[450x328]
Зачастую хорошее и даже великолепное вино люди пьют, в сущности, не ощущая его вкуса. Они не в состоянии воспринять то, что оно предлагает, поскольку: слишком заняты разговором; только что пили виски либо бренди, которое оглушило их вкусовые рецепторы; простужены или же им просто никто не рассказал о том, как получить максимум возможного от каждого глотка.


Искусство винодела обращено к чувствительному и заинтересованному потребителю вина. Если вместилищем вкусовых ощущений является рот (о чем свидетельствуют наши физиологические импульсы), каждый, кто делает глоток вина, в принципе может получить максимум удовольствия. Однако мало реагировать на основные градации сладкого, кислого, соленого и горького - хотелось бы оценить букет напитка, который пьешь, а это невозможно без обоняния.

За распознавание запахов отвечает верхняя часть носовой полости, куда воздух, которым мы дышим, не попадает никогда. Единственное, что достигает этой части носа - пары летучих веществ, где они и растворяются во влаге. Тонкие нервные процессы (vacilli) переносят ощущения в обонятельную луковицу, находящуюся над носовой полостью, непосредственно в мозге. Нередко говорят, что запахи запечатлеваются памятью быстрее и живее прочих ощущений. Исходя из расположения обонятельной луковицы, ближайшей соседкой которой является височная доля, где и хранятся воспоминания, можно заключить, что обоняние, самое элементарное из наших чувств, обладает привилегированным положением, дающим ему мгновенный доступ к памяти.

Опытные дегустаторы нередко основывают свои заключения на мгновенной реакции их памяти на первый же запах, какой они улавливают в вине. Если им не удается соотнести эту реакцию непосредственно с вином, которое они пробовали когда-то в прошлом, приходится прибегать к анализу, подключая к работе теменную долю. Окончательное суждение о вине формируется в лобной доле (и затем сохраняется для будущих ссылок в височной). Объем доступных ссылок такого рода и образует разницу между опытным и начинающим дегустаторами. Отдельное ощущение, хоть оно и может быть очень приятным, мало что значит. Подлинное наслаждение вином основано на перекрестных ссылках, пробуждении воспоминаний, сравнении схожих и все же обладающих тонкими различиями образцов. Вина отличаются одно от другого цветом, складом, силой, структурой, телом и возрастом, равно как и комплексом порождаемых ими вкусовых ощущений. Все это дегустатор обязан принимать во внимание.

Формы дегустации различны - от простого наслаждения вином за дружеским столом, до профессиональных, производимых вслепую проб, необходимых для получения квалификационного звания «мастер вин». Одна из таких форм, ставящая в тупик многих неофитов, - это исполняемый во многих ресторанах ритуал проверки вина, в ходе которого официант наливает в бокал немного выбранного вами вина, чтобы вы его попробовали. Это позволяет вам убедиться в том, что, во-первых, оно имеет нужную температуру, и, во-вторых, у него нет очевидных изъянов, чаще всего связанных с пробкой. Отказаться же от вина просто потому, что оно вам не понравилось, вы при этом не вправе.

[350x288]
Согласно данным Европейской комиссии, Италия в 2010 стала первой в мире страной по объему произведенного вина. Всего было выпущено 4.96 миллиарда литров.

Одной из причин успеха итальянских виноделов является невероятное разнообразие марок вина. Самый южный регион острова Пантеллерия производит изумительные сладкие вина из мускатных сортов винограда, на северо-востоке в Альто Адидже и Фриули — сухие вина с освежающим послевкусием, подобные немецким. Существует также и бесчисленное количество других провинций и регионов, находящихся между ними. Единственное, что их объединяет — это то, что виноград выращен в Италии.

Красные вина чрезвычайно разнообразны. Южные провинции, Сицилия и Апулия, являются родиной пряных вин, порой стилизованных под вина Нового Света — с высоким содержанием алкоголя и насыщенным ароматом зрелых фруктов. По мере продвижения на север, можно найти элегантные золотисто-желтые супертосканские вина, подобные бордоским, высококислотные и утонченные Неббиоло из Пьемонта, и насыщенные и чувственные Амароне из Венето.

Но подлинное богатство Италии — это разнообразие сортов винограда. В то время как некоторые провинции производят общеизвестные "международные" сорта винограда, подобные Каберне-Совиньон и Шираз, большинство виноделов остаются верными своим местным сортам.

На итальянских виноградниках официально зарегистрировано около 400 сортов винограда, и почти столько же не признаны каким-либо апелласьоном. И из этих 800 сортов винограда абсолютное большинство является чисто итальянскими.

Такая приверженность к традиционному виноградарству обеспечивает итальянским винам их характеристики, и выделяет их из огромного количества подобных вин, производимых во всех частях света.

[350x280]
Знаете ли Вы, что Google на запрос “California wine” (“Калифорнийское вино”) выдает от 23 до 46 миллионов поисковых результатов в любой момент времени? Или что совы, соколы, летучие мыши, куры и овцы - животные, которые используются многими калифорнийскими виноделами, для борьбы с вредителями виноградной лозы и при выращивании винограда?

Сколько вина производит Калифорния?

Калифорния – ведущий винопроизводящий штат в США — производится приблизительно 90 процентов всего американского вина — винодельни есть во всех 50 графствах.

Почему так много вина и продуктов питания производят в Калифорнии?

Размер штата и разнообразие его почв и климата означают, что на его территории произрастает большое число растительных культур. Винный виноград - один из 400 сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Калифорнии, и более чем 110 сортов винного винограда возделывается в штате.

Что еще можно посетить в калифорнийских винодельнях, кроме дегустаций?

Более чем 100 виноделен предлагают художественные показы или музеи изящных искусств; 65 винных заводов имеют рестораны; более чем 50 предлагают музыкальные и театральные представления. Также, услугам винных туристов: винные туры, посещение виноградников, винные классы и семинары, уникальные архитектурные строения и многое другое.

Калифорния делает много вина по сравнению с другими странами?

Калифорния - четвертый ведущий винный производитель в мире, после Италии, Франции и Испании.

Сколько акров винного винограда привито в Калифорнии?

526 000, хотя виноградники покрывают меньше чем один процент площади штата.

Каково самое популярное вино из Калифорнии?

По объему Шардоне остается ведущим сортовым вином Калифорнии, вместе с Каберне - Совиньон, Мерло, Белым Зинфанделем и Пино Гри.


Что общего у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Пегги Флеминга, мэра Сан-Франциско Гэвина Ньюсома, автогонщика Ренди Льюиса, телевизионной звезды Эндрю Файастоуна и тренера по футболу, прежде защитника Дика Вермейла?

Они среди тех знаменитостей, кто или имеет или совместно владеет калифорнийскими винодельнями.


Как по винной этикете определить что за вино и откуда оно?

Винодельни обязаны помещать на этикетке информацию, где был выращен виноград, из которого произведено вино, и регион его изготовления. Если на этикетке указано "Калифорния", то Вы знаете, что 100 % винограда для этого вина было выращено в этом штате.


Что означает «выращено на месте» на винной этикетке?

«Выращено на месте» на винной этикетке, означает, что винодельня и виноградник, где выращен виноград, расположены в одном винодельческом регионе. Винодельня владеет или контролирует виноградники, а вино было сделано на собственных производственных мощностях.

Какая разница между Пино Гри и Пино Гриджио?

Не вижу никакой разницы, кроме происхождения названия. Пино Гри берет свое название от розовато-серого цвета ягоды ( "Гри" означает "серый" на французском языке и "Гриджио", так виноград называют в Италии означает "серый" на итальянском языке. ) Это вино в последнее время на пике популярности в США, и процветает в более прохладных прибрежных зонах Калифорнии.

Какие два фильма сделали Калифорнийское вино еще более популярным?

Продажи Пино Нуар подскочили после того, как главный герой фильма «На обочине» / «Sideways» (2004) , расхваливал достоинства вин из этого сорта. Удар бутылкой / Bottle Shock (2008) повествует историю 1976 г. “Суд в Париже”, где Калифорнийские вина бьют французские вина в слепой дегустации, которая дала Калифорнийским винам международное признание.

Когда и где были посажены первые сорта винограда в Калифорнии?

В 1769, миссионерским Отцом Хуниперо Серра (Junipero Serra) францисканцем в Миссии Сан-Диего де Эльскала. Он посадил сорт, известный как виноград Миссии, чтобы делать вина для церкви.

Какой сорт винограда широко возделывали в Калифорнии во время сухого закона?

Зинфандель, часто встречался у домашних виноделов, которые могли на законных основаниях производить до 200 литров вина ежегодно для домашнего потребления. Нескольким винным заводам также позволили делать церковные вина.

Что такое устойчивое виноградарство Калифорнии?

Устойчивое виноградарство представляет собой набор лучших технологий, которые позволяют виноградарям и виноделам Калифорнии производить вина без вреда для окружающей среды. У Калифорнийского винного сообщества самая распространенная программа «зеленого» виноделия и виноградарства в мире. Этой программе присуждена главная экологическая награда штата.


20.7 миллионов

[350x246]
Самый крупный в мире центр горнолыжного спорта (380 лыжных станций), самое большое в мире число подъемников, и самые маленькие очереди на них, самая большая территория для горнолыжного катания, и самый широкий выбор трасс, наконец, самая высокая вершина Западной Европы Монблан (Mont Blanc) - все это Французские Альпы.

Сложно удержаться от превосходных прилагательных, когда речь идет о курортах Шамони, Куршевель, Валь-д'Изер, Тинь, Валь-Торанс, Ле-Дез-Альп, Ля-Плань, Межев, и Мерибель, которые с наступлением зимы превращаются в настоящую Мекку для любителей скоростных спусков.

Однако территория Французских Альп достойна и другого паломничества – винного. Ведь именно здесь находятся самые маленькие, но очень интересные винодельческие регионы Франции - Жюра (Jura) и Савойя (Savоie), в которых делают "желтые", "соломенные" и белые вина.

Рассказать "в двух словах" о винах Франции - дело неблагодарное и никому не нужное. Каждый винодельческий регион этой страны – отдельная история, не терпящая суеты и поверхностности. Сегодня на территории Франции выделены 10 винодельческих регионов, где сосредоточены области, входящие в классификацию Appellation d'Origine Controlee (наименования, контролируемые по происхождения).

Самый крохотный из французских регионов - Жюра (80 км в длину и 10 км в ширину), затаился между Бургундией и Швейцарией, в предгорье плато на плоских вершинах (высотой от 250 до 400 метров). В этих местах родился и работал Луи Пастер (1822-1895 гг.), который, по сути, и основал такую науку, как энология.

Именно его "перу" принадлежат труды о роли дрожжей при ферментации вин. И не напрасно, скажу я вам, трудился Луи Пастер, ведь сегодня его земляки создают одни из самых оригинальных и редких вин, которые знают не только во Франции, но и во всем мире. Речь, безусловно, идет о жемчужинах виноделия региона Жюра – "желтых" (vins jaunes) и соломенных (vins de paille) винах.

Климат в Жюра непостоянен и меняется в зависимости от высоты местности: в низменной части он мягок и похож на климат соседней Бургундии, а в предгорьях становится резко континентальным. Схожи с соседкой-Бургундией не только климат, но и почвы, которые имеют весьма сложную структуру.

Так в этом регионе представлены, как красные мергели, глины, более предназначенные для культивации красных сортов винограда, так и голубые мергели и обломки известняка, которые больше подходят для белых сортов. Но все-таки нынешнюю славу апеллясьону принесли его белые вина.

Из пяти сортов винограда, разрешенных INAO (Институтом наименований, контролируемых по происхождению) для культивации в Жюра – труссо (trousseau), пульсар (poulsard), саваньена (savagnin), пино нуар (pinot noir) и шардоне (chardonnay), четыре являются белыми. При этом первые три сорта культивируются только в этом регионе.

Самым знаковым для Жюра является сорт саваньен. Именно из него и делают знаменитое "желтое" вино. Несмотря на то, что саваньен относится к классическим сортам и дает вина высокого качества, возделывание его сопряжено с рядом трудностей. Дело в том, что это виноград позднего созревания, который нуждается в теплой осени. В лучшие годы его собирают в ноябре-декабре, а в худшие он и вовсе не вызревает.

Именно из удачных урожаев и получается ценнейшее вино цвета желтого золота. Собранный в ноябре виноград после винификации помещается в дубовые бочки и выдерживается в течение как минимум 6 лет.

Главный секрет: бочки наполняются вином не полностью, чтобы через некоторое время на вине образовалась пленка из живых дрожжей вида sacchraomyces oviformis. Эту пленку виноделы ласково называют "одеялом": благодаря ей, "желтое" вино приобретает свои уникальные свойства.

Выдержанное "желтое" вино разливают по специальным бутылкам, емкостью 620 мл. Такой объем тары виноделы выбирают неспроста, намекая на испарившуюся "долю ангелов". Именно столько остается от каждого литра вина, залитого в бочки 6 лет назад. Цена на такую бутылочку свежего урожая стартует с 30 евро.

А хранить содержимое бутылки можно столетиями: "желтое" вино вечно. В феврале прошлого года на аукционе в "столице" Журы, городе Арбуа, бутылка "желтого" вина 237 –летней выдержки была продана за 57 тыс. евро.

Помимо "желтого" вина, предметом славы и гордости юрских виноделов служат "соломенные" вина, которые делаются из вяленого, естественно подсушенного винограда. Для их производства подходят только отборные целые ягоды.

Виноград размещается на соломенной подстилке или подвешивается на открытом воздухе на срок не менее шести недель (часто сушка продолжается в полуоткрытых помещениях с ноября до конца февраля).


Подсушенный виноград давится небольшими прессами: в результате получается натуральное сладкое вино с высоким содержанием алкоголя (от 14,5 до 18,5 градусов в зависимости от года). "Соломенное" вино выдерживается в течение трех лет Читать далее...

Вином называются лишь те напитки, которые образуются путем сбраживания дрожжами сока плодов и ягод, в результате которого сахар преобразуется в этиловый спирт и углекислый газ с выделением теплоты. Многие руководства по изготовлению вина в домашних условиях изобилуют такими сложными технологическими приемами, как

уборка винограда водяной затвор, сульфитация, применение чистой культуры винных дрожжей, что отпугивают начинающих и являются практически неприменимыми. Автор, в результате многолетней практики, разработал свою технологию, до предела упрощенную, но позволяющую изготавливать вина по качеству не уступающие промышленным, а иногда и превосходящие их.
Приведу технологию изготовления сладкого десертного виноградного вина с подбраживанием мезги. Примерные характеристики такого вина: алкоголь - 15%, сахар 15-20%, кислотность 0,8%. Объясню несколько специальных терминов, непонятных для начинающих виноделов. Мезга - раздавленные ягоды или фрукты. Сусло - бродящий сок. За счет чего происходит брожение вина в домашних условиях, если мы не имеем чистой культуры винных дрожжей? За счет диких дрожжей, которые всегда имеются в изобилии на поверхности плодов и ягод. Поэтому перед тем, как раздавить ягоды, их категорически запрещается мыть, чтобы не смыть дрожжи. По этой же причине нельзя собирать ягоды после сильных дождей. Пусть вас не смущает то, что ягоды в пыли. В процессе изготовления вино прекрасно самоосветляется. Итак, собрав спелые грозди, отделив их от гребней, мы раздавливаем их и полученную мезгу помещаем в соответствующую емкость с широким горлом. Емкость должна быть заполнена на 2/3 ее объема. Это может быть деревянная или пластмассовая бочка, стеклянный баллон или эмалированная кастрюля, но ни в коем случае не алюминиевая или медная. Температура помещения, в котором будет происходить брожение, должна быть 18-23 град. С. Это очень важно. При более высокой температуре качество вина будет более низким и даже может произойти уксусно-кислое брожение, и вино превратится в уксус. При более низкой температуре брожение может не начаться. Вот поэтому, если ягоды собирались при наружной температуре ниже 15 град. С, их нельзя сразу дробить, а нужно несколько часов подождать, чтобы они прогрелись до оптимальной температуры. Емкость с мезгой нужно накрыть чистой тканью, чтобы не завелись винные мушки. На другой день должно начаться брожение. Мезга будет подниматься выделяющимся углекислым газом кверху, образуя над суслом шапку. Поднявшуюся шапку мезги нужно несколько раз в сутки перемешивать. Если этого не делать, мезга может закиснуть. На 3-5 день мезгу отжимают через дуршлаг, а выжимки используют на корм скоту или выбрасывают на компостную кучу. Во время брожения мезги, извлекаются находящиеся в кожице ягод красящие и ароматические вещества, и вино, приготовленное таким способом, намного ароматнее, более интенсивно окрашено и экстрактивно, чем вино, приготовленное на выжатом соке.
После отжатия мезги образовавшимся суслом наполняют емкость на 3/4 объема и ставят на дображивание. Большинство авторов с этого момента рекомендуют ставить водяной затвор, то есть плотно закрывать емкость крышкой или пробкой, а образующийся углекислый газ отводить через шлангочку, опущенную в стакан с водой. Но это очень неудобно для доливок, добавления сахара и т. д. Водяной затвор ставят для изоляции бродящего сусла от кислорода воздуха, чтобы не произошло скисания. Но так ли он нужен? Пока идет интенсивное брожение - обильно выделяется углекислый газ. И если емкость не плотно прикрыть крышкой или пробкой; то между суслом и крышкой образуется слой углекислоты, которая тяжелее воздуха и является своеобразной пробкой, предохраняющей сусло от контакта с воздухом. Желающие могут убедиться. Снимите крышку и быстро поднесите к бродящему суслу зажженную спичку. Спичка мгновенно погаснет. Итак, обойдемся без водяного затвора, а выделяющийся газ будет выходить через неплотности между емкостью и крышкой. В этот момент нужно следить, чтобы пространство между суслом и крышкой было минимальным. Для этого емкость нужно постоянно доливать (по мере затухания брожения) из другой, меньшей, емкости.
Из 1% сахара образуется 0,6% спирта. Но так как большинство сортов винограда в центральных областях Украины редко накапливают сахар более 20%, то получить сладкое вино крепостью более 10-12% невозможно. Для этого нужно добавлять сахар. Через 2-3 дня бродящее сусло нужно пробовать на сахар. Как только вы почувствуете, что сусло стало кисловатым (значит сахар уже преобразовался в спирт), нужно на каждый его литр добавить 50 г сахара, тщательно перемешав. Так повторять несколько раз, до тех пор, пока не почувствуете, что сахаристость не снижается. Значит брожение, в основном, прекратилось, а сусло накопило спирта около 15%. Дело в том, что основная масса дрожжей не может жить в среде со спиртуозностью выше Читать далее...

[350x255]
Стабилизация или даже снижение цен на вино становиться важнейшей долговременной тенденцией развития мирового рынка на ближайшую пятилетку.

Независимый винный эксперт, владелец авторитетного специализированного журнала о вине Wine Advocate Роберт Паркер заявил о новом главном тренде мирового рынка на ближайшие пять лет – о стабильных или даже низких ценах на вино. «Эра потребителя» - так он назвал новый виток в развитии рынка.

Согласен с известным винным критиком и президент ассоциации американских сомелье Эндрю Бэлл, который восхваляет качество современного вина и его доступность. Из-за тенденций к снижению мирового потребления вина при повышении уровня его производства, складывается определенная ценовая ситуации на данном рынке. То есть цена на рассматриваемый продукт если не понижается, то уж во всяком случае не повышается. Белл отмечает, что указанная ситуация на рынке вина очень выгодна для потребителя.

Напротив, многие потребители – любители винных напитков - считают сегодняшнее понижение цен временным, а никак не «главным трендом». Хорошее вино всегда стоило дорого и «время потреблять» скоро закончится.

В поддержку актуальности и правдивости мнения экспертов следует отметить существенный резкий упадок объемов продаж дорогих марок вина, виной чему стал разразившийся мировой кризис. В результате большинство производителей было вынуждено снизить цены на свою продукцию.

Глава консалтинговой фирмы Stonebridge Research Group Барбара Инсел заявила, что более 30% вин, стоимостью более 30 долларов, были сняты с производства ввиду отсутствия спроса на них.

Можно сказать, что становлению «Эры потребителя» вина, способствует все вокруг:

С помощью высоких технологий, то есть через онлайн-магазины посредством всемирной паутины Интернет, в наше время можно приобрести вина по ценам гораздо ниже розничных, благодаря ликвидации нескольких звеньев посредников.

Даже изменения на валютном рынке на руку: прогнозы курса евро на 2012 год отнюдь не утешительные. Если доллар начинает понемногу восстанавливаться, то европейскую валюту ожидают нелегкие времена. Снижение курса евро приведет к снижению цен и на европейское вино.

В заключение отметим, что, по мнению знатоков, самое оптимальное сочетание цена-качество на вина на сегодняшний день в следующих странах: Новая Зеландия, Аргентина, Южная Африка, Испания и Чили.

Вполне возможно, что Грузия - самый древний винодельческий регион в мире. Развитие культуры винограда на территории Грузии по археологическим и этнографическим данным относится к эпохе энеолита (конец IV — начало III тысячелетия до н.э.). Об этом свидетельствуют семена культурного винограда, специальные ножи для обрезки, украшения с изображением виноградной лозы и др. предметы, найденные в древних захоронениях. О глубоких корнях виноделия Грузии также говорят и археологические раскопки древних поселений, возраст которых, по мнению археологов, составляет 8 тысяч лет. На найденных сосудах постоянно присутствует изображение виноградной лозы.

После принятия Грузией христианства (начало IV в.) вино широко использовалось в религиозных ритуалах, о чем свидетельствует найденная винная утварь при монастырях. После освобождения Грузии от арабского ига (II в.) совершенствовались технологии производства вин; были разработаны способы приготовления местных типов вин — кахетинских, имеретинских и картлинских. Появились каменные и деревянные прессы, двухстенные глиняные кувшины большой емкости (квеври), в которых регулировалась температура брожения сусла. В XVII веке, по словам французского путешественника Шардена, не было такой страны, где производилось бы столько вина и такого качества, как Грузия. В 40-80-х гг. XIX века появляются первые сведения о производстве игристого вина и коньяка. В 70-х гг. XIX века в Грузии вырабатывали 7,6 млн. дал вина, к 1913 его количество достигает 9,2 млн. дал.
География Грузии

Грузия – расположена в центральной и западной части южного Кавказа. Грузия отличается сложным рельефом: почти 2/3 территории гористая. Северная часть (более 1/3 площади страны) занята горной системой Большого Кавказа. Климат переходный от субтропического к умеренному. В западной Грузии выпадает 1000-4000 мм осадков в год, в восточной ее части — 300-600 мм. Почвы — красноземы, желтоземы, черноземы и др. Изрезанность и сложность рельефа Грузии обусловили разнообразие климата, почвенного покрова и системы ведения культуры винограда.
Регионы виноградарских зон Грузии

На территории Грузии выделены пять виноградарских зон: Кахети, Картли, Имерети, Рача-Лечхуми и Зона Черноморского побережья.
Кахетия

Кахетия - историческая область Грузии, расположенная в верховьях рек Алазани и Иори (притоки реки Куры). До VIII века входила в состав Картли. Со 2-й половины VII века Кахети отделилась в независимое феодальное княжество. В 1104 году Царь Давид Строитель при поддержке местных азнауров занял Кахети и включил её в объединённое Грузинское государство. Во 2-й половине XV века Кахети выделилась в самостоятельное царство, которое вело в XVI - XVIII веках непрерывную борьбу за свою независимость против Ирана и Турции. В 1762 г произошло объединение Картли и Кахети в одно царство, которое в 1801 году было присоединено к России.

Кахетия, где выращивают более 2/3 всего грузинского винограда, охватывает самые восточные предгорья Кавказа. Ее знаменитые долгожители видят естественную причину своего здоровья в силе и питательной ценности Саперави. Здесь все еще пользуются неклассическими методами виноделия: в течение 3-4 месяцев сырье проходит ферментацию и мацерацию в закопанных в землю огромных кувшинах, называемых квеври, в результате чего рождаются ароматные, удивительно разнообразные, хотя и довольно простые вина.

Вина кахетинского типа, отличаются высокой экстрактивностью, оригинальным букетом и вкусом. Эта группа вин может быть отнесена к категории желтых вин, но благодаря оригинальности вкуса и букета она занимает особое место в мировой классификации вин. Основные высококачественные вина Кахети производятся на предприятиях, имеющих более чем вековую историю, поэтому они могут быть отнесены к категории вин, чьи названия контролируются по происхождению.
Картли

Картли - историческая область Восточной Грузии. В античных и византийских источниках известна под названием Иберия. Под гегемонией Картли в IV-V веках до нашей эры сложилось восточно-грузинское государство с центром в городе Мцхета. С IV века нашей эры в Картли началось формирование феодальных отношений, чему способствовало принятие здесь христианства (около 337 года). С конца X века Картли стала ядром единого грузинского государства. После его распада Картли во 2-й половине 15 века выделилась в самостоятельное Картлийское царство, объединившееся в 1762 году с Кахети в единое государство. В 1801 году оно вошло в состав России.

Картли занимает обширную часть в бассейне реки Куры, охватывает Горийскую (750 м над уровнем моря) и Мухранскую (560-600 м над уровнем моря) равнины. Климат - умеренный, теплый, с сухим жарким летом. Осадки 350-500 мм в год. Требуется орошение виноградников. Здесь производятся классические столовые вина, более привычные для европейского вкуса и виноматериалы для игристых вин и виноградного бренди.

Не оспаривая приоритета Франции в производстве шампанского, нельзя обойти молчанием древний опыт Грузии в производстве игристых Читать далее...

[300x200]
Если мы говорим о вине, неважно в пакетах или ящиках, хранить его желательно в прохладном месте, советуют исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Они провели наиболее обширное исследование на сегодняшний день, которое рассматривает влияние температуры хранения на вино в различной упаковке. Исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что пакетированное вино более уязвимо при хранении в теплом помещении, чем вино в бутылках. Их выводы были опубликованы он-лайн в журнале Американского химического общества – «Сельскохозяйственная и пищевая химия».

Ранее уже проводились исследования по сравнению вина в бутылках с пакетированным или бутылированного вина с разным типом закупоривания. Тем не менее, это первое сопоставление всех видов упаковки при разной температуре хранения», - сказал ведущий исследователь Хелен Хопфер, доктор наук Кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета.

«Более того, это был полный анализ, принимающий во внимание тип упаковки и условия хранения и оценивающий влияние температуры на аромат, вкусовые качества, наличие привкусов и изменение цвета. Также эти изменения были соотнесены с физическими и химическими измерениями», - объясняет Хопфер. Данное исследование он проводил в сотрудничестве с профессорами виноделия Сьюзен Эбелер и Хильдегардом Хейманном. Чтобы проанализировать хранение калифорнийского Шардоне при трех различных температурах, они использовали химические анализы и экспертную группу, состоящую из опытных дегустаторов. Они исследовали вино в пяти различных упаковках: стеклянные бутылки с натуральными и синтетические пробками, а также с колпачками и два вида пакетов Bag-in-Box.

Все исследованное вино было сделано из винограда, выращенного в Монтерей Каунти, и сброженное в емкостях из нержавеющей стали, а не в дубовых бочках.

Ученые обнаружили, что высокая температура хранения производит наибольшее количество значительных изменений, и они были более резко выражены в пакетах Bag-in-Box, чем в любой бутылке вина. Пакетированное вино при температуре +20 и +40 градусов Цельсия стареет значительно быстрее, чем вино в бутылках. Более того, оно становится темнее и по вкусу напоминает Шерри, сушеные фрукты или уксус. Большая часть замечаний, которые высказали дегустировавшие вино члены экспертной группы, были подтверждены результатами химического анализа.

Исследователи обнаружили, что все проанализированные вина лучше старились, если они хранились при температуре +10°С.

«На внешний вид, вкус и запах оказывают влияние вступившие в реакцию с кислородом составляющие вина», - объясняет Хопфер. – «Эта реакция ускоряется при более высоких температурах, а потому разница в способе упаковывания, напрямую связанная с содержанием кислорода в контейнере, становятся важными фактором, влияющим на старение и устойчивость вина».

Ученые провели схожее исследования с использованием того же вида упаковки и температуры хранения с вином Каберне Совиньон. Результаты этого исследования были представлены для публикации в журнале.

[300x476]
В августе 2000 года я просматривал в Институте вина Калифорнии свежие газетные публикации, посвященные виноделию США. Мое внимание привлекла статья Д.Рассела из «Нью-Йорк-Таймс», которая сообщала об открытии в Еврейском музе Нью-Йорка необычной выставки под девизом: «Пейте и веселитесь. Вино и пиво в античные времена». Впервые экспонаты и Израиля, стран Ближнего Востока, Средиземноморья и временно заимствованные из музеев Метрополитен, Гетти, Моргана собраний частных коллекций были представлены в Иерусалимском музее.

После прочтения статьи моей первой импульсивной реакцией было желание посетить выставку в Нью-Йорке, но после трезвого подсчета возможных расходов я ограничился приобретением каталога выставки на Интернете: моему восторгу не был предела - целый день я посвятил его чтению и любовался античными экспонатами.

Я уверен, что эта выставка заслуживает представления во многих странах мира и непременно в Москве, как непреложно доказательство единства эволюции цивилизации человечества с виноградарством и виноделием.

Сравнительно недавно Департамент исследований и образования Института вина. Калифорнии в сериале «Вино, культура общество» издал обзор «Вино в веках», несомненно перекликающийся с идеями выставки в Нью-Йорке. Директор департамент Е. Холмгрин согласилась с моим предложением перевести на русский язык основную часть этого обзора и передать его для публикации журналу «Виноград и вино России».

В.ЛИТВАК собственный корреспондент журнала «Виноград и Вино России» в США

виноС тех пор, как человечество познало культуру земледелия, виноградная лоза и ее дары ассоциируются с праздниками, религиозными церемониалами и едой. Находки археологов свидетельствуют, что виноград был одной из первичных культур племени неолитов в Месопотамии: наравне с ячменем, финиками и фигами виноград и вино служили основными продуктами питания фермеров того времени.

В 1996 году археологи обнаружили наиболее ранние следы вина в 6 глиняных кувшинах в горах Загрос западного Ирана. Химический анализ желтоватых осадков на дне кувшинов показал наличие винной кислоты, источником которой могло быть только вино, и скипидарной камеди (этим веществом в древности предохраняли от порчи продукты). Находки дали основание предположить, что в первых шумерских поселениях производили вино в 5400-5000 годах до н.э. Существует много свидетельств тому, что брожение сусла было известно давно, а потребление вина входило в культуру человечества, по крайней мере, не менее 7 тыс. лет назад. Археологи и антропологи едины в том, что вино открыли даже значительно раньше, а посему вино и наша цивилизация примерно одного возраста.

Хотя точный возраст и место происхождения вина неизвестны (предположительно, это Грузия), с древних времен существуют многочисленные упоминания о вине в творчестве литераторов художников, ученых и политических Деятелей. Исторически известно, что вино использовали в медицине, праздничных церемониалах, религиозных грядах, общественных мероприятиях.

Весьма интересно и другое — многие связанные с вином аспекты сохранились с античных времен и поныне уже наши современники (подобно египтянам, грекам, римлянам и ранним европейцам) продолжают эти древние и славные традиции.

Происхождение вина. Со времен ранней цивилизации и, вероятно, даже ранее дикий виноград произрастал в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Западной Азии. Виноградные семена были найдены в доисторических пещерах. Ученые указывают на эволюцию виноградарства от древнего охотника до первого земледельца. Безусловно, мы не знаем, когда человек впервые открыл способ производства вина. По теории археологов, под тяжестью собранных гроздей выделился сок, забродивший в условиях высокой температуры воздуха и воздействия диких дрожжей.

До нас дошло мало сведений о роли вина у самаритян, что связано с отсутствием у них письменности. Вместе с тем мы имеем многочисленные свидетельства феномена вина в египетской культуре. На отлично сохранившихся фресках в египетских пирамидах и захоронениях изображены фараоны, жрецы и государственные деятели в обрамлении виноградных лоз и сосудов с вином во время церемоний богослужения и погребения. Известно, что у египтян главным источником вина был виноград, хотя они также производили его из соков пальмового дерева, фиников и граната.

Для производства вина египтяне давили виноград босыми ногами или выжимали в мешках до выделения сока сбраживали его в амфорах, которые считались отличными сосудами для хранения вина. Во время брожения отверстия сосудов вставляли тростниковые шпунты для выделения углекислого газа, а после брожения сосуды закрывали глиняными затычками (первые пробки в мире), опечатывали, наносили дату урожая и некоторые специфические данные (вроде фамилий владельца виноградника и Читать далее...

Как бы мы не любили вино, я не уверен, что человеческий организм способен безболезненно усваивать более 1-2 порций вина в день почти без закуски в течение 7 или 10 дней подряд.

Но есть и хорошая новость для любителей вина, и она такова — вино обладает полезными для здоровья качествами, если употребляется в разумных дозах (два стакана вина в день для мужчин, один — для женщин):

Умеренные дозы алкоголя могут повысить содержание липопротеидов высокой плотности, иными словами "хорошего холестерина", что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и способствует разжижению крови (по данным бюллетеня Комитета государственного здравоохранения).
Умеренное употребление алкогольных напитков снижает образование так называемого "плохого холестерина", липопротеидов низкой плотности (по данным исследований клиники Йеля — Нью-Хейвена).
Ресвератол, компонент, обнаруженный в вине, действует как антиоксидант и предотвращает сгущение крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает риск ишемической болезни сердца (по данным бюллетеня Комитета Государственного здравоохранения).
Исследования показали, что люди, употребляющие вино в умеренных дозах, имеют меньшую массу тела, поскольку алкоголь способствует ускоренному сжиганию калорий: до 90 минут после выпитого стакана вина или пива (по данным комитета здравоохранения).
Австралийские исследователи обнаружили, что один стакан вина в день может на 50% снизить риск заболевания раком яичников (по данным комитета государственного здравоохранения).
Женщины, которые употребляют алкогольные напитки в умеренных дозах, обладают более высокой плотностью костной массы, чем те, кто не пьют совсем, поскольку вино способствует повышению уровня эстрогенов, которые замедляют процесс возрастного разрушения костей (комитет гос. здравоохранения).
Исследование здоровья женщин от 70 до 81 лет показало, что умеренно-потребляющие алкоголь на 23% менее подвержены заболеванию старческим слабоумием, чем трезвенники (по данным Национального статистического бюро).
Умеренное употребление красного вина способствует снижению риска смерти, что означает, что такие люди менее подвержены опасности фатального исхода при любых обстоятельствах в определенном возрасте (по данным Ежедневника комитета государственного здравоохранения).
[350x322]

Статья 21 декрета Франции о винах контролируемых наименований по происхождению от 30 июля 1935 г., модифицированная через 50 лет в ноябре 1984 года, четко определяет, что это за вина и каким правилам выращивания винограда и технологии его переработки они должны отвечать: «Установленный пространственный объем, сорт, величина урожая, естественная минимальная спиртуозность вина, особенности агротехники винограда и процесса винификации или дистилляции» [1].

Простота этого определения не означает легкости при его практической реализации, так как эти принципы для каждого наименования обладают собственной оригинальностью и становятся объектом глубокого изучения в тех рамках, в которых виноградарь или винодел смог бы приложить свой талант и умение, дополняя и умножая то, что так щедро предоставила природа в их распоряжение.

Рассмотрим по порядку правила производства вин контролируемых наименований по происхождению.

1. Всякое вино с наименованием, признанным по происхождению, прежде всего и обязательно связано с определением микрозоны, где почва по своим агрономическим, почвенно-геологическим характеристикам и экспозиции пригодна для выращивания данного сорта винограда, из которого можно сделать совершенно специфическое вино высокого качества. Существуют более или менее крупные массивы, характеризующиеся гомогенностью почвы, вместе с тем имеются и участки одного и того же наименования крупного массива, но на разных почвах. Таким образом, в одной и той же географической зоне может существовать множество наименований вин по происхождению; границы их приготовления время от времени пересматриваются в связи со строительством дорог, городов, различных катаклизмов природы и т.д.

Административный порядок оформления границ зон, подзон, участков предусматривает работу экспертов, пользующихся критериями ампелоэкологических условий данной зоны. Все это заносится на комплексную карту, определяющую территориальные лимиты зоны в определенном масштабе. После апробирования Национальным институтом вин контролируемых наименований по происхождению (INAO) документ хранится в мерии соответствующего региона, а через 2 месяца, которые даются для рекламации заинтересованным лицам, приобретает силу закона [2].

2. Издавна известно, что в определенном виноградарском районе складывается набор сортов винограда, дающего оригинальную высококачественную продукцию, отмеченную человеком. Таким образом, основным принципом сортовой политики в рамках производства таких вин является использование только установившихся сортов и никаких других, даже обладающих высоким потенциальным качеством.

Сортимент винограда устанавливается INAO по предложению региональных виноградарских синдикатов и должен отвечать местным традициям, обеспечивая высокое качество винодельческой продукции. Кроме того европейские сорта должны прививаться на подвоях с высокими адаптивными свойствами, соответствующими данной почве и имеющими хороший аффинитет с привоями. Для прививки используют здоровые генотипы привоя и подвоя, а насаждения закладывают сертифицированными саженцами. В связи с вышеизложенным, всякая посадка винограда является регламентированным мероприятием и предусматривает выполнение трех основных условий:

она может осуществляться только в эквивалентном количестве раскорчеванной площади: это называется - «право на восстановление» внутри какого-либо владения:

новая посадка возможна в том случае, если виноград раскорчевали в соседнем владении: это называется «перенос посадки»;

посадка насаждений в дополнение к предыдущей может осуществляться по требованию общественности и рынка: она выполняется в ограниченном объеме при весьма строгом контроле и называется «новая посадка».

Любая посадка винограда сопровождается соблюдением всех сопутствующих правил (привой - подвой, плотность посадки, тип формирования куста, агротехника и т.д.).

3. Большинство виноградарей - производителей вин контролируемых наименований по происхождению знают, что с повышением урожая снижается его качество. По мнению других, между величиной и качеством урожая нет прямой и тесной связи. Однако все согласны с тем, что существует определенный порог урожайности, когда падение качества винограда приводит к деградации, разлаженности вина, потере им оригинальности. Вот почему во Франции, как, впрочем, и в других виноградарских странах Европейского Сообщества, предусмотрены максимальные величины урожая винограда, претендующего на производство вина контролируемого наименования по происхождению. Положение о сохранении высокого качества вин разрабатывалось и совершенствовалось многие десятилетия и было принято 13 октября 1974 года, основываясь на следующем:

- качество вина связано с величиной урожая. Всякое вино контролируемого наименования по происхождению должно вырабатываться из винограда па определенной и установленной площади;

- необходимо соблюдать принципы индивидуального наименования таких вин при установлении максимального лимита урожая винограда, или так Читать далее...

Фотографии dvolkovkir :

Очаровательная Франция.

Современные Альпы, высочайшие горы Европы, могучей дугой протянулись от Лазурного берега Франции через Швейцарию, Италию, Лихтенштейн и Германию почти до австрийской Вены, с южной ветвью к Адриатике. Их длина превышает 1200 км, ширина достигает 250. Условно Альпы делят на высокие Западные и чуть более низкие Восточные. По известности с ними на планете могут поспорить только Гималаи, но по уровню "обжитости" равных им в мире нет.
Горная система

Эта страна скал и ледников родилась 40 миллионов лет назад в бескомпромиссной битве древнейших мировых континентов. Скользя по вязкой раскаленной массе земных недр, гигантская литосферная плита нынешней Африки устремилась к полюсу и, подобно тарану, вломилась в западную оконечность древней Евразии. Сминая и круша гранитную материковую оболочку планеты, она тысячи веков упорно продвигалась на север, вдавливая Апеннинский полуостров в сопротивляющееся тело Европы. И остановилась, бессильная перед несокрушимой твердостью ее базальтовых пород. И там, где сгрудились обломки Апеннин, в местах колоссального сжатия земной коры взметнулись ввысь заоблачные вершины молодой горной страны, известной сегодня как Альпы.

В Древнем мире Альпы не любили. О них писали как о "мерзких горах, непригодных для жизни цивилизованных людей". Средневековье составило свое мнение о них как о "безобразном наросте на теле Земли". И лишь с эпохой Возрождения начинается пробуждение общего интереса и активная колонизация горной страны.
Сенбернар

На высоте двух с половиной километров, среди хаотического нагромождения скал, возле холодного озера, чьи воды 265 дней в году сковывает лед, высится небольшой католический монастырь Сен-Бернар. С самого его основания более 1000 лет назад монахи были хранителями окрестных горных дорог и последней надеждой забредавших сюда путников: перевал снискал недобрую известность внезапными буранами, глубокими снегами, камнепадами и лавинами. Поэтому, едва заканчивалась непогода, из стен монастыря на розыски заблудившихся и замерзающих уходили послушники маронье. Рядом трусил громадный лохматый пес – надежная защита от волков и разбойников.

Помощь собак была неоценимой, – они быстрее отыскивали страдальцев, откапывали погребенных под снегом и, повинуясь команде маронье, отправлялись в монастырь с повязанным на шее платком – знаком беды.

Трудно сказать, когда грозные сторожа и бойцы окончательно переквалифицировались в спасателей, но, видимо, уже в XIV веке целенаправленный отбор положил начало особой породе собак, вошедшей в пятерку самых известных в мире. Архивные документы свидетельствуют, что за несколько столетий службы сенбернары сохранили жизнь множеству людей. Причем в отличие от современных собак-спасателей они работали самостоятельно. Сами раскапывали снег, разыскивая пострадавших, облизывали лицо, стараясь привести их в чувство, согревали теплом своего тела и, лишь убедившись в тщетности усилий, мчались в монастырь за помощью.

Слава сенбернаров, достигшая апогея в XVIII веке, едва не сгубила породу, – больших умных собак стали выращивать как любимцев аристократических семей. И только к началу прошлого века восстановлением ее первоначальных качеств занялись всерьез.
Белая смерть

Альпам принадлежит сомнительная честь первого достоверного свидетельства массовой гибели людей из-за схода снежных лавин. В 218 году н.э. армия карфагенского полководца Ганнибала на одном из перевалов потеряла под снегом 18000 воинов и 2000 лошадей. Но уже в средние века альпийские жители начали бороться с лавинной опасностью. В лесах на горных склонах под угрозой смерти запрещалась не только вырубка деревьев, но даже сбор хвороста. Современные исследования доказали, что лучшей защиты придумать было невозможно. Однако спустя столетия об этом почему-то забыли. И не вспоминали до декабрьского "черного четверга" 1916 года.

Шла Первая мировая война. В Тирольских Альпах в укреплениях отсиживались противники – австрийцы и итальянцы. Неожиданно внимание часовых привлек странный шорох, сменившийся отдаленным гулом, склоны гор словно ожили и двинулись с места. Гигантская стена снега в считанные секунды смела деревушку Мармолада и обрушилась на солдатские блиндажи. Австрийские войска потеряли около 6000 пехотинцев. Итальянцы – и того больше...

До конца боевых действий воюющие стороны использовали лавины в наступательных целях. Артиллерия намеренно "работала" по заваленным снегом склонам. Правда, знаний о лавинах не хватало, и, случалось, беда настигала своих. В подобных "экспериментах" погибли от 60 до 80 тысяч человек! Столь масштабных трагедий в Альпах XX век больше не знал. Планомерное изучение лавин и создание специализированного института в Давосе позволили свести их к "разумному минимуму". Впрочем, и сегодня время от времени лавины наглядно демонстрируют свою строптивость и непредсказуемость. И не только звук или камнепад, но даже тень набежавшего облака может отправить в путь неистовых "призраков гор".
Альпы горнолыжные

Зимние курорты Альп превосходят все, Читать далее...

Попасть в Коньяк и легко, и сложно. Как это ни смешно звучит, но по дороге в Коньяк вас ждут слишком сильные соблазны. Департамент Шарант находится в регионе Пуату-Шарант, и по пути в этот Пуату советуем слезть с поезда в городе Пуатье (скоростной поезд TGV домчит вас до Пуатье из Парижа со скоростью 200 км/ч за полтора часа).

Для образованных Пуатье известен своей битвой при Пуатье. Для особо образованных – двумя битвами. Первая состоялась в 732 году, когда франки встретили сарацинов и отправили их обратно – домой в Испанию. Если бы не франки, то Европа сегодня говорила бы по-арабски.

Вторая случилась во время Столетней войны между французами и англичанами. В 1356 году французы блокировали в районе Пуатье войско Эдуарда Черного Принца, разорявшего юг Франции, и совсем уже было собрались уничтожить английское бандформирование. Для участия в зачистке, в которой французы имели тройное превосходство (16-20 тыс. против 6 тыс.), прибыл сам король Иоанн II Валуа Добрый с дофином Карлом и со всеми своими маршалами. Но Иоанн Добрый был редким недотепой, проигравшим все свои битвы. Первым делом английские лучники убили его маршалов Клермона и Одрегема, вторым – разбили войско французов, третьим – взяли в плен Иоанна и его сына. Как водится, в борьбе добра и зла наши опять победили.

Такая борьба за территориальную целостность (вкупе с возросшими налогами на выкуп короля из плена) вызвала определенные вопросы у французских трудящихся, которые они поставили ребром сначала в ходе Парижского восстания, а затем во время Жакерии. В ходе этих событий численность населения Франции существенно сократилась, а треть территории страны отошла к англичанам. И если б не Жанна д'Арк, сегодня во Франции говорили бы по-английски.

Но не этим нынче славен Пуатье. Во-первых, сам город очень живописен: по обе стороны речки Клен высятся две горы, к которым непонятным образом прилепились дома из желтого туфа. Во-вторых, в пригороде Пуатье находится Futuroscope – крупнейший в Европе парк оптических иллюзий.

Говоря проще, это два десятка кинотеатров, где можно посмотреть кино либо в режиме 3D (стереокино), либо в режиме dinamic. И то и другое дает эффект присутствия – вы лично оказываетесь на борту Международной космической станции, в стае перелетных птиц, в разборках мультяшных героев. Мне тоже казалось это глупостью – ехать во Францию смотреть кино. Но теперь мне искренне жаль людей, смотрящих голливудские блокбастеры в элитных кинотеатрах – они ничего в своей жизни не видели. Намного увлекательнее почувствовать себя в роли прицепа к роялю, управляемому безумным пианистом и несущемуся по крутым улицам Сан-Франциско, сшибая встречные автомобили, магазины, гаражи, полицейских, детей, стариков и инвалидов... Да что там говорить! Когда на вас стереоочки, а сиденье движется в такт экшну, ваш вестибулярный аппарат на голубом глазу верит, что это именно вы летите над ущельем, мчитесь на гоночном авто, падаете с обрыва и делаете еще много чего, о чем втайне мечтали всю жизнь.

Эти развлечения разделяют и стар и млад Франции, Англии, Германии, Испании и Италии, приезжающие на выходные. В стоимость отеля на два дня (?57 за одного взрослого и ?29 за ребенка) входит свободное посещение всех аттракционов. Цены указаны в несезон (с 30 августа по 2 апреля), так как в сезон там делать нечего – очереди в кинотеатры часа на два.
Шарахаясь в Шаранте

Дальше наш путь лежит в столицу Шаранта город Ангулем. Шарант – сельскохозяйственная провинция с пейзажами, словно сошедшими с полотен Эдгара Дега: утро, туман, поле, кони, люди... В общем, Дега ничего не наврал.

Сами шарантцы пользуются во Франции славой простодушных лежебок, если не лентяев. Они обожают отдыхать на пленэре, любуясь на прекрасный бельвю, удить рыбу или купаться в сонной речке Шаранте, бродить или катиться на велосипеде по сельским тропинкам. Пленэр и бельвю здесь сильно напоминают Липецкую или Пензенскую область.

Но в отличие от наших окрестностей здесь в архитектуре преобладает романский стиль – даже обычный сельский домик выглядит как крепость. Длинные, но узкие, словно бойницы, окна, спиральные лестницы на верхние этажи словно высечены в тесных каменных нишах, где у вас сразу начинается приступ клаустрофобии, а поднявшись на несколько витков вверх, вы начинаете чувствовать себя штопором.

При прогулке по реке впечатляют мосты с арочными сводами, какие строили римляне. Еще архаика – шлюзы, по сей день управляемые вручную. По всей Шаранте их настроили 19 штук еще в XVI веке при Генрихе IV – главный министр Сюлли пытался улучшить водные артерии, по которым шарантцы сплавляли к Атлантике вина, соль, шкуры и пшеницу на своих парусных баржах – gabares. На этих gabares, которые со времен Средневековья по сей день строятся в городке Сен-Симон, сегодня катаются туристы.

Но вот мы и в Ангулеме. Типичный французский городок – уютный, тихий, древний, похож на музей архитектуры. Это крупнейший индустриальный центр между Пуатье и Бордо, здесь работают электромеханические и Читать далее...

Канн яростно выплескивает на приезжих поводы для восторга и удивления, дает чуть-чуть отдохнуть – и снова испытывает на прочность нервную систему своих гостей. Несмотря на размеры обычного курортного городка – около 70 тысяч жителей – Канн за последние полвека стал одной из главных столиц мира.

Любой актер, любой режиссер мечтает о том, как поднимется по красной каннской лестнице и получит приз самого престижного фестиваля в мире. Фанаты съезжаются сюда со всего света, японские девушки приезжают с небольшими лестницами-стремянками, расставляют их около красной ковровой дорожки, ведущей к Дворцу Фестивалей, и смотрят с этих лестниц на своих любимцев. И кричат: "Брэд Питт! Орландо Блум! Джонни Депп!! А-а-а!!"...

Говорят, пятьдесят недель в году Канн погружен в спячку и просыпается лишь в мае, принимая фестивальных гостей. Говорят, коренные жители Канна стараются на эти две недели покинуть город, чтобы не видеть толпы праздношатающегося народу. И до сих пор ходят легенды о том, например, как какая-то кинодива впервые сняла лифчик перед фотографами на пляже, и о том, как Клод Лелюш приплыл на открытие фестиваля на собственной яхте, купленной на доходы от фильма "Мужчина и женщина"... В 1968 году фестиваль отменили в знак солидарности с бастующими парижанами, и каннские аристократы носили красные банты на лацканах, закалывая их бриллиантовыми булавками. В 1963 году Хичкок на просмотр своих "Птиц" притащил птичьи клетки, из которых выпустил несколько десятков чаек. А Лукино Висконти расхаживал по Круазетт с леопардом на поводке, рекламируя свой фильм "Леопард". За 60 с лишним лет у Каннского кинофестиваля накопилось много легенд.

Датой рождения главного события киномира можно считать 1939 год: открытие первого фестиваля совпало с днем начала Второй мировой войны. Но кинофестиваль, как и фестиваль рекламы "Каннские львы", – это лишь одно из бесчисленных лиц Канна. Канн – и курорт, и историческое место, и просто место для отдыха – спокойного и размеренного или светско-гламурного. У этого города десятки лиц, и каждое стоит того, чтобы сюда приехать.

Слово "лазурь" – это что-то из лексикона романтических поэтов: струя светлей лазури, а над ней, как водится, луч солнца золотой. Словосочетание "Лазурный Берег" – это уже другой уровень романтики: луч здешнего солнца отсвечивает настоящим благородным металлом, а лазурь – синоним беззаботности и роскоши.

С Канном у русского человека проблема: как правильно его произнести? Канн или Канны? По-французски произносится "Канн", но пишется с буквой s в окончании – показатель множественного числа. Само слово canne означает "тростник": во времена римлян побережье было сплошь в тростнике. Да, поселение существовало еще при Римской империи, глухая провинция у моря на Леринских островах. Но название "Канн" появилось лишь в XI веке, и тогда же монахи здешнего монастыря построили крепость Сюке, чтобы защищаться от сарацинов. Сегодня башня крепости свысока смотрит на город, который не от кого защищать. Разве что от толп туристов. Пляжи, солнце, вид на острова: можно лежать и таять. Правда, публичных пляжей мало, так что за возможность таять придется платить. Многие пляжи принадлежат дорогим отелям, расположенным на бульваре Круазетт.

Но даже в маленьком отеле где-нибудь на окраине тоже можно почувствовать дух города. Ночной консьерж бормочет в трубку: "Целую тебя, тысячу раз целую тебя, мой пупсик!" – отдает ключи и говорит вслед: "Желаю вам очень, очень хорошей ночи!". И мечтательно вздыхает.

А настоящая история Канна началась с холеры. Британский казначей, лорд Генри Броухем ехал в 1834 году в Ниццу, не зная, что там разразилась эпидемия холеры. Пришлось остановиться в рыбацкой деревушке в тридцати с лишним километрах от Ниццы. Здешняя кухня, вино, здоровый морской воздух и прекрасные пейзажи очаровали лорда. Говорят, что больше всего его поразил буайбес – рыбный суп, главная еда рыбаков. Броухем построил в Канне виллу, начал приглашать сюда гостей, и с его легкой руки Канн довольно быстро стал модным курортом.

В середине XIX века в Канне уже был и яхт-клуб, и гольф-клуб (его, кстати, основал великий князь Михаил Романов). В 1879 году во Франции был лишь один теннисный корт – разумеется, в Канне. Город привлекал не только романтиков и писателей (и Проспер Мериме, и Оскар Уайльд, и Ги де Мопассан, лечивший здесь астму, рекламировали Канн всем своим знакомым), но и высшую знать. Один из кварталов города даже назван по имени российского царя Александра III.

Бульвар Круазетт появился в 1868 году. А в 1887 поэт Стефен Льегар придумал термин "Лазурный Берег". Вскоре было построено казино, – именно на этом месте позже появился Дворец Фестивалей. Казино, правда, в нем тоже есть: разве можно веселиться, если нет риска?

Дворец Фестивалей местные жители называют "Бункер". Он совершенно не вписывается в пышную каннскую архитектуру, но его это совершенно не смущает: возвышается себе над Круазетт, презрительно поглядывая на толпы желающих попасть внутрь. Именно сюда Читать далее...

"Сыр очень уж силен по части благоухания. Как-то раз один из моих друзей купил в Ливерпуле несколько головок французского сыра. Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в двести лошадиных сил действовал с ручательством в радиусе трех миль и валил человека с ног на расстоянии двухсот ярдов".
/ Джером К. Джером/

Исторически сложилось, что самыми ревностными ценителями сыра были и до сих пор остаются французы. Генерал Шарль де Голль, по слухам, огорчался: "Как можно управлять страной, в которой столько же сортов сыра, сколько дней в году!". Действительно, непросто, особенно если учесть, что на самом деле эта цифра значительнее – около 500, не считая того, что в каждом крестьянском хозяйстве готовят свой сыр, у которого зачастую нет даже названия.

Завтрак в ресторане отеля был исполнен спокойной помпезности: среди алого бархата и белоснежных скатертей ломились горячий и холодный шведские столы, свежие гарсоны разносили чайники и кофейники, фруктовая горка, украшенная живыми цветами, благоухала тропиками... Вот только, кажется, в тропиках этих кто-то умер. Дня три назад. И довольно крупный. Угрожающий запах шел плотным облаком до самой середины большого зала, перекрывая и жареный бекон, и банановый пудинг. Потрясенная несоответствием запаха месту, я уселась у приоткрытого окна, и в этом ракурсе передо мной немедленно предстал источник потрясения: сырный стол!

Это сооружение считается визитной карточкой заведения – ресторана или кафе. Мощный мраморный прилавок, на котором разложены деревянные толстые доски, на которых разложены ряды надрезанных шаров, голов, дисков, пирамид и дырчатых ломтей. Набор ножей – от исполинских до самых скромных. Каждый отрезает себе сколько хочет, виртуозно орудуя только ножами. Необъятные тарелки, на которые предполагается грузить отрезанные куски. Я своими глазами видела тонкую и звонкую француженку крохотного роста, которая еле донесла до столика свою тарелищу, в три этажа уложенную кусками сыра, и слопала все это добро за какие-то 20 минут. Что удивительно, ее порхающая походка после такого завтрака совсем не изменилась!

Среднестатистический француз съедает в год от 15 до 23 кг сыра – больше, чем кто-либо другой в мире. В стране Франции к сыру грешно относиться как к пищевому продукту. Это, скорее, ритуальная принадлежность, и потомки галлов испытывают почти религиозный экстаз, вкушая "фромаж" всех цветов, видов и консистенций. Они могли бы пойти войной на англичан за их привычку есть сыр после сладкого, если бы не были так поглощены своей собственной – истинной – национальной любовью к сыру.

Через несколько дней я все-таки прониклась всеобщим сырным благоговением. И уже почти свыклась с запахом, – на рынке из любопытства даже прошлась вдоль сырного ряда, тихонько дыша ртом и спортивно увертываясь от протягиваемых мне на ножах разноцветных кусочков. В общем, была готова попробовать "настоящего". Предварительно выяснив у знатоков, какой из сыров наименее вонюч, отрезала три тонких ломтика – белый, желтый и оранжевый. Набросала сверху побольше листьев салата, чтобы в случае чего спрятать отвергнутое. Оказалось – съедобно! Даже вкусно. У оранжевого, впрочем, была некоторая кислая резкость, оставившая нехорошее послевкусие. Следующий подход был запланирован на ужин. К тому времени я уже избавилась от одного из своих предубеждений – французское вино вовсе не кислое, а сухое. Прекрасное вино. Буду запивать им сыр – это так по-французски! Но наслаждения не получилось: я схватила, что называется, кусок не по себе. Невинный с виду, на вкус он оказался просто омерзителен. Причем снаружи почти не имел запаха, зато попав в рот, разразился таким ароматом и так распластался по языку, что я почувствовала себя вкушающей чью-то разлагающуюся плоть. Пришлось спешно утираться салфеткой, чтобы незаметно выплюнуть и упаковать в нее подлый сыр. Запить вином, заесть десертом и зачистить зубной пастой жуткий вкус не удалось, и всю ночь мне снились кошмары.

Наутро с похмельной суровостью я поклялась никогда, никогда не есть больше сыра. Однако нарушила клятву в тот же день на маленькой ферме, где гостям предложили домашний сыр, – маленькие сливочные шарики плавали в глубокой глиняной миске, покрытые молочным рассолом. Есть их полагалось специальной круглой ложкой с дырочками. На вкус они были восхитительны, а внутри каждого шарика прятался миндальный орешек. Просто восторг! И на сыр никак не похоже.

...И кто-нибудь первым открывал дверь, и поднимался по ступенькам, и отшатывался, и падал в объятия следующего за ним пассажира; и они входили один за другим, и принюхивались, и вылетали пулей, и втискивались в другие купе или доплачивали, чтобы ехать первым классом.
С Юстонского вокзала я отвез сыр в дом моего друга. Когда его жена переступила порог гостиной, она остановилась, нюхая воздух. Потом спросила:
– Что это? Не скрывайте от меня ничего!
/Джером К. Джером/

Сделав философский вывод, что сыр сыру рознь, а о вкусах не спорят, я утешилась тем, что, Читать далее...

Когда говорят "юг Франции", обычно воображение упирается в Лазурный Берег. Конечно, каждый из городков Французской Ривьеры, нежащейся под солнцем как минимум 300 дней в году, хорошо известен даже тем, кто ни разу там не был: Ницца – негласная столица региона, Канны – город всевозможных фестивалей и архитектурных памятников, центр светской жизни Сен-Тропе, самый древний город побережья Антиб – древнеримский Антиполис, который в наши дни стал самым "молодым" – здесь находится мировой центр яхтенного спорта...

Но есть ведь еще и южный атлантический Биарриц с его красивой историей, и ароматный Прованс, и непростые ландшафты Гаскони, где горные гряды прорезаны реками и накрыты океанским ветром. На юге небольшой страны Франции так густо намешаны разнообразные национальные, природные и экзотические чудеса, что описать их все не под силу даже самому трудолюбивому французскому патриоту. Главное же из чудес – это, безусловно, местное вино. Гостеприимные южане, привычные к нашествиям туристов, говорят так: славить свою землю словами – дело пустое, иди по ней – и все увидишь сам. Особенно если выпьешь вина.
Гасконь всегда Гасконь

Иногда возникает ощущение, что на юге Франции круглый год – праздник виноделия. Стоит где-то закончить винодельческий сезон, как его подхватывают в другом регионе. Доблестные гасконцы вообще приступают к уборке своих виноградных богатств под Новый год.

Украсив гордые гасконские головы знаменитыми черными беретами, обернувшись плотными синими фартуками, жители департамента Жерс на юго-западе Франции выходят на общенародную трудовую вахту в честь первого дня уборки.

– У нас, гасконцев, все не как у людей, – с нескрываемой гордостью заявляет самый крупный винный авторитет Жерса Андре Дюбоск. Он возглавляет "Подвалы Племона" – кооперативное хозяйство, объединяющее гасконских виноделов.

Поздний сбор ягод Дюбоск объясняет тем, что вино из них производится совершенно особое: золотистое, густое, с высоким содержанием естественного сахара. Его название – пашренк – происходит от гасконского выражения, означающего "лоза, подвязанная к высоким жердям".

Местные виноградники и впрямь смотрятся необычно: высокие – до двух метров – ряды лозы. Пашренк убирают трижды: сначала в конце октября, потом в середине ноября и, наконец, если позволит погода, – в конце декабря. Задача состоит в том, чтобы довести ягоды до максимальной спелости. Поэтому уборка происходит в пору, когда виноградники уже теряют золотистые листья и дают о себе знать ночные заморозки. Ягоды обязательно убирают вручную, чтобы не потревожить хрупкую кожицу.

Любые погодные сбои – дождь, снежок, изморозь – могут сорвать уборку. Сахаристые грозди намокают, а убирать ягоды, набухшие от воды, означает поставить крест на качестве вина. Приходится делать паузу в несколько дней, прежде чем гроздья высохнут. Андре Дюбоск считает, что такое рискованное виноделие добавляет адреналина не только в кровь, но и в вино. Оно приобретает особенно мужской, стойкий характер и потому, наверное, так нравится женщинам. Какой гасконец не любит риска? Кто не рискует – тот, как говорится, не пьет пашренка.

Уборка винограда здесь всегда превращается в праздник, открытый для всех – в том числе и малопросвещенных заграничных туристов. К полудню в местечко Сен-Мон стекается явно проголодавшийся с утра народ. На решетке мангалов поточным способом ловко обжариваются ломти говяжьей ветчины, которые потом кладутся на толстые ломти хлеба. Все это обильно запивается местным вином из громадных шестилитровых бутылей.

Через час после этакой впечатляющей разминки дается общая команда на "эскубассо" – традиционный обед сборщиков винограда. Несмотря на весьма тяжелое ощущение в желудке, не дезертирует никто. Возникает впечатление, что тот самый пашренк, ради которого все собрались, – лишь повод в очередной раз продемонстрировать, сколь обильна и благодатна гасконская земля. Паштеты из утиной и гусиной печени, фарши, утка в самых невероятных видах, вина десятка сортов. Даже самые стройные дамы не могут отказаться от воздушного сладкого слоеного пирога.

А что касается самого пашренка, то ему еще рано к столу, – он попадет в бокалы не раньше 2008 года: придется полтора года вылежаться в новых дубовых бочках, а затем годик проспаться в бутылках, прежде чем отдаться жаждущим.
Пастис на все времена

Анисовый аперитив французы, особенно южане, считают отличным средством от полуденной жары. Немного крепкого пастиса, пара кусочков льда и вода – самый популярный рецепт французского аперитива в жаркие летние дни.

Пастис – надежный застольный друг, хотя кому-то он напомнит привкус знаменитой настойки от кашля. "Рикар, силь ву пле!" – ежедневно этими словами не одна сотня тысяч французов начинают свой обед в кафе и бистро. Популярный аперитив рикар, изготовленный на основе распространенной в средиземноморье анисовой водки, является не меньшим символом Франции, чем Эйфелева башня или Эдит Пиаф.

Теперь мало кто помнит, что французам пришлось вести долгую и Читать далее...

Московские погоды зачастили дождями и серыми тучами, но если вы хотите на некоторое время продлить ощущение праздничной лучезарной осени - отправляйтесь в край, которым бредили самые знаменитые художники, писатели и даже композиторы. Вас ждет осенний Прованс.

Только не путайте Прованс с Лазурным берегом. Некогда изысканно-эмигрантская, а теперь все больше уркаганская роскошь Французской Ривьеры только на карте выглядит близкой, на самом деле нет ничего более далекого от безыскусных и ошеломляющих провансальских красот.

Оказавшись в окрестностях Арля или Экса, вы поймете, что Ван Гог не придумал ни единого колера в своих пейзажах - точно так полыхают пожаром осенние виноградники, таким же безумно-лиловым цветом закрашены лавандовые поля, так же оглушительно желты провансальские подсолнухи.

Осень - самое милое время для длинных вояжей по берегам Роны. Жара, приковывающая туриста к пляжной гальке на лигурийском побережье, уже спала. В это время вас уже никто не удержит от прогулки по знаменитой горе Сен-Виктуар из-за опасности лесного пожара.

Не пытайтесь успеть все - Прованс многолик, и за один приезд вы не сможете оценить все его богатства. Лучше признаться себе честно, что вам более по сердцу - маленькие рыбацкие поселки в живописных скалистых бухтах, горные пейзажи и розовые фламинго, дегустация знаменитого розового вина и буйабесс или роскошные руины Римской империи, фрески в папских или архиепископских дворцах и прочие величавые древности. Или всего понемножку.
Тропою Сезанна

Название Экс-ан-Прованс происходит от Aquae Sextiae - открытого еще римлянами термального источника. Теперь на этом месте можно обнаружить чисто провансальский симбиоз музейных развалин римских терм и реально действующего spa-комплекса. Но Экс в первую очередь славен не римскими руинами, а прекрасно сохранившимся поздним Средневековьем и Ренессансом. Среди самых знаменитых - собор Сен-Совер - неправильной формы церковь, воздвигнутая в XIII веке на развалинах храма Аполлона в традициях "пламенеющей готики", а также старый архиепископский дворец, а ныне Театр д'Аршевеш, во дворе которого под открытым небом идут спектакли знаменитого оперного фестиваля. Но и сам Старый город бывшей провансальской столицы невероятно хорош своими узкими улочками, вековыми платанами и множеством фонтанов и фонтанчиков, главным из которых является знаменитая барочная Ротонда на площади Свободы.

Второй день в Эксе потратьте на Поля Сезанна. Начните со шляпного ателье его отца, а затем дойдите до мастерской. Каждая плошка, каждая статуэтка там - подлинная, включая знаменитого амура с натюрмортов. Кисти, мольберты, заляпанные краской робы - все оставлено Сезанном, который, так и не поверив в свой запоздалый успех, вернулся в родной Экс умирать. Картин Сезанна в Эксе нет - только карандашные наброски. Но если вы пойдете вверх по улочке, то выйдете на "тропу Сезанна", ведущую на гору Сен-Виктуар, прославленную его гениальной кистью.

В этой прогулке вам потребуются удобная обувь, крем от солнца и запас воды. Идти до вершины придется не менее трех часов. А предварительно нужно будет справиться по специальному телефону, который вам выдадут в туристическом бюро, о том, можно ли сегодня взбираться на горные кручи. Если ветер слишком сильный, а солнце слишком печет, вас могут не пустить из-за лесных пожаров. Впрочем, осенью это маловероятно. Зато вы будете вознаграждены сказочными пейзажами, головокружительными обрывами и пронзительной бирюзой чистейших горных озер, в которых нельзя ни купаться, ни кататься на лодках. Огромную дамбу, создавшую эти озера, возводил отец Эмиля Золя.

И последнее, что не стоит пропустить в Экс-ан-Провансе, - стихийный блошиный рынок, возникающий по субботам и воскресеньям на бульваре Мирабо. Кроме традиционных провансальских плошек и скатерок стоит обратить внимание на уникальное лавандовое масло в подарочных упаковках, которое производят только здесь.
Отсидеть с аббатом Фариа

Каждые полчаса от Экс-ан-Прованса уходит автобус до Марселя. Основали его еще греки за 400 лет до Рождества Христова, а во времена Римской империи этот регион именовался Массалией и считался лакомым куском. Но и здесь не за римскими руинами стоит гоняться.

Самая главная достопримечательность Марселя - Старый порт, который отстроили еще в середине XVI века. Главное - его не проспать: если придете утром, услышите неповторимые крики уличных торговок рыбой, продающих свежевыловленный товар прямо на причале. Затем эту самую рыбу стоит попробовать в фирменном провансальском буйабесс. Откушав наваристой ухи с дарами моря и гренками в соусе руй, поднимитесь к подножию церкви Мари де ля Гард (со статуей Девы Марии, которая в буквальном смысле приглядывает за вышедшими в бурное море рыбаками). Со смотровой площадки этого храма открывается захватывающая марсельская панорама.

Если повезет и погода не будет ветреной, прямо из Старого порта вы можете поехать на катере к живописному форту на острове Фриуль и, конечно, в замок Иф. Там вам Читать далее...

От долины реки Роны и до самой испанской границы, от Камарга до Алого берега, - это тот кусок Франции, где до поры до времени затаилась прекрасная земля. Ее имя звучит именно так чудесно, как того заслуживает весь этот край - здесь Лангедок-Руссильон, и в этом названии звучит и южная истома, и почти никогда не исчезающее в тучах солнце, и пение птиц...

А потом Лангедок превратился в Окситанию; строго говоря, нынешнее название этой земли как раз и восходит к тем, окситанским, временам: ведь здесь говорили на "langue сГос", то есть на "языке Окситании" - вот откуда и идет это имя "Лангедок".

А Руссильон, граничащий с Испанией - это французская Каталония, родная сестра Каталонии испанской. На востоке у Лангедок- Руссильона в соседях томный лавандовый Прованс и роскошный Лазурный берег, на западе - Юг Пиренеев. Туристический мир открыл для себя Лангедок-Руссильон не так уж и давно - зато какое же это было удивительное открытие! Тысячелетия истории этой земли превратили здешние края в место, где соседствуют разные времена и где бок о бок сосуществуют разные культуры и где можно, практически не сходя с места, отправиться в настоящее путешествие во времени и в пространстве.

То, что было построено в веке семнадцатом, местные жители считают чуть ли не новостройкой. Еще бы - ведь они привыкли жить в местах с по-настоящему длинной историей. Например, в городке Агд, основанном греками за шесть столетий до Рождества Христова. Городок изначально имел весьма утилитарное назначение - он был задуман как что-то вроде современного пункта обмена валюты: маленький портовый городок, где торговцы того времени могли поменять деньги одной страны на монеты другой. Агд сегодня - это кучка домиков 11-12 веков. Многие покосились, на большинстве не видно и намека на то, что за последние девятьсот лет их хоть раз ремонтировали - однако стоят они крепко.

Приличных лет достиг и древний Ним, город, возникший за семь веков до Рождества - в то время здесь, вокруг источника, поселилось племя с довольно странным названием - волки. Не в том смысле, что они считали себя волками - просто они так назывались, Volques, и пришли они, судя по всему, с территории нынешней Бельгии.

Когда Ним стал римским здесь стали чеканить свою монету - почему- то с изображением крокодилов, хотя как раз крокодилов-то тут никогда в жизни и не было. Здесь соорудили гигантский амфитеатр (а как же без него? Без амфитеатра римский город не мог бы считаться ни римским, ни городом!) - который не просто сохранился, но сохранился так хорошо, что здесь до сих пор время от времени устраивают различные представления и веселятся на многочисленных праздниках, до которых жители Нима очень и очень охочи.

Римляне всегда старались строить так, чтобы их постройки жили вечно. И часто им это удавалось: вот, например, когда-то они просто хотели построить себе водопровод - и построили. А мы благодаря этому сантехническому сооружению получили объект, включенный ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

Это акведук Пон дю Гар - самый большой римский акведук, похожий на крепостную стену, на могучий мост, на висящие в воздухе арки, да на что угодно, но только не на утилитарный промышленный объект. Даже для таких великолепных инженеров и строителей, какими были римляне, Пон дю Гар - чудо из чудес. В нем три этажа, он огромен - но все двадцать веков своего существования он держался только за счет собственного веса.

Он и сейчас выглядит так, будто бы, если появится нужда, он будет готов качать воду и гнать ее полсотни километров до жаждущего Нима - так, как он это делал вплоть до 16 века. А может, он и правда готов? А пока он просто ждет своего часа, спокойно наблюдая за тем, как по протекающей под ним реке Гардоне на пестрых лодочках проплывают какие-то забавные, так не похожие на римлян, странно одетые людишки.

Кстати, об одежде: однажды древний город Ним неожиданно для самого себя дал миру то, без чего современная цивилизация не могла бы оставаться такой, какая она есть. Дело в том, что в девятнадцатом веке в этом ткацком городе делали грубую дешевую крепкую холщовую ткань, крашенную дешевой же синей краской индиго. Этой тканью, называвшейся деним, то есть de Nimes, "сделано в Ниме", в то время разве что закутывали тюки товаров да пускали ее на крышу фургонов. И вот однажды некто Леви-Страусс купил слишком много этого денима, - и, чтобы ткань понапрасну не пропадала, решил сшить из нее крепкие, практически вечные штаны для своих рабочих.

Результат? Джинсы, конечно же джинсы, в которые одет сейчас весь мир и без которых теперь невозможно представить себе человеческую цивилизацию!

Впрочем, тот, кто побывал в Ниме, знает - точно так же человеческую цивилизацию невозможно представить без нимского Квадратного дома - храма-пантеона, построенного императором Августом...

И тем более без других городов Лангедок-Руссильона - например, без древней катарской крепости, Каркассона. Или без роскошного города Монпелье; или без Безье, в котором в тринадцатом веке Читать далее...

Монпелье - это город, которому пришлось догонять. А что делать - ведь кругом города, городки и деревушки, которым - всем! - по две тысячи лет, да еще и с хвостиком. А Монпелье (по меркам Лангедок-Руссильона) построили совсем недавно: этому юнцу всего-то тысяча лет от роду! И вот среди городов, уже тогда кичившихся своей древностью, появился новый сосед.

Сосед оказался из молодых, да ранних. Монпелье принялся с удивительной энергией наверстывать упущенное - он быстро строился и богател, он тянулся к знаниям, он поощрял науки и искусства. И в результате он обошел своих более древних конкурентов - сейчас Монпелье с его населением, уже приближающимся к полумиллиону человек, восьмой по величине город Франции, стал столицей региона Лангедок-Руссильон.

Старый центр Монпелье полон сокровищ средневековья и эпохи Возрождения. Великолепный, могучий собор Святого Петра, построенный в 14 веке, соседствует с ритуальным бассейном древней синагоги 12 века; площадь Комеди с фонтаном Трех Граций в центре; двадцать пять средневековых башен, среди которых самая, пожалуй, красивая - башня Бабот... И самый старый в западном мире медицинский университет, в котором учился Франсуа Рабле и в котором студенты продолжают учиться и сегодня. И самый старый в Европе ботанический сад, заложенный в 1593 году по желанию Генриха IY - почти полтысячи лет подряд здесь выращивают лекарственные растения (в помощь студентам университета). А однажды один из директоров этого ботанического сада, некто мсье Магноль, одолжил свое имя чуть ли не самому душистому и роскошному изо всех деревьев на свете - магнолии.И еще город украшает множество дворцов, которые как грибы вырастали в Монпелье в восемнадцатом веке - роскошные, вычурные, великолепные. И, что немаловажно - любоваться всем этим можно совершенно без помех: практически весь исторический центр Монпелье отдан на откуп пешеходам, так что нет нужды уворачиваться от машин или скучать в ожидании зеленого сигнала светофора. Ну а 120 километров велосипедных дорожек помогут объехать не только весь город, но и добраться до его ближайших окрестностей.

От центра города до пляжа - минут десять, не больше. Только что ты был в средневековье - и вот уже лежишь на белом песочке, а рядом шумит ласковое Средиземное море... И все приморские развлечения - вот они, все тут, на любой вкус: кому-то понравится бальнеологический центр, а другого, наоборот, больше привлекает казино.

Если вам надо сухопутным путем из Италии добраться в Испанию - вам не миновать Монпелье, он лежит как раз на полпути. Отсюда до Барселоны - 345 километров, 300 километров отделяют этот город от Лиона; Марсель и Перпиньян лежат в 160 километрах, в восьмидесяти мы находим Арль, а в пятидесяти - Ним... Словом, все торговые пути лежали через Монпелье - и город богател и расцветал. Здесь с удовольствием покровительствовали искусствам - однажды Жан-Батист Поклен приехал сюда, чтобы дать свои первые театральные представления... А уехал он из Монпелье уже под другой фамилией - Мольер.

Музей Фабр полон шедевров Делакруа, Курбе, Пуссена, Давида, Рубенса и Ботичелли. Культурная жизнь вообще бьет в этом городе ключом: 26 музеев, 49 концертных залов и театров, праздники и фестивали, сменяющие друг друга непрерывным радостным потоком...

Однако Монпелье жив далеко не одной лишь духовной пищей: ведь здешний самый известный студент, Франсуа Рабле, не на пустом месте выдумал своих Гаргантюа с Пантагрюэлем! В Лангедок-Руссильоне везде люди знают толк в еде - а уж в Монпелье живут самые настоящие гурманы.

Зайдите в любое бистро по соседству - а в Монпелье всегда есть бистро по-соседству. Садитесь за столик - и совершайте мучительный выбор. Всего не съесть, даже не перепробовать - надо решить, тянет ли вас на морскую еду, или сегодня хочется чего-то континентального, например, дичи, оленины, паштета... Каждый ресторан старается придумать что-то свое - и вот кто-то украшает все блюда цветами, причем у этих цветов отнюдь не только декоративная функция: все они съедобные, а некоторые так и вовсе лечебные, полезные для здоровья. У других поваров тарелка пестрит от разных ягод, у третьих - креветки изображают самих себя, но только сидящих в воде: водоросли должен символизировать шпинат, а из чего повар сделал эту правдоподобную морскую пену - понять решительно невозможно. Да что там морская пена - даже в элементарное, вроде бы незатейливое картофельное пюре здесь вкладывают душу - например, взбивают его вместе с сыром, отчего оно становится не просто вкусным, но еще и довольно смешным блюдом: пюре - а тянется, как резина!

Разумеется, все это великолепие не может отправиться внутрь организма всухую: Лангедок - винный край, и Монпелье тут ни в коем случае не выбивается из общего ряда. Виноградарство в здешних краях известно со времен античности, так что опыт у виноделов здесь такой, какого еще поискать. К тому же Монпелье однажды сильно повезло - в девятнадцатом веке, когда большинство виноградников Франции сожрала страшная болезнь, филлоксера - Читать далее...