Путешествуя, мы расширяем свой кругозор, не только знакомясь с прекрасной природой и культурой разных народов, но и пробуя мир на вкус. Во Франции каждый турист становится гурманом. О французах говорят, что они способны забыть обо всём на свете ради вкусной еды. Если это и преувеличение, то совсем небольшое и каждый, кто путешествовал по Франции, может это подтвердить.

В еде французы придерживаются строгого порядка. Утром - маленький завтрак - "petit dejeuner", состоящий из сока, кофе и круассана. Около часа дня - просто завтрак - "dejeuner", больше похожий на наш обед. Он состоит из салата, горячего блюда, десерта и сопровождается вином или пивом. Ну а вечером, после восьми - святая-святых - обед.

Обедать французы часть ходят в рестораны и почти никогда не приглашают гостей в дом - только в ресторан. Ну, а там меню зависит от заведения. Если это простая брассри - нечто среднее между кафе и рестораном - то обед может быть весьма скромным. Если же речь идет о так называемом "гастрономическом" ресторане, то следует готовиться к разным чудесам французской кухни. Приведу пример меню одного из таких обедов. В качестве закусок предлагается морской ёж, протёртый со сливками и подаваемый в собственной оболочке, а также морской гребешок со свежим трюфелем. Горячее блюдо - жаркое из молодой куропатки по старинному рецепту. Десерт - шоколадное печенье с медовым мороженым.

Что и с чем французы пьют? У них есть поговорка - Rouge sur blanc - tout va bien. Blanc sur rouge - rien ne bouge. - что можно перевести как "Красное на белое - голова целая. Белое на красное - утро ужасное". Т.е. начинать лучше с белого или розового вина, а уж потом переходить к красному.

В начале обеда французы, как правило, пьют аперитив. Чаще всего это Кир - белое сухое вино со смородиновым ликером - кассис. Но это может быть также джин-тоник, шампанское или легкий коктейль.

Рыбные блюда и морепродукты принято запивать белым или розовым вином, мясо и сыры - красным, а после десерта и кофе приятно выпить рюмочку дижестива - чаще всего в этой роли выступает коньяк. Французы говорят: вино - это будни, шампанское - праздник, кальвадос - для неспешной беседы с другом, а коньяк - для уединенных раздумий.

Ну, и наконец нельзя не сказать о соусах, составляющих основу основ французской кухни. В своё время Талейран, говоря о разнице между англичанами и французами, шутил: в Англии 300 религий и 3 соуса, а во Франции - всё наоборот.

Когда перед нами поднялся железный занавес и впервые за долгие десятилетия нам отрылся мир, мы наконец-то смогли выбирать. И тогда первым делом мы из всего многообразия нашей планеты выбирали то же самое, что предпочитали всему и наши дореволюционные предки - всеми правдами и неправдами мы старались добраться до мест, чьи названия звучали в наших душах настоящей Песнью Песен: Ницца, Канны... Французская Ривьера, Лазурный берег - раз ты здесь, значит, жизнь удалась, значит, получилось реализовать еще одну мечту, значит, все сложилось как надо.

Лазурный берег - это триста солнечных дней в году, растянувшихся вдоль побережья Средиземного моря, начинающихся неподалеку от огромного буйного портового Марселя и завершающиеся прелестным, граничащим с Италией Мантоном. 120 километров побережья, 40 километров прекрасных пляжей, сотня музеев, 21 поле для гольфа... Каждый год - больше семисот концертов, 1200 театральных представлений, 90 опер, полторы сотни фестивалей, множество праздников, таких, как карнавал в Ницце или праздник лимонов в Мантоне... Около трех тысяч ресторанов - и сотни тысяч приезжих, непременно желающих побывать в этих местах. Местах, можно сказать, знаковых - ведь Французская Ривьера притягивает отнюдь не только нас с вами. Она в равной степени притягательна для американцев и для арабов - она легенда для всего мира. Те, кто живет здесь постоянно - счастливцы и баловни судьбы. Но счастлив и тот, кто приехал сюда хотя бы ненадолго.

Кто был первым? Видимо, это были древние греки - ведь это они еще в шестом веке до нашей эры прибыли сюда из своей Эллады; это они построили Массалию, позже превратившуюся в Марсель, и Никею, теперь ставшую Ниццей... Построили - а потом уступили их древним римлянам; римляне внесли свой вклад в процветание юга Франции - например, они продолжили начатое греками виноделие и стали сажать здесь виноградники, так что в великолепии французских вин есть и их заслуга. Распалась Римская империя - и Лазурный берег вошел в состав Прованса...

Но греки и римляне - они были не туристами, они здесь жили. А первыми туристами Лазурного берега стали, конечно же, англичане - еще в восемнадцатом веке они придумали время от времени покидать свой мокрый и холодный остров и перебираться в более теплые и приветливые края.

Ницца стала французской совсем не так давно - в 1860 году. А до этого она почти полтысячи лет принадлежала графам Савойским - от этого времени в городе остались барочные, построенные явно под итальянским влиянием церкви Сен-Жак и Сен-Огюстен, часовни Благовещения и Милосердия, Сенатский дворец и дворец Ласкари... Приезжие часто забывают, что Ницца - это отнюдь не только полоска пляжа и набережная; Ницца - довольно большой город, входящий в первую десятку французских городов. Но город - он где-то там, в глубине, за отелями первой линии. За знаменитым и непревзойденным \"Негреско\", за не менее знаменитой набережной Променад дез Англе, Английской прогулкой - вот он, английский след в Ницце, по которому теперь с удовольствием прогуливаются далеко не одни только англичане.

А если вам вдруг надоест Ницца (но это невозможно, она не может надоесть!); если вам вдруг почему-то надоест сидеть на одном месте - пожалуйста: Лазурный берег большой, так что по нему вполне можно попутешествовать. Рукой подать до Канн, прекрасных отнюдь не одним своим знаменитым кинофестивалем. Как раз в дни кинофестиваля пребывание в Каннах - это удовольствие на любителя. Может, даже не на любителя - на фанатика кино: ведь кинофестиваль привлекает сюда столько народа, что о мирном и безмятежном пляжном отдыхе можно на все это время забыть.

А в остальные дни Канны - чудесное место. Древнее Лигурийское поселение, помнящее римлян, Канны долгое время оставались маленьким поселком - пока однажды, а именно в 1834 году, здесь не побывал некто лорд Броухэм. Лорду тут так понравилось, что рядом со старыми кварталами он немедленно основал новый город - и так у залива Ле Напуль и появилось то, что мы сейчас знаем как Канны. Канны - это холм Шевалье, на вершине которого стоят остатки средневекового замка, сейчас превращенного в музей. Канны - это набережная Круазетт, благодаря фестивалю - одна из знаменитейших набережных на свете. В нефестивальные дни здесь расслабленно фланирует отдыхающая публика, прерывающая прогулки для того, чтобы зайти в один из множества шикарных магазинов или отдохнуть в одном из отелей - тоже очень и очень непростых. Многие отели - они еще оттуда, из прошлого; какой-нибудь \"Карлтон\" прекрасно помнит и богатых русских, живших здесь еще до революции, и затишье, наступавшее в курортной жизни из-за войн, а потом было время, и сюда вновь зачастили русские, но не те, что прежде, а странные, бритые, в малиновых пиджаках... \"Карлтон\" все это помнит, он все это вынес и остался великолепным, роскошным, достойным и респектабельным.

В Каннах приятно и то, что для обеда вовсе не обязательно покидать пляж. Чудесные пляжные рестораны, в которых все - отнюдь не фаст-фуд, позволят Читать далее...

Пещера Ньо расположена у границы трех стран - Франции, Испании и Андорры. Но ни первая, ни вторая, не говоря уже о третьей, не имеют никакого отношения к тому, что происходит в этой глуши. Даже дорога сюда так крута, что хочется зажмуриться, чего за рулем в Пиренеях делать не стоит. Те, кому повезло добраться до входа, получают резиновые чоботы и фонарь на лоб. Потом враз притихший косяк туристов выстраивается гуськом, входит в темноту и бредет по мокрой тропе, не разбирая дороги. Света хватает в аккурат на спину соседа, поэтому нельзя составить представление о контурах свода, чьи размеры выдает эхо. Полчаса ходьбы во тьме лишают всех самоуверенности, которой нас наградили свет и цивилизация. Попросту говоря, становится страшно - ведь мы забрались в недра гор, но пещера - идеальное место для встречи эволюции с историей, человека - с тем, кто им, человеком, вроде, еще и не был.

Наконец, мы остановились, где было сказано, чтобы набраться духу перед представлением. Когда вспыхнул сдержанный (чтобы ничего не попортить) свет, перед нами открылся первобытный зверинец. Больше всего тут было бизонов. Художник схватил зверей на бегу. Дерзко набросанный контур, бесконечно плавная - "матиссовская" - линия, взрывная энергия позы. Этой живописи 30 тысяч лет, но даты здесь бессмысленны, как километры в астрономии. Авторы этого музея жили так давно, что мы ничего о них толком не знаем. Кроме того, что искусство было для них важнее жизни. Об этом говорит цепочка окаменевших следов - взрослого и ребенка. Первые ведут туда и обратно, вторые - только туда. Вот, когда впервые выяснилось, что искусство требует жертв.

Даже сами французы, когда говорят о Франции, часто не могут удержаться от эпитетов. И главный из них - "belle"; "Ma belle France", "Моя прекрасная Франция"... Она и правда прекрасна, эта счастливая страна - хоть и одна из самых больших в Западной Европе, по нашим меркам она совсем невелика. И на этом небольшом пространстве есть все, что нужно человеку для счастья. Суровый (по местным, конечно, меркам), трудолюбивый север - и томный, изнеженный юг; они так непохожи друг на друга, будто бы их разделяют не сотни, а десятки тысяч километров. Времена года тоже меняют эту страну до неузнаваемости - тот, кто видел Францию зимой, просто не узнает ее летом. Все-таки лето - это самое лучшее время года (да простят меня фанатики горных лыж и прочих сугубо зимних радостей - все же в этом мире они в меньшинстве, все же большая часть человечества целый год мечтает именно о лете). И вот одна из самых прекрасных в мире стран, да еще и в самое лучшее время года, то есть летом - это непременно надо видеть, ибо это именно то, что называется "лучше не бывает".

Конечно, Париж великолепен всегда - и под дождем, и под серым тусклым небом, и под нечастым снегом, и продуваемый сырым ветром, он все равно остается Парижем. Тем городом, который все мы знаем с детства; городом, который мы представляем себе задолго до того, как увидим его в первый раз.

Первый раз в Париже - это удивительно. Он странным образом оказывается знакомым и одновременно - совершенно не таким, каким он рисовался в воображении. Узнавать его из окошка автомобиля - значит, не узнать его вовсе; чтобы увидеть Париж по-настоящему, по нему надо ходить пешком.

Ходить спокойно и безмятежно, не кутаясь в лишнюю одежду, не мучаясь с надоевшим зонтиком, не заботясь промокшими ногами и закономерным, но раздражающим насморком. А это значит, что лучшее время для Парижа - тоже лето. Пусть даже жаркое - в Париже всегда найдется, где укрыться от жары: в том же Лувре вполне прохладно, ну а если сегодня на культуру не тянет, то в чем - в чем, а в кафе здесь недостатка нет. Стаканчик холодной мятной воды, бокал ледяного белого вина - и жара отступает, побежденная...

Впрочем, сейчас уже довольно трудно найти человека, который так ни разу и не сподобился доехать до Парижа. Бедные студенты весь год копят деньги, чтобы летом пусть на несколько дней, пусть автобусом, но добраться до Парижа. Состоятельные господа летают в Париж на уикенд - пара дней в "Георге V", легкий шопинг на улице Фобур Сент-Оноре или в квартале Ле Маре, и домой. А как иначе - для нас Париж всегда был и остается чем-то большим, чем просто большой и красивый заграничный город. Больших и красивых заграничных городов в мире полным-полно, а Париж - он единственный, неповторимый, любимый и вымечтанный с детства.

Да, Париж великолепен. Он - самый большой бриллиант французской короны, но он далеко не единственное ее украшение. На самом деле Франция настолько усыпана этими бриллиантами, что глаза разбегаются, и хочется увидеть все, то есть объять необъятное. А это, к сожалению, невозможно.

Хотя соблазн велик. Франция заманивает не хуже настоящей колдуньи. Все начинается с того, что на арендованном автомобиле ты доезжаешь до знаменитого парижского пригорода - Версаля. Бродишь там положенное время среди дворцов, фонтанов и летней роскоши парка; а потом выбираешься на автостраду - и оказывается, что ты уже совсем недалеко от Нормандии! Согласитесь: как-то глупо быть рядом с совсем другой провинцией и до нее не доехать - тем более, что уже рукой подать до Живерни, места, где жил и работал Моне. Ах, и какой же там сад, боже мой! Если бы у всех вокруг дома были такие сады - все бы стали художниками не хуже Моне! Цветы, цветы, цветы, такие краски, такие сочетания, что захватывает дух...

А от Живерни - чуть больше сотни километров до Довиля, курортного городка на берегу Атлантики. Быть так близко от океана - и не доехать? То есть не искупаться, не побродить по знаменитому на весь мир (после фильма "Мужчина и женщина"), широкому, особенно во время отливов, песчаному пляжу? Не поглядеть на пляжные домики, на которых написаны имена кинозвезд, в разное время приезжавших в Довиль на фестиваль американского кино? А ведь в этих домиках переодевались буквально все, так что нет смысла перечислять имена: какую звезду ни вспомни - и она тоже когда-то здесь побывала. Может, просто купалась, а, может, заодно и посетила знаменитый довильский ипподром, куда летом на бега приезжают азартные люди со всего мира.

В Довиле или его соседе, примыкающем к нему городке Трувиле, нельзя не остановиться хотя бы затем, чтобы сесть на набережной в ресторанчике и не поесть устриц и прочих многочисленных даров моря. Тем, кто их любит, они никогда не надоедают - эти разнообразные улитки, ракушки, лобстеры, омары, креветки... И появляется огромное искушение - вообще не покидать побережья, а так и ездить всю жизнь вдоль океана. Из Нормандии - в Бретань, по дороге останавливаясь в чудесных городках, из которых самый чудесный - даже не город, а Читать далее...

"Le Beaujolais Nouveau est arrive!" ("Пришло время молодого Божоле!") - этими словами французы ежегодно приветствуют один из наиболее веселых и традиционных праздников, Божоле Нуво. Именно в третий четверг ноября, начиная с полуночи, и в последующие несколько дней принято дегустировать урожай молодого бургундского вина Beaujolais.

Дегустаторы отмечают, "какой год - такое вино". Какие оттенки приобретет вино, зависит от того, когда наступают теплые дни, от солнца на виноградниках и количества дождей. Во Франции это вино называют "веселым и дерзким вином". Сухой и немного резкий его вкус связан с особенностями производства: счет идет буквально на часы. Как отмечают виноделы, если слить Божоле на три часа раньше, чем нужно, то оно будет слишком легким и слабоокрашенным, если же, напротив, сделать это на три часа позже, то молодое вино будет тусклым и слишком терпким.

Делают это вино из винограда "Гамэ": черного сорта с белым соком. Сам процесс производства схож с другими винами, но для того чтобы молодое вино оставалось свежим, ароматным, с ярким фруктовым вкусом, практикуется мацерация (размягчение) в течение максимум 4-5 дней. За несколько дней настаивания вина удается получить максимум фруктовых ароматов, без терпкости. Во время производства молодое вино становится мягче, уменьшается кислотность. Как и большинству вин, вторая ферментация позволяет Божоле Нуво достичь стабильности в течение месяца после сбора урожая. Среди молодого Божоле различают два подвида: Божоле и Божоле Виллаж.

Откуда взялось такое поклонение этому, отнюдь не самому исключительному французскому вину? Еще в 1200 году французский писатель Жан Бодель д'Аррас записал слова глашатая вина по имени Рауль, который расхваливал только что поступившее в продажу молодое бургундское вино: "Оно прыгает по вашему небу, как белка. Оно играет, искрится и поет. Подержите его чуть-чуть в ложбинке языка и вы почувствуете, как вкус вина проникает в самое сердце". При этом, Божоле, как любое молодое вино, не отличается выдающимся букетом, не является редким, что, впрочем, не удивительно - время его главный враг, в отличие от других вин.

Здесь вступает в силу красивая старинная традиция, совмещенная с... продуманным пиаром! В 19 веке, в районе Божоле было отмечено, что сбор винограда начинается раньше, чем в других районах, а поскольку ферментация вина проходила во время его транспортировки баржами по реке Соне или повозками в предместья Лиона, оно может сохранять легкость и запах.

До 1846 года было принято разливать его в специальный бутылки, емкостью в 1 литр, "Pot Lyonnais" ("По лионнэ", "Лионская бутылка"), но позже объем был уменьшен, до 46 cl. Традиционное празднование происходило так: бутылки по 46 сl выставлялись на стойке бара, и платили покупатели за метр, измеряя длину ряда уже выпитых пустых "по". В метре насчитывалось 12 бутылок, а тринадцатая обычно предлагалась бесплатно "за счет заведения".

Традиция была прервана лишь Второй Мировой войной. С того времени изменилось и отношение и традиции празднования, но, несмотря на это, неизменно в конце ноября Франция, а вслед за ней и другие страны, празднуют Божоле Нуво.

По современным традициям, старт празднованию дают виноделы из городка Божо. С факелами из виноградной лозы они торжественным шествием выходят на городскую площадь, где уже установлены бочки с молодым вином. Ровно в полночь выбиваются затычки, под хмельные струи подставляются стаканы и кружки, и "новое божоле" начинает ежегодное странствие по Франции и всему миру.

"Это вино отличается насыщенностью, свежестью и весьма оригинальной ароматической и вкусовой гаммой", - описывает букет напитка 2006 года, глава объединения виноделов Божоле г-н Лонжевьяль. По его словам, нынешнее лето изрядно потрепало французским виноделам нервы: чрезвычайно жаркий июль сменил необычайно дождливый и прохладный август.

Однако, сентябрь выдался очень благоприятным для вина: "Все решают последние полтора месяца перед сбором урожая, - заметил он.- Поэтому те виноградари, которые проявили терпение, в итоге получили хорошее вино".

Кстати, согласно прогнозам специалистов, по сравнению с прошлым годом нынешнее Божоле Нуво будет менее кислым и более мягким. Наряду с этим вино сохранит отчетливый ягодный аромат, так что букет сохранит знакомые ценителям напитка фруктовые нотки, а вместе с этим, благодаря специально выращиваемым дрожжам, которые надлежащим образом добавили в вино, вкус его приобрел оттенок банана.

Вкус молодого вина можно подчеркнуть блюдами из дичи: фазана, куропатки, рябчика, зайчатины, козлятины, мяса косули, кабана и дикого кролика. Их пряный, мукусный запах дополняет и подчеркивает фруктовые ароматы Божоле Нуво.

Что же касается мяса, то считается, что баранина и ягнятина скорее подходят к танинным винам, чем к легкому Божоле. Телятина слишком нежна для этого вина, а вот Божоле и свинину называют "идеальным союзом". Свежее, не слишком кислое вино "умеряет" жирность свинины как в горячем блюде, так и в холодных Читать далее...

Что мы знаем о Корсике? Это остров где-то в Средиземном море, там родился Наполеон, именно там распространена знаменитая вендетта и там время от времени представителям центральной власти Франции подкладывают бомбы.

Однако необычайно красивая природа, горы, вполне подходящие для лыжного рая, и сотни километров пляжей неизменно манят на Корсику французских туристов.

Протяженность острова с севера на юг составляет 183 километра, а с востока на запад — 83, на острове живут 275 тысяч человек. Из-за высоких и каменистых гор Корсика является самым малонаселенным регионом Франции. Корсика представляет собой большую гору, как бы вырастающую из моря. Большая часть населения острова проживает в двух крупных городах — Аяччо и Бастии.

Но самое важное там это, конечно, Наполеон — его имя на Корсике можно услышать и увидеть повсюду: продаются гипсовые статуэтки и медальоны с его изображением, его именем названы печенье, и, разумеется, улицы и площади. И это несмотря на то, что сами корсиканцы относятся к нему с некоторой прохладцей, поскольку, придя к власти, он стал активно вести дела "большой" Франции и оставил без внимания стремление родного острова к независимости.

Дом, где родился Наполеон, находится на небольшой улочке Сен-Шарль в Аяччо. Четырехэтажный дом выглядит довольно скромно.
Кортэ — сердце Корсики

Если вы оказались в Аяччо, то непременно пообедайте в каком-нибудь рыбном ресторане в местном порту. Качество и свежие продукты гарантированы — перед приготовлением блюда сама хозяйка принесет и покажет вам пойманную утром рыбу.

Но когда будете планировать время для обеда, то имейте в виду, что на Корсике, как и во всей Франции, трапеза длится с полудня до трех часов дня. Может случиться, что после этого рестораны закроются до 19-19.30. Кортэ — это истинно корсиканский город. Он находится в горах, примерно в 80 километрах от Аяччо.

В короткий период независимости Корсики (1755–1768) Кортэ был столицей островного государства. На центральной площади стоит памятник тогдашнему лидеру Паскалю Паоли, именем которого, разумеется, названа главная улица города. Даже корсиканский университет, находящийся в Кортэ, был основан Паоли.

Графити на стенах Кортэ призывают к свободе, проклинают французов и восхваляют корсиканский язык. Однако большая часть корсиканцев все-таки не поддерживает полную независимость, их вполне удовлетворяет автономия, которая в последнее время постоянно расширяется. Однако туристы — нефранцузы вполне могут рассчитывать на более радушный прием. Корсиканский язык больше похож на итальянский, нежели на французский язык.
Там родился Колумб

Самые крупные туристические зоны сконцентрированы в южной части острова вокруг пляжей Порто-Веккьо и Бонифачо. Непременно стоит побывать и в находящемся на северо-западном побережье Кальви, который нередко называют самым красивым городом Корсики.

Для передвижения по острову можно арендовать машину. Те, кто предпочитает более надежный транспорт, может проехаться на поезде, маршрут которого пролегает через весь остров. Если въезжать в Кальви со стороны Л’Иль-Рус, то можно увидеть казармы Раффаля — основную базу знаменитого Французского Легиона.

Напоминания об Иностранном Легионе можно встретить и в крепости, которая является главной достопримечательностью Кальви.

Она представляет собой окруженную крепостной стеной часть города, которая находится на скале высоко над уровнем моря и охраняет проход в залив. В одном из тамошних домов родился и Христофор Колумб. Этот факт не стоит принимать за чистую монету, поскольку история рождения знаменитого мореплавателя и по сей день окутана тайной. То говорят, что он родом из Генуи, то из Португалии, его называют то евреем, то французом и еще Бог знает кем.

Перед отъездом мы решили купить что-нибудь на память. Традиционные корсиканские кинжалы вызывают благоговейный ужас и наводят на мысли о кровавой вендетте.

Местный сыр делают в основном из овечьего и козьего молока, самым распространенным сортом является brocciu с нежным вкусом. В сувенирных магазинах можно купить мед разных сортов и экзотические варенья. Имеется широкий ассортимент приправ к всевозможным блюдам, смешанных из разных пряностей. И, конечно, имеет смысл заглянуть в магазин местных виноделов.

Нет ничего удивительного в том, что кельтская провинция не похожа на остальную страну

Главное в Бретани — что это не Франция. Ну не совсем Франция. Ну ладно, другая Франция.

Еще города восточной части, Верхней Бретани — Витре, Фужер, Динан, Сен-Мало, — соотносятся с представлением о французской старине, которую наблюдаешь в Бургундии или Аквитании. Но по мере продвижения на запад все делается страннее, необычнее.

Начать с языка; в Нижней Бретани их два: дорожные указатели, вывески — по-французски и по-бретонски. А этот древний кельтский язык если и находит с чем-то соответствие, то по ту сторону Ла-Манша — с шотландским, ирландским.

Дома с их выставленными наружу балками похожи на германские, словно перепрыгнули через Париж и окрестности.

Бретань — единственная провинция Франции без своего вина. Здесь пьют кельтское пиво, не похожее ни на чешское или баварское, ни на британское. Медовуху с названием, которое хочется выговаривать шепотом, — шушен. Яблочный сидр — игристый и доходящий до 8-9 градусов, так что вполне можно. Строго говоря, в районе Нанта производится неплохое белое вино мускаде. Но Нант только административно Бретань, исторически — по касательной. Зато мускаде очень подходит к тому, что делает бретонский край лучшим на свете на вкус любителя устриц. В четырнадцати километрах к северо-востоку от Сан-Мало — мировая устричная столица, Канкаль, и на берегу уставленной харчевнями бухты хотелось бы остаться навсегда.

Этот вариант стоит отодвинуть в пенсионное будущее, а пока отправиться в глубь истинно кельтской Бретани, проехав через лес Пампон, где хранилась чаша св. Грааля, бродили рыцари короля Артура, где посещаешь могилу Мерлина. Поставить себе целью можно, например, поиск интересных кальверов. Это особое бретонское явление: отдельно стоящее возле церкви гранитное изваяние Креста Господня (кальвер — Голгофа). Часто это многофигурные композиции, до двухсот персонажей из камня. Кальверы служили наглядными пособиями для просвещения паствы.

В Бретани трудно избавиться от мысли, что эти сугубо христианские скульптуры — наследницы древних языческих мегалитов, каменных сооружений 4-5-тысячелетней давности. Смысл их не разгадан, но ясно, что практической пользы тут нет — они воздвигались для религиозного культа. Мегалиты встречаются в Европе, и больше всего их в Бретани (под Карнаком целые поля из многих сотен камней). И здесь, как нигде, ощущаешь связь времен: как близко мы к тому, что скрывается под сокращением "до н. э.".

Чувство прикосновенности во времени сопрягается с отнесенностью в пространстве. За Бретанью — только Америка, и эта наглядно ощутимая безбрежность волнует. Понятно, почему самые лихие корсары были из Бретани, а двум из них — Сюркуфу и Дюге-Труэну — поставлены памятники на стенах, окружающих Сен-Мало. Отсюда же в 1534 году ушел Жак Картье, чтобы открыть устье реки святого Лаврентия, то есть Канаду. Он, правда, думал, что добрался до Азии. Аналогичный случай произошел с Колумбом, что никак не помешало исторической судьбе ни Канады, ни Америки.

Русскому человеку Бретань преподносит отдельные подарки. Под Оре можно положить цветы на могилу Софьи Ростопчиной, дочери московского генерал-губернатора, ставшей знаменитой французской писательницей графиней де Сегюр. Под Конкарно — дворец княгини Зинаиды Нарышкиной-Юсуповой, архитектурное безумие которого нельзя вообразить, пока не увидишь. А где же еще такое можно построить, как не в Бретани, которая вообще не похожа ни на что.

По подсчетам экспертов, отели Парижа класса 2* и 3* за последние шесть лет подорожали на треть. Британское издание "Телеграф" предлагает свою десятку достойных гостиниц, где за двухместный номер в сутки нужно заплатить не более 120 фунтов стерлингов.

Стоит иметь в виду, что во французских гостиницах, завтрак, как правило, в цену номера не включен. Его стоимость в отеле составляет порядка £10.
1. Arts £66

www.arts-hotel-paris.com

Отель "Артс" находится на Монмартре и оформлен в соответствующем стиле, вплоть до огромной картины на фронтоне здания. На входе в гостиницу вас встретит местный пес, лабрадор по кличке Карамель. Стены холла, гостиная, подвальный зал для завтраков, спальни и коридоры оформлены произведениями художников Монмартра.

Ванные комнаты выложены плиточной мозаикой. Самый дешевый номер за £66 декорирован довольно мрачно, из его окон нет никакого вида. Номера с видом на город - подороже: к примеру, номера 41 и 42 за £93 имеют балкон, с которого открывается великолепная панорама Парижа. В отеле 50 комнат.
2. Grandes Ecoles £76

www.hotel-grandes-ecoles.com

"Высшие школы" - комплекс небольших отелей на одной территории: три здания девятнадцатого века отгорожены от шума Латинского квартала забором и садом. Цветы - символ и изюминка отеля. Сад вот уже несколько десятилетий засаживается флоксами. Цветы ставятся и в спальни, а по желанию гостя, завтрак ему накрывают в саду, также среди цветов.

Отель пользуется огромной популярностью, особенно у американцев, поэтому, если вы решите в нем остановиться, то о бронировании номера стоит позаботиться заранее. Сделать это можно через сайт "Высших школ". Всего в отеле 51 комната.
3. Mayet £83

www.mayet.com Отель так называемого "бюджетного" дизайна. Стены в спальнях украшены яркими граффити, комнаты обставлены мебелью от "Икеи", а прикроватными столиками служат небольшие металлические шкафчики-тумбы. В комнатах, выходящих окнами во внутренний двор, мало света. В тех, что выходят окнами на улицу, значительно светлее, особенно на пятом этаже в номерах, имеющих узкие балконы. Завтрак подается на общем разноцветном столе в сводчатом цокольном этаже.

Местоположение отеля "Майет" выгодно для туристов: на тихой улице в двух минутах ходьбы от станции метро, в 15 минутах от Сен-Жермена. В отеле 23 комнаты.
4. Valadon £83

www.hotelvaladon.com

Учитывая цену, спальни отеля назвать маленькими нельзя. Оформлены номера просто, в черно-белых тонах. Самый дорогой - номер 51, из которого открывается вид на Эйфелеву башню. Две комнаты в задней части здания объединены в семейные апартаменты. Довольно интересно оформлена зала для завтраков. Кстати, сам хозяин, Виктор Орсини, делает джемы, которые подают гостям к чаю.

А совсем недалеко, на улице Клэр, находится продуктовый рынок, так что если вам не по карману рестораны, там всегда можно закупиться продуктами. В отеле всего 12 номеров.
5. Amour £83

8, rue Navarin, 75009, 0033 148 783180.

"Амур" - гостиницы только для взрослых. Она создана как конкурент другой, более дорогой парижской гостинице "Джимми". Открытый в мае 2006 года на знаменитой улице Пигаль, отель содержит всего 20 комнат, но все они необычные. Интерьер разнится: от пурпурных штор в ванной до велосипедов в качестве декора. Элемент дизайна отеля - эротический арт и фотографии. Некоторые номера оформлены знаменитыми во Франции художниками.

Завтрак можно получить как в номер, так и на большой галерее, выходящей окнами на улицы Парижа. В отеле 20 номеров; завтрак стоит £7.
6. Nicolo £87

www.hotel-nicolo.fr

Отель "Николо" обосновался в здании начала XX века, при этом удачно отгородился от городской суеты. Он расположен в приличном районе неподалеку от Эйфелевой башни, в основном застроенном зданиями XVI века, где ночью тихо, а днем открыто много магазинов и бутиков.

Для комнат за столь небольшую цену, в номерах слишком большие окна. Скажем, если бы это был отель где-нибудь в Сен-Жермен, за такой же номер пришлось бы платить в два раза больше. В каждой спальне - кровать с резным индонезийским изголовьем с изображениями диких животных и птиц. Чаще всего в интерьере употребляются персидские ковры и предметы антиквариата. В отеле 28 номеров.
7. Danube £91

www.hoteldanube.fr

Отель "Дунай" - типичный представитель района Сен-Жермен. Частный особняк постройки 1870 года, он состоит из двух зданий, объединенных небольшим симпатичным двориком-патио. Обставленные антиквариатом, золочеными зеркалами и прочими раритетами, спальни стоимостью до 120 фунтов выглядят роскошно.

Стандартные комнаты, стоимостью от 91 фунта, обставлены бамбуковой мебелью и выглядят скромнее. Правда, и здесь есть свой элемент "красивой жизни" - мраморные ванные. Общие помещения также выложены мрамором. Зал для завтраков украшен фарфоровой лепниной. В отеле 40 комнат.
8. Le Sainte-Beuve Читать далее...

Всякое путешествие — урок. Поездка по Бургундии — урок яркий, запоминающийся: не набор явлений, будоражащих чувства и разум, а целиком такое явление. Обиход здесь столетиями неизменен: глоток бургундского, свой булочник и свой зеленщик, вечерний благовест, утренний багет и чашка кофе. Тут с легкостью погружаешься в иную жизнь, робко догадываясь, что она хоть и не твоя, но и не чужая. Все мы, объединенные общей европейской культурой — французы, американцы, русские, — более или менее отсюда.

Аббатство Фонтене — где монахи-цистерцианцы заложили коммерческое производство вина. Санс — с дивным крытым рынком, с романско-готическим собором Сен-Этьен. Отен — с небывалыми скульптурами храма Сен-Лазар: в "Искушении Христа" дьявол не страшный, а смешной, такому и захочешь не поддашься. Прелестный городок Везеле — откуда начинались пути и смиренных паломников Дороги Сантьяго, и свирепых воителей Крестовых походов. Бон — с благотворительной больницей в одном из красивейших зданий Европы, построенной полтысячи лет назад так, что и теперь бы впору. Столичный Дижон, торговый Осер, миниатюрный Нойер…

Историческая судьба Бургундии причудлива. В XV веке герцогство было самым процветающим государством к северу от Альп, его армия — сильнейшей, Дижон и тогдашние бургундские города — Брюгге, Гент, Брюссель, Льеж — блеском уступали разве что итальянским, а Хиеронимус Босх и Ханс Мемлинг, теперь проходящие в музеях по фламандскому и немецкому разделам, жили во владениях бургундских герцогов. После этого военно-государственно-художественного взлета наступил долгий период упадка и подчинения Габсбургам, потом Франции. В политическом отношении Бургундия — одно лишь прошлое, а упоминания о борьбе бургиньонов и арманьяков сейчас звучат как строчки из меню.

И правильно звучат. Наслоение культурных пластов: история, архитектура, кулинария, вино. Впрочем, два последних понятия неразрывны. Алкоголь — часть еды: перно или кир до нее, вино по ходу, коньяк или кальвадос после. Несмотря на пропагандные усилия цивилизации, такой подход все еще поражает новизной север и восток Европы. По-настоящему эту тайну (вино — часть еды) знают только в Средиземноморье, лучше всего во Франции, особенно в Бургундии, где производится полтораста миллионов бутылок в год, больше половины которых разносятся на экспорт в полтораста стран.

Столетия даром не проходят. Изысканные мужчины и женщины Бургундии и вообще просвещенной Европы, явленные старой живописью и куртуазной литературой, в еде понимали мало. Количество было важнее качества, вид — ценнее вкуса. Построить разноцветную пирамиду из дичи, запустить по винной реке карамельные каравеллы, соорудить рыбу из мяса, разместить в пироге жаворонков так, чтобы они задорно вылетели под главный тост, а не задохлись к чертям собачьим. Торжествовали все те же живопись и литература, как в нынешних московских ресторанах, где все часто исчерпывается красотой меню.

Зато сегодняшняя Бургундия — гастрономический рай: с говядиной шароле, курицей бресс, лучшими в мире эскарго, сыром эпуасс и т. д и т. п. Не зря же здесь четыре ресторана, удостоенных трех звезд по классификации путеводителя Michelin: такого сгущения нет больше нигде.

Вот верное слово для всей Бургундии — сгущение. Здесь нельзя проехать получаса, чтобы не встретить либо обаятельный городок с открыточной соборной площадью, либо замок из книжки Шарля Перро. Возврат в детство — общечеловеческое и свое собственное — ощущается неизбежно и волнующе.

Когда-то наш приятель, в тонкостях знающий Францию, поделился идеей описать ее регионы "через вино". Мысль запомнилась, и, собираясь в Бургундию, мы решили именно так и составить наш маршрут. Не забывая при этом, что Бургундия — не просто сердце Франции, это больше, чем Франция. Не зря же там родители сызмальства внушают детям: "Гордись быть бургундцем!"

Считается, что Бургундия сохранила красоту, элегантность и благородство, которые Франция с течением времени отчасти утратила. Местные патриоты убеждены, что Бургундия с ее историей, пейзажами, винами это — квинтэссенция Франции. Бургундцы не заносчивы и не высокомерны — они просто знают, что Париж без Бургундии не стал бы "городом света". Поэтому их отличительная черта — особая неброская уверенность в себе. "Даже Сена берет начало в Бургундии", — говорят здесь. Ведь Бургундия была не только первостепенной европейской военно-политической державой, но и своего рода сверхнациональным государством, где говорили по-французски, по-фламандски, по-немецки.

Выходцы с острова Борнхольм в Балтийском море, бургундцы в V веке основали свое королевство между Роной и Соной. Общеизвестна историческая вражда между французским и бургундским домами, в ходе которой последний плел всяческие интриги против Парижа и даже объединялся против французов с англичанами. В XIV—XV веках Бургундское герцогство было первостепенной европейской державой, тем более что французская монархия в этот период ослабла из-за безумия Карла VI и Столетней войны с Англией. Крах бургундского государства наступил со смертью герцога Карла Бесстрашного в 1477 году, после чего оно было разделено между королем Франции Людовиком XI и германским императором Максимиллианом Габсбургом. Таким образом, историческая Бургундия, кроме французской части, включала и нынешний Бенилюкс, и часть швейцарских кантонов. Теперь же во Франции осталась только южная Бургундия. Именно поэтому Дижон и Бон посещает так много бельгийских и голландских туристов, которые чувствуют себя здесь как дома.

Особая открытость по отношению к другим культурам определялась и географическим положением Бургундии, которая расположена на перекрестке дорог, ведущих в Бельгию, Англию, Германию. В средние века Бургундия, где находилось знаменитое аббатство Клюни, была средоточием религиозной, интеллектуальной и художественной жизни Европы. В этот период она излучала такую же ауру, как и вся Франция в эпоху Людовика XIV, будучи законодателем хорошего вкуса на континенте. Именно сюда в преддверии эпохи Ренессанса съезжались лучшие артисты и художники своего времени. И не в последнюю очередь Бургундия — это знаменитое французское искусство жить. "Без Бургундии французы, несомненно, и сегодня ели бы с локтями на столе", — гласит местная поговорка. Именно здесь впервые было введено использование столовых приборов, салфеток и индивидуальных бокалов — прежде вино пили, передавая кувшин из рук в руки.

Бургундское — это синоним изысканности в области вина. Хотя в провинции находится лишь 5 процентов французских виноградников, именно Бургундия дает четверть всех французских вин, которым присвоен местный "знак качества": "проверенное по происхождению наименование" (АОС), а точнее, — 99 из 400. В Бургундии — самые мелкие наделы виноградников. Если в Бордо хозяйство в 50 гектаров — обычное дело, то некоторые бургундские виноделы, пользующиеся репутацией неисправимых индивидуалистов, собирают урожай всего с трети гектара. Поэтому разнообразию здешних вин, ни одно из которых не похоже на другое, поистине нет предела.

Когда-то местные виноградники принадлежали священникам и богатым дворянам, которым не нужно было гнаться за рентабельностью. На протяжении поколений они отбирали лучшие участки, растения, методы винофикации. Словом, работали на вечность. В результате здесь постепенно сформировалась не имеющая себе равных культура виноделия, достигшая вершины в середине XIX века. Об этом свидетельствуют немногие сохранившиеся от той поры вина, которые сегодня на аукционах продаются по головокружительным ценам.

Эпидемия филлоксеры в конце XIX века, Первая мировая война и экономический кризис 1929 года разорили бургундских виноделов, и многие из них были вынуждены расстаться со своими виноградниками. После тяжких трудов новые хозяева в 60-е годы наконец получили первые прибыли и, поддавшись понятной слабости, принялись наращивать продукцию в ущерб качеству. Об этих годах бургундские виноделы сегодня вспоминают без особой охоты.
— Каждая эпоха заслуживает свое вино, — горько пошутил по этому поводу один из наших собеседников в Бургундии, энолог компании "Шабли" Давид Данле.

Затем произошла смена поколений: крестьян, владевших вековыми практическими навыками, сменили их дети, успевшие обзавестись университетскими дипломами, и в истории бургундского вина открылась новая и славная страница. Бургундские виноделы с гордой скромностью говорят, что залог их успеха — глинисто-известняковые почвы с отложениями устриц, так как на месте Бургундии когда-то Читать далее...

В зависимости от того, какое время года стоит на дворе, на легендарную станцию Агюль-дю-Миди - одну из самых высокогорных канатных дорог в мире, ежедневно поднимается от двух до пяти тысяч зевак, альпинистов, лыжников, сноубордистов, парапланеристов и прочих сумасшедших. Для одних отсюда открывается дорога в рай (читай, знаменитый внетрассовый спуск по "Белой Долине", восхождение на высочайшую вершину Европы Монблан или несколько фантастических минут парения над долиной Шамони). Для других - только необыкновенная панорама Альп, на которую не жалко и тысячи кадров. А кого-то в этом заоблачном горном "храме" на высоте 3842 метра над уровнем моря после 10 минут переходов с уровня на уровень, от одной смотровой к другой начинает с непривычки пошатывать и подташнивать, и они просятся обратно вниз.

Равнодушным это место не оставляет никого. Я сам - жертва его невероятной энергетики и силы притяжения. И для меня это определенно дорога в рай. Но что есть Агюль-дю-Миди для тех, кто поднимается туда каждый день на работу, и каково это - отработать 10-часовую смену и переночевать дежурство на 3842 метрах?! Вопрос этот недавно разрешился. Дирекция канатных дорог Шамони в виде исключения решила, что один журналист ночью на станции (я зачем-то просился именно в ночь) много бед не натворит. На всякий случай, впрочем, меня пристроили в ночную смену к самому надежному сотруднику - директору профсоюза Compagnie du Mont-Blanc Жюлю Дюкро.


Вечером накануне с Жюлем и его отцом Дени обмывали свежекупленный "Фольксваген Поло". Сделка по российским меркам была невероятно успешной: Жюль втюхал за 1000 евро автосалону свой старенький "Рено", который еле доехал до магазина, добавил из своих и уехал домой на новеньком автомобиле. За его здоровье мы уговорили бутылку рома, коробку помидоров, здоровенную колбасу и два багета. А потом эти двое начали меня припугивать и подначивать, как это принято в пионерских лагерях со старшими.

Дени объясняет, что хорошо бы начать с ненастной ночи, когда ливень и молнии. Когда Жюлю и напарнику (ночуют на станции все время по двое) приходится заземлять антенны и прочее оборудование, а потом бегать и замерять не "сечет" ли где. Жюль, тем временем, вслух размышляет, как бы нам не застрять из-за погоды. "Сколько у тебя дней в Шамони? - Три. - А, ну к воскресенью-то может спустимся. - Что значит "может"? - Ну, а как трос обледенеет и замерзнет - считай, застряли. Сматывать и лед сбивать молотком нужно, а его там 2,8 километров, представляешь, сколько это?"

"Да-да, - поддакивает Дени. - Это самое паршивое, когда дождь тяжелый. Трос по всему диаметру обмерзает на кулак и провисает почти до ледника, а уж оттуда его выковыривать...". Про то, что на дворе март и дождя не будет, мне в голову уже не приходило. А он продолжает. "А у тебя голова на высоте как? Спать точно будет тяжело. Дам тебе таблетку - сегодня одну выпьешь, утром завтра, в два и там уже. Понял?"

Назавтра в 16.00 поднимаюсь на 3842 вместе с последними безумцами с лыжами. В 16.30 вниз идет последний вагончик с канатчиками, мусором, работниками кафетерия и сувенирной лавки на Агюль-дю-Миди. И все. Тишина. Только ветер свищет, деться от которого на открытых местах некуда. Вымерезаешь за минуты, пальцы без перчаток немеют за секунды. Если температура -20-25°С, как тут бывает в декабре-феврале, а ветер около 60 м/с на Агюль-дю-Миди будто все -50°С. Поэтому желающих заменить товарища на ночном дежурстве на Агюль-дю-Миди зимой обычно не бывает. Из-за ветра здесь тоже можно застрять: в 1999 году 6 дней из-за него не могли включить канатку. Так и жили неделю наверху двое счастливчиков.

Сама станция напоминает огромную крепость и, по сути, есть целый город проводов, коммуникаций и резервуаров. Повсюду комнаты и двери, лестницы, чердаки и подвалы, совсем не очевидные даже для бывающих тут регулярно туристов. Главное - проверить температуру примерно 20 тысяч литров воды в огромных пожарных жбанах (всего на станции около 43 тысяч литров в различных резервуарах). Самое страшное, что может произойти на Агюль-дю-Миди - это возгорание чего угодно и одновременно замерзание запасов воды для тушения. Поэтому температура воды всегда должна быть не ниже 14°С. Например, 10°С - уже катастрофа так как зимой до состояния льда с этого момента она замерзает в течении пары часов.

После пожарных емкостей очередь питьевой и технической воды, которой в трех специальных резервуарах около 4 тысяч литров. Если остается меньше 3 тыяч, утром заказывают еще тысячу, которую поднимают сюда из Шамони сменщики. Вообще все данные по станции, кабинам подъемника и троссам, тянущим их с промежуточной станции до Агюль-дю-Миди после осмотра записываются на "командном пункте" работников канатки и утром передаются коллегам вниз, чтобы те оценили перед запуском подъемника его состоянии и потребности станции наверху для нормального функционирования.

Со своими обязанностями ночующие на станции справляются быстро, не отвлекаясь на перекуры и болтовню, чтобы скорее окопаться Читать далее...

Говорят, есть любители кладбищенского туризма. Я к ним не принадлежу. Хотя древний совет "memento mori", конечно, справедлив, но обычно предпочитаю изучать достопримечательности, которые вызывают более позитивные эмоции. А когда заходит разговор о посещении таких печальных мест с культурно-познавательной целью, вспоминаю анекдот "Вася, где ты был?" - "на кладбище" - "что, кто-то умер?" - "ты не представляешь, они там ВСЕ умерли". Пусть черноватый, но юмор помогает не впадать в мрачное настроение.

Сначала я заметила, что в Париже используют кладбища - помимо их прямого назначения, конечно - не только как туристический объект. Они как нельзя лучше подходят для всяких богоугодных дел, например, чтобы накормить голодного. И не просто подать копейку (по словам знакомой служащей московского Донского кладбища, на такие копейки одна из старушек-попрошаек, сидящих у ворот, благополучно построила себе двухэтажную дачу), а реально накормить и конкретно помочь. Этим занимаются социальные службы и фонды.

А потом так случилось, что мы с группой приятелей собрались на Пер-Лашез, просто посмотреть. Я подумала: "Какая разница, где провести теплый сентябрьский денек с хорошими людьми?" и решила не откалываться. Накануне весело праздновали день рождения, и среди гостей оказался бывший наш земляк, давно уже парижанин, который, как выяснилось, знает это знаменитое кладбище вдоль и поперек. И не только помнит кучу исторических, биографических фактов и баек о тех, кто там похоронен, но и был знаком с бывшим директором тамошнего крематория. Собственно говоря, этот директор сам уже покоится на одном из участков, рядом с местом своей работы, а прежде, по словам нашего земляка, они любили с ним небольшой компанией собираться у могил, гулять и разговаривать, потягивая винцо, на всякие соответствующие темы. Сдружились так, что когда, похоронив директора, собирались грустно расходиться по домам, адвокат вдруг остановил всю компанию со словами, что каждый из них упомянут в завещании, и прямо там, на месте, зачитал текст. Покойный не забыл оставить на память о себе всякие приятные мелочи - кому книгу, кому сувенир. А про нашего приятеля там было сказано примерно следующее: "Зная большой интерес моего друга к литературе и также являясь ее любителем, оставляю ему уникальную ценность. Теперь могу признаться, что однажды я воспользовался своим служебным положением в личных целях: после кремации знаменитого писателя N отсыпал себе немного его праха. Завещаю своему другу капсулу с прахом нашего с ним любимого автора". Имя было произнесено, но здесь я называть его не буду, чтобы пощадить чувства других почитателей, в России с творчеством этого писателя знакомы.

Вот под такие примерно байки мы двигались от метро Gambetta, чтобы пройти по кладбищу сверху вниз, мимо солидного здания того самого крематория, построенного в неовизантийском стиле в 1887 г., и потом выйти к метро Pere Lachaise или соседней станции Philippe-Auguste, рядом с которой и находится главный вход. Там в цветочных ларьках продают план кладбища, но если оттуда, снизу, подниматься, то просто не хватит сил обойти и треть территории. Пер-Лашез занимает 44 гектара и сейчас на нем примерно 77 тысяч участков.

Оно было основано 21 мая 1804 г. на территории сада иезуитов как новый тип кладбища, не церковного, а городского, в котором, по замыслу архитектора А.Броньяра, должны были сочетаться английский парк и место, где можно полностью отрешиться, погрузившись в свои мысли. Прежде в саду стоял дом одного из церковников - иезуита, отца де ля Шеза, приближенного к трону Людовика XIV. Название "Отец Лашез" закрепилось за Восточным кладбищем Парижа. Вначале Пер-Лашез не пользовалось особой популярностью, оно находилось в пригороде, и чтобы привлечь к нему внимание, был сделан успешный "маркетинговый ход": туда перезахоронили прах Мольера, Лафонтена, а также Абеляра и Элоизы. Имена знаменитого средневекового еретика, философа-богослова, оскопленного врагами, и его ученицы, после этого постригшейся в монахини, уже давно стали нарицательными, а их страсть и верность до сих пор питают воображение, могилу любят посещать влюбленные пары.

При всей своей специфике Пер-Лашез считается самым большим и самым красивым парком Парижа, там растет 5300 деревьев - клены, ясени, каштаны, платаны, кедры, бук, липа, акация, грецкий орех и другие виды. Но оно в не меньшей степени похоже на огромный город, с широкими проспектами-авеню, улицами, лабиринтами переулков и тупиками. И, как в городе, там есть постройки, только прекрасные дворцы - это усыпальницы, более скромные "коттеджи" - склепы, многоквартирные дома - колумбарии... Пожалуй, на Пер-Лашез можно встретить все архитектурные и декоративные стили, от готики до современности.


Мы начали знакомство со знаменитостями с колумбария. Он настолько высок, что вдоль его стены тянется железная лестница с галереей, чтобы можно было подняться к нишам, которые, даже задрав голову, не рассмотреть. Нас в первую очередь интересовали люди, чья жизнь Читать далее...

Часто туристы тратят слишком много денег на транспорт. Но стоит лишь разобраться в местных правилах, и окажется, что можно изрядно сэкономить. Сегодня мы расскажем, как пользоваться городским транспортом Парижа.

Общественный транспорт

Удобнее всего передвигаться по городу на метро, ведь парижская подземка - одна из самых разветвленных в мире. На схеме метро французской столицы 14 линий, пронумерованных и отличающихся по цвету. Станции открыты с 5.30 утра до часу ночи. Расстояние между остановками настолько мало, что нередко, стоя на одной платформе, можно увидеть предыдущую и последующую станции.

Сначала ориентироваться в метро непросто. На указателях пишут последнюю станцию на ветке. Поэтому, чтобы не плутать в узких и длинных переходах лабиринта парижского метро и сразу определять, в какую сторону сворачивать, запоминайте не только нужную вам станцию пересадки, но и конечную на линии.

Сеть из 5 веток пригородных электричек RER тоже пронизывает город, местами дублирует метро и тянется далеко за город. В отличие от линий метрополитена, линии RER на карте более жирные и вместо цифр обозначены буквами латинского алфавита. Именно RER можно воспользоваться, если вы решите отправиться в пригороды, посетить Версаль или Диснейленд.

Автобусы лишь дополняют метро и RER и гораздо менее популярны, чем у нас, зато обычно ходят строго по расписанию (естественно, в те моменты, когда никто не бастует).

Зоны

8 тарифных колец охватывают Париж и дотягиваются до самых далеких его пригородов. Если вас интересует только столица, то вы не покинете пределы зон 1-2. В зоне 3 находятся ближние пригороды Сен-Дени и Венсен. Аэропорты Шарля де Голля и Орли, а также Версаль и Диснейленд - это уже зоны 4-5. Дальше 5 зоны большинству туристов обычно делать нечего. Если решите вблизи полюбоваться небоскребами офисного района Дефанс и пройтись по его гипермаркетам, то знайте: на RER это считается окрестностями Парижа и зоной 3, а на метро - 2.

Билеты

Один билет на зоны 1-2 стоит 1,6 евро. По нему можно ездить на всех видах транспорта, включая фуникулер на Монмартр. Разрешается делать неограниченное количество пересадок на метро и RER в пределах Парижа, а также менять автобусы в течение полутора часов. Пересаживаться с автобуса на метро нельзя! Билет, купленный у водителя автобуса, обойдется в 1,7 евро, но пересадки по нему делать нельзя.

Если вы собираетесь время от времени ездить на метро и автобусах, то лучше купить "книжечку" из 10 билетов за 11,6 евро. Только не носите ее в кармане рядом с мобильным, потому что эти билеты очень быстро размагничиваются. Впрочем, эта проблема известна всем, и потому вы легко обменяете неиспользованные, но уже негодные билеты в кассе любой из станций метро.

Если вам нужно интенсивно перемещаться по Парижу лишь 1 день, то лучше купить абонемент Mobilis, действующий на всех видах транспорта с 5.30 до часу ночи: 5,9 евро на зоны 1-2, 7,9 евро на зоны 1-3, 13,2 евро на зоны 1-5 и т.д.

Собираетесь пробыть в Париже неделю? Тогда лучше купить Navigo. Существуют множество вариантов этого проездного. Например, 17,2 евро будет стоить Navigo для зон 1-2, 22,7 евро для зон 1-3, 33,4 евро для зон 1-5. Помимо этого, придется выложить 5 евро за саму карточку. Зато вы сможете ее использовать, когда приедете в Париж в следующий раз. К сожалению, этот проездной рассчитан больше на парижан, а не на туристов: он действует не со дня приобретения, а календарную неделю - с понедельника до воскресенья. На следующую неделю абонементы начинают продавать в пятницу. Впрочем, если вам нужно много ездить по городу, то его выгодно купить даже в среду (это, кстати, последний день, когда можно приобрести этот билет на текущую неделю). Когда пойдете в кассу, не забудьте взять фото 25х30 мм, ведь это персональный билет, и пользоваться им сможете только вы.

Туристам предназначен довольно невыгодный ParisVisite, который действует с любого дня недели. Его можно купить на 1, 2, 3, 5 дней на зоны 1-3 или 1-6. Он значительно дороже, чем Navigo, хотя и дает некоторые скидки в не особо посещаемых ресторанах и второстепенных музеях. Например, его стоимость на 1 день: 9 евро на зоны 1-3, 18,9 евро на зоны 1-6. На 3 дня он обойдется в 20 евро на зоны 1-3 и 40,50 на зоны 1-6. Подобный билет на 5 дней стоит 28,9 евро на зоны 1-3 и 49.40 на 5 зон. Актуальные тарифы можно увидеть здесь.

Загулялись по Парижу до поздней ночи? Не беда! Добраться до дома с 0.30 до 5.30 вам помогут ночные автобусы. Ходят они реже дневных и по другим маршрутам. Схему можно посмотреть здесь. В пределах одной зоны потребуется один стандартный билет, если дальше, придется пробивать несколько билетов в зависимости от маршрута.

Все билеты можно приобрести в автоматах и кассах на станциях метро и RER, а также на некоторых остановках автобусов.

Велосипед

Уже несколько лет велосипеды стали прекрасной альтернативой автомобилям, которые стоят в пробках и для которых почти невозможно найти парковку. По всему городу, примерно на Читать далее...

После Новогодних праздников бутики и большие универмаги готовят настоящие подарки для своих клиентов: сезонные распродажи, которые являются красными днями календаря для каждого второго европейца. В течение нескольких недель с 9 января по 16 февраля поклонники и поклонницы утонченного шика смогут воспользоваться так называемыми "сольдами ". Эти распродажи пользуются огромной популярностью как у самих французов, так и у остальных жителей Европы, которые приезжают во Францию, чтобы приобрести товары по специальным ценам. Скидки на одежду и обувь в этот период могут достигать 50 – 80%.

Советы и правила

1. На распродажи нужно стараться попасть в первые дни, когда выбор существенно больше, напоследок обычно остаются самые неходовые размеры и модели.

2. " Сольды" начинаются со сравнительно небольших скидок – от 10 до 30 процентов. К середине срока происходит вторая уценка Deuxième demarque до 50 процентов. А за неделю - полторы до окончания "сольдов" может быть произведена и последняя уценка (dernière demarque), когда скидка может достигнуть 70 процентов.

3. Даже во время "сольдов" далеко не все товары продаются со скидкой, поэтому еще раз приходится напоминать о внимательности. Она нужна еще и потому, что не существует единой формы указания скидок. Чаще всего на ценнике указаны две цены : старая – перечеркнутая – и новая. Но бывает и так, что к одежде прикреплены таблички с надписями "-10% ", " -20% " и т.д. В данном случае цена может быть указана уже со скидкой, или скидку вам подсчитают в кассе. В таких случаях лучше обратиться к продавцу за разъяснениями. В больших универмагах на ярлыки наклеивают разноцветные кружочки и квадратики. Каждый такой геометрический символ соответствует определенной скидке. Разъяснительная таблица обычно вывешивается на видном месте.

4. Во время "сольдов" лучше всего отдавать предпочтение так называемым базовым вещам: классическим костюмам, свитерам и обуви, футболкам, джинсам, белым рубашкам, трикотажу и постельному белью. Именно эти вещи "сольдируются" больше всего. По возможности совершайте покупки в бутиках, представляющих один бренд и имеющих сеть из нескольких филиалов. Таким магазинам действительно нужно поскорее избавиться от старых коллекций, чтобы выставить новые, и они предлагают максимальные скидки – до 70 – 80 процентов. Больше всего таких магазинов на улицах Montaigne и Faubourg St Honoré. Здесь представлены такие известные дома моды как Gucci, Gianni Versace, Lanvin, Chloé, Dolce & Gabbana, Prada, Christian Lacroix, Escada, Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, Guy Laroche, Emmanuelle Khanh, Jil Sander, Krizia, Valentino, Hugo Boss и др.

Распродажная лихорадка охватывает весь Париж, больше всего покупателей в основном в районе "Золотого треугольника", образованного авеню Champs Elysees, Montaigne и George V, а также на улицах Faubourg St Honoré и Haussmann.

На бульваре Haussmann расположены два самых больших французских универмага : Galerie Lafayette и Printemps. Рядом демократичные H&M, GAP, C&A, Mango. Чуть далее, если пройти к Опере, магазины : ZARA, Benetton.

На Левом берегу стоит отметить прежде всего самый старый универмаг Парижа " Bon Marché ", улицу Rennes и бульвар Saint Germain, где расположены бутики Sonia Rykiel, Pleats Please, Emporio Armani, Kenzo,Yves-Saint Laurent и др.

Большие торговые центры расположены на place d’Italie, возле вокзала Montparnasse, на площади Мадлен, около Центра Жоржа Помпиду , в квартале Défense.

Адреса основных торговых центров и магазинов

Galerie Lafayette Paris Haussmann - 40, bd Haussmann 75009 M° Opéra или M° Chaussée d’Antin
Printemps Haussmann - 64, bd Haussmann 75009 M° Opéra или M° Chaussée d’Antin
Les Halles - Porte Lescot 75001 M° Les Halles
Centre Commercial Quatre Temps - 92800 La Défense M° La Défense
Bon Marche - 24 rue de Sèvres 75007 M° Sèvres -Babylone
Centre Madelios Paris - 23 Bd de la Madeleine 75001 M° Madeleine
Emporio Armani - 149 bd St Germain 75006 M° St Germain des Prés
Chloé - 54 rue de F. St Honoré 75008 M° Concorde
Christian Lacroix - 26 av Montaigne 75008 M° Alma – Marceau
Emmanuel Ungaro - 2 av Montaigne 75008 M° Franklin – D. Roosevelt
Céline - 38 av Montaigne 75008 M° Alma – Marceau
Gianni Versace - 62 rue de F. St Honoré 75008 M° Concorde
Emmanuelle Khanh - 36 rue de F. St Honoré 75008 M° Concorde
Jean-Paul Gaultier Boutique - 30 rue de F. St Honoré 75008 M° Concorde
Lanvin - 22 rue de F. St Honoré 75008 M° Concorde

Виртуальный слон

Мое "хочу в Париж" с годами стало постепенно блекнуть и скукоживаться. А в свое время туда хотелось попасть так, ну просто до замирания сердца... Почти как герою из одноименного рассказа М. Веллера. Париж представлялся краем земли: прекраснее люди ничего не создали, дальше искать нечего. Он был мечтой, которая пусть когда-нибудь, но обязательно в моей жизни должна осуществиться, воплотившись в изысканной архитектуре, ворковании французского языка вокруг, элегантно одетых стройных мадам и месье с живыми глазами, ароматах духов и цветов, поцелуях на каждом углу, картинах уличных художников, тенях великих русских эмигрантов, мелодиях шарманок и аккордеонов, песнях безымянных уличных азнавуров-адамо. Ну ладно, пусть в этой мечте изредка встречаются люди с грубыми народными чертами, похожие на Жана Габена или пузатого Депардье, раз от них все равно пахнет хорошим парфюмом и свитера у них, как минимум, из Галери Лафайет. И даже пусть случайный клошар будет, для контраста и местного колорита.

По Парижу мы много гуляли, когда я училась в школе. По карте. Правый берег (деловой) - левый берег (рабочий и богемный) - Сакре Кёр - Пантеон - ля Ситэ... Он был одной из обязательных экзаменационных тем по французскому языку, и, если говорить об иностранных языках (и на них), ничего "вкуснее" le français я во рту не держала. Но потом этот язык засох вместе со многими остальными невостребованными знаниями. Остались в памяти только какие-то отдельные слова, выражения, детские песенки и строчки стихотворения Гюго: "Des toits frêles, Cent tourelles, Clochers grêles, C'est Paris!... ". Перевода некоторых из этих слов я тоже уже не помню, но произносить такое и про себя, и вслух - наслаждение. Как конфету трюфель сжевать.

В наши школьные 70-е некоторые мои одноклассники, дети МИДовцев и журналистов-международников, привозили из Парижа красивейшие пеналы, ручки, заколки для волос, а изданные там книжки пахли так сладко-медвяно и картинки в них были таких невиданных у нас чистейших и ярких цветов, что ни носа, ни глаз не отвести. Уже спустя годы те, кто туда ездили, мне рассказывали, что в городе полно бедных "понаехавших", они роются в дешевом магазине Tati в коробках со шмотками, где есть и пристойные вещи за копейки, но полно вшей. Ну, - думала я, - так можно же, гуляя по городу, обходить Tati стороной и заходить совсем в другие магазины, мало их, что ли! А в Лувр такие "понаехавшие", наверное, вообще не ходят.

При всем этом я пребывала в глубокой убежденности, что в Париж просто так сгонять на недельку нельзя, ни в одиночку, ни с подружкой, ни, тем более, с тургруппой (этот вариант вообще страшно представить!), а должна в жизни сложиться какая-то ТАКАЯ ситуация, чтобы она соответствовала духу волшебного города. Чтобы туда прилететь, да так и продолжать парить целую неделю над булыжником тротуаров и мостовых, держась за руки, целуясь на каждом углу, растворяясь в этом городе, а в душе бы пел азнавур-адамо. Однако подобные жизненные ситуации никак не накладывались на Париж в силу разных обстоятельств или недостаточно ему соответствовали "высотой полета", а одна почти уже было сама притянулась за уши, но уши оторвались, и, наверное, оно и к лучшему, что тогда не сложилось поехать. В отличие от веллеровского героя, мне не хотелось туда хоть чучелом, хоть тушкой. И как-то забила я на этот заветный город - "Париж, где рождаются мода и духи. Мыло "Камей классик"". Расхотела туда хотеть, желание перегорело.

Но меня элементарно взяли на понт. Явилась в гости дочь и задала эдакий иезуитский вопрос: "Твой день рождения надвигается, ты что в этот день собираешься делать? Предпочитаешь пахать на работе, чтобы шеф тебя, как обычно, плющил в свое удовольствие, или же сидеть в парижском ресторанчике в компании прекрасной меня с бокалом французского вина?" Я, конечно, вытаращила глаза от неожиданности подобной дилеммы. Но мучительный выбор был сделан. Тем более что дочь взяла на себя всю организацию нашего совместного предприятия и даже частично оплатила мне отель в качестве подарка. Она же потом стала моим гидом, потому что за свои предыдущие две поездки уже успела Париж неплохо изучить, а иногда - переводчиком, потому что ее французский, в отличие от моего, свеж, как бутон распускающегося флер д'оранжа. Да она и сама ничего, вполне бутон, и вообще мне с ней приятно и интересно. Короче, маме - подарок, ребенку - практика.

И, раз такое дело, пришлось опять начать хотеть. Это было непросто - вынуть из-под спуда почти погибшее желание. Мечта, отряхнувшись от нафталина, захлопала помятыми крыльями, и я попыталась снова представить Париж и себя в нем. Он был все еще прекрасен в розоватой дымке и говорил: "Бери! Может, в другой раз не дадут!" Затем я явственно ощутила, что сейчас все, наконец, произойдет, а потом очень быстро кончится. И что тогда? А то, что уже заранее и абсолютно четко оформилось в стишке-предчувствии: "Самолет все ниже, ниже, вот Москвы паучья сеть. Возвращаюсь из Парижа. Больше Читать далее...

Бордо - один из самых известных регионов на юго-западном побережье Франции, где виноделием занимается каждый второй. Если вы любите вино или хотите научиться распознавать тонкости ароматов винных букетов, мечтаете погулять по виноградникам, понежиться в винных SPA и вдумчиво приобщиться к тонкостям французской кухни, вам обязательно нужно там побывать.

Французы, и особенно очаровательные француженки, любят рассказывать историю о paradoxe francsais ("французском парадоксе"). Суть его вот в чем: несмотря на то, что французы большую часть своей жизни проводят в ресторанах и кафе, любят вкусно и хорошо поесть (сытный завтрак с круаcсанами, сырами, джемом, в обед и на ужин - закуски, главное блюдо, пре-десерт и десерт... и ужин исключительно после 20.00), они остаются в прекрасной форме. Секрет, по их мнению, прост - вино: бокал за обедом и несколько за ужином!

Бордо - необычайно красивый город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2007 года. Гуляя в центре и разглядывая чистенькие средневековые домики, плотно прижавшиеся друг к другу, вы почти не заметите современных зданий. Несколько торговых центров, например, Galeries Lafayette (Галерея Лафайет) или Centre Commercial Meriadeck не в счет, они построены из стекла и металла и вызывают ощущения полупрозрачности и легкости. Так что ничто не помешает тысячам неповторимых узоров кованых балкончиков и оград до отказа заполнить вашу карту памяти на фотоаппарате.


Город разделяет на две части река Гаронна. Несколько лет назад по указанию мэра широкая набережная была очищена от складских ангаров и превращена в дизайнерский цветник с широкими прогулочными бульварами и изящными фонарями. Еще одно чудо - это зеркало из воды, которое разлилось перед ансамблем старинных зданий и фонтаном Граций. Этот "бассейн" невероятно популярен днем у малышей, а после захода солнца, когда в нем отражается город, - у молодежи.

Центр города относительно небольшой и, как водится, шумный. Длинная пешеходная улица Сант-Катрин, где расположилось множество бутиков, ресторанов и кафе, растянулась больше чем на километр, который заканчивается восточным рынком. И конечно, обязательный пункт для туристов - "Магический, или Золотой треугольник", сплетение трех центральных улиц: Аллеи Турни, улицы Кур дэ Лентанданс и Кур Клемансо. Троица сплетается в площадь Пляз дэ Гранз Ом, где представлены знаменитые во всем мире бренды Prada, Max Mara, Escada, Axum, Неrmes, Louis Vuitton. Здесь же расположились и самые модные ресторанчики Le Regent и Cafe di Jeaux, в которых посетители, хмуря лбы, пытаются сделать заказ на французском, а приветливые и расторопные официанты подбадривают их, советуя почаще практиковаться. Главное - понять, что именно вы заказываете, чтобы вместо лобстера вам с улыбкой не принесли утку.
Школа начинающего сомелье

Будучи в Бордо, без винного тура не обойтись. Выбрать маршрут на любой вкус и желаемое количество дней можно в Офисе по Туризму Бордо (www.bordeaux-tourisme. com), но начать непременно стоит со школы вин L"Ecole du Vin. Она разместилась в здании XVIII века, там же, где находится Дом Вина Бордо (это штаб-квартира Межпрофессионального Совета Вин Бордо - CIVB (www.vins-bordeaux.fr). За двухчасовой урок (25 евро), который можно прослушать на английском, немецком или французском языке, вы приблизитесь к разгадке превращения лозы в вино в вашем бокале и научитесь оценивать этот благороднейший напиток на цвет (визуальные ощущения), нос (аромат и букет) и язык (вкусовые ощущения при первом глотке и послевкусие). Удивительно, но у винограда и вина бывает вкус и аромат чернослива, черной смородины, зеленого перца, трюфеля, лимона и грейпфрута, клубники, меда... и даже табака! Вооружившись этими знаниями, можно смело отправляться в поездки по Chateau!
Винный путеводитель

Провинция Бордо делится на несколько областей, каждая из которых славится своими сортами винограда и производит красные, белые или сладкие вина. В Бордо вы не найдете вин из одного сорта винограда, здесь все они смешанные. Основные составляющие сорта винограда для красных вин - Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран; для белых - Семийон, Совиньон и Мюскадель.

Регион Медок - это место, откуда вышли самые известные и именитые красные вина, такие как Chateau Margaux, Chateau Palmer, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Lafitte Rothschild, Chateau Latour. Сильные, насыщенные, яркие и утонченные красные вина самого высокого качества, в которых доминирует сорт винограда Каберне Совиньон, вы попробуете именно здесь.

В Сент-Эмильон и Помероль рождаются мягкие и шелковистые красные вина. Отсюда родом и знаментая "Петрушка" - Chateau Petrus. Доминирующий сорт винограда - Мерло и Каберне Фран. Здесь вы найдете сотни старинных замков-шато и городок Сент-Эмильон, который несколько веков строили из каменных блоков, Читать далее...

Как и в последние 50 лет перед Рождеством, витрины Больших магазинов Парижа снова превратились в подобие сценических площадок. Они воплощают мечты детей и взрослых, перед ними на бульваре Осман почти круглые сутки толпа. Ближе к ночи, когда хотя бы все дети ушли спать, мне удалось взглянуть, как же в этом году украшены два главных магазина - Galeries Lafayette и Printemps.

Магазину "Прентан" (Printemps) всегда трудно конкурировать со своим соседом - Галери Лафайет. Но в этот раз он его, по-моему, "сделал". Дом Шанель и Карл Лагерфельд представили 11 витрин на тему путешествий, объединенных общим названием "Рождество: мечты о побеге". Из них 4 анимированных, с 60 куклами. И, конечно, в оформлении каждого окна присутствует логотип Дома Шанель.

Это творческие фантазии, взгляд через призму моды на города мира: Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Биарриц, Москву, Венецию, Шанхай, Токио, Антиб, есть и византийские мотивы, и Скандинавия.

Свой Париж модельер и фотограф Карл Лагерфельд видит через объектив фотоаппарата, а мы, зрители - через стекло витрины, за которым множество маленьких кукольных Лагерфельдов - да, действительно, смотрят на бутафорский Париж через объективы фотоаппаратов. Или тащат треногу. Или изучают отснятый материал. Или ищут точку для съемки. Каждый из этих человечков в черном шевелит ручками-ножками, крутит головой, в общем, занят важным делом.

"Шанхайская" витрина не анимированная, но вся полна мотивами китайского искусства, культуры, традиций. Нежные дивы-манекены одеты в наряды, напоминающие по крою национальные костюмы. А защищает их могучий Красный Дракон.

Не обошли создатели своим вниманием и Москву. Выбрали фоном для оформления главное: Кремль, Красную площадь. Особенно меня позабавила красная звезда с логотипом Шанель в центре. И - вот они, наши "старые песни о главном", нашедшие воплощение в парижской витрине: "А также в области балета... Мы впереди планеты всей!" (Ю.Визбор).

Лондонская красотка печально возлежит на колониального вида оттоманке, фоном ей служат электрогитары, светящиеся корабельные "ванты" и британские флаги. Даже одна из ее сумочек (а у настоящей англичанки их, конечно же, несколько) выполнена в цветах Union Jack'а, хотя и украшена тем же логотипом Шанель. Дружба народов, ура.

Вот и путешествие к морю-океану. С ночевкой в шатре под звездным небом, чайкой и цаплей, песочком, зарослями дикой травы и морскими звездами... Но вы же понимаете, что настоящая мадемуазель просто не сможет отправиться в такое путешествие, если в дорожный сундучок не упакованы чашечки из расписного фарфора и бокалы из тончайшего стекла! Наполеон тоже так "путешествовал", я видела его походные сундучки во дворце Фонтенбло, набитые хрусталем, серебром и фарфором. Традиция...

Токио - это, конечно, светящиеся небоскребы. И куколки на их фоне, пролетающие над землей в каких-то транспортных средствах, похожих на катера. То ли аттракцион, то ли ближайшее японское будущее. А через витрину "Лос-Анджелес" мы имеем возможность подсмотреть интимный момент из жизни членов воздушного экипажа. Любовь, и никакого расизма. Хорошо, что марионеток держат ниточки, иначе бы им, повторяя свой поцелуй в тысячный раз, не удержаться на скользкой обшивке самолета "Шанель".

А вот так выглядит "окно в Скандинавию". Я и не подозревала, что в этих краях столько золота и рубинов. Видимо, все это горячим финским девушкам принес волшебный Олень.

Кстати, о горячих девушках: главным "лицом" витрин магазина Printemps стала Ванесса Паради, актриса, певица, фотомодель (и одновременно гражданская жена Джонни Деппа). Карл Лагерфельд собственноручно фотографировал ее для плаката, открывающего тему "Рождество: мечты о побеге". Одетая в черно-белые цвета Дома Шанель, она прижимает к кокетливому бедру большой глобус.

Короткий ролик о том, как происходило открытие этих витрин, можно посмотреть тут.

А продлится все это путешествие рождественской мечты сквозь время и пространство до 7 января 2012 года. Как раз по самое наше Рождество.

В окнах Galeries Lafayette я тоже надеялась увидеть что-нибудь сказочное, красивое, трогательное и абсурдно-смешное. Например, как пару лет назад, когда темой оформления была "Алиса в Стране Чудес". Но сейчас витрины меня не впечатлили. Многочисленные тряпичные большие куклы и марионетки в виде рок-музыкантов и их фанатов (на концертах, во время репетиций, в гастрольном автобусе). Марионетки поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, машут афишами, даже качаются на люстрах, в общем, изображают рок-экшн. Этот переходящий из витрины в витрину активно дрыгающийся сюжет называется "Рождественский Rock'N Mode". Автор, нью-йоркский дизайнер Эндрю Янг, тщательно сделал декорации и бутафорию. Но хоть он и одел этих своих Kouklistars (от греческого "кукла") в очень яркие наряды и парики, они Читать далее...

[700x466]
Горнолыжная карта нашей Планеты не была бы столь полной без французских снежных курортов...

А теперь представьте место в самом центе Савойи (историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп), где возможности для зимних видов спорта и активного отдыха просто безграничны. Причём, как для новичков, так и для опытных лыжников и поклонников экстремальных видов спорта. 425 километров трасс, на которых возможно всё!



Парадиски

Парадиски (Paradiski - в пер. с фр. "Лыжный Рай") является одной из наиболее обширных областей катания, объединяя три горнолыжных курорта - Ла Плань (La Plagne), Лез Арк (Les Arcs) и Пейзе Валландри (Peisey-Vallandry) при помощи самой крупной канатной дороги в мире - Вануаз Экспресс.

Именно здесь можно увидеть восхитительные панорамы с небезызвестными альпийскими вершинами - Монблан и Пьерра Мента.

И, если вы ищете новые маршруты, неизведанные пути, захватывающие виды, чистейший воздух и лучший снег - вы в правильном месте! А что касается времени, то Парадиски гарантирует оптимальное состояние снегового покрова с декабря по апрель. Ведь 70% лыжных трасс расположены на высоте более 2000 метров, а собственная система поддержания искусственного снега является по истине инновационной.

Три курорта - двадцать направлений... Высота от 1200 до 3250 метров... Сноупарки, бордер-кроссы, бордер-глиссы, саночные трассы, все мыслимые и немыслимые виды фуникулёров и подъёмников... Сотни идей для отдыха в режиме après-ski... Десятки тысяч вариантов на тему: где разместиться... Разве можно желать чего-то большего?
Ла Плань

Ла Плань (La Plagne) вместе с Лез Арк (Les Arcs) составляет одну большую зону катания и является частью Парадиски.


История Ла Плань как горнолыжного курорта начинается с 1961 года, когда власти Франции задались целью предотвратить отток людей из долины в связи с промышленным кризисом. В итоге, сегодня Ла Плань предлагает своим гостям 225 километров трасс на все случаи жизни.

Это не просто зона для катания, но и потрясающей красоты архитектурный ансамбль на альпийских просторах, где каждый уголок продуман до мелочей. Ла Плань - курорт, который подойдёт всем.

За обилие трасс для любителей это место принято считать семейным. Простые и живописные маршруты, которым нет числа... Рай, для тех кто впервые решил встать на лыжи или сноуборд. Инструкторы - настоящие профи. Они способны заинтересовать и обучить даже тех, кто никогда и ни на чём не собирался кататься. Ну, а для спортсменов со стажем есть огромное количество сложных и сверхсложных спусков... Ла Плань объединяет десять курортов. Шесть из них располагаются на высоте от 1800 до 2100 метров. Остальные четыре - между 1250 и 1450 метрами.

Для простоты и удобства туристов в их обозначениях чаще всего используют названия с географическими высотами. Так, Плань Центр обычно называют - Плань 1970. Белькот - Плань 1930, и так далее...

Архитектурный дизайн Ла Плани, разработанный Мишелем Безансоном, видоизменяется год за годом и отражает развитие горнолыжной индустрии во Франции и далеко за её пределами. Гостям всегда есть из чего выбрать. Будь то номер в отеле, скромный домик в типичной преальпийской деревушке, роскошное шале или престижные апартаменты на вершине мира...

В качестве "антилыжных" развлечений - ледолазание и ночные спуски на эйрбордах.

Хотите эксклюзива? Только в Ла Плани есть олимпийская бобслейная трасса - единственная во Франции и доступная для всех. Также здесь есть возможность покорить уникальную 22-метровую ледяную башню.

А для самых отчаянных - сумасшедшее предложение - сесть за руль снегоуплотнительной машины, мощностью 430 лошадиных сил. Одно это уже заслуживает того, чтобы сюда приехать.

Для любителей более традиционного времяпрепровождения подойдут местная савойская кухня, изысканные вина Франции, феерические коктейль-party и незабываемые вечеринки... Кстати! В этом году (21 декабря 2011) курорту исполняется 50 лет. И по случаю празднования полувекового юбилея, Ла Плань готовит грандиозное звуковое и световое шоу, представления и выставки, отражающие историю и развитие как самого курорта, так и лыжных видов спорта...

Лез Арк

Лез Арк (Les Arcs) вместе с Ла Плань составляет одну большую зону катания и является частью Парадиски. И надо отдать должное, в регионе Paradiski к Лез Арку относится примерно половина всех трасс.

Огромнейшим плюсом этого места является минимальное расстояние от двери любого отеля до подъёмников.

Каждая из туристических баз обладает своим особым обликом. Первый Арк (1600) ближе всего к цивилизации, ведь он находится на верхней точке фуникулёра из долины Bourg St. Maurice. Второй - 1800 - это Читать далее...

Русская Ницца - это более 150 лет совместной истории и многочисленные достопримечательности для экскурсионных туров

Для многих русских приехать в Ниццу означало примерно то же, что вернуться домой или приехать на свою вторую родину. Ведь здесь они встречались, отдыхали, жили, работали, творили, любили... Последние полтора века, и буквально весь город - свидетельство тому. Поэтому русский турист, открывая для себя Ниццу, открывает часть своей истории и культуры.

И если англичане стоят у истоков французской Ривьеры, то известным во всей Европе Лазурный Берег стал благодаря своим русским гостям!

Не только ради мягкого климата и прекрасных пейзажей первые русские приехали в Ниццу. Были также политические причины. После поражения в Крымской войне Александр II был вынужден искать новый порт для флота, и нашёл его в Вильшфранш-Сюр-Мер благодаря Виктору Эммануэлю, королю Пьемонта и Сардинии. Вся императорская семья, а вместе с ней и двор, стали приезжать в Ниццу на зимний период. Начали строить здесь прекрасные дома и вести роскошную жизнь, что позволило Ницце стать ещё более важным направлением для аристократического туризма. В 1859 году, за год до аннексии Ниццы Францией, графство Ницца насчитывало 19 английских, 24 французских - и 30 русских семей!
Самая старая православная церковь в западной Европе, один собор, две часовни и одно кладбище

Итак, в 1856 году впервые приехала в Ниццу вдовствующая Императрица Александра Фёдоровна, чтобы поправить здоровье в теплом лечебном климате. Она много сделала для обустройства русской колонии и взяла проект построения храма под свое покровительство. 12 января 1860 года была освящена церковь, названная в память об императоре Николае І и в благодарность Александре Фёдоровне. Особенностью этого храма является то, что сама церковь находится на втором этаже, в то время как на первом расположена библиотека, где регулярно встречались представители интеллигенции. При этом храму, дабы не сердить тогдашнее католическое духовенство, не разрешили повесить колокола и построить кладбище рядом.

Спустя 8 лет, в память цесаревича Николая Александровича, скончавшегося в Ницце в 1865 году, построили две часовни, одну в парке виллы Бермон и вторую на русском православном кладбище Кокад, что возвышается над морем и дает возможность пройтись не только по прошлому русского сообщества, но и по уникальной красоты природе.

В конце ХІХ века в городе было около 150 - в основном богатых и влиятельных - русских семьей. Русская колония настолько разрослась, что было решено построить новый храм. В 1912 году возвели собор Святителя Николая и Великомученицы Александры в парке Императорского Мавзолея на бульваре Царевича. В стиле церквей, построенных в Москве и Ярославе в XVI веке, собор имеет пять куполов. Но отличается он тем, что для постройки были использованы местные материалы и, таким образом, строение гармонично вписывается в типичные средиземноморские пейзажи. В настоящее время парк отрыт для посещения каждый день по гибкому расписанию, собор можно посетить только во время служб, а в церкви, которая расположена на улице Лоншан, идёт ремонт.
Вальроз и множество роскошных вилл рассыпаны по холмам Ниццы

Известный русский богач, промышленник и меценат барон фон Дервиз любил музыку. Просторные залы для приёмов, концертный зал на 400 мест, частный симфонический оркестр, ... Вальроз быстро стал одним из главных музыкальных центров второй части XIX века. Сегодня в замке располагается факультет естественных наук. Но прекрасный парк привлекает жителей города и туристов, которые здесь гуляют среди фонтанов, каскадов, самых редких и красивых видов растений, и еще здесь есть самая настоящая изба.

Шато Дез Ольер, Вилла Апраксин, Вилла Жорж, Вилла Романов ... Размеров пресс-релиза явно недостаточно, чтоб вместить список всех усадеб и поведать об удивительной жизни их русских владельцев, архитекторов и гостей.

Но среди влиятельных деятелей, которые жили в Ницце, можно отметить пребывание Александра Герцена, Ленина, Гоголя или Антона Чехова, который написал часть своих "Трех сестер" в русском пансионе Оазис.
После Революции 1917 года тысячи русских эмигрантов переезжают жить в Ниццу

В XX веке Ницца оставалась главным центром русских культуры и искусства и власти города делали всё возможное, чтобы сохранить все эти свидетельства.

Национальный музей библейского послания Марка Шагала предлагает семнадцать больших полотен, написанных художником-авангардистом под впечатлением от Ветхого Завета.

Музей изобразительных искусств Жюль Шере размещается в великолепном здании, построенном в 1878 году княгиней Елизаветой Кочубей и хранит в своих стенах произведения художницы Марии Башкирцевой и, в частности, её знаменитый автопортрет.

В церкви Жанны д'Арк основной достопримечательностью является гигантская фреска Евгения Клементьева.

Многие русские, от князей до сегодняшних знаменитостей, жили во всемирно известном отеле Негреско на Английской набережной. А в королевском приемном зале Читать далее...

На днях коллеги из частной разведывательной компании «Р-Техно» выявили то, что система учета ФНС работает, мягко говоря, очень криво ("Обрушение России 1" и "Обрушение России 2"). Это выразилось в массовом сбое (противоправном изменении данных), в не способности быстро восстановить данные (нет архивов?), в естественном для чиновников отнекивании и утверждении, что «у них всё под контролем».

Не буду распространяться о бюрократии, тормознутости и прочих особенностях некоторых госструктур. Меня интересуют совсем уж утилитарные моменты. А именно:
— ПОЧЕМУ такой сбой стал возможен в ФНС?
— ПОЧЕМУ ФНС не смогла быстро исправить ситуацию?
А мысли в связи с этим вот какие.

В ФНС хранятся и используются наши персональные данные. К работе с ними достаточно жесткие требования в соответствии с Законом. Значит системы, их обрабатывающие, должны отвечать соответствующим требованиям и быть дублированы, защищены и т.п… Но спустя неделю чиновник сей уважаемой структуры утверждал, что ничего подобного не было. Он не знал? Надеялся что «пронесет» или «авось само рассосется»? А особенно порадовал ответ «Ведомостям» (это похоже на попытку спрятать голову в песок):
«Представитель ФМС заявил «Ведомостям», что не может комментировать сбой, случившийся в другом ведомстве — ФНС.»

Если надеялся на «авось» — то хороши у нас чиновники, до сих пор думают что граждане не знакомы с инетом. А вот если не знал, то что же это за система стоит в ФНС? Во сколько эта система обошлась налогоплательщикам? Случайно не в Excele они ведут учет? И не пора ли ФНС потратить еще с пару десятков миллионов бюджетных денег (наших денег) на модернизацию системы? Естественно модернизацию будет делать тот же кто ее создавал изначально. Ну чтоб быть последовательными.

Автор: Игорь Юрьевич Нежданов