Исландия – совершенно неизведанное направление для российских туристов ввиду отсутствия прямых авиарейсов в эту страну. Однако скоро, с появлением прямых чартерных перелетов, поездка сюда станет вполне доступной.

Исландия – это один большой и несколько мелких островов рядом с Полярным кругом. Контраст ландшафта – ледников и фиордов, рассекающих берега страны и сменяющихся вулканами, достигающими высоты до 2110 м, дал этой стране название "земли льда и огня". С геологической точки зрения Исландия является самой молодой страной Европы – ее территория сформировалась 16-20 млн. лет назад вследствие вулканических извержений. Расселина рассекает Исландию в месте движения американского и европейского плато, и ежегодно страна "растягивается" на 1-2 см. Площадь государства составляет 103 тыс. кв. км.

Самый старый парламент и самая долгая жизнь

Население Исландии насчитывает всего 286 тыс. 275 человек, плотность населения – всего 2,8 человек на кв. км. Исландия является самой малонаселенной страной в Европе и по этому показателю находится на седьмом месте в мире. Народ Исландии происходит от норвежской нации, с некоторой примесью кельтской крови, от эмигрировавших когда-то ирландцев и шотландцев. Уровень жизни в этой стране является одним из самых высоких в мире. Продолжительность жизни женщин достигает в среднем 81,4 лет, мужчин – 77,6 лет. В Исландии царит религиозная свобода, этот постулат записан в конституции. Большинство населения (87,1 %) являются приверженцами Евангелической лютеранской церкви. Христианство было принесено на эту землю в 1000 году, но сам процесс христианизации в отличие от многих европейских стран был очень мирным. Исландский язык принадлежит к скандинавской ветви, он остался неизменным со времен викингов. Также в Исландии распространены английский и датский языки.

Считается, что первыми пришельцами, высадившимися в Исландии, были ирландские монахи. В 874 году им на смену пришли древние скандинавы – норвежцы, искавшие убежище от норвежского короля Гаральда. В 930 году исландцы основали Альтинг, высшее генеральное собрание, один из самых старейших парламентов в мире. В 1000 году первый европеец-исландец ступил на землю Северной Америки. В 1262 году Исландия попала в зависимость от Норвегии, а в 1380 году – здесь воцарилось еще и датское господство. В 1874 году Исландии была дарована конституция, а в 1918 году страна обрела независимость под датской короной в результате подписания датско-исландской унии, согласно которой Исландия стала союзным с Данией государством. Во время второй мировой войны на территории Исландии высадились сначала английские, затем американские войска. По референдуму, проходившему в июне 1944 года, датско-исландская уния была расторгнута, Исландия была провозглашена республикой. Сейчас Исландия является парламентской демократической страной. Главой государства является президент. Монетой является исландская крона. Уровень цен схож с общеевропейскими, то есть довольно высок. Особенно высоки цены на алкоголь.

Благодаря Гольфстриму, порты Исландии не замерзают. Средняя температура в столице государства Рейкьявике колеблется между 0° в декабре и январе и 12° в июле и августе. Погода очень быстро меняется даже в течение дня, к этому стоит подготовиться заранее. Посетить эту страну лучше всего в период с мая по октябрь ввиду погодных условий.

Птицы составляют большую часть фауны Исландии. Здесь насчитывается до 300-400 видов птиц. Все они когда-то прилетели из Европы, только три вида – из Северной Америки. 30-35% территории Исландии когда-то было покрыто березовыми рощами. Человек вытеснил леса, которые теперь занимают только 1% площади. Среди диких животных в Исландии встречаются арктическая лиса, жившая здесь еще до поселения людей, в то время как многие другие млекопитающие прибыли вместе с людьми – длиннохвостая мышь, например, приплыла в трюмах кораблей. На побережье обитает серый морской котик. В морских водах Исландии обитает до 300 видов рыб, но к потреблению пригодны только 10%. Основными продуктами рыбной ловли являются треска и сельдь. Реки Исландии также полны рыбой – в них обитает атлантический лосось. Рыбная ловля когда-то была одним из способов выживания в Исландии.

Рейкьявик – "дымчатая бухта"

Рейкьявик вместе с шестью соседними муниципалитетами образует так называемый Большой Рейкьявик. Здесь проживает больше половины всего населения страны. Это деловой и административный центр, в котором сосредоточены правительственные учреждения, учебные заведения, кроме этого, Рейкьявик самый большой рыболовецкий порт в стране. Рейкьявик – самая северная столица Европы. Большинство туристов приезжают в Исландию, чтобы ознакомиться с природными красотами этой страны, но все они хотя бы на несколько дней останавливаются в столице. История города началась в 874 году, когда первый поселенец достиг южного побережья острова. Он дал городу название "дымчатая бухта", так как место было в дымке от горячих источников. Недавние археологические раскопки Читать далее...

Исландия, земля полночного солнца, остров на вершине планеты. Побывав здесь однажды, вы можете считать себя счастливчиком. По официальной статистике, русские туристы не попали даже на последнее место в топ-десятке иностранцев, посетивших эту страну за истекший год. Притом, что русские сегодня - одна из самых путешествующих наций. И из 10.000 российских турфирм найдется лишь парочка, предлагающая путешествия на "ледяной остров".

Исландия - миниатюрная страна. Большие здесь только горы, гейзеры да водопады. Даже лошади - и те из-за маленького роста экспортировались в Англию для работы в шахтах. Травы почти не видно, а грибы выглядят гигантами-мутантами - из-за того, что деревья - недоросли. Но даже этих карликовых деревьев мало, и каждое на всякий случай огорожено. В отличие от овец, которых на острове вдвое больше, чем населения, и их никто за забор не загоняет. Так и гуляют по острову, щиплют дефицитную растительность. А исландцы вяжут из их шерсти знаменитые исландские свитера.

И всюду бьют гейзеры. Главный из них - Большой Гейзер. Вообще "гейзер" - имя собственное, означает в переводе с исландского "извергающий", "бьющий струей". Теперь любой мало-мальски заметный фонтанирующий горячий источник называют гейзером, вслед за исландцами. Но ничего подобного Большому Гейзеру в мире не существует: согласитесь, 220 тонн воды в час - не шутка. Исландцы используют высокотемпературное национальное богатство для обогрева жилищ: любая горячая вода - в трубах отопления, в кране, в бассейне, в оранжереях, где выращивают бананы, - естественного происхождения и слегка отдает серой.

Поглазеть на гейзеры - главное туристическое удовольствие. До Большого Гейзера от исландской столицы 100 километров, туда ходят автобусы, регулярные и экскурсионные. Иногда приезжие подходят вплотную к источнику и здорово обжигаются - то есть страдают от собственного любопытства.

После Большого Гейзера всех возят к "золотому" водопаду Гульфосс, что в 10 километрах от источника. Европейский аналог Ниагары - это река, низвергающаяся с 50-метровой высоты. Те, у кого после гейзера и водопадов остались силы, тратят время на Whale watching - наблюдение за китами. То есть загружаются в небольшое суденышко, на котором и отплывают к месту, где обычно появляются киты. И наблюдают. А отдыхать спешат в Голубую Лагуну, о которой в любом путеводителе и рекламном буклете сказано, что это "природный феномен, который вы не имеете права пропустить". Действительно, попав в Исландию, глупо было бы не искупаться в этом теплом озере с непрерывно обновляющейся водой, насыщенной минеральными солями. А искупавшись, не закусить в натуральной таверне викингов.

И оставшееся в путешествии время тратить на поглощение неповторимого исландского воздуха, самого чистого в Европе. На созерцание Северного сияния. На изучение исландской истории, сколь древней, столь и странной. Постичь исландский язык, один из наиболее законсервированных в мире, вам не удастся. Так что сагу исландскую, как ни старайтесь, не осилите. Но произносить восхитительные исландские названия - Хафнарфьердун (город такой), Тьернин (озеро в столице), Кефлавик (аэропорт) - после нескольких попыток сможете. Потренируйтесь на названии столицы: Рейкьявик.

На острове нет собак, змей, мышей и крупных хищников. Зато рыбы буквально выпрыгивают из воды. Правда, для рыболовства, даже с удочкой, требуется лицензия. Но стоит она недорого, раз все туристы, приезжающие сюда - и англичане, и немцы, и израильтяне - непременно покупают ее и тут же садятся на берегу первого попавшегося ручья ждать счастливой встречи с форелью.

Настоящую сеть городских автобусных маршрутов имеют только Рейкьявик и Акурейри. Большинство достопримечательностей Исландии - в безлюдных местностях, где с общественным транспортом могут быть проблемы. Надо ехать на автомобиле. Или иметь проездной, предлагаемый BSI - консорциумом исландских междугородных и местных автобусных компаний. Highland Pass за $264,79 позволяет совершить 15 поездок на входящих в консорциум маршрутах. Если вы собираетесь многое посмотреть в Исландии, это обойдется дешевле, чем покупать отдельные билеты.

Рейкьявик

Автобусные остановки помечены буквами SVR. Билетов как таковых нет. Просто при посадке полагается платить шоферу $1,69. При этом давать полагается ровно столько, сдачи водители давать не обязаны. Зато по вашей просьбе водитель может дать пересадочный билет (skiptimidi), который позволяет сесть на другой автобус в течение часа.

Reykjavik Tourist Card дает свободный вход в музеи, термальные бассейны и включает в себя автобусный проездной. Она стоит $8,45 на один день, $11,27 - на два и $14,08 - на три.

По компактным городам на такси ездить не имеет смысла. Их обычно нанимают для вылазок на природу. Такси (до пяти пассажиров) берут $30,28 за час или $90,14 за три часа.

Гордясь по праву своей великой историей, граждане Первого Рима возвели реставрацию художественных памятников в ранг высокого искусства. На днях после восстановительных работ вновь открыт Domus Area - "Золотой Дом" Нерона, в 1978 году закрытый для туристов из-за начавшегося разрушения.

"Золотой дом" строился на Аппиевом холме после того, как Нерон, один из самых знаменитых злодеев мировой истории, сжег Рим - возможно, для того, чтобы освободить место под стройплощадку. Но, поскольку самодурство императора-актера привело его к безвременной кончине от меча, дворец достроен не был и постепенно оброс поздними достройками. Пристройки сами превратились в руины и погребли под собой памятник античной архитектуры. Обнаружили его совершенно случайно в конце пятнадцатого века.

В ближайшем будущем весь Аппиев холм превратится в археологический парк. А пока открыта почти вся парадная часть дворца, кроме центрального восьмиугольного вращающегося тронного зала. Посетители смогут любоваться прекрасными фресками - шедеврами древнеримской живописи со знаменитой цветной светотенью. Из 30.000 квадратных метров стен, покрытых фресками, сохранилось всего 1.200, но неожиданности еще возможны - среди 150 помещений дворца для экскурсантов пока открыты только 32.

Италия - центр историко-культурного туризма, и достопримечательностей в ней год от году все больше. Потому что итальянцы античные ценности и памятники культуры выкапывают из-под земли.

С кафедры местного университета читали лекции Данте, Петрарка, и Галилей

Мы оказались в Падуе проездом, почти случайно. Три часа назад экскурсионный автобус увез нашу группу из Милана, впереди согласно стандартному маршруту была Венеция, и короткая остановка в небольшом, провинциальном городке казалась чем-то, второстепенным.

- Сеньоры! - в недоумении воздела руки к небесам наша восторженная гид Лореданна. Неужели столь утомительна была дорога, что вы сможете проехать мимо этого знаменитого университетского городка, в котором читал лекции сам великий Галилео? К тому же, - понизила она певучий голос, - здесь похоронен Святой Антонио - известный чудотворец, наша легенда...

Увы, к стыду своему, мы не знали тогда, что значит для Италии и итальянцев Святой Антонио, но вконец разочаровать Лореданну и пренебречь Галилеем - это уже слишком!

Мы въехали в город в час сиесты, когда пустеют улицы, закрываются все лавочки и кафе, расходятся отдохнуть по домам горожане, и на центральной площади Валле, окруженной глубоким рвом и статуями знаменитых падаунцев, остаются лишь любознательные туристы да тучные прожорливые голуби. С часу дня до половины четвертого - мертвое время. Такова традиция. Летом в эти самые знойные часы, когда на улице под сорок градусов жары, итальянцы находят спасение от нее в своих квартирах с плотно закрытыми деревянными ставнями на окнах и прохладными мраморными полами. И хотя в иной сезон особенной необходимости бросать все дела в разгар рабочего дня и отправляться домой нет, этой приятной привычке - мирно подремать часок-другой после обеда - стараются не изменять круглый год.

- Только не думайте, что мы чересчур ленивы, - смеется, читая наши мысли, Лореданна. - Раньше итальянцы, как и многие русские сейчас, должны были вкалывать от зари до зари, чтобы прокормить свои семьи и побольше заработать. Зато теперь мы можем позволить себе такой ритм жизни.

От площади Валле лучами разбегаются в разные стороны узкие средневековые улочки, вымощенные неровной брусчаткой. Гулять по ним в сиесту - милое дело. Не приходится вздрагивать от воя сирен, поминутно оглядываться из-за отсутствия тротуаров и в страхе прижиматься к стенам домов, уворачиваясь от проносящихся на приличной скорости мотоциклистов. Город мирно дремлет, и лишь сотни припаркованных всюду велосипедов и мопедов, напоминают, что их владельцы где-то неподалеку.

Возраст Падуи точно не установлен. Принято считать, что в VI веке до нашей эры на ее месте уже была рыбацкая деревушка, и достоверно известно, что пять столетий спустя здесь родился Тит Ливий. Этот факт весьма приятен нынешним падуанцам, землякам древнеримского историка, поскольку взаимоотношения с Историей во всей Италии, равно как и в отдельно взятом городе, довольно тесные, можно сказать, добрососедские. Здесь совершенно иной отсчет времени и иное к нему отношение. О событиях пятисотлетней давности вам расскажут в таких подробностях и с такой привязкой к местности, будто они произошли вчера.

Так, в центре Падуи, напротив Пьяцца дель Санто, любой падуанец укажет вам дом, в котором в середине XV века жил Донателло, когда собственноручно отливал в бронзе громадную конную статую венецианского воина - кондотьера Эразмо да Нарни - украшение площади и ваял рельефный алтарь в базилике св. Антонио. С тех пор дом, не говоря о статуе и базилике, стоит себе на том же месте, в нем по-прежнему живут горожане, а из окошка Донателло теперь любуется площадью и бронзовым венецианцем кудрявый черноглазый мальчуган.

Церковь св. Антонио или базилику Дель Санто, стремятся увидеть паломники и туристы со всего мира. И дело не только в том, что она, как памятник архитектуры, величественна и прекрасна и что украшают ее фрески, живописные и скульптурные шедевры известных мастеров Средневековья... Базилика построена над останками канонизированного проповедника и чудотворца Антонио Падуанского, скончавшегося семь с половиной веков назад. Согласно преданию, Антонио прославился зажигательным красноречием, которое привлекало на его проповеди верующих со всей Италии. К тому же он обладал даром исцеления, который, как выясняется, сохраняют и по сей день его останки.

В левой части храма, у могилы Антонио, величественную красоту католического собора нарушает довольно необычный пейзаж: десятки золотых разновеликих сердечек на атласных лентах, какие-то записочки, фотографии детей и взрослых - то явно тяжелобольных, а то розовощеких и довольных жизнью - аккуратно и плотно развешены на стене. "Так поступают итальянцы, - ловит наши удивленные взгляды Лореданна, - которые хотят попросить помощи у Антонио или отблагодарить его за избавление от недуга". Мы удивляемся еще больше, и Лореданна принимается читать записки и подписи под фотографиями. Вот мужчина, который после автомобильной аварии был прикован к инвалидной коляске и чудесным образом вновь смог ходить, поклонившись святому месту... Вот девчушка, страдающая от рождения тяжелой болезнью и молящая о выздоровлении... Вот супруги, которым не Читать далее...

Если Италия похожа очертаниями на сапог, то область Лигурия, или итальянская Ривьера, - на жемчужную брошь, пришпиленную к отвороту его голенища. Когда я сочинял эту фразу, глядя со смотровой площадки Кастелетто на изломанную панораму генуэзских крыш, она не казалась мне такой банальной, как сейчас. Вернувшись на родину, мы снова делаемся циниками и начинаем подвергать сомнению даже неподдельность собственных впечатлений. Поэтому я не буду вас ни в чем убеждать - судите сами.

Этот цветущий край, замкнутый кулисами приморских Альп и омытый теплыми волнами Средиземного моря находится на северо-западе Италии. Берега здесь покрыты целыми рощами апельсиновых, лимонных и оливковых деревьев; лавры, магнолии и олеандры благоухают не в оранжереях, а прямо на открытом воздухе. Вода имеет удивительно красивый цвет: утром, при легкой ряби - нежно-перламутровый, ночью, при полной луне - темно-стальной. Точнее, чем в дореволюционном путеводителе, про Лигурию не скажешь: "Чистое безоблачное небо, необыкновенно прозрачный сухой воздух, зеркальная гладь моря - все это как нельзя лучше благоприятствует проникновению солнечных лучей в самыя сокровенныя фибры организма, вызывая справедливый восторг у поэтических натур".

Много лет назад на побережье Генуэзского залива жили одни только племена лигуров, но потом этот благословенный кусочек земли пошел по рукам: от римлян - к готам, потом к лангобардам, к савойцам и наконец к французам, пока в 1814 году не включился в состав Сардинского королевства. Культура Лигурии уникальна тем, что здесь одновременно можно видеть памятники самых различных времен: наскальные рисунки бронзового века и грандиозные античные амфитеатры, суровые раннехристианские соборы и пышные дворцы эпохи ренессанса.

Я начал знакомство со страной с города Милана, в аэропорту которого регулярно по утрам приземляются самолеты Аэрофлота. Прозаическое начало путешествия - зал вылета, салон аэробуса, таможенные формальности, - через четыре с половиной часа закончилось настоящим шоком при виде третьего в мире по величине Миланского собора, строился который, можете себе представить, целых 473 года.

Впрочем, цифрами не передашь ощущение собственной незначительности перед вознесенными к небу шпилями, напоминающими то ли загадочный замок из диснеевских мультфильмов, то ли тысячерукое индийское божество, то ли уж вовсе инопланетную конструкцию, сооруженную неземными пришельцами. Тому, кто окажется здесь, советую обойти собор с левой стороны и подняться по лестнице, ведущей на крышу. Правда, подъем внутри мрачной каменной шахты с бессчетным количеством ступенек может вызвать кошмар даже у того, кто не страдает одышкой. Сообщаю совсем по секрету: пройдя вдоль левой стены еще дальше, вы имеете шанс вознестись на лифте, за что, правда, нужно заплатить восемь тысяч лир - примерно пять долларов.

В любом случае, там, наверху, среди голубей и облаков, сразу захватывает дух от чувства свободного полета - тем более, что ветер раздувает одежду как крылья, а вокруг громоздятся скульптуры архангелов и святых, среди которых есть одна прекрасно-холодная женщина: с головы до ног покрытая золотом покровительница города Мадоннина.

Второй символ Милана, театр Ла Скала, (в переводе с итальянского - "Лестница"), внешне особого впечатления не произвел, а внутрь я так и не попал - и не мог попасть, потому что билеты на ежевечерний парад мод и показ драгоценностей нужно заказывать за полгода. Зато мне довелось побывать на миланском вокзале. Это колоссальное сооружение тоталитарного стиля с псевдодорическими колоннами и скульптурами средневековых рыцарей построено во времена Муссолини.

Столица Лигурии, мраморная красавица Генуя, находится примерно в середине трехсоткилометровой прибрежной полосы, вдоль которой тянется итальянская Ривьера. Направо (если смотреть на карту Италии) - провинция Специя, налево - Савона и Империя. Невозможно рассказать сразу обо всех лигурийских курортах - каждый из них обладает своей собственной прелестью, и на любом можно прекрасно отдохнуть, совместив купание в море с осмотром достопримечательностей и покупкой сувениров. Фешенебельные виллы Портофино, пестрые домики рыбаков Камольи, парусные верфи Варацце, мелкая галька пляжей Аренцано, виноградные террасы склонов Фруттозо...

Мне особенно запомнился Рапалло - городок, о котором я знал раньше только как о месте подписания в 1922 году мирного договора между РСФСР и Германией. Не знаю, правда, сидел ли тогдашний нарком Чичерин в одном из уютных рапалльских кафе, слушал ли оркестр на его стеклянной веранде, пробовал ли "магро" - пирамидальное блюдо из шести слоев разной рыбы с овощами, искусно украшенное раками, устрицами и омарами. А я - пробовал.

После обеда самое время отправиться в какой-нибудь соседний городок, например, в "гнездо пиратов" Портовенере, где сплошная стена домов вырастает буквально из скалы. Средневековая военная уловка состояла в том, что при нападении корсаров отвесные кручи смазывались салом для лучшего скольжения Читать далее...

Своими глазами увидеть, окунуться в атмосферу средневековых городов, где на каждом шагу вас встречают средневековые герои. Своими руками дотронуться до тысячелетних камней -- что может быть заманчивей и интересней для путешественника? От севера и до юга, куда бы вы ни отправились, путешествууя по Италии, каждая провинция, каждый город - настоящая энциклопедия истории и культуры. Валле-д'Аоста - самая маленькая область Италии, но еще и самая богатая горами. Знаменитые снежные горные вершины Монте Роза, Червино, Монблан и Гран Парадизо окружают эту область. Под этими гигантами, охраняющими горные долины, Простираются дремучие хвойные леса и цветущие пастбища - основа животноводства и производства фонтины, очень вкусного сыра, с которым делается фондута, самое типичное блюдо области.

Пьемонт - самая западная область Италии. Название Пьемонт составляется из двух слов: "pie" (которое значит подошва) и "monte" (гора). Действительно эта область находится у подошвы гор: между Альпами и Апеннинами. Но история больше чем география слепила судьбу этих мест: именно здесь начали борьбу за независимость и объединение современной Италии. Этот процесс происходил под эгидой семьи Савоя, которая уже давно управляла Пьемонтом. Короли, которые правили итальянским государством, все родились в этой семье. Турин - один из главных промышленных и торговых центров Италии. Современный и динамический город был первой столицей Италии, с 1861 г. до 1865 г. Ломбардия - самая многонаселенная область итальянского полуострова. Название происходит от слова "Лонгобардия", то есть земля Лонгобардов, которая включала в себя всю северную Италию. Основным источником богатства является промышленность, почти все ее отрасли: текстильная, машиностроительная, металлургическая, химическая, фармацевтическая и т. д. Добавим еще мебельную и обувную и издательское дело. Такое количество промышленной продукции стимулирует широкое развитие коммерческой и транспортной деятельности.

Милан - административный центр Ломбардии, но другие города достойны внимания. Милан происходит от латинского "медиоланум", т. е. "medio" (по середине), и от кельтского "launo" (равнина) и, таким образом, обозначает посередине равнины. Действительно, этот город находится на Паданской равнине среди рек Тичино, Адда и По. Милан не только административный центр Ломбардии, но и важный финансовый, экономический, политический и культурный центр Италии. В Милане находятся важнейшая Биржа и главные банки страны, три университета, многие издательства, Музеи и библиотеки. В Милане родился знаменитый писатель Алессандро Мандзони. Театр алла Скала, простая неоклассическая постройка - гордость Милана. Трентино-Альто-Адидже - самая северная область полуострова, перекресток и место встречи двух культур, итальянской и немецкой. Действительно здесь говорят официально на двух языка. Венето обязано своим именем древним жителям этой зоны в доримскую эпоху. Слова "Венето" и венецианцы связаны с корнем "wen" (любить, желать) и таким образом обозначают "любимые". Административный центр этой области - Венеция, один из самых прекрасных городов в мире. Венеция - это мечта, которую каждый из нас желает осуществить. Со своими гондолами и своей лагуной, с ее тускло-зеленой голубизной, со своими узкими улочками, с художественной грацией своих дворцов, Венеция постепенно вводит посетителя в атмосферу сна и поэзии. А почему первые Венеты (жители области Венето) решили поселиться на такой неудобной лагуне? В этой самой лагуне находится ответ вопроса: она оказалась превосходной защитой от нашествия варваров. Венеция расположена на характерном архипелаге, который включает в себя 118 островов, связаны 400 мостов.

Верона - город искусства и истории, сохраняет остатки древнеримской культуры и многие памятники, относящиеся к готической архитектуре и к эпохе Возрождения.

Фриули-Венеция-Джулия находится на границе с Австрией и Словенией. В Фриули можно полюбоваться разными пейзажами: альпийскими вершинами, известняковыми и карстовыми горными рельефами, долинами и широкой равниной, которая кончается в лагунных берегах. На адриатической побережье находятся красивые и живописные курорты, как Линьяно Саббиадоро и Градо. Триест - современный портовый город, большой торговый и индустриальный центр, самый важный порт Адриатического моря.

Генуя - административный центр области Лигирии, активный и важный торговый порт. Она расположена вдоль арки генуэзского залива, но настоящий город находится вокруг порта и на окружающих горах. В Генуе родились многие известные личности: великие мореплаватели Кристофер Коломбо и Андреа Дориа, патриот Джузеппе Маццини и знаменитый композитор Никколо Паганини. В Дворце-музее Муниципалитета сохраняются скрипка Паганини и некоторые письма Коломбо. Недалеко от порта находится самый большой аквариум Европы, где можно восхищаться дельфинами, акулами, тюленями и т. д. Широкий генуэзский залив разделяется на две части: Ривера ди Леванте (восточное побережье) и Ривера ди Поненте (западное Читать далее...

Италия имеет форму сапога. Эта необычная форма сделала Италию естественным местом развития ранней цивилизации. Альпы, пересекающие страну, отделяют ее от остальной Европы, они защитили полуостров от варваров, которые кочевали по долинам Северной Европы, в то время как Средиземноморье служило дорогой, по которой двигалась цивилизация, сначала на полуостров, затем с него.

Древнее население процветало на западе, на равнинах к северу и к югу от Рима. Здесь находится несколько естественных гаваней и больших рек. Реки Тибр, Арио, Ливи и Вольтурио судоходны для небольших судов, и долины обеспечивали сообщение между побережьями и внутренними районами. Около 200 тысяч лет до основания Рима на Апеннинском полуострове жили только пещерные люди. Население Италии увеличилось с началом индоевропейской миграции (2000-2100 гг. до н. э.) - племена примитивных народов проникали в Италию из Центральной Европы и Азии. Эти племена назвались виллоновоны. Они могли делать и использовали железные орудия. Поселенцы кремировали умерших и их пепел помещали в высокие, сделанные из глины или бронзы урны.

Греки в Италии

Превращение из примитивной тихой заводи в центр античного мира Италия совершила благодаря грекам и этрускам. Они пересекали моря в поисках новых богатых земель. Искатели бросили первые семена цивилизации на полуострове в начале VIII века до н. э.

Греческие колонисты достигли Сицилии и поселились на западном побережье полуострова недалеко от современного Неаполя. Прибыв в Италию, греческие поселенцы основали независимые города. Колонисты обрабатывали землю вокруг городов и торговали с материковой Грецией. Эти люди первыми начали делать вино и выращивать оливы, росшие прежде только в диком виде.

В V в. Сиракузы и Афины попытались основать соперничающие империи, происходящие из греческих колоний в Италии. Вспыхивали многочисленные войны. Жителям Италии пришлось пойти в солдаты. Но после многих лет войны окончательную победу никто не одержал, и греческие лидеры оставили борьбу. Колонисты продолжали внутренние споры, что не давало им возможность стать основной политической силой Италии. Однако они стали главенствовать в культуре и искусстве. Вскоре греческая бронзовая посуда распространилась по всей Италии, что заставило местных ремесленников подражать грекам.

Греческая скульптура и архитектура также послужила моделями для итальянцев. Влияние цивилизации греков проникало все глубже. Местное население получило греческий алфавит, и вскоре каждая этническая группа имела собственные буквы на основе местного индоевропейского языка.

Греки обучили итальянцев вести войну. Итальянцы научились окружать города высокими стенами из гладкого камня и оценили внезапную военную тактику вооруженных копьеносцев. Несмотря на огромные знания и богатства, греки не смогли контролировать Италию.

Этруски

Около 800 г. до н. э. на западном побережье там, где сейчас находятся Тоскана (Этрускана) и Лацио, поселились этруски. О стиле жизни этих людей известно немного, т. к. их язык остался непостижим для современных ученых. Сохранились сотри гробниц, многие из них украшены росписями, изображающими танцы, пиршества и музыкальные представления. Этруски прекрасно чувствовали "?????". Италия была богата полезными ископаемыми, и торговля металлическими предметами заложила фундамент, на котором выросла городская культура. Там, где раньше были деревушки, поднялись города.

Каждый этрусский город был независимым, но в религиозных целях входил в свободную конфедерацию.

Этрусские города содержались на деньги от торговли. Этруски охотно торговали с греческими колонистами, развивали строительство дорог к греческим городам. Одно из укреплений на торговом пути на юг называлось Римом, это была деревушка, состоящая из нескольких глиняных хижин. Под влиянием этрусков поселение расцвело. 300 лет (ок. VIII в. до н. э.) цари этрусков правили Римом и направляли его рост. Но к V в. до н. э. их власть приходит в упадок. На севере на города этрусков делают набеги галлы, разрушая селения в долине По. Затем итальянские племена со стороны Абруццо угрожают городам этрусков. Далее на юге этруски начинают войну с греками, и тут римляне используют момент и поднимают восстания.

Ромул и Рем

Существует притча об образовании Рима. Вот, что гласит эта легенда. В VII в. до н. э. латинская принцесса Рея Сильвия родила от бога Марса 2-х близнецов: Ромула и Рема. Ее дядя, король Амулей, разгневался, поскольку принцесса нарушила обет целомудренной весталки. Он держал ее взаперти, детей же принес на берег реки и бросил в Тибр. Их нашла и вскормила волчица. Далее легенда повествует, как Ромул и Рем, уже юношами, во главе отряда молодых восставших латинян нашли новое место обитания. Как только они приблизились к священным холмам, полет орла - знак богов - указал, что здесь должен быть новый город.

Этрусские цари управляли Ремом до 509 г. до н. э., когда сын правителя Торквиния Гордого обесчестил благородную римлянку Лукрецию. От стыда она покончила с собой, Читать далее...

В череде прошедших веков многострадальная земля Италии, обильно политая потом и кровью в трудах и войнах, неожиданно стала одаривать человека удивительными плодами, не имеющими ничего общего с трудом земледельца. Крестьянские мотыги и плуги, издавая звон, натыкались на сотворенные из камня человеческие фигуры и остатки белых мраморных скульптур. Извлекая их из земли на свет Божий, открыватели ушедшего времени невольно восхищались жизненной силой, гармонией и беззащитностью творений ваятелей. Увы, прочный природный материал не выдержал всеразрушающего напора вандализма. Новой цивилизации предстояло воскреснуть на грудах обломков.

Возрождением или Ренессансом (франц.) называется в истории культуры стран Западной и Центральной Европы эпоха, переходная от средневековой культуры, для которой характерен аскетизм с его пренебрежением ко всему земному и телесному, к культуре нового времени. Победный путь искусства Италии начинается еще с XIII века.. В это время в литературе Данте гигантским синтезом своей !Божественной комедии" создает лебединую песнь средневековой поэзии, одновременно пророчествуя о наступлении новой эры. В это же время в скульптуре отец и сын Пизано и особенно в живописи Джотто, используя весь опыт предыдущего развития искусства, создают основы искусства нового. Данте, Пизано, Джотто - поэт, скульптор и живописец - почти однолетки, и творчество их носит на себе одни и те же черты здорового реализма, яркого темперамента, сильной воли. С началом великого поворота искусства к человеку, от которого ведет отсчет эпоха Возрождения, европейское человечество сбросило с себя свои старые лохмотья и облеклось в светлые блестящие одежды.

Гуманизм (от лат. humanus - человечный) приблизил и перенес на человека (конкретного, земного) свойства и силы мироздания. Франческо Петрарка (1304-1374) (?) был первым великим гуманистом, поэтом и гражданином, который сумел прозреть цельность предвозрожденческих течений мысли и объединить их в поэтическом синтезе, ставшем программой грядущих европейских поколений. (Веселовский А. Н. Петрарка в поэтической исповеди "Canroniere" 1304-1904 СПб. 1912). Явление Петрарки огромно. Оно не покрывается даже самым высоким признанием его собственно литературных заслуг. Личность, поэт, мыслитель, ученый, фигура общественная в нем нераздельны. Вот уже шестьсот лет человечество чтит великого итальянца прежде всего за то, что он способствовал наступлению новой эпохи открытия мира и человека.

Петрарка - родоначальник новой современной поэзии. Его "Книга песен" почти целиком надолго определила пути развития европейской лирики, став своего рода непререкаемым образцом. Без Петрарки не состоялась бы лирика Франции, Камоэнса в Португалии, Шекспира и елизаветинцев Англии, Кохановского в Польше. К земным радостям Петрарка относил прежде всего окружающую природу. Он, как никто из современников, умел видеть и наблюдать ее, умел наслаждаться травой, горами, водой, луной и солнцем, погодой. Отсюда и столь частые и столь любовно написанные в его поэзии пейзажи. "Natura" - одно из основных понятий в творчестве у Петрарки. Оно многогранно. Самое характерное для гуманиста утверждение - природа-мать, родительница. Ей создаются и наделяются различными существенными качествами и степенью их проявлений камни, растения, насекомые, птицы, звери, человек. Природа обусловливает единство, порядок, красоту, целесообразность, пользу, конечную благость мира и его частей. Природа наделена рядом теистических характеристик, таких как персонифицированность, мудрость, творчество, могущество. При этом природа, считает гуманист, наделяет человека не только двумя руками, силой, плотской красотой и т. п., но и нравственными способностями, красноречием, разумом и даже добродетелью. К несомненным земным радостям относил Петрарка и веру в красоту человека и могущество его ума. К ним же он относил любое творческое проявление: будь то в музыке, поэзии, философии, в живописи и т. д. Призвание искусства Петрарка видел в изображении смелых и правдивых поступков, благородных устремлений живых людей. Во времена средневековья, да и в почитаемую им до обожания эпоху античности, красоту природы видели лишь так, что в воображении населяли леса и воды полубогами, фавнами, сатирами, нимфами, сиренами, этим как бы одушевляя бездушную действительность. Для Петрарки природа обладала душой и без языческих и христианских чудищ и богов, потому что созерцание ее возбуждало в нем возвышенные чувства.

Но была еще одна родственная Петрарке душа, разглядевшая красоту природы, которой не видело средневековье. То была душа Амброджо Лоренцетти. Этот человек догадался, что природа прекрасна. До него пейзажи писали только как фон к священным историям, изображавшим невероятные чудеса святых потустороннего мира. Амброджо и его старший брат Пьетро были учениками известного сиенского живописца Симоне Мартини, наряду с которым в сиенской живописи после Дуччо, они являются самыми значительными творческими индивидуальностями. Первое известное Читать далее...

Если вам прежде не доводилось бывать в Италии, то более чем странно, попав, наконец, на Апеннины, весь отпуск проваляться на пляже. Позволить себе нежиться под итальянским солнцем может разве что тот, кому Рим, Венеция и Флоренция - не в новинку. В том же случае, когда вы объездили итальянский Север вдоль и поперек, а страна "сапога" все еще не потеряла для вас прежней привлекательности, уже обкатанная программа летнего отдыха на побережье Тирренского моря в Южной Италии, предлагаемая московской туристической фирмой ИНТЕРТУР, - как раз то, что доктор прописал.

Что там особенного, спросите? Ну не скажите... Море и пляжи в Калабрии и Маратее - прямо-таки стерильные. Это гарантирует вполне авторитетная организация - ЮНЕСКО, признающая эти курорты из года в год образцово-показательными и абсолютно экологически чистыми. Кроме того, отели там предпочитают строить не на самом берегу, а на склонах гор. Чтобы постоялец мог в равной мере насладиться воздухом как морским, так и горным. И не стоит расстраиваться, что расстояние от отеля до моря определяется не количеством метров до пляжа, а количеством метров над уровнем моря. Но зато если у вас, не дай Бог, что-то не так со здоровьем, ничего лучше Маратеи или Калабрии не придумать.

В полной мере это относится и к тем, кто устал от городской суеты и шума, для кого двухнедельный отпуск - единственная возможность побыть с семьей. Калабрия и Маратея, открытые "ИНТЕРТУРОМ" для россиян четыре года назад, имеют прочную репутацию отличных мест для спокойного, семейного отдыха. Это в Римини каждый второй - будто персонаж Феллини: лица со следами неумеренности, гипертрофированные линии тела, блуждающий взгляд... И возвращаются оттуда, надо сказать, ничуть не лучше, чем приехали. На итальянский же Юг ездят главным образом те, кого прельщает не столько возможность похвастаться на работе названием крутого курорта, сколько прелесть здорового отдыха вдали от буржуазных соблазнов и без всякой примеси декаданса.

Впрочем, угодить здесь смогут людям с самыми разными интересами. Народ поспортивнее может отправиться в пешеходные или велосипедные прогулки в горы, а более любознательные - на автобусные экскурсии по окрестностям. В это же самое время гурманы предаются чревоугодию и винопитию в местных ресторанчиках.

Принято считать, что Юг Италии, в отличие от северных провинций, небогат историческими достопримечательностями, поэтому там кроме как лежать на пляже и делать больше нечего. Конечно, в Калабрии и Маратее исторические памятники не на каждом шагу, но и там есть что посмотреть. Кроме того, до Неаполя - рукой подать, а город этот для Юга - примерно то же, что Флоренция и Венеция - для Севера. А Помпеи, Геркуланум и Везувий в рекомендациях не нуждаются.

Что же до бедности Юга, то, во-первых, это не совсем так, а во-вторых, для туриста и в этом есть своя привлекательность. Цены на все существенно ниже. В том числе на гостиницы и развлечения. Поэтому две недели в Калабрии или Маратее можно позволить себе без особого ущерба для семейного бюджета. И потом южане добродушнее, общительнее, мягче северян. Прожив в отеле неделю, вы будете знать все о семье своих хозяев, а они - о вас. Как будто бы вы сто лет знакомы. И если вы через год снова к ним приедете, принимать вас будут так, как умеют только в Одессе.

Казалось бы, Италию наш турист изъездил вдоль и поперек. Любители пляжного отдыха едут в основном на побережье Адриатики (Римини, Анкона, Лидо-ди-Езоло и др.). Но есть места, почти совсем не освоенные нашими соотечественниками. Это, в частности, Лигурийское побережье, именуемое Итальянской Ривьерой (северо-запад Италии) и являющееся естественным продолжением знаменитой Французской Ривьеры.

Правда, и цены здесь не намного меньше, чем на французском Лазурном берегу. А все потому, что среди европейской элиты лигурийские курорты популярны не меньше, чем Ницца или Канны. Случайные туристы сюда не заезжают - публика все больше избранная, ценящая комфорт и изысканность. Цепочка курортов тянется по побережью Лигурии от Бордигеры на западе до Чинкве Терре на востоке. Пляжи здесь не такие широкие и их не так много, как, например, в Римини. Море, узкая полоска гальки или песка - и сразу горы. Так что огромные толпы отдыхающих там просто не поместятся. Народу на лигурийских пляжах мало, нежится на них все та же избранная публика. К тому же большинство пляжей обнесены изгородями и за вход взимается плата. Лишь некоторые отели имеют свои пляжи, бесплатные для проживающих, но не для посторонних. Бесплатных же пляжей для всех очень немного.

Помимо того, что большинство пляжей платные, придется еще заплатить за удобства, которые на этих пляжах полагаются, то есть за зонтик и шезлонг. На частном пляже это будет стоить 20.000 лир в день (почти $12), на общественных пляжах, а их совсем немного, - $5 (для сравнения: в Греции - $$1,5-2, в Испании - около $3).

Самая шикарная публика обретается в основном на восточном побережье Лигурии (Нерви, Портофино, Риомаджори, Санта-Маргарита). Любителям азартных игр больше всего подойдет старейший лигурийский курорт - Сан-Ремо, хорошо известный у нас как место проведения знаменитого фестиваля итальянской песни. Здесь есть казино, а при желании можно махнуть к соседям - в Монако или Монте-Карло (всего полчаса езды). Зимой в Сан-Ремо цены даже выше, чем летом. Самая лучшая гостиница в Сан-Ремо, да и на всем побережье - Hotel Royal. Она расположена в 20 метрах от моря, в самом центре города, и окружена субтропическим парком. Но Сан-Ремо - это все-таки город с автомобильным шумом и другими "прелестями" городской жизни. В общем, не самое спокойное место.

Наиболее изысканным и престижным считается отдых в Портофино - маленьком городке в укромной бухточке на восточном побережье, где отдыхают на своих яхтах арабские шейхи и прочие буржуины. Автолюбителям придется, добравшись до Санта-Маргариты, оставить автомобиль на стоянке и отправиться в город на велосипеде или пешком. На машинах ездить запрещено, потому как - забота об экологии. И если карман не позволяет остаться здесь на неделю-другую, можно просто провести в этом красивейшем месте несколько часов. Правда, если Сан-Ремо и соседняя Бордигера уже давно свыклись с наплывом туристов, то маленький Портофино все же старается отгородиться от окружающего мира, оберегая сливки общества от любопытных глаз. Это, пожалуй, самое дорогое место на побережье.

Теперь о сервисе. Здесь привыкли работать с немцами, а привередливость немцев общеизвестна. Потому и стараются итальянцы вовсю: меню на немецком, да и персонал говорит по-немецки. Правда, это в основном относится к западному побережью. На восточном отдыхают французы и англичане, а также довольно много богатых итальянцев с севера Италии - из Милана и Турина.

Тем, кто любит развлечения, лучше всего выбрать Санта-Маргариту. Там есть две элитные дискотеки - "Ково ди Норд Эст" и "Карлион". А в Чириале, например, есть аквапарк. Спокойствие же и уединение можно найти в Споторно или в Челле Лигуре. Впрочем, практически в каждом прибрежном городке можно найти все, что нужно для приятного отдыха. Бары, дискотеки, гостиницы, как правило, находятся прямо на берегу, а не в горах. В ассортименте всевозможные водные развлечения. Не везде, правда, можно заниматься виндсерфингом - на восточном побережье море не слишком спокойное.

Климат здешних мест - теплый и мягкий круглый год. Горы защищают от холода и ветров зимой (снег выпадает очень редко), а летом - от изнуряющей жары. Например, во Флоренции и Риме температура может достигать 38-40 градусов, здесь же выше 27-30 градусов не бывает, а ночью даже прохладно. Так что отсутствие кондиционеров практически во всех гостиницах не должно смущать - они здесь просто не нужны.

Несмотря на то, что на лигурийских курортах цены на порядок выше, чем в Римини, и здесь все же есть места для людей, не купающихся в золоте. Это прежде всего западное побережье Лигурии с его песчаными пляжами, которое облюбовали туристы со средним достатком (Сан-Ремо, Алассио, Споторно, Альбисола-Марина, Петра Лигури, Вараце). Очень неплохой и, главное, недорогой курорт - Аренциано в 10 километрах от Генуи. Рапалло, Санта-Маргарита, Лаванья - курорты тоже недорогие и к тому же с очень чистым морем.

В принципе ничто не помешает (кроме нехватки денег) путешествовать по всему Читать далее...

Наилучшим местом для расселения был признан город Римини - гигантский супермаркет отдыха, расположенный на берегу Адриатики и принимающий ежегодно сотни тысяч гостей со всего мира. Судите сами: сорок километров пляжей, оборудованных на любой вкус, морской воздух, солнечные ванны и горячий песок. По вечерам - развлечения в пабах, дискобарах и ночных клубах, которые здесь можно найти на каждом шагу. Еще одно преимущество: отсюда совсем просто добраться до главных центров культурного паломничества. А для многих россиян немаловажно, что поблизости располагается один из крупнейших торговых центров Италии - "Грос Римини".

В составе группы московских журналистов, вывезенных "Бегемотом", я летел в Римини на самолете "ИЛ-86", большинство пассажиров которого составляли шоп-туристы. Нынешние "челноки" вовсе не похожи на согнутых под тюками с товаром "верблюдов", штурмующих поезд "Варшава-Брест". Так было в свое время, когда "железный занавес" только рухнул и толпы наших соотечественников, набрав утюгов и биноклей, хлынули в Восточную Европу, чтобы вернуться назад с кофточками и колготками.

А сегодняшний представитель этой полезной профессии держит в руках каталог последних моделей и являет собой, чаще всего, элегантную даму с натуральным загаром и запахом дорогого парфюма. С одной из таких коммерсанток я и разговорился на высоте 10 тысяч метров. Оказалось, что в Италию она летит уже четвертый раз. До этого насыщала отечественный рынок товарами из Польши, Китая и Турции. "С итальянцами проще, - призналась она. - Приезжаешь на "Грос" - это такая ярмарка оптовая, - подбираешь вещи: обувь, скажем, парфюмерию или, опять же, кожу. Цены бывают просто смешные. Дубленки, например, там сейчас по сто долларов. Лето, не сезон - вот и продают за бесценок, чтобы место освободить. Если сразу брать партию - обойдется еще дешевле. А упаковка и отправка организованы идеально. Доставят куда надо - хоть в Москву, хоть в Новосибирск - в целости и сохранности. Остается только встретить карго".

Римини был основан в античные времена и выполнял функцию стража долины По. От этого периода сохранилась арка, построенная в 27 году до нашей эры в честь императора Августа. Кроме того, здесь есть Амфитеатр, мост императора Тиберия, рыбный рынок ХVIII века, а также грандиозный собор, построенный правителем Сиджизмондо Малатеста - сыном своего непростого времени: с первой женой он развелся, вторую задушил, третью отравил, а в четвертый раз женился на любовнице. "Он был немного жестоким человеком", - сказала нам симпатичная девушка по имени Марсиа - познакомившая нас с городом экскурсовод "Промоционе Альбергиера".

Тут я хочу поделиться одним тонким наблюдением: итальянский и русский языки очень похожи. Во-первых, схожестью произношения. А во-вторых, тем, что смысл многих слов угадывается элементарно. Например, "тэлефонэ" - это телефон, "стационэ" - вокзал, "паспорто" - паспорт, "ристорантэ" - ресторан. Номер в гостинице называется "камера". Так что при размещении можно потребовать камеру с видом на море.

Мы поселились в отеле "Градиска", дизайн которого был разработан самим Федерико Феллини. Помните героиню фильма "Амаркорд" - красотку в атласном платье, с накладными ресницами и легендарно высокой грудью под полупрозрачной блузкой? Именно ее портрет нарисован во всю стену в гостиничном холле, обставленном авангардной мебелью а-ля шестидесятые годы.

Будущий гений мирового кино родился здесь, в Римини, маленьком тогда курортном местечке, главным развлечением которого было ежевечернее гуляние по самой освещенной улице - Корсо: полкилометра туда, полкилометра обратно - от площади Кавур до площади Юлия Цезаря. Заходить дальше не имело смысла: там кончались фонари и все вокруг погружалось в темноту.

В фильме "Вителлони" (в нашем прокате - "Маменькины сынки") Мастер показывает город своего детства, опустевший зимой после отхлынувшего шквала курортников. Торчит фанера купален, холодно шумят адриатические волны, ветер усиливается и гонит четырех бездельников с опустевшего пляжа.

Юного Федерико притягивал и манил расположенный у моря "Гранд-отель" - "символ сказочного богатства и великолепия, таинственный, как египетская пирамида, с растворившимися в тумане куполами и зубцами башен - запретный, чужой, недоступный". Однажды ему даже удалось заглянуть внутрь. "Из полумрака выступили мраморные лестницы, мерцающие витражи, цветы, павлины. За изукрашенным как неаполитанский катафалк барьером стоял одетый точно факельщик на богатых похоронах седовласый синьор в очках с золотой оправой. Глядя мимо меня, вытянутой рукой он указывал мне на дверь". (Федерико Феллини. "Делать фильм").

Пройдут годы, и выдворенный из "Гранд-отеля" мальчик станет знаменитым и каждый раз, посещая Римини, будет останавливаться здесь.

Мы прилетели сюда в воскресенье и прямо на следующий день отправились в Венецию. Не верьте тому, кто говорит, что она красива. Этот город великолепен до безумия. "Серениссима" - так называют Венецию итальянцы - "светлейшая". Фантазия Читать далее...

Какое чувство испытывает бывалый путешественник, попадая в город, о котором столько было прочитано и рассказано прежде? Восторг? Удивление? Разочарование? Скорее всего, ему предстоит испытать весь комплекс этих чувств. Действительно, очутившись в желаемом месте, Вы прежде всего избавитесь от своих первоначальных , во многом надуманных представлениях о нем; поразитесь, совершив ряд удивительных для себя открытий; расстроитесь, обнаружив несовпадение собственных представлений с реальностью.

Мне, в силу моей профессиональной деятельности, очень много пришлось колесить по Европе. Но ни очарование древних городишек, ни великолепие и роскошь столиц Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Германии, Чехословакии и других стран не произвели на меня такого сильного впечатления, как неповторимая волшебная Венеция.

Достаточно долгий путь, который мне предстояло совершить, простирался от лыжного курорта Madonna di Campiglio до Адриатики, где и расположился знаменитый город на воде.

Автомобиль долго петлял по извилистым горным дорогам, оказываясь то на обрыве, то в темных туннелях, пробуравливающих горные массивы, нес меня по ровному итальянскому автобану, где то и дело встречались машины с немецкими номерами. Волнистая горная гряда постепенно таяла и превращалась в зеленую равнину с редкими деревцами. Неожиданно показалась синяя гладь моря. Машина, пролетев по бесконечному узкому мосту, распростертому над морской бездной, очутилась в порту.

Несмотря на то, что в апреле туристический сезон был не в разгаре, автостоянки в порту оказались плотно заставленными автомобилями. Однако гаражи-гостиницы почему-то стояли полупустыми. Только вечером, забрав машину и заплатив феноменальную сумму за предоставленное место под крышей, мне стало понятно наличие в гаражах свободных мест. В порту предстояло распрощаться с классическим представлением о материке и начать романтическое путешествие на небольшом пароходике по Grand Canal, который венецианские жители называют самой красивой в мире улицей. Это - длинная артерия, соединяющая лагуну и Адриатику, прокладывающая путь между внезапно вырастающими из воды древними постройками под величественно возвышающимися арками трех мостов. Одной из главных городских достопримечательностей является мост Rialto длиной 48 метров и шириной 22 метра, украшенный белыми арками, вмещающими в себе множество маленьких магазинчиков и бутиков. Это необыкновенное архитектурное сооружение в течение долгого времени было единственной постройкой, нависающей над Гранд Каналом. Знаменитые мосты Scalri и Academia появились позднее.

Я с любопытством смотрю на проплывающие за бортом великолепные дворцы, перламутровые церкви, разряженные соборы, отражающиеся в зеркале каналов, и испытываю необыкновенное волнение при знакомстве с этой удивительной красотой. Порою кажется, что удивительный город, восставший из водной стихии, -- всего лишь мираж, который вот-вот растворится в воздухе.

Я тороплюсь сойти на берег для того, чтобы ощутить твердь под ногами, прикоснуться к древнейшим постройкам и убедиться в том, что сказочный город - не плод фантазии и не сновидение. И вот долгожданная остановка - San Marcos. Толпа туристов выносит меня с набережной на вытянутую прямоугольную площадь, окаймленную вереницей белых колонн собора Святого Марка. Эта '' самая красивая гостиная Европы'', как назвал ее Наполеон, казалось не могла вместить в себя всех желающих сфотографироваться с раскормленными голубями на фоне чудесного Дворца Дожей, поражающего туристов богатством архитектурных деталей и цветового решения.

Желая охватить взглядом весь город с его окрестностями, поднимаюсь по витой лестнице стройной Компаниллы, и перед моим взором предстает великолепная панорама: очертания крохотных островков , разъединенных тоненькими нитями узеньких каналов; множество горбатых мостиков и великолепных архитектурных строений. Вид сверху помогает увидеть Венецию как единое целое, придает ее облику законченность. С высоты птичьего полета город воспринимается как живой организм, с которым у Вас устанавливается поверхностное знакомство, и Вы начинаете понимать его ярко выраженную индивидуальность.

Рядом с Венецией расположились известные острова: прославленный своим кружевом остров Burano с яркими лавандово-голубыми, лимонно-желтыми, пастельно-розовыми рыбацкими домиками ; Murano, являющийся с ХII века столицей знаменитого венецианского стекла, до сих пор вызывающего восхищение туристов, и, наконец, Torcello, бывший с V по VI век частью самой Венеции. Этот остров сохранил до наших дней два византийских шедевра: собор Santa Maria Assunta и церковь Santa Fosca. Большинство этих и других островов когда-то были заняты монастырями, многие из которых до сих пор являются прибежищем для ищущих тишину и покой.

Очарованная начавшемся знакомством с Венецией, я спускаюсь вниз, чтобы побродить по узеньким и извилистым улочкам-шнурочкам.

Трудно представить, что в этом водяном лабиринте, состоящем из 117 каналов, 118 островов, 400 мостов, Читать далее...

Италия знаменита не только своими достопримечательностями, но и центрами по производству высококачественной одежды, изделий из кожи, фарфора, хрусталя, предметов роскоши и модных товаров. Причем в Италии все это можно купить значительно дешевле, чем в других странах. Главное, нужно знать, где и когда это можно сделать.

Торговля - явление сезонное. В Италии выделяется два периода сезонных скидок и распродаж, по-итальянски sconti и saldi: с 7 января по 1 марта и с 10 июля по 31 августа, так что поездка в Италию в самое ближайшее время обещает стать для вас еще более приятной с точки зрения выгодных покупок. Нужно только учитывать, что надписи "распродажа" и "скидки" могут быть банальным рекламным ходом. В местах, часто посещаемых туристами, с этим "уродливым явлением капитализма" можно столкнуться с вероятностью 99%. Естественно, даже там вы купите понравившуюся вещь несколько дешевле, чем в России, но имейте в виду, что сами римляне, желающие приобрести что-либо со скидкой, предпочитают совершать покупки на рынках, в магазинах и лавках подальше от центра, где товар качественный, но не такой дорогой.

При выборе магазина с надписью sconti обращать внимание стоит на те из них, где скидка составляет 60-80%, а витрины полностью заклеены или задрапированы (согласно итальянскому торговому законодательству, предприятиям, завершающим свою коммерческую деятельность, запрещено использовать наружную рекламу). Это значит, что магазин закрывается и полностью распродает весь товар. Такую торговую точку можно встретить в любом районе города, ее главный признак - это большая интернациональная очередь. Ведь реальная возможность приобрести вещь от ведущего модельера по приемлемой цене - большой соблазн не только для итальянцев.

Велика вероятность обнаружить такой магазин (впрочем, как и любой другой на ваш вкус) в районе главной торговой улицы Рима - Via del Corso, которая начинается у площади Венеции, идет на северо-запад и является центральной артерией района, который почти целиком состоит из магазинов. По правую сторону от нее (если стоять спиной к площади Венеции) находятся улицы, прославившие Рим как одну из столиц высокой моды. Неподалеку от piazza di Spagna, на улицах Sistina, Gregoriana, Frattina, Borgognona, на улочке босса di Leone и на самой знаменитой, выходящей прямо на площадь, Via Condotti (если идти по Via del Corso, то она находится между улицами Frattina и Carozze) раскинулось царство дорогих магазинов. В этом престижном районе .расположены бутики практически всех более или менее известных итальянских или европейских фирм. Если вы предпочитаете покупать самые последние, эксклюзивные модели обуви, одежды, аксессуаров и украшений от Armani, Giantranco Ferre, Cucci, Doice & Gabbana, Laura Biagiotti, Valentine, Rocco Barocco, Trussardi и многих других, то в Риме вы найдете все это в районе piazza di Spagna. Разумеется, ни о каких скидках в этих магазинах говорить не принято.

Via del Corso в Риме - это намного более демократичная в отношении магазинов улица, чем Тверская в Москве. Там рядом с дорогими бутиками прекрасно соседствуют и процветают недорогие магазины, где продается не менее качественный товар, только дешевле, и где можно еще и торговаться. В районе Via del Corso это Via del Tritone, Via Barberinini, Via Vittoria, Via Nazionale (есть еще Via Cola di Rienzo и район плошали Campo dc Fiori).

Из других торговых центров Рима можно выделить большие универсальные магазины Grandi magazzini. Наиболее известны четыре сети этих универмагов (они есть в каждом крупном городе): La Standa, Upini, Coin и La Rinascenta. Из них La Rinascenta самый дорогой, La Standa - самый дешевый, Upini и Coin - средние. Качество товаров во всех этих универмагах высокое, но всетаки в Риме выгоднее делать покупки в небольших частных магазинах, где цены по сравнению с универмагами ниже.

Говоря о торговых достопримечательностях Рима, нельзя не упомянуть два района, где самые низкие цены. Первый - недалеко от нового вокзала Termini. Его облюбовали нищие и проститутки, так что вечером там лучше не появляться, но благодаря такому соседству около вокзала Termini низкая стоимость аренды торговых площадей, а значит и цены в магазинах небольшие. Другое место гораздо более колоритное - это знаменитый вещевой рынок Mercato delle Puici. Он расположен в районе площади Порта-Портезе и моста Сублицио. Там при надлежащем терпении и удаче можно найти практически все по ценам меньшим, чем в самом дешевом магазине. Однако нужно помнить, что рынок работает только по воскресеньям с раннего утра и до 13.00, так что не поленитесь приехать туда заранее.

Катер уносил нас от берега в темноту, и только мерцающие неживым светом маяки на сваях внушали надежду на то, что земля уже рядом. Город вырос неожиданно, поднялся из воды черной молчаливой стеной. Ни огонька, ни звука. Катер сделал плавный поворот, и вдруг фейерверк света, музыки и радостных лиц развеял все наши страхи. Мы вдохнули полной грудью и на выдохе хором прокричали: Венеция!..

Тем временем наш капитан связался по рации с отелем, и мы услышали живую итальянскую речь. Из рации доносилось: где ты был так долго? Тебя уже ждут другие клиенты! В ответ наш моряк бурно размахивал руками и кричал, что он в жизни не видел таких глупых руссо туристо: там, где он их встречал, они ходили вокруг него целых полчаса и так и не подошли, а он проглядел все глаза, уже уезжать собирался, и тут-то они его нашли. Про то, что табличка с нашими именами у него была перевернута да еще и сложена пополам, он "берегу" ничего не сказал.

Первый ужин в "прикрепленном" ресторане, первые знакомства. Не успели мы отведать третьего блюда из очередной вариации спагетти и морских деликатесов, как к нам подсела милая хозяйка ресторана и стала отгадывать, откуда мы приехали. Ни одна братская славянская страна не осталась забытой, но когда было сказано заветное: мы из России - хозяйка расплылась в такой улыбке, что нам всем показалось, будто мы ее блудные дети, наконец-то вернувшиеся из дальних стран. "Я так люблю русских! - вскричала она. - Это мои самые дорогие туристы. Разве можно вас вообще сравнивать с кем-то? Простите, что сразу не догадалась, русские у нас редкие гости. О, Россия!.." Бурный поток комплиментов размягчил нас. Мы растеклись по креслам, словно сытые коты, и с идиотскими лицами кивали головой после каждого ее слова. Последняя фраза радушной говоруньи содержала просьбу в знак взаимной любви отведать самые лучшие пирожные ее ресторана. Мы с удовольствием поддержали это предложение, а она посчитала лишним сообщить, что как раз пирожные-то не входят в оплаченный заранее ужин...

Еще в Москве нас предупреждали, что заблудиться в Венеции проще простого и что, если уж это произошло, ни в коем случае нельзя искать дорогу, по которой шли, - бесполезно. А искать нужно указатели "S. MARCO" и идти туда по стрелочкам: оттуда, как от печки, легко разыскать любой адрес. Теперь можем подтвердить это и мы: время и реальность растворяются в сказочной красоте безлюдных узких улочек, где каждый шаг отдается эхом, в их непредсказуемых переплетениях с каналами и внезапно открывающимися площадями, в веселых толпах молодежи, появляющихся из старых церквей, переделанных в ночные клубы...

А нас ждал Рим.

Он обрушился на нас бешеным потоком транспорта и страшной жарой. Для утоления жажды моему обезвоженному организму потребовалось пиво. Поскольку в городе, которого ты не знаешь и которого не увидишь еще Бог знает сколько лет, хотелось все-таки полностью сохранить остроту впечатлений, - пива в первом же уличном ресторанчике я потребовал не какого-нибудь, а безалкогольного. Мой заказ ошеломил официанта, и он попросил повторить помедленнее. Я повторил, тщательно делая акцент на слове "безалкогольное". Официант застыл в недоумении и попросил сказать еще раз. Я старался как мог, меняя темп, ритм и громкость произношения. Тщетно. Тогда находчивый итальянец попросил меня отойти на шаг и еще раз повторить просьбу, только очень тщательно проговаривать звуки, чтобы он по губам смог прочесть мою просьбу. Охота пуще неволи. Я как клоун, вытягивая губы, старался изо всех сил. Бесполезно! Я очумел от диалога, мой взгляд стал метаться по сторонам в поисках помощи и наткнулся на витрину с очень симпатичным лобстером, жажда пропала, и очень захотелось есть. Цена показалась настолько смешной - 20 долларов! - что палец сам уткнулся в меню: уно перфоворе! Лобстер оказался большим и вкусным, но когда довольный официант принес мне счет, лобстер ожил в моем желудке. Оказалось, что $20 - это за 100 граммов, а мой весил все полкило. Как и положено по русской традиции, я с целью ликвидации стресса заказал самого крепкого пива. И водки. Мой официант заулыбался и сказал, что наконец-то меня понял. По его лукавому взгляду было видно, чтЧ он думает о мужчинах, пьющих безалкогольное пиво.

В самолете, уносящем нас в Москву, я вспоминал римский Форум и фонтан Треви, Дворец Дожей и Собор святого Марка, Площадь Навона и - итальянцев, встречавшихся нам на пути, этот лукавый, веселый, доброжелательный и жизнерадостный, создавший всю эту невероятную красоту, великий народ. Мы приедем к вам опять, ребята. Мы любим вас. Кроме шуток.

Глубоко заблуждается тот, кто думает, что из всех средиземноморских курортов российские туристы предпочитают Анталью. Дескать, там дешево. Не теоретизируйте. Критерий истины, как известно, практика. А потому не ленитесь. Выберите на карте один из самых дорогих средиземноморских курортов. А именно Лазурный берег. И отправляйтесь туда. Например, в Ниццу. Не пройдете вы по набережной и ста метров, как обязательно услышите русскую речь. И в ближайшем же кафе есть большие шансы наткнуться на соотечественников. Именно здесь, на Французской Ривьере, убеждаешься: мировоззрение российских туристов изменилось. Среди них появились гурманы - те, кто вдоволь "наелся" дешевого турпродукта и сделал выбор в пользу респектабельного отдыха. Пусть реже ездить, зато вкушать лучшие блюда туристической "кухни". По крайней мере, у турфирмы "Академсервис", отправляющей туристов на Лазурный берег, это направление пользуется устойчивым спросом.

Ну, а раз уж вы оказались в Ницце, то стоит не терять времени даром и сполна насладиться солнцем, морем, изумительными видами и - само собой - настоящим сервисом, в котором французы более чем кто-либо понимают толк. Особенно если вы остановились в отеле Negresco. Прежде чем воспользоваться всеми благами, предоставляемыми пятизвездочными отелями (сами французы столь требовательны к отелям, что присудили ему всего четыре с плюсом), стоит просто походить по его коридорам и поглазеть. Если сам Лазурный берег можно назвать туристическим чудом, то Negresco - это чудо Лазурного берега. Уже в холле, когда вы будете направляться к стойке reсeption, чтобы получить ключ от номера, вашему взору предстанут витражи Гюстава Эйфеля. Дальше - больше. Риго, Минар, Арман, Кокто... Среди множества полотен, украшающих стены отеля, вам встретятся даже творения Пикассо. Именно в этом отеле предпочитал останавливаться Уинстон Черчилль. В номерах - сплошной антиквариат. Цены на проживание - соответствующие. Впрочем, любителям отдохнуть на шикарном курорте и при этом не довести семью до финансового краха "Академсервис" предлагает и более дешевые отели, вплоть до двухзвездочных.

Соседние Канны не уступают в респектабельности Ницце. Не случайно именно этот город был выбран местом проведения международных кинофестивалей. Чтобы испытать все прелести курорта, лучше всего остановиться в шикарном Carlton Inter-Continental, где во время фестивалей останавливаются все звезды кино. Но даже если этот отель вам не по карману (супер-номер для супер-звезд здесь стоит $8.000 в сутки), к известным мира сего можно приобщиться, прогулявшись по набережной Круазет, на которой оставили отпечатки своих рук самые знаменитые участники Каннского фестиваля.

Ну, а если вы игре любимых актеров предпочитаете игры азартные, то прямой вам путь в княжество Монако, расположенное все на той же Ривьере, а именно, в Монте-Карло. Здесь тоже есть свой лучший отель. Причем лучший не только в Монте-Карло и во всем Монако, но и принадлежащий к сети лучших в мире. Hotel de Paris. Роскошь, роскошь и еще раз роскошь. Плюс элегантность.

Монте-Карло притягивает поклонников азартных игр (для острастки: рядом с казино находится площадка, откуда открывается изумительный вид на море и скалы, на которые еще в прошлом веке завели обыкновение бросаться те, кому не повезло в игре). Но не только их. Ведь Монте-Карло располагает чуть ли не лучшими на всей Ривьере пляжами.

Страстных любителей яхт "Академсервис" приглашает на другой курорт Лазурного берега - в Сен-Тропе. Яхты - удовольствие для богатых. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Сен-Тропе - самое дорогое место на всей Французской Ривьере. Но даже здесь "Академсервис" сможет подобрать вам относительно дешевый отель.

Помимо шикарных отелей, роскошных особняков и самой элитарной публики, Лазурный берег славится своими фестивалями. Кроме уже упомянутого Каннского, здесь все лето проходит множество менее знаменитых, но не менее интересных фестивалей. И джаза, и классической музыки, и фейерверков. Проходят и спортивные состязания (в том числе по "Формуле-1").

Если же вы не любитель звездных тусовок, а просто хотите отдохнуть на хорошем европейском курорте, то, возможно, вам стоит обосноваться южнее Лазурного берега - в Италии, где тоже есть места, рассчитанные на разную толщину кошелька.

Если кошелек позволяет, то есть все резоны пренебречь континентом и обосноваться на острове: маленьком - Искья или большом - Сардиния. Искья славится целебными гейзерами и отелями, предлагающими все изыски туристической цивилизации, включая поля для игры в гольф и сквош. Поскольку острову повезло с гейзерами, итальянцы позаботились о том, чтобы ему точно так же повезло с модными ныне центрами талассотерапии. На Сардинии гейзеров нет. Зато гольфа и сквоша - побольше, чем на Искьи. И множество яхт, которые может арендовать любой отдыхающий.

Но не обязательно место отдыха ограничивать островом. Можно осесть в окрестностях Неаполя. Южнее или севернее, но только не в самом Неаполе: не поспоришь - город Читать далее...

Поскольку с проблемой - что привезти из поездки в подарок друзьям и родственникам - сталкивается каждый путешественник, специальные разделы путеводителей посвящены шопингу. Вот что советует "Polyglott" тем, кто оказался в Венеции:

"Типичные венецианские сувениры - маски, кружева, лампы и, разумеется, венецианское стекло во всевозможных вариациях.

Маски продаются двух видов - классические (персонажей итальянской комедии дель арте Панталоне, Арлекина и Дотторе) и современные фантастические. Самый большой выбор в магазинах Il Canovaccio (Castello, 5369) и Murano Art Shop (Frezzeria, 1232). В последнем торгуют и куклами, а также дают напрокат карнавальные костюмы.

При выборе кружев нужно быть особенно внимательным, чтобы вместо знаменитого венецианского не купить одну из подделок, в большом количестве поступающих в Италию из Гонконга, Тайваня или Сингапура. Поэтому лучше покупать кружева только в специализированных магазинах, где они дороже, чем в лавках, зато гарантированного качества. Самый большой магазин - Maritinuzzi (Piazza San Marco, 67/а).

Изготовление венецианских ламп из позолоченной бронзы и зеркального стекла - процесс очень трудоемкий, и сейчас этим занимаются очень немногие. Среди них знаменитейший мастер Роберто ди Росси. Его мастерская и магазин находятся в одном из переулков у Fondamenta Nuove (Canagerio, Fondamenta Nuove, 5045/F). В районе Сан Марко лампы можно купить в магазине Rigattieri (San Marco, 3532).

Венецианское стекло - такой же символ Венеции, как и гондолы. Чтобы сориентироваться в разнообразии предлагаемого и научиться отличать шедевры настоящих стеклодувов от ширпотреба, советуем предварительно посетить музей стекла на острове Мурано.

Репродуцированием античного стекла занимается Паоло Россини (Campo San Zaccaria, 4685). Большой выбор современных произведений искусства вы найдете в магазине Ruby Gallery (San Polo, 18 - рядом с мостом Риальто).

Кустарные художественные изделия лучше покупать на улице Frezzeria, а рисунки с венецианскими мотивами (оригиналы и малотиражные печатные оттиски) в магазине Bac Art Studio (Campo Maurizio, 2663)".

Февраль в Венеции -- тоже зима, то есть около плюс десяти. Местные дамы предпочитают встречать его в меховых шубах -- то ли из-за своей генетической привязанности к шикарной жизни, то ли из-за морских испарений, которые, особенно изумительными туманными утрами, норовят пролезть тебе прямо за пазуху.

И понять их (испарения) можно, ибо естественное для влаги желание проникнуть куда-нибудь сильно ограничивается сплошными брустверами зданий: камень в Венеции свел под корень лес, но не уступил своего воде. И стоят эти суровые дома с вечно закрытыми ставнями, оберегающими от стороннего взгляда, солнечного зайчика и счастливого смеха загулявшего путешественника (разгоряченного кьянти или же взбодренного непревзойденным капп****учино, без которого ваша венецианская жизнь может считаться неудавшейся).

Что до ваших собственных одежд, то закаленному обитателю среднерусских равнин вполне хватает плаща на подстежке и зонтика. Зонтик обязателен, поскольку венецианская зима -- это не угроза снега, но царство воды, подмывающей вас со всех сторон, в том числе и сверху. К тому же без зонта вы будете лишены особого удовольствия -- головоломного слалома по местным проулкам (калле) шириною в метр-полтора, когда манипулирование зонтом со встречными потоками отдыхающих превращается в демонстрацию ловкости рук и иногда походит на военное приветствие с помощью жезла.

Путешествие по воде для сухопутного жителя -- тяжелое испытание: кажется, чтобы ступить с тверди в гладь, требуются какие-то особые свойства организма. Так что первую пару дней я лишь присматривался к бесконечным речным трамвайчикам, моторным лодкам, гондолам и прочим венецианским плавсредствам. И лишь потом принял историческое решение: приобрести проездной билет сроком на три дня (стоимостью 20000 лир, то есть $13). И это самое выгодное помещение капитала: все набережные Венеции и все окружающие ее острова становятся тебе мгновенно доступны.

В конечном пункте почти любого такого маршрута с неизбежностью возникает некое музейное хранилище, требующее билета. И разумно запастись таковым заранее. Прямо на площади Святого Марка вы можете приобрести "музейный проездной" (16000 лир; при том, что в один-едиственный дворец Дожей билет стоит 10000), который обеспечивает доступ в основные музеи. Следует, правда, учесть, что большинство из них, по странной итальянской прихоти, прекращают пускать посетителей в час или два пополудни. Так что в Венеции ранняя пташка -- это пташка музейная.

Этот город -- дорогое удовольствие. Сокращающееся население (около восьмидесяти тысяч на 120 островах) компенсируют несметные толпы путешественников. Поскольку они в большинстве своем собираются провести здесь всего два-три дня, то они не успевают понять, что обычный вененцианец не станет обедать-ужинать в многочисленных ресторанах возле площади Святого Марка, поскольку его доходов на это никак не хватит.

К тому же мой опыт свидетельствует, что в заведении средней руки, выбранном не по опытной наводке, а навскидку, за $20 вы можете просто не наесться и даже остаться в глубоком недоумении насчет тех дифирамбов, которые приходилось слышать об итальянской кухне.

Тому, кто привык считать копейки в кармане, советую избрать промежуточный вариант: закупать в лавке (супермаркеты здесь встречаются гораздо реже, чем изображение льва -- покровителя города), отстоящей на некотором расстоянии от центра, превосходные колбасы с сырами и сок. Или можно остановить свой выбор на столовке-траттории. Причем, чем больше вы обнаружите аборигенов в зале, тем более вероятно, что качество, количество и цена вас удовлетворят.

А жить, конечно, приятнее в центре. Тогда номер на двоих в трехзвездочной гостинице будет стоить около $170 в сутки. В районе вокзала эта сумма уменьшится до $80. Если учесть, что расстояние равно 30-минутной прогулке (а собственно, зачем еще вы здесь?), то вполне возможно, что свой выбор вы остановите на менее престижном варианте.

Еще есть материковый пригород Венеции -- Местре. Если поселиться там, это еще более сократит ваши затраты. Правда, как рассказывал мне один бывалый путешественник, в беззвездочной гостинице Местре хозяин спал прямо на полу перед входом, преграждая путь тем постояльцам, которые, в его разумении, были потенциально готовы переночевать здесь за счет "аглицкого короля". Остальным клиентам предоставлялись просто койки.

И еще о деньгах. Покупать лиры в Москве намного выгоднее (выигрыш составит процентов 10), чем в местных банках, которые к тому же имеют странную привычку брать за операцию 6000 лир -- вне зависимости, меняете вы $10 или же $100.

Вообще же, как и при всяком путешествии, вас могут подстерегать в Венеции маленькие неожиданности, приятные и не очень. Так, в моем номере стояли зачем-то два телевизора (один из них невозможно было дотянуть до розетки). В дальнем конце города я встретил два указателя движения на Сан-Марко -- один над другим -- стрелки которых указывали взаимоисключающие направления. Открытка с изображением "Волхвов" Читать далее...

Фотографии dvolkovkir :

Солнечная Италия

Фотографии dvolkovkir :

Солнечная Италия


Читать далее...