... Возможно, вы заметите единственное в мире роскошное казино, в которое можно попасть только вплавь. Еще одна достопримечательность - Мост Менял, что на полпути к площади Св. Марка.

Площадь - обязательное для посещения и фотографирования место, несмотря на множество голубей, которые не только создают замечательный фон для снимков, но и отчаянно гадят. Здесь же находится Дворец Дожей, Palacco Doggi, где некогда проживали правители Венеции. Еще в XIII в. они выбирались всенародным голосованием, в котором могли принять участие все налогоплательщики, проживавшие в городе. После осмотра сгоревшей оперы и Santa Groce - самой известной церкви, сверните в первый же переулок, и вы окажетесь в районе San Rocco (бывшем еврейском квартале II Ghetto). Большинство венецианских улочек таково, что в стоящие по разным сторонам дороги дома можно упереться раскинутыми руками. Причем даже выпрямить руки не удастся. А высота домов часто достигает 7 этажей. Длина улицы может также оказаться немаленькой. В окна, выходящие на такую улицу, никогда не заглядывает солнце. Последнее вообще в Венеции не в почете. Можно ясным днем гулять по городу и даже не понять, какое в данный момент время суток. Именно поэтому в Венеции совсем нет зелени. Зато на крышах собственных домов местные жители разводят настоящие висячие сады Семирамиды.

Гондолы и гондольеры

Все, кто слышал про венецианские каналы, наверняка знают и о гондолах. Ударение, что немаловажно для русскоязычных, падает не на второй, а на первый слог. Гондолы выполняют здесь роль такси. Самые популярные из них - гондолы с певцами. Правда, в реальности они выглядят совсем не так замечательно, как в кино. Толстые надменные американцы плавают по зеленой грязненькой водице, а усталый гондольер напевает и вымучивает на лице жалкое подобие улыбки, и всем очень скучно, за исключением, возможно, наблюдателей...

По Венеции все же надо именно ходить, а не плавать. И хотя город не слишком большой, обойти его за два дня, как какой-нибудь Париж, не получится. Дело не ограничивается узкими проходами-ущельями (хотя и их хватило бы, чтобы привлечь туристов со всего мира). Есть еще горбатые мостики, длинные кривые переходы от одного канала к другому и тупики... Заполненные туристами людные места на набережной Canale Grande сменяются полностью безлюдными закоулками, где на протяжении 400 лет ничего не менялось.

Уходящие в каменные ущелья каналы и полное отсутствие элементов природного ландшафта - нигде ни лужи, ни кустика, ни кучи песка - производят странное впечатление. Кажется, что город - искусственная декорация для кино. Кукольно-киношное впечатление дополняют и углы наклона местных башен. Сэкономьте деньги на посещении Пизы - в Венеции башни порой стоят под таким углом, что хочется обойти их подальше. И ведь никто не беспокоится! А в узких улочках можно увидеть перемычки, соединяющие дома. Первая мысль, приходящая на ум, - они сделаны, чтобы сосед всегда мог переползти к соседу, но они часто стоят вдали от окон... Истинная цель этих перемычек - предохранить дома от падения друг на друга! Кое-где перемычки здорово поизносились... Страдающие клаустрофобией, не упустите шанса пощекотать нервишки!

Вечно грязная и не по-морскому пахнущая вода - тоже заметный Читать далее...

Сицилийцы считают, что их остров - не Италия, хотя все здесь говорят на итальянском языке. Может быть, потому, что слишком много раз этот остров-государство пытались завоевать разные народы (от арабов до норманнов), оказавшие большое влияние на местные обычаи, обряды и, конечно, кухню.

Например, близость Северной Африки способствовала появлению на обеденном столе сицилийцев кус-куса, традиционного блюда в Тунисе, Марокко и Алжире. Иногда, впрочем, на Сицилии вместо традиционной баранины в кус-кус добавляют овощи, которыми остров славится на все Средиземноморье. Итальянские корни сказались на пристрастии сицилийцев ко всякого рода макаронным изделиям: от лапши "а ля Норма" (названной так на Сицилии в честь знаменитой оперы Беллины) до спагетти с чернилами каракатицы. А еще здесь едят спагетти с чесноком, оливковым маслом и жгучим черным перцем. Кстати, общепризнанно, что лучшее оливковое масло делают именно на Сицилии. Это признавали еще древние греки, отправлявшиеся в походы специально за ним.

На острове особый климат, позволяющий выращивать замечательные по вкусовым качествам и питательности оливки. Частенько свой завтрак сицилийцы начинают с пшеничного хлеба из муки грубого помола, который обмакивают в оливковое масло. По мнению Митаикоса, древнегреческого автора трактатов о сицилийской кухне, такое блюдо благотворно сказывается на органах пищеварения. По уверению Митаикоса, в Афинах особым шиком считалось созвать гостей на обед по-сицилийски, состоящий в общем-то из обычных крестьянских блюд.

Традиционное блюдо, которое широко распространено на Сицилии зимой, макку - пюре из сушеных бобов с добавлением оливкового масла. До сих пор рачительные сицилийские хозяйки добавляют макку вместе с лапшой в супы.

Среди блюд из теста можно отметить скьятччате, типичное для восточного побережья острова. Оно представляет собой слоеный пирог, в котором тонкие слои теста перемежаются начинкой из мягкого сыра, анчоусов, перца и соли. Любят сицилийцы и тума - сыр местного производства, не очень острый и приятный на вкус.

Конечно, как на всяком острове, омываемом морем, на Сицилии очень распространены блюда из рыбы и морепродуктов. Изобилие рыбы в окружающих водах и разнообразие морской фауны способствовали широчайшему использованию даров моря на Сицилии. Практически в любом ресторанчике Палермо, Трапани или Катаньи можно заказать жаркое из рыбы-меч, лангуста по-липарски, тунца в вине, всякого рода креветок и кальмаров, сардины по-палермитански. А чего стоит только один морской петух с фенхелем! Рецепт этого сказочно вкусного яства пришел из города Селинунте, название которого переводится именно как "фенхель". Изысканным блюдом считаются блинчики из мальков рыб, которым всего несколько дней. Блюдо попроще, но не менее вкусное, тунец с помидорами, каперсами и зелеными оливками. И не только на Сицилии, но и на всех близлежащих островах, в блюда добавляют местную зелень, а из рыбы делают специальные приправы для лапши и бульонов. В то же время в центральных областях острова, удаленных от моря, туристы могут отведать колбаски из свежего мяса с пряностями, куриные потроха, фаршированные свиные котлеты на косточке, кролика в кисло-сладком соусе и знаменитый фальсомагро - кусок говядины, начиненный вареными яйцами с чесноком и рубленым мясом, сваренный в красном вине или бульоне с помидорами.

Сицилия славится овощами, например баклажанами, широко используемыми в местной кухне.

Конечно, остров знаменит своими дольче - десертами, верхом местного кулинарного искусства. Среди них, например, канноли - трубочки с творогом и кремом, которые любит готовить Нелли Ионкина, генеральный директор фирмы

В Палермо рекомендуется отведать кассату, местное пирожное. А на юге - куччу, которую готовят из муки, творога и меда. В Мессине любят полакомиться пиньокаттой - смесью из муки, яиц, сахара и какао-порошка, а также замороженным желе из арбузной мякоти с сахаром, крахмалом, шоколадом и фисташками.

И по всему острову распространен мармелад из айвы разной формы. Ну а сицилийское мороженое считается едва ли не лучшим в Европе. Готовят его весьма необычно: надрезают апельсины или лимоны, вынимают часть мякоти, а затем заполняют плоды мороженым. Такое мороженое обладает фантастическим запахом и вкусом.

На Сицилии употребляют в пищу даже кактус, точнее, очень сладкие плоды одного вида. Еще одно сладкое блюдо с необычным названием "кости мертвеца" - печенье в форме черепа из яичных белков, сахара и тертого миндаля. Появление этой сладости связано с древними религиозными поверьями, согласно которым сила и ум умерших героев обязательно перейдут к тем, кто съест такое блюдо.

На свидание с Маттерхорном (итальянский вариант названия - Монте-Червино) можно ехать зимой, весной, летом и осенью. Этот горный красавец, как знаменитая фотомодель, знаком почти всем, хотя бы заочно. Расположен Маттерхорн на границе Италии и Швейцарии, и в лучах его звездной славы купаются горнолыжные курорты двух национальностей - с одной стороны швейцарский Церматт, с другой - итальянская Червиния.

- Границу переходить будете?

- Обязательно и прямо сейчас.

- Только не опоздайте на последний подъемник в Швейцарии, иначе назад не доберетесь... Загорелый итальянец в окошечке выдает мне ski-pass, и я отправляюсь совершать свой переход через Альпы. Ради этого мероприятия большинство людей и приезжают в Червинию. Здесь есть уникальная возможность: начинаешь кататься в Италии, продолжаешь в Швейцарии. И хотя, в отличие от Италии, Швейцария не относится к странам, где действует Шенгенское соглашение, визы тут не нужны.

Маттерхорн повернут к Италии затылком. Он совсем близко, его высота 4478 метров, и он возвышается над соседями, как учитель над первоклашками. Под Маттерхорном по широкому снежному плато на 4-километровой высоте и проходит граница. Усаживаюсь в кабинку подъемника и уже не могу представить себе, что совсем недавно, каких-нибудь пару часов назад приехала сюда из совсем другой Италии. Там на улице было градусов 20 тепла, там народ пил кофе в открытых кафешках и парочки целовались на набережной романтического озера Маджори. Впрочем, и горы солнцем не обижены. Панорама сказочная. Когда наверху, где-то под самым небом, встаешь на лыжи и начинаешь спускаться по длинному пологому плато, все коллеги-лыжники поголовно кажутся счастливыми. Легкий спуск по идеально ровному полю похож на свободный полет. А где граница? Она, оказывается, уже пройдена - об этом свидетельствуют меню в горных ресторанчиках. Тот, что я посетила первым, делал упор на пиццу и спагетти, а теперь начались разнообразные фондю. Впрочем, кофе и глинтвейн подают и там, и тут... Район Маттерхорна (Монте-Червино) совершенно заслуженно считается суперзвездой круглогодичного лыжного счастья. Катание здесь отличное, после высоких плавных рельефов на самом верху попадаешь на отличные ухоженные многокилометровые трассы, среди которых есть, например, всемирно известная трасса FIS National. И где, скажите, еще так удачно соседствуют страны-лидеры европейского туризма? Когда на расстоянии двух-трехчасовой поездки и Женевское озеро, и Лозанна, и Монтре. И великолепный строй альпийских четырехтысячников, и район Монблана, французская лыжная столица Шамони, и небольшой симпатичный итальянский курорт Курмайер. Плюс все прелести северной Италии - озерный край и романтические старинные городки вроде Стрезы или Бергамо.

Лыжи по-швейцарски: утро вечера мудренее

Церматт входит в десятку лучших лыжных курортов мира и сразу производит неизгладимое впечатление. Что это, мечта "зеленых"? Эдемский сад на северный лад? Или, напротив, страшный сон урбаниста?

Посреди городка речка. Вокруг лес. Деревянные шале, украшенные резьбой, сосновыми ветками и шишками, расставлены просторно. Тишина необыкновенная. По ровным и чистым дорожкам едут разрисованные цветочками электромобильчики и конные повозки. Автомобилям въезд в это благостное место строго запрещен. И климат здесь мягкий. И никакой перенаселенности - в Церматте постоянно живут 5 тысяч человек (плюс 11 тысяч мест для туристов). Мне очень понравился Церматт, но я долго не могла решить, что именно он мне напоминает. Потом сообразила: он похож на очень большой и очень славный санаторий, над входом которого большими буквами написано: "все для здоровья и душевного равновесия". В городке есть старая часть и, конечно же, центральная площадь, церковь, магазинчики. Но даже в самом центре всегда все чинно. Публика сплошь приличная, в основном семейная. И хотя курорт это интернациональный, кажется, будто все гости Церматта прошли тест на совместимость со здешней природой. Встают и ложатся спать рано, никто не шумит и не буянит - в восемь вечера на улицах уже пусто. Вечерняя жизнь представлена несколькими уютными барами с живой музыкой, ну и, конечно, обязательными водными процедурами. Швейцарцы знают в них толк. Хорошие сауны, бассейны, джакузи есть у всех приличных отелей, которых, кстати немало. Где поселиться. Самые изысканные гостиницы - Seiler Hotel Mont Cervin и Seiler Hotel Monte Rosa (входят в объединение "Ведущие отели мира". Очень неплохую репутацию имеет и пятизвездочный Grand Hotel Zermatterhof (необыкновенно хороши виды из окон). У состоятельных российских туристов пользуется успехом уютный четырехзвездочный Schweizerhof (находится в самом центре курорта). Трехзвездочные отели и апартаменты, разумеется, тоже имеются, но надо отметить, что Церматт отнюдь не дешевое место даже по швейцарским понятиям. Причина тому, конечно, слава Маттерхорна - паломничество к нему альпинистов и туристов началось еще в XIX веке. И теперь Церматту больше 150 лет. Зимний спорт. Сезон катания круглогодичный Читать далее...

Если рассвет застанет вас гуляющим в саду, что близ Колизея, направьте взгляд к основанию кирпичной ограды, и вы заметите группу спящих людей, укрывающуюся одним пластом одеял. Но эта неподвижность всего лишь камуфляж жизни. Если подойдете поближе, то обязательно встретитесь с настороженным взглядом: бомжи спят чутко.

Структура этой человеческой массы сливается с римским ландшафтом, где всему отведено свое место, в логике античных пропорций: дети спят в центре, вокруг них женщины, мужчины по краям. Глядя на них, мне почему-то подумалось, что Рим это город, где каждый немного бомж и где жизнь без определенного места жительства соизмеряется с судьбой цивилизации. Впрочем, чье место в этом мире вполне определенно.

Приходит утро, и первое, что видит, едва раскрыв глаза, спавший на ландшафте человек, это будет сень лавра. Наступает ночь, и последнее, что покидает гаснущее сознание, светящийся призрак Колизея. Но бомжи исторических руин не замечают они здесь просто живут. И с каждым годом среди них все больше наших соотечественников.

Госпиталь Сан-Галикано был основан в 1725 году папой римским Бенедиктом XIII как приют больных и убогих жителей Вечного города, а также пристанище странников и изгнанников, стекающихся в Рим со всей Европы. С самого начала это было не только социальное, но и медицинское учреждение, специализирующееся на болезнях, наиболее распространенных среди данной категории людей, проказа, чесотка, чахотка и прочее. Доктор Кристина Тумиати ведет меня по этажам и коридорам своего богоугодного заведению.

А вот здесь на приеме сейчас как раз, кажется, русские. Хочешь, поговори.

На приеме сидел мужичок, в котором чемто неуловимым угадывался соотечественник.

Привет!

Вы говорите по-русски?

Немножко. Как дела?

Как сажа бела. Какие у нас тут могут быть дела?

Здоровье шалит?

Да нет, на здоровье пока, слава богу, не жалуюсь.

А почему Вы здесь?

Помыться хочу. Слушай, ты меня не снимай. А то бог его знает, как все обернется: мне потом мистер Путин это все припомнит.

Не понял.

Ну, че здесь не понятно, я сдался на политическое убежище, так что я теперь предатель родины, и не хочу нигде светиться, на всякий случай, понимаешь?

Понимаю, а ты че, из Сибири?

Ну, из Сибири, изпод Якутска. Откуда знаешь?

Язык говорит. Я и сам из Сибири. Из Новосибирска.

Земляк, значит. Но все равно, ты меня не снимай. А так все, что хочешь, расскажу, про нашу жизнь здесь. Ты же писать будешь?

Ну да.

А слушай, напиши правду!

И про нас! Здрассте. В кабинет вошла молодая женщина со смеющимися глазами.

Нас можно фотографировать, мы не предатели родины, а простые бомжи!

И много вас тут?

Еще муж мой, пока все.

Вы все с Украины?

Нет, мы с мужем с Черкасска, а Андрей русский.

Я родился на Украине, потом родители переехали в Сибирь, жили мы в Якутии.

А здесь вы уже долго бомжуете?

Андрей год, а мы пока только четыре месяца.

Андрей, расскажи, как ты уехал?

А че рассказывать?! Купил шенгенскую визу, и свалил. Сначала во Францию, там хотел остаться. В Иностранный легион даже просился, да не прошел по здоровью. А убежище просить там было невозможно, потому, что иммигрантами должна заниматься та страна, которая выдала шенгенскую визу, а у меня это была Италия. И вот я перед вами.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН

А как с языком? Учите?

Черт бы его побрал, этот язык. Куда там учите. Когда такое подавленное состояние, он и в голову не лезет, и учить ни какого желания.

Первые слова, что ты запоминаешь, это aspetto (подождите> и mi dispiare (мне очень жаль). Первым тебя везде встречают, а вторым провожают.

Точнее сказать, посылают.

Но, конечно, когда все вокруг на итальянском, он сам в голову проникает. Я вот всего четыре месяца здесь живу, а в разговоре понимаю уже процентов девяносто. Как та собака все понимаю, сказать не могу.

А когда вы получите вид на жительство, то что, вам сразу можно будет найти работу?

Работы полно. Мы готовы работать. Мы же работать сюда едем, а не каритас их халявный жрать. Дали бы заработать, всем было бы только от этого лучше. Это арабы здесь не работают, ходят по социалкам, и живут хорошо.

Действительно, я за этот год на каких только стройках не работал, везде наши русские, хохлы, молдаване, но ни одного араба. У местных работодателей даже анекдот есть на эту тему. Привели, значит, араба на стройку и говорят ему: Копать надо. Тот отвечает: Хорошо, только дайте мне лопату с мотором. Где же ты видел лопату с мотором? А где ты видел араба с лопатой?

У нас народ какой? У каждого по несколько профессий. Я, когда начал перечислять все свои специальность, каждая из которых может здесь не одного человека прокормить, иммиграционный офицер чуть не прослезился.

А без легализации заработать можно?

Можно, да сложно. Кому повезет. Самому работу найти трудно. Здесь у бомжей своя мафия. Допустим, я знаю, где есть работа, кому я про нее скажу? Брату, свату, соседу, земляку. Тут крепко обосновались украинцы с Западной Читать далее...

Генуя... С берега, с высокого постамента Христофор Колумб смотрит неподвижным взглядом туда, где за тысячи штормовых миль лежат открытые им земли Центральной и Южной Америки.

Он искал самый короткий путь в Индию, а открыл новый континент. И хоть назвали материк именем другого мореплавателя, это нисколько не уменьшает заслуг Колумба. Генуэзцы бережно хранят память о своем великом соотечественнике: до сего дня стоит дом, в котором он родился и жил, а у подножия памятника всегда лежат свежие цветы.

Если вы придете вечером в Лагуну, любимое место отдыха горожан, то увидите эффектное зрелище: в лучах прожекторов сияет позолотой копия колумбовой каравеллы в натуральную величину... Лагуну спроектировали талантливые архитекторы: вот один из самых больших в мире океанариумов, а в десятке шагов от него, под легким навесом, нетающий каток: по льду раскатывают юноши и девушки в пляжных костюмах, носится звонкоголосая детвора.

Поднимитесь всего на несколько десятков метров на бесшумном подъемнике, и у вас перехватит дыхание от увиденного: внизу - мягкие изгибы лигурийского побережья, а над вами, на фоне ярко-синего неба, вершины Апеннин. Между берегом и горами теснятся дворцы, музеи, величественные арки, со вкусом выстроенные жилые кварталы, широкие площади и узкие улочки. По суперсовременным автотрассам на скорости свыше ста километров мчатся непрерывные потоки машин. Много здесь и изящных мотороллеров; за рулем их, как правило, очаровательные генуэзки...

Пройдемся пешком по улицам и площадям Генуи. Здесь что ни уголок - то история, что ни поворот - следы славных дел давно ушедших поколений. Табличка на одном из старинных замков гласит, что в нем еще в XII веке граждане города храбро сражались с войсками грозного Фридриха Барбароссы. Сюжетные горельефы на памятнике Гарибальди расскажут вам, как семьсот лет спустя улицами революционной Генуи шагали батальоны великого итальянца...

Генуя - город, который очарует вас, заставит в себя влюбиться. Перед его обаянием были бессильны классики. Вот что писал отсюда Гюстав Флобер своему другу в 1845 году: <Я полюбил неповторимую Виа Аврелиа, улицу удивительной красоты... Хожу по мрамору. Здесь все сделано из него: ступени, балконы, дворцы...>

Генуэзский университет - один из самых старых в Европе и едва ли не самый красивый. <Кто вы, какие миры открываете ныне, о чем говорят вам сегодняшние преподаватели?> - будто спрашивают студентов, глядя со стен, портреты старых профессоров, ученых далекого прошлого...

В 1843 году побывал здесь Чарлз Диккенс. В своих <Итальянских зарисовках> он записал: <Еще недавно я ни за что не поверил бы, что меня будут привлекать даже камни улиц Генуи и я буду вспоминать об этом городе с восхищением, как о месте, где провел много часов в спокойствии и счастье...>

От моря и до горных вершин

Восторгался этим удивительным городом и Рихард Вагнер. Вот строки из письма композитора жене: <В эти дни я нахожусь в настоящем экстазе! Я даже не стараюсь придерживаться обычного плана посещения древностей. Я позволил себе наслаждаться окружающей обстановкой, которую можно назвать музыкальной манерой. Я не видел ничего подобного! Это неимоверно прекрасно, грандиозно, своеобразно...>

В Генуе мягкая погода круглый год. Даже на Рождество город, как правило, залит солнцем, и температура достигает 15 градусов. Родина Колумба защищена от холодных ветров горами, и море дарит ей свое нежное тепло. Но знала Генуя не только ласку моря...

О страшных временах Второй мировой войны напоминает надпись на мраморе арки: <Родина - своим детям, воевавшим на земле, на море, в небесах...>

Нынешние красота и величие города слагались долгими, трудными веками. Совсем другой видел Геную Данте: <Море без рыбы, холмы без лесов, мужчины без чести, женщины без стыда....> Я думаю, иные строки родил бы в душе поэта город нынешний...

Неповторим даже здешний международный аэропорт. Его взлетная полоса проходит совсем рядом с морем; когда воздушный лайнер разбегается, можно легко вообразить, что вы на гидроплане...

Пилоты к этому привыкли. Труднее привыкнуть к другому - к многочисленным стаям чаек. Да они и не безопасны... Однажды от полосы оторвался могучий украинский <Руслан>. Загрузка была под сто тонн...

И вдруг - еще на небольшой высоте в самолет врезались чайки! Было их не менее сорока, и каждая - весом свыше десяти килограммов. Два из четырех двигателей сразу заглохли...

Только уникальные летные качества <Руслана>, последнего детища блистательного авиаконструктора Олега Антонова, да высокий профессионализм летчиков позволили совершить нормальную посадку. На носу гиганта осталась вмятина размером с автомобиль <Жигули>...

Теперь вдоль аэродрома плавает катер, и его экипаж регулярно постреливает в воздух, отпугивая чаек. Хорошая работа! Я бы и сам подрядился на нее, лишь бы целые дни видеть Геную, - от моря и до горных вершин...

Вернемся еще раз на улицы города, на площадь перед Музеем искусств. На рекламном щите - Читать далее...

Извержение Везувия, пицца Маргарита, песня "O sole mio"… Но это еще не все! Один из самых романтических итальянских городов переживает настоящий бум обновления: авангардные музеи, ультрасовременные станции метро, вновь отреставрированные древние памятники делают старинный портовый город еще более привлекательным для многочисленных туристов. До недавних пор легендарный Неаполь, кстати, неофициальная столица юга Италии, действительно привлекал внимание в основном любителей знаменитой итальянской древности и романтики. Однако исключительно романтический образ Неаполя - во многом, не более, чем стереотип. Пришло время вспомнить о том, что в переводе с греческого "Неаполь" означает "новый город".

Конечно, никто не спорит с тем, что Неаполь – действительно совершенно уникальный древний город, повидавший на своем немалом (Неаполю около 2500 лет!) веку очень и очень много, испытавший на себе влияние сразу нескольких культур и цивилизаций – прежде всего, греческой, а затем и римской, норманнской, французской, австрийской, испанской и т.д. Здесь действительно есть практически все, чего может пожелать душа любителя истории – не только знаменитые древние развалины, поражающие своей мощью и величием, но и прекрасно сохранившиеся старинные соборы, королевские дворцы и даже обыкновенные жилые дома разных эпох. Кстати, именно здесь, на берегу Неаполитанского залива, у подножия Везувия, строили свои роскошные виллы римские патриции. Прекрасный климат и необыкновенная красота здешних мест казалась древним римлянам настолько привлекательными, что они как-то не учли соседство столь грозного вулкана. Кончилось все это, как известно, весьма печально…

Когда в 1994 году Неаполь был выбран местом встречи "Большой Семерки", многие были приятно удивлены не слишком типичными для Италии чистотой и порядком, царившими в городе. А Билл Клинтон даже предпринял пешую прогулку по знаменитым узким улочкам Неаполя, после чего поужинал в одной из пиццерий старого города.

За последние несколько лет на модернизацию Неаполя было потрачено более 200 миллионов евро, в результате чего город просто преобразился. И если раньше для большинства туристов Неаполь был лишь "перевалочным пунктом", откуда они, как правило, отправлялись на знаменитые острова Капри и Ишья, то теперь многие стараются задержаться здесь на два-три дня, о чем в последствии никто не жалеет. Кстати, говорят, что не меньшего внимания, чем сам древний город, заслуживают его на редкость живописные окрестности. А всего в получасе езды находится знаменитый археологический парк – древние Помпеи, в арсенале которого, среди прочего, и свидетельства роскошного быта тех самых римских патрициев. Там же, кстати, для любителей дайвинга организовываются уникальные подводные экскурсии, впрочем как и "надводные" - на небольшом прогулочном корабле. А если подняться на вершину Везувия, можно увидеть весь Неаполитанский залив!

Одной из достопримечательностей Неаполя и его окрестностей по праву считается местная кухня – между прочим, одна из главных составляющих итальянской кухни в целом. Знаменитый сыр моцарелла – основной ингредиент самой классической (и самой вкусной, по мнению многих) пиццы Маргариты, изобретенной здесь в конце 19 века и названной так в честь итальянской королевы; всевозможные морские деликатесы, не говоря уж о великом разнообразии овощей и фруктов! Все это, разумеется, нужно запивать сухим вином, без которого вкусом большинства блюд неаполитанской кухни можно насладиться лишь наполовину.

В любом случае, современный и одновременно древний Неаполь по-прежнему ждет гостей. Спешите насладиться!

Начало осени в Италии -- самое грибное время. Правда, нынешним летом беспощадное солнце практически дотла выжгло Апеннинский полуостров, но на севере страны, в предгорьях Альп все же остались зеленые оазисы. Туда-то, под сень дубовых рощ, и устремляются в эти дни синьоры и синьориты, забывшие на время спагетти и пиццу ради рыжиков в сметане.

Впрочем, выйти на "тихую охоту" в Италии не так-то просто. Здешние грибники -- народ организованный и дисциплинированный -- объединяются в клубы и платят специальную пошлину за право углубиться в лес с корзинкой и перочинным ножичком наперевес. Но и этого мало.

Служба альпийских спасателей "Корпо нацьонале дель соккорсо альпино" (кстати, она же разыскивает зимой пропавших горнолыжников) выпустила специальный 12-страничный проспект о правилах поведения в лесу, которые требуют от любителей грибной охоты не только высокой сознательности, но и соответствующей квалификации. Проштудировав это издание, они должны продемонстрировать спасателям свое знание теории, сдать экзамен по ориентированию на местности и сообщить примерный маршрут предполагаемого похода. Только после этого грибнику будет позволено отправиться в лес.

Первое и главное требование к охотникам за вожделенными боровиками и опятами -- умение отличать хорошие грибы от поганок. Как свидетельствует статистика, удается это далеко не всем. В прошлом сезоне в центр отравлений при миланской клинике Нигуарда поступили 1000 человек. К счастью, серьезных случаев было немного, но все же в 1999 году так и не удалось спасти четверых человек, отведавших ядовитых грибов, в 2000-м -- двоих.

Следующий немаловажный момент -- амуниция грибника. Жители Средиземноморья частенько считают лес разновидностью ласкового побережья и норовят устремиться в чащу в шортах, футболках, а то и пляжных тапочках. Вот и приходится объяснять, что валежник не только порос бурьяном и крапивой, но мог и гадюку приютить. Да и помимо пресмыкающихся в лесу хватает всякой нечисти вроде вредных насекомых. Так что длинные штаны, резиновые сапоги или высокие "армейские" ботинки, как и головной убор в чаще, попросту необходимы.

Ну а следующие пункты из "правил грибника" многим нашим соотечественникам могут показаться явным перегибом. Судите сами. Помимо емкости для складирования добычи итальянский грибник обязан иметь при себе спецрюкзак, в котором должны находиться (записывайте): ножик, непромокаемый плащ, свитер, фонарь, компас, аптечка и непременный черный полиэтиленовый пакет -- чтобы складывать производимый самим же грибником мусор. В свое время поднимался вопрос о том, что каждого грибника хорошо бы обязать носить при себе компактный огнетушитель. Но пока обходятся без него.

Однако за наличием всего остального зорко следят егеря. Если лесной страж вздумает учинить грибнику досмотр и обнаружит отсутствие хотя бы одного предмета из списка, то штраф и лишение лицензии на "тихую охоту" нарушителю обеспечены. Что уж говорить о разведении костров в лесу -- это запрещено под страхом суда.

Интересно, что сказали бы отважные первопроходцы Марко Поло, Христофор Колумб или Америго Веспуччи, глядя на своих сотечественников в ХХI веке? Скорее всего, они бы подняли на смех своих пугливых потомков, бродящих по лесам едва ли не под присмотром спутниковых телекамер. Тем более что заповедных дебрей, которых не коснулась цивилизация, в Италии давно уже нет. И по правде сказать, в крупном столичном супермаркете заблудиться намного проще, чем в небольшом лесочке на склоне горы.

Где бы итальянец ни находился, извилины его мозга заняты изгибами спагетти на тарелке. Если у русских расхожие шутки – на тему выпивки, то у итальянцев юмор держится на пасте – так здесь называют все изделия из теста. У нас смешно, когда приятель признается, что накануне "скушал" три бутылки водки. На Апеннинах покатятся со смеху, если признаешься, что умял три тарелки спагетти. С наступлением эры сотовых телефонов макароны так плотно забили эфир, что, кажется, того и гляди начнут материализовываться в воздухе.

500-летие со дня изобретения этого яства, туманящего рассудок "итальяно веро", в Италии отмечали в конце 2003 года. До сих пор науке неизвестно точное происхождение спагетти – арабское, монгольское или китайское. Только не говорите об этом итальянцу – засмеет или примет за чудака. Каждый "макаронник" убежден, что спагетти придумали на его родине. Факт, что подлинную мировую популярность они получили именно в Италии. И Марко Поло, сходивший за тридевять земель в Китай, тут вроде ни при чем.

...Дело было в эпоху Великих географических открытий. Шустрые неаполитанцы, к тому времени успевшие подарить всему миру пиццу, придумали украшать нарезанное тонкими полосками вареное тесто соусом из диковинного "золотого яблока", привезенного из-за океана, – "помодоро". И пошло-поехало! Внешний вид кушанья подсказал и название, вошедшее в века. Поитальянски веревка – "спаго". С тех пор "шпагат" во всех его разновидностях – каждый день на столе у жителей полуострова в форме сапога. Во всех справочниках указывается, что родина спагетти – Генуя. В качестве доказательства приводится нотариальный акт из архива Генуи от 4 февраля 1279 года, который подтверждает существование кулинарного изделия из теста под названием "макаронис". В городе Понтедассио, неподалеку от Генуи, уже давно открыт Музей спагетти, где демонстрируются 176 видов макаронных изделий и собраны сотни рецептов приправ и соусов. Но традиционно эпицентр "праздника макарон" проходит в городке Граньяно, близ Неаполя. В найденных там документах, датированных 1502 годом, описывается процесс изготовления "маккарони" – нарезанного тонкими полосками теста, которые стали впоследствии одним из самых популярных в мире блюд и символом Италии. И ныне в этом районе сосредоточена десятая часть итальянских фабрик по производству пасты, которые поставляют три миллиона тонн макарон самых разных видов на рынки Европы, Азии, Америки и Австралии.

В прошлом году по улицам Граньяно разгуливали ряженые в средневековых костюмах, на каждом углу можно было отведать горячей лапши и спагетти. В честь юбиляра по телевизору крутили известные кинокартины и мультфильмы, герои которых спагетти пробуют, с аппетитом едят и просто безобразно пожирают. В чанах со спагетти бесславно тонут любимые артисты, вермишель сваливается несчастным прохожим на головы, вареную макаронину используют как спасательный канат. Газеты и журналы превратились в поваренные книги, от кулинарных сайтов в интернете исходил густой аромат пасты под всевозможными соусами–Итальянское слово spaghetti – это не вся лапша, а строго определенный вид макаронных изделий: длиной 35–40 см, сечением от 0,7 до 0,9 мм. У соплеменников Леонардо да Винчи сотни названий для макаронных изделий, которые они получили благодаря своей форме, цвету, месту производства, прихоти повара. Щадя читателя, перечислим лишь часть: баветте, биголи, букатини, бузиата, конкильетте, диталини (пальчики), фарфалле (бабочки), феттуччине, фузилли, фузи, гарганелли, лингуине, лумакони (большие улитки), маккерони, мальетте, маллореддус, мальтальяти (плохо порезанные), мерилле, орекьетте (ушки), палья (солома), паппарделле ("оказался в паппарделле" означает то же, что у нас "как сыр в масле катается"), пенне (перья), пипе, ригатони, руоте (колеса), седани, страччи– Уже виден свет в конце туннеля: тальятелле, тальерини, тальолини, тоноски, трофие, тубетти, вермичелли. Справедливости ради следует сказать, что сами итальянцы "плавают" в этом море названий. Обычно каждый знает с десяток любимых сортов, ими и оперирует дома и в траттории. Но, пожалуй, главное в макаронах – соус. Этогото точно больше 10 тысяч разновидностей. Практически все, что на свете есть съедобного, подойдет в качестве добавки к разномастному тесту. Изготовление приправ к пасте – одна из самых почитаемых в Италии наук. Болтливые и вечно жестикулирующие пожиратели пасты притихают и становятся серьезными, когда речь заходит о "кондименто".

В каждой из Б0 областей страны – свои приправы. На побережье и на островах Сицилия и Сардиния в тарелке макарон окажутся рыба, каракатица, кальмары, моллюски, крабы, лангусты. Описывать словами, как в оливковом масле шипит свежевыловленный морской гад, – неблагодарное дело. В "сухопутных" районах макароны вам приправят дарами леса, огорода и фермерских хозяйств. Например, кулинарная визитная карточка Сиены – спагетти с большим количеством мясного фарша, почти макароны по-флотски. Как мне поведал владелец одной местной таверны, так повелось со Читать далее...

Где бы итальянец ни находился, извилины его мозга заняты изгибами спагетти на тарелке. С наступлением эры сотовых телефонов макароны так плотно забили эфир, что, кажется, того и гляди начнут материализовываться прямо из воздуха. Если на пляже у кого-то зазвонил мобильник, значит, Марио решил поделиться впечатлениями о только что проглоченной тарелке пасты, как в Италии именуются все изделия из теста. Если у русских все расхожие шутки на тему выпивки, то у итальянцев юмор строится на муке с водой. У нас смешно, когда приятель тебе признается, что накануне "съел" три бутылки водки. На Апеннинах покатятся со смеху, если признаешься, что умял три тарелки спагетти.

В середине сентября в Италии отмечали 500-летие со дня "изобретения" этого яства, туманящего рассудок "итальяно веро". До сих ученые спорят о "национальной принадлежности" спагетти -- арабское оно, монгольское или китайское. Однако каждый "макаронник" убежден, что спагетти придумали на его родине. Во всяком случае, мировую популярность они получили именно в Италии. И Марко Поло, сходивший за тридевять земель в Китай, тут вроде не при чем.

Один уважаемый германский еженедельник образно признал за итальянцами авторство спагетти, когда поместил на обложке фотографию тарелки макарон с лежащим поверх пистолетом. "Гвоздевой материал" номера был о "свинцовых годах" -- десятилетии разгула террора в Италии. Автор коллажа получил повышенный гонорар за находчивость.

...Дело было в эпоху Великих географических открытий. Шустрые неаполитанцы, уже успевшие подарить миру пиццу, придумали украшать нарезанное тонкими полосками вареное тесто соусом из диковинного "золотого яблока", привезенного из-за океана, -- "помодоро". И пошло-поехало. Внешний вид кушанья подсказал и название, вошедшее в века. По-итальянски "спаго" -- веревка. С тех пор "шпагат" во всех его разновидностях -- каждый день на столе у жителей полуострова в форме сапога.

Все справочники указывают, что родина спагетти -- Генуя, и как доказательство приводят такой факт. В городе Понтедассио, неподалеку от Генуи, давно открыт Музей спагетти, где собраны сотни рецептов приправ и соусов. А кроме того, там есть нотариальный акт из архива Генуи от 4 февраля 1279 года, подтверждающий существование кулинарного изделия из теста под названием "макаронис". Что значит, "возраст" спагетти лет на 300 больше.

И все же традиционным центром "праздника макарон" считается городок Граньяно, близ Неаполя. Возможно, потому, что в найденных там документах, датированных 1502-м годом, описывается процесс изготовления "маккарони", которые стали впоследствии одним из самых популярных в мире блюд и символом Италии. В нынешнем году по улицам Граньяно разгуливали ряженые в средневековых костюмах, на каждом углу можно было отведать горячей лапши и спагетти. В честь юбиляра по телевизору крутили известные кинокартины и мультфильмы, герои которых спагетти пробуют, с аппетитом едят или просто безобразно пожирают. В чанах со спагетти любимые артисты бесславно тонут, вермишель сваливается прохожим на головы, вареную макаронину используют как спасительный канат. Газеты и журналы превратились в поваренные книги, от кулинарных сайтов в Интернете исходил густой аромат "пасты" под всевозможными соусами.

Ныне в районе Граньяно сосредоточено до десятой части всех итальянских фабрик по производству пасты, которые поставляют три миллиона тонн макарон на рынки Европы, Азии, Америки и Австралии.

В Музее спагетти демонстрируются 176 видов макаронных изделий. Итальянское слово "spaghetti" -- это не вся лапша, а строго определенный вид "макаронных изделий": длиной 35-40 сантиметров, сечением от 0,7 до 0,9 миллиметра. Все, что тоньше, толще, короче или длиннее, имеет свое название. У соплеменников Леонардо да Винчи их сотни, полученных благодаря форме, цвету, месту производства, прихоти хозяйки. Щадя читателя, перечислю лишь часть предметов из экспозиции в Граньяно: баветте, биголи, букатини, бузиата, конкильетте, диталини ("пальчики"), фарфалле ("бабочки"), фарфаллетте, феттуччине, фузилли, фузи, гарганелли, лингуине, лумакони ("большие улитки"), маккерончелли, маккерони, мальетте, маллореддус (почувствуйте в этом экспонате сардинский привкус). Далее -- мальтальяти ("плохо порезанные"), мерилле, орекьетте ("ушки"), палья ("солома"), паппарделле (сказать по-итальянски "оказался в паппарделле" -- значит, как сыр в масле катается). Уже появился свет в конце туннеля: пенне ("перья"), пеннетте, пипе, ригатони, руоте ("колеса"), седани, спагетти, страччи, тальятелле, тальерини, тальолини, тоноски, трофие, тубетти, вермичелли.

Справедливости ради скажу, что и сами итальянцы "плавают" в этом море терминов. Обычно каждый знает десяток любимых блюд и ими оперирует дома и в траттории. А иностранцы, решившие поесть "настоящих итальянских макарон", иногда оказываются в дурацком положении, когда в ресторане им приносят меню, в котором вообще не встречается слово "спагетти". Откуда иноземцам знать, что феттуччине и лингуине -- это как раз та Читать далее...

Вулкан Этна, не на шутку разволновавшийся в последнее время, для сицилийцев -- не просто черная гора, обозначение на географической карте. Это живая легенда, предел между адом и небесами, таинственный символ в истории мироздания. И потому поэты посвящают ей стихи, художники -- картины, музыканты -- песни.

На востоке Сицилии Этну величают запросто и в то же время уважительно -- "мунджи бедду". Так на южном диалекте звучит "монте белло", что по-русски значит "лепый холм". Не от старославянского ли "лепота" -- красота? Вокруг "мунджи бедду" витают столетние легенды, и в них слышится шопот черного "снега", падающего с лазоревого неба, и клокот алой лавы, и натужные вздохи грозных землетрясений.

Древнегреческий поэт-лирик Пиндар назвал Этну красиво и возвышенно -- "небесная колонна". Она действительно поднимается в заоблачную высь. Живший в Агригенте -- ныне этот сицилийский город называется Агридженто -- философ Эмпедокл погиб мученической смертью в одном из кратеров Этны, когда искал вход в высший мир Богов. На склонах вулкана жили многие исторические и мифологические герои -- сирены и циклопы, король Артур и миражи Фата-Моргана.

В своем неистовстве Этна страшна и прекрасна. Известная итальянская писательница Мария Корти, которая посвятила живой и опасной красавице-горе роман-сагу "Волшебный кадастр", говорит, что "вулканы всегда немножко были волшебными горами, потому что не знаешь, чего от них ждать". Вот и теперь, проснувшись в очередной раз, трехкилометровый антрацитовый конус растревожил и заворожил Сицилию, Италию, весь мир.

Корти в молодости увлекалась альпинизмом и совершала ночные восхождения на Этну. Однажды она поставила себе цель -- к рассвету добраться до самого большого, юго-западного кратера. "Там я пережила мифы и предания всех народов, которые знали Этну. Это -- поразительная гора, в радости и горе. Местные жители сложили легенды о том, как двое молодых людей спасли своих родителей, и лава пощадила их всех. Да, живущие у подножия горы слушают ее, как живое существо, она для них -- святая", -- написала Мария после близкого знакомства с Этной.

У сицилийского поэта Винченцо Консоло есть такие строки: "Подземное буйство заставляет нас вспомнить об истоках нашего существования; мы забываем, что обязаны бурлящей магме своим появлением на свет, успокоившись призрачными достижениями цивилизации". Консоло признает, что жить у подножия вулкана -- значит постоянно подвергать свою жизнь опасности. "Сицилийцы -- отважный народ. Им все время приходится отвоевывать жизненное пространство у огнедышащей "мунджи бедду". А ведь за последние 2000 лет было столько извержений. В XVIII веке лава дошла до самого моря", -- напоминает он.

На знаменитой картине итальянского живописца Ренато Гуттузо "Бегство от извержения Этны", написанной в 1938 году, со склонов вулкана скатываются быки, повозки и обезумевшие от ужаса крестьяне. Этна у художника-коммуниста ассоциировалась с "извержением" фашизма в Италии. Но едва огнедышащий дракон утихает, люди упрямо карабкаются обратно на гору и начинают новую жизнь на обжигающей магме.

И еще об одной черте характера Этны нельзя не сказать. Это уже не из мифов, а из нашего прагматичного века. Во время извержения 2001 года лава "смыла" только что отстроенный отель, в котором успели пожить от силы 50 человек. Слава богу, никто из людей не пострадал. Гостиницу наверняка отстроят заново. Кто и зачем? Ответ, уверяют знатоки, очевиден. Сицилия -- легендарная родина мафии -- заключила с вулканом выгодный "контракт": в потоках лавы удобнее, чем где бы то ни было, "отмывать" государственные строительные подряды. Так что грозный нрав Этны пришелся мафиози весьма кстати.

Два раза в году в Италии на ступает "час икс" – это зимние и летние распродажи. Магазины не могут вместить всех желающих. Не то что пройти – вздохнуть полной грудью невозможно. Особенно в Риме, особенно на таких "модных улицах", как виа дель Корсо, виа Кондотти, Аппиа-Нуова, виа Национале. Словно три миллиона жителей Рима и еще столько же приезжих целый год ничего не покупали.

Сезон низких цен не может начаться раньше официально установленного срока. Зимой это 7 января, следующий день после праздника Святой Епифании, или доброй ведьмы Бефаны. Летом – первая декада июля. Сезон зимних распродаж длится до 1 марта, летних – до 1 августа. За тем, чтобы в витринах магазинов раньше срока не появлялись дразнящие таблички "сальди", зорко следят городские власти. Нарушителей штрафуют на астрономические суммы. Огромный многоэтажный магазин "Коин" возле площади Сан-Джованни-ин-Латерано был безжалостно закрыт полицией в первые дни января за то, что нелегально открыл сезон распродаж до 7 января. Теперь администрации грозит крупный штраф, неприятности в мэрии. Но, может, все и обойдется, – в Италии официальные власти и частные структуры всегда умудряются найти общий язык.

В период распродаж крупные торговые центры открыты по воскресеньям, вопреки вековым традициям южноевропейской страны, где любое лишнее телодвижение в выходной день считается чуть ли не грехом. "Белые воротнички" ухитряются заскочить в обувной или мебельный даже в обеденный перерыв. А после работы – в салон модной одежды, магазин галстуков, в книжный и хозяйственный.

Каждый третий итальянец отправляется снимать стресс... в магазин. Посещение торговой точки в этой стране считается куда более эффективным отдыхом, чем прогулка на свежем воздухе, пробежка рысцой, поход в музей или в кино. Лишь 2% итальянцев в свободное время приобщаются к культуре в музеях и на выставках. 14% прохлаждаются в баре, 15% потеют в спортивном зале, 17%% расслабляются на природе, и аж 32% приятно и полезно отдыхают в магазинах. И в процессе такого "отдыха" итальянец готов расстаться с весьма внушительной суммой своих кровных.

Ради желанного шопинга итальянец готов покорно терпеть многокилометровые автомобильные пробки, часами простаивать в очереди на распродаже рубашек, мокнуть под дождем или жариться под полуденным солнцем. А после – обязательное доброе угощение во славу обновок!

Самый правильный магазин для среднестатистического жителя Италии – такой, в котором есть всего понемногу. В первую очередь в нем должна быть одежда, затем – обувь, обязательно парфюмерия, широкий выбор бытовых товаров и продовольственный отдел, желательно с большим отделом макаронных изделий. В последние годы в Италии пустило корни и быстро прижилось чисто американское стремление – получать от шопинга все сразу, вплоть до отутюженного белья и чашки кофе. А ведь еще 10–20 лет назад в апеннинских семьях существовал целый ритуал: после сытного домашнего обеда все, от мала до велика, специально отправлялись в кафе, – выпить чашечку эспрессо, полакомиться мороженым, насладиться рюмочкой ароматного "амаро" – горьковатого бальзама на травах, способствующего пищеварению.

Местность Кьянти располо жена между Флоренцией и Сиеной, между реками Арно и Омброне. Флоренция – вотчина маркизов Антинори, а Сиена – баронов Риказоли. Эти два аристократических рода владеют большей частью земель и замков Кьянти. Вина, производимые в этих поместьях, составляют национальную гордость Италии, ее золотой фонд.

Междоусобицы средневековья, украсившие эти места множеством крепостей, прекратились только в 1716 году, когда герцог Тосканский официально провозгласил границы области Кьянти, почти не изменившиеся до наших дней. Вершителем истории и географии было вино: пойти на такие крутые меры герцога вынудили производители поддельного кьянти. Марка Сhianti Classico к тому времени была известна в Европе уже более 300 лет (первое упоминание относится к 1398 году) и особенно любима в Англии. А то, что популярно, всегда стремятся подделать. Большое количество низкосортного вина ставило под угрозу авторитет кьянти, и герцог справедливо решил определить границы местности, где производится настоящее, классическое кьянти. Символом подлинного кьянти стал черный петух, изображением которого украшались бутылки и таверны. Увидев черного петуха, смело можете пить любое вино, даже самое дешевое – оно не разочарует даже придирчивого знатока. Пожалуй, это почти все, что стоит знать перед тем, как отправиться в винный тур, именуемый также путешествием по Дороге замков, – виноделие было и остается основным занятием городков-крепостей и монастырских хозяйств. Путешествовать лучше всего в автомобиле: можно довериться ландшафту и интуиции, в свое удовольствие планировать маршрут и, что немаловажно, есть куда складывать трофейные бутылки с понравившимся вином.

Можно начать с центра Флоренции – на площади Антинори до сих пор стоит собственный дворец семейства маркизов Антинори, владельцев части земель Кьянти. История этого рода документально начинается с 1385 года, с записи, посвященной вступлению Джованни Пьеро Антинори в Гильдию виноделов. С тех пор сменилось 26 поколений Антинори, и все они занимались изготовлением вина и оливкового масла. Во дворец попасть нельзя – это жилой дом. Зато можно посетить ресторан Cantineta Antinori и попробовать любое из вин дома Антинори. И обязательно закажите знаменитый говяжий стейк "фьорентина", он лучше всего сочетается с красным кьянти, и готовят его из особого кьянского мяса. Самое древнее владение маркизов Антинори – поместье Тиньянелло ( Tignanello) примет цени телей вина в уютных комнатах виллы XVI века. Здесь можно продегустировать вина Solaia, Tignanello и Tenute Marchese Antinori . Непода леку есть масляная мельница, где изготавли вается тягучее оливковое масло изумрудного или темно-зеленого цвета со слегка вяжущим и горьковатым вкусом. Только таким, оказы вается, и должно быть настоящее оливковое масло первой холодной выжимки. Другое поместье маркизов Антинори – Бадиа а Пассиньяно (Badia a Passignano) примечатель но тем, что расположено у стен монастыря ор дена Валломброза, основанного аж в IV веке. К XII веку монастырь владел четвертью земель всей Тосканы, а монахи не только служили богу, но и делали вино. Сохранились свидетельства, что в 1587—1588 годах здесь жил и учил местных монахов математике Галилео Галилей. В XVI веке монастырь был крупным центром науки, теологии и литературы. Монастырская библиотека хранила 6000 древних документов. У монастырских ворот имеется винный бутик La Bottega, где можно пополнить свою коллекцию сокровищами империи Антинори.

В каждом поместье вам расскажут о чем-то уникальном, свойственном только этим местам, поведают легенды, связанные с вином, научат правильно его пить и закусывать. Проезжая вдоль виноградников, в начале каждого ряда вы увидите кусты роз. Оказывается, по состоянию розы опытные виноградари определяют самочувствие лозы. На каждой дегустации вы узнаете массу тонкостей и подробностей. Например, что виноград с одного холма идет на приготовление разных сортов вин, если склоны его освещаются солнцем неравномерно, – грозди, которые получали больше солнечного тепла и света, пойдут на более дорогие сорта. Хороший сомелье способен различить более э50 ароматов, и не удивляйтесь, если он абсолютно серьезно скажет, что вино в вашем бокале должно пахнуть ежевикой, лесом и ежиком. И не вздумайте смеяться – обидите уважаемого человека. Провинцией Сиена владеют уже Оэ поколения баронов Риказоли. Главный замок этого семейства – Бролио – принадлежит Риказоли с 1191 года, их наследники живут в нем и поныне. Здесь хранятся доспехи и боевые знамена рода Риказоли, их библиотека, коллекции произведений искусства.

Самой значительной личностью рода был Беттино Риказоли, ставший во главе дома в 1860 году. Именно он составил формулу классического кьянти, благодаря чему вина компании Barone Ricasoli стали популярны в 80 странах мира. Таланты Беттино не ограничивались виноделием - он был незаурядным политиком и дважды избирался премьер-министром Италии. Винные погреба Бролио открыты для всех, и здесь чувствуешь себя посвященным в тайну, Читать далее...

Итальянцы поглядывают в сторону Везувия с противоречивым чувством. С одной стороны, это -- одна из главных национальных достопримечательностей, а с другой -- источник опасности. Вулкан, 20 веков назад похоронивший Помпеи и Геркуланум, временами напоминает о своей грозной силе. И у ученых нет единого мнения, когда он может проснуться.

Профессор геохимии Университета Неаполя Бенедетто Де Виво убежден, что после обильного излияния лавы 60 лет назад Везувий успокоился на века. Нового бурного проявления его "чувств" следует ожидать не раньше 3000 года.

В подтверждение профессор приводит следующие выкладки: на том месте, где сегодня высится конус Везувия, первое извержение магматических пород произошло 25 тысяч лет тому назад. Затем на протяжении 9 тысяч лет в этом районе из земных недр выбрасывались лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. 14 тысчя лет назад наступило затишье, длившееся четыре тысячи лет.

Второй цикл активности приходится на период с 8000 до 2500 лет назад. Минули еще 700 лет -- и грянул 79-й год христовой эры, когда погибли Помпеи и Геркуланум. Но вскоре гора покрылась растительностью, ее склоны населили животные, и обитавшие у ее подножия потомки древних греков и латинян забыли о коварстве "соседа". Наступил очередной период физиологического покоя черной горы, прерванный лишь в 1631 году, когда сильное извержение унесло жизни тысячи человек, и в 1944-м, совпавшем с высадкой союзных войск в Италии под занавес Второй мировой войны.

Известно, что море раскаленной лавы площадью около 400 квадратных километров "плещется" на 8-километровой глубине под южной оконечностью Апеннин, так и норовя вырваться на поверхность. Но Де Виво считает, что двумя "клапанами", исторгающими избыток давления, пока служат сицилийская Этна и вулкан Стромболи на одноименном острове в Тирренском море. Извержению Везувия неминуемо будут предшествовать нарастание сейсмической активности, вызванной движением магматических пород в сторону поверхности земли, изменение химического состава газов в фумаролах, нарушения гравитационного поля. Пока же возле Неаполя ничего подобного не замечено.

И все же власти не сбрасывают со счетов прогнозы пессимистов, поэтапно реализуя разработанный в 1995 году план экстренной эвакуации населения. Он предусматривает совершенствование транспортной сети, прокладку более широких дорог по склонам, обновление систем водоснабжения, линий электропередачи. И главное -- в штабе службы гражданской обороны отрабатываются маршруты организованного отступления: от вулкана к спасительному морю.

Джованни Мачедонио, директор обсерватории, ведущей круглосуточное наблюдение за самым известным в мире вулканом, далек от благодушия. Везувий не уснул на сотни лет, считает он, а лишь на время задремал. "Это вулкан активный. Если он проснется, то -- взрывоподобно, а не простым излиянием лавы", -- предупреждает ученый. Он выступил с докладом на чтениях в Риме, посвященных 60-летию со дня последнего извержения Везувия. Тогда он 11 дней извергал огненную лаву, под которой погибли 26 человек и 12 тысяч остались без крова. "В настоящее время нет признаков сиюминутной активности Везувия", -- соглашается ученый, но бдительности терять ни в коем случае нельзя.

Отдельные вулканологи предупреждают и о том, что невозможно предсказать ни место появления, ни направление потоков лавы. В июне 2003 года местные власти выделили 724 миллиона евро для реализации плана добровольного ухода 150 тысяч жителей с насиженных мест близ Везувия. Каждой проживающей там семье обещаны даже "премиальные" 30 тысяч на обустройство в других районах.

В то же время местные власти заявили, что не намерены превращать "красную зону" в безжизненное пространство. "Везувий -- это наш друг, наш источник прибыли. Мы должны научиться уважать его природный нрав и обеспечивать безопасность людей", -- пояснил журналистам губернатор области Кампания с административным центром в Неаполе. Посмотреть на Везувий ежегодно прибывают около 4 миллионов паломников со всех концов планеты.

Уже пару десятилетий пляжи Средиземноморья ведут между собой молчаливую битву за флажки, паруса и другие куски материи голубого цвета. Подобными эмблемами организации, радеющие об охране окружающей среды, отмечают те зоны отдыха, которым удалось сохранить свою экосистему в хорошем состоянии.

Вот уже восемнадцать лет в канун купального сезона Fondazione per l’educazione ambientale (FEE), международная организация экологического образования, в сотрудничестве с COBAT и COOU, в чьи обязанности входит нейтрализация и переработка свинцовых отходов и отходов нефтепроизводства, распределяет символические голубые флажки между теми пляжами и зонами отдыха, которые отвечают жестким стандартам чистоты и требованиям экологического туризма. Акция так и называется - Bandiere Вlu, что означает "голубые знамена".

Оценивать соответствие территорий высоким европейским стандартам собираются представители множества организаций: комиссия по техническому оснащению, команда по защите окружающей среды, сборная комиссия от управления портов, ENEA (национальное агентство по новым технологиям, энергетике и охране окружающей среды), общество по охране окружающей среды Agenzia l’ambiente, FIBA (Федерация рекреационных организаций Италии при Confesercenti - Конфедерации представителей коммерческих и туристических организаций и предприятий), SIB (профсоюз работников курортов при Confcommercio), ASSONAT (Ассоциация представителей туристических организаций). Муниципалитеты курортных городков с трепетом ждут решения высокой комиссии. Ведь это позволит туроператорам повысить цены на путевки, хозяевам отелей – на проживание, дирекциям местных парков – на посещение заповедных зон.

"Невозможно развивать приморский туризм, не имея новейших систем очистки воды и пренебрегая серьезным и дифференцированным сбором отходов жизнедеятельности города, - говорит Роберто Риччиони, президент FEE Italia. – На эти два пункта мы обращали особое внимание в нынешнем году". Помимо наличия эффективных очистительных установок в расчет принимались такие параметры, как чистота воды в местах купания, количество и частота выброса отходов, способ их фильтрации, работа городской инфраструктуры, забота муниципалитета о внешнем виде города и сохранности пейзажа, состояние пляжей и наличие обучающих программ по охране окружающей среды в местных школах и общественных организациях.

Флаги Bandiere Вlu 2004 взовьются над 86 коммунами (единицы административного деления Италии). В прошлом году счастливых обладателей голубых знамен было 90... Потерю любого, даже самого крохотного местечка, отвечавшего экологическим нормам, тяжело переживают ответственные организации. Однако, с другой стороны, не может не радовать то, что по сравнению с 2003 годом к числу "чистых зон" прибавились два туристических центра – теперь их 49. Вообще приятно удивляет, что в процентном отношении экологически здоровыми территориями все чаще считаются места, которые облюбовали туристы, а не девственные оазисы дикой природы, как можно было бы ожидать. В прошлом году соотношение было 47 к 90, в этом – 49 к 86.

70 мест из 86 были отмечены флажком за состояние территории в целом, а в 16 случаях значок достался отдельно пляжам. 83 флажка из всех врученных отметили побережья, и 3 – озерные местности: Сканно в Абруццо, Гарда в Ломбардии и Маджоре в Пьемонте. Этому обстоятельству экологи особенно радуются, ведь сохранять замкнутую экосистему гораздо сложнее, чем самоочищающуюся морскую или океаническую.

Имена собственные

Самым "голубым", то есть самым чистым и первозданным регионом Италии признан Абруццо. Он получил 11 флажков: Scanno (Л’Aкуила), Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto и Roseto degli Abruzzi (Терамо), Alcione и Centro di Francavilla, Calata Turchino, Molo Sud San Vito Chietino, Vasto Rocca San Giovanni, Fossacesia Marina Vasto и San Salvo (Кьети).

Подтверждают свои лидирующие позиции, получив по 10 развевающихся символов чистоты, регионы Лигурия, Марке и Тоскана. В прошлом году Тоскана была первой в рейтинге экологически успешных территорий, завоевав 12 флажков, в то время как сегодняшний лидер и Марке получили по 11. Таким образом, сравнивая результаты двух лет, можно сделать неоптимистичный вывод: Абруццо вышел на первое место не из-за того, что за отчетный период улучшил свои экологические условия, а потому что ближайшие конкуренты их ухудшили. Из прошлогодней четверки лидеров только Лигурия, занимавшая в 2003-м четвертое место с 9 флажками на счету, в 2004-м добавила к ним еще один, что позволило ей разделить почетное второе место еще с тремя претендентами.

В Лигурии имена победителей таковы: Camporosso, Bordighera, Berteggi, Spiaggia Fornaci и Natarella di Savona, Celle Ligure, Varazze, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Leciti.

В Tоскане: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio (Лукка), Tirrenia (Пиза), Castiglioncello e Vada di Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci (Ливорно), Follonica, Castiglione della Pescaia и Marina e Principina di Grosseto Читать далее...

В Италию мы приехали, чтобы вдохнуть воздух прошлого, коктейль из терпких благовоний дре внего Рима и страстных средневековых проповедей, а пришлось пить дешевое южное вино. Прошлое – пошло: развалины и развалины. Итальянцы не в ладу с Клио, они давно предпочли Бахуса. И, может быть, поэтому за рулем первой машины, которую мы остановили на трассе за курортным городком Римини, был Марио – винодел из Солерно. Он взял нас с собой на юг, и он показал нам Юг…

Солерно

Семьсот километров от моря до моря, наискосок через всю страну. Дорога пронзала Апеннины многокилометровыми туннелями, взлетала над пропастью на тонких мостах. От высоты и быстрой итальянской речи закладывало уши. Первые часы в Италии длились бесконечно. В сумерках мы миновали Рим и, не понимая ни единого слова, блаженно позволили везти себя в Солерно.

В полночь мы остановились, чтобы полюбоваться огнями неапольского порта, а в час ночи уже кружили у самого Средиземного моря по улочкам Солерно. Здесь все знали друг друга и радовались друг другу. Почти задевая боками заборы и машины, старенький "форд" Марио въехал в какой-то двор, и мы мгновенно оказались в старом сентиментальном фильме: на огромной танцплощадке, в углу которой стояло несколько столиков, пожилые пары танцевали медленный танец под быструю музыку маленького оркестрика. Молодая женщина с детской коляской оставила спящего ребенка чуть в стороне, села за столик, выпила бокал вина и вскоре присоединилась к танцующим. Когда мы вошли, все на мгновение отвлеклись, бросились к Марио – кто с объятьями, кто с поцелуями – будто повстречалась родня после долгой разлуки. Нам улыбались, а узнав, что мы из России, забросали Марио вопросами, на которые он с гордостью отвечал, рассказывая о нас явно больше, чем мы сами знали о себе. Наш итальянский состоял в основном из красноречивых жестов и всплывших из подсознания обрывков латыни, а истинные южане предпочитают не знать никаких "чужих" языков. Чернокожая официантка уже несла двухлитровый кувшин белого вина. Непонимание исчезало так же быстро, как вино. Я очнулся утром от телефонного звонка Марио в комнатушке дешевого отеля, куда он нас ночью пристроил. Договорившись о встрече у входа в гостиницу, я вдруг с удивлением обнаружил, что об щаюсь с ним безо всякого языкового барьера. На каком языке? Кто его разберет. В Италии совсем забываешь, что не знаешь итальянского.

Когда прошли восторги первого общения с итальянским югом, мы потихоньку открыли для себя, что Италия – довольно бедная страна. Но, в отличие, скажем, от России, эта бедность окружена заботой. Природа позаботилась о том, чтобы итальянцам жилось привольно и приятно: море, солнце, сами по себе растут персики и виноград. Ну, а добрые тетушки История с Архитектурой позаботились о том, чтобы не редели толпы богатых туристов, оставляющих денежки в многочисленных музеях (и даже фонтанах!), закусочных и ресторанах, в иные из которых сами итальянцы пойдут, разве что потеряв рассудок. Южане принимают эту заботу с благодарностью и – дабы не оскудела гуманитарная помощь со стороны Природы и Истории – живут себе, как живется. В домах и домиках, квартирах и квартирках – вроде клетушек из наших хрущоб. Ездят на маленьких и старых машинах, мопедах и мотороллерах – в зажиточных странах краше на свалку выбрасывают. А деньги? Их не то чтобы экономят… просто здесь никому и в голову не придет гибнуть за металл.

В местной электричке, во всю длину расписанной местной молодежью – так, что получился волшебный змей, контролер, заходя в вагон, победно смотрит на эту самую молодежь, явно едущую без билета. Сделав упреждающий жест: "Ну, вот и я! И это моя работа!", он скромно начинает проверять билеты у тех, кто эти билеты имеет. Молодежь смиренно выходит на следующей остановке и замирает на платформе. Контролер тоже выходит на платформу и, как удав, гипнотизирует мальчишек и девчонок, чтобы они не прыгнули в другой вагон вверенного ему поезда. Поезд трогается. Контролер прыгает на ходу в закрывающиеся двери и возвращается к пассажиру, у которого он десять минут назад начал проверять билет, но разговорился о жизни. Задушевная беседа продолжается. За час, по нашим подсчетам, контролеру удается проверить билеты не более чем у десяти человек, а что такое штраф он, наверное, и сам не ведает. На следующей остановке в вагон вваливается новая молодежная компания, и история повторяется.

Во всех вагонах поездов, курсирующих по итальянскому югу, строгая надпись: No smoking! И все курят. Курят подростки. Курят их родители. Курит машинист, объявляющий остановки. Ничего не поделаешь – курит и сам контролер.

Город мёртвых

Вообще, итальянцы не любят конфликтов – ни с живыми, ни с мертвыми. Мы это хорошо почувствовали, когда вырвались, наконец, из объятий гостеприимного Марио и отправились в известный городок Помпеи. Где и заблудились.

Шутки шутками, но заблудиться в Помпеях, где под вечер нам встречались лишь бездомные собаки, оказалось куда как легко. Мы об этом как-то не подумали, бросив рюкзаки в Читать далее...

По Риму гулять зимой не менее интересно, чем летом, к тому же зимой нет липкой, изнуряющей жары, которая по вкусу далеко не всем. Когда на улице +10°С, после прогулки в сто раз приятнее зайти в уютное кафе, например Tazza d'oro у Пантеона, и выпить горячего шоколада.

После прочтения нескольких путеводителей в голове, как правило, мешанина: Колизей, Пантеон, площадь Св. Петра... Заядлые римолюбы в один голос утверждают, что не стоит со списком в руке обходить достопримечательности одну за другой. Неспешные бесцельные прогулки - вот лучший способ подружиться с Римом.

Первое, что нужно сделать, выйдя в город, - найти зеленую информационную будку и взять карту города. Второе - посмотреть, где ближайшая остановка трамвая N 3 или 8. Эти трамваи движутся по кругу, охватывая большую часть города, который можно обозревать через большие стеклянные окна вагона с обеих сторон.

Конечно, трамвай непременно проедет мимо Колизея. После обязательного его осмотра можно выйти на улицу Фори Империали и всласть пофотографироваться. Эта улица популярна по многим причинам. Во-первых, это самый протяженный в мире археологический участок. Здесь находятся древний рынок, колонна императора Траяна, базилики Ульпия и Максенция и т. д. Во-вторых, эта улица расположена между площадью Венеции, Колизеем, Триумфальной аркой Константина и Капитолийским холмом. И, в-третьих, на этой улице проводятся торжественные военные парады и устраиваются концерты мировых звезд вроде Элтона Джона или Пола Маккартни.

Дальше можно пойти наугад в любую сторону - Рим богат церквями, фонтанами, площадями, холмами, музеями, улочками и магазинчиками. Если идти пешком от площади Навона (на которой, кстати, находится известный фонтан Четырех рек работы Лоренцо Бернини) в сторону Пантеона (Храма всех богов), по дороге встретится современный жилой дом, стоящий на сваях прямо над древними развалинами. Это и есть настоящий Рим - полное взаимопонимание и взаимопроникновение древней истории и современной жизни.

Площади в Риме буквально на каждом шагу. Самые известные из них (площадь Испании, площадь Навона, площадь Дель-Пополо и др.), как правило, круглый год "до краев" заполнены туристами. Но есть в Риме и такие площади, которые редко встретишь в популярных путеводителях. Например, площадь Минчо - часть квартала Коппеде (названного по имени архитектора Джино Коппеде, спроектировавшего площадь и прилегающий к ней буржуазный квартал вилл в 1919-1926 гг.). Она находится на пересечении улиц Тальямента и Реджина Маргерита. Фонтан, арки и замысловатые крыши зданий в стиле ар-нуво - этот Рим надо видеть.

Не меньшего внимания достоин исторический район Рима вокруг Кампо-ди-Фьори. Узкие проулки, арки, бесконечные лавки с разными товарами, продавцы овощей с тележками, салоны с винтажной одеждой и тут же - дворцы эпохи Ренессанса, белье на веревках, протянутых чуть ли не между античными развалинами.

Еще один приятный район, обожаемый многими путешественниками и знатоками Рима, - богемный Трастевере. Он не похож на обычные римские кварталы. Здесь время течет медленнее, а краски разлиты совсем в других пропорциях. В Трастевере есть свои церкви (Св. Иоанна Генуэзцев, Санта-Чечилия), площади (Джоаккино Белли, Соннино) и музеи (например, в музее Рима часто устраиваются различные выставки). Здесь много забегаловок и ресторанчиков, где можно выпить хорошего вина. За то, что этот квартал сохранил местные традиции, римляне называют его "народным".

О духовных же местных традициях нам напоминает Ватикан. Правда, погулять по нему и по его садам разрешается только с экскурсией, на которую записывают в фойе Музея Ватикана. Можно пройтись и по эллиптической площади Св. Петра (на ней есть две точки, рядом с египетским обелиском, с которых все колонны площади сливаются в один ряд - такой оптический эффект), а затем подняться по лестнице или на лифте на купол собора Св. Петра. Здесь же можно, насладившись видами, купить открытку и тут же отправить по почте, которая тоже находится на куполе. Адресату открытка придет со штампом Ватикана.

На Рим сверху правильнее всего смотреть с холма Джаниколо, на котором находится площадь Гарибальди. Идти туда лучше пешком - по дороге встречаются симпатичные дома и фонтаны. На вершине холма раскинулся живописный зеленый парк, а также имеются аллея национальных героев, памятник Гарибальди, а если пойти по проспекту Джаниколо, можно уткнуться в настоящий маяк.

Неподалеку от холма Джаниколо расположен замок Святого Ангела, с которым связано множество древних легенд. Дорога к замку пролегает по чисто римским улочкам и по набережной, мимо мостов через Тибр. Самый красивый мост на реке - напротив замка.

А на площади Аргентины выстроили своего рода приют для кошек - они живут среди античных руин на огороженной территории. В приюте есть и магазинчик, в котором торгуют "кошачьими" сувенирами. Самый популярный сувенир - камень из Тибра с изображением кота. Считается, что он приносит счастье. За другими сувенирами можно отправиться в Читать далее...

День первый

Мастер-каюта, сразу же отданная мне в полное распоряжение, внушала оптимизм. "Отличная яхта", — подумалось мне рядом с кроватью queen size. Пугало отсутствие углубления в душевой кабинке — не хотелось сразу же заливать всю нижнюю палубу, но инженерная мысль была впереди моей, и, приняв без потопа душ, распихав вещи по шкафам и ящикам, я отправился знакомиться c достопримечательностями. Яхт-клуб "Арджентарио" — тихий и респектабельный. Если уж именно здесь приписана яхта Valentino, то сомневаться ни в первом, ни во втором не приходится.

День второй

Утром на яхту прибыл капитан Феруччо и тут же, переходя по трапу с берега, утопил свой мобильный телефон. После нескольких неудачных нырков спасали утопленника быстро прибывшие аквалангисты. Разобранный телефон сушился на полотенце, а мы отчалили в направлении о. Джанутри. Так началось путешествие по Тосканскому архипелагу.

Признаваться в гастрономической любви к Италии уже даже как-то банально. Мы давно предпочитаем селедке под шубой пармскую ветчину с оранжевыми кусочками дыни, а наши женщины убеждены, что от настоящих итальянских спагетти растолстеть невозможно, не то что от картошки. Но когда стюардесса позвала к столу, я был против итальянского стиля подавать черную икру, которую я привез, на тостах. Поначалу робко, распробовав, нахваливая, компания быстро управилась с полукилограммовым запасом, черпая его ложками и запивая русской водкой. Путь к острову Джилио показался всем совсем неутомительным, а вечер, проведенный в ресторане Джилио Кастелло под горьковатое местное вино Ansonica del Giglio, утвердил всех в мысли, что день прожит не зря.

День третий

Мы засобирались на остров Эльба, но еще час-другой разглядывали странный парусник с двумя французами на борту. Парусник был 1930 года рождения, о чем возвещала чуть ли не бронзовая шильда на корме. И наш капитан Феруччо утверждал, что даже belle barca столько не живет. Его успокаивало только то, что французы выглядели старше своего парусника. Они знают, что делают.

Остров Эльба. Пока капитан покупал новый телефон, остальные — продукты, я прогулялся по Portoferraio. Особняк Наполеона, в котором он недолго был императором, до сих пор возвышается над островом. По крайней мере так кажется из марины. Он смылся отсюда, чтобы мстить — и были и триумфальное возвращение в Париж, и сто дней до Ватерлоо, и окончательное заточение на о. Св. Елены в тысячах километров от былых побед. Неподалеку отсюда еще один остров еще одного мстителя, более удачливого по прихоти романтического бонапартиста Дюма, — остров Монтекристо. Но туда мы не пошли.

День четвертый

Мы пошли на остров Капрайа, где современный spa-центр соседствует с провинциальной тишиной и безлюдьем. И только в порту — множество зевак. В spa любят приезжать римляне, как мне рассказали: можно не слышать ни города, ни друг друга в отлично изолированных номерах.

По пути в Пунто-Ала нас застал небольшой шторм. Трехмачтовый парусник, выскочивший нам навстречу из-за раскосой стены дождя, будто призрак, на всех парусах разминулся с нами и скрылся в падающей мгле, словно его и не было никогда. Радовали Maxim 55 и наш капитан. Ни тот ни другой не проронили ни звука, хотя лодку кидало на волне, било, скручивало — и снова кидало. Пострадал только телевизор в салоне, он сорвался с крепежей и разбился вдребезги. "Он никогда мне не нравился", — сказал Феруччо.

Отсюда мы на авто перебрались в Ла Специа, разглядывая по пути изгрызенные горы каррарского мрамора. Некоторые хорошо обработанные огрызки я в виде колонн наблюдал в московских квартирах — подпирают потолки.

День пятый

Как я не отбивался, меня все же затащили в Порто Лотти, где должна была начаться ХШ регата Durand de la Penne Cup, La Spezia-Capraia, в которой участвуют только классические яхты. Регата организована итальянской Ассоциацией классических, винтажных и традиционных яхт (A.I.V.E). Убедили меня сопровождать регату тем, что наблюдать за ней мы будем с борта Wally Tender, а прокатиться на скорости в 40 узлов на футуристичном "младшем брате" Wally Power не захочет только уж совсем ленивый русский. Но наблюдать, как галсируют винтажные парусники, оказалось незабываемым удовольствием.

На тендере мы быстро добрались до Портовенере. Старинные христианские руины и старая крепость, готический собор (1200—1300) и место гибели поэта Шелли — места более чем туристические и романтические. Как известно, Шелли с другом и юнгой попали в грозовой шторм, и за 20 минут их яхту разметало по морю. Стараниями друга Шелли, Байрона, найденные останки кремировали. Обгоревшее сердце поэта долго потом хранила его жена. Миру Мери Шелли известна как автор "Франкенштейна". Все помнят ужасного монстра, затерявшегося в арктических снегах севернее России, но мало кто помнит, что Франкенштейн — имя врача, сотворившего это чудовище, желавшее любви.

Мы вернулись в Кала Галера, чтобы поужинать в местечке Maremma. И уже через полчаса тосты с трюфелями мы запивали отменным местным вином Читать далее...