"Впереди быков бежало так много народу, что в воротах цирка образовалась пробка, а сами быки, тяжелые, забрызганные грязью, сбившись в кучу, крутя рогами, набежали на толпу..." - cо времен "Фиесты" Хемингуэя в Памплоне мало что изменилось. Так же, как и тогда, на Праздник святого Фермина съезжаются лучшие карманники Испании, в отелях поднимаются цены, и необыкновенно красивые девушки в ярких шалях и кружевных мантильях продают сувениры и кокетничают с туристами.

Праздник святого Фермина впервые был проведен в Средние века, когда местный епископ спас город от эпидемии чумы. С тех пор каждый год 6 июля статую святого проносят по городу в сопровождении множества людей, подпоясанных красными платками. Этот цвет символизирует кровь епископа Фермина, пострадавшего за веру.

Все лавки наполнены сан-ферминской атрибутикой: футболками и кружками с изображением острых рогов, плюшевыми быками и фотографиями бегущей толпы. И днем и ночью на улицах не прекращаются танцы, грохочут барабаны, свистят флейты, взрываются петарды, гремят кастаньеты. Вино и пиво льются рекой, к каждой заказанной отбивной-чулетас бармен подносит бесплатную стопку ядреной испанской самогонки орухо.

На следующий день в 8 утра со стороны памплонской мэрии раздается выстрел сигнальной ракеты и начинается гон быков (энсьерро). Распахиваются двери кораля, и быки с грохотом вырываются на улицу. Сбившись в кучу, животные несутся во весь опор по узкому проходу. Перед стадом бегут лихие смельчаки, желающие продемонстрировать свою "крутизну". Забег на 830 метров длится около трех минут, но редко когда за это время не случалось происшествий. Почти каждый год в Памплоне гибнут насаженные на рога люди.

Быки выскакивают на арену цирка, забитую народом. Мужчины мечутся из одного конца в другой, но не могут перелезть через красный забор, окружающий арену. Они поют и танцуют, трясут платками, тряпками, рубахами. Животные входят в раж и бросаются на обидчиков со вздыбившимися загривками и налитыми кровью глазами. Зрители на трибунах ревут от восторга и предвкушения крови.

А потом начинается банальная коррида. Пикадоры, матадоры, мулеты, апартадо. В толпу летят окровавленные уши, и во всех ресторанах Памплоны подаются блюда из бычьих хвостов.

На каждом углу стоят противники жестокого аттракциона и взывают к совести его организаторов (а с 2002 года защитники прав животных в знак протеста 5 июля идут по маршруту следования быков абсолютно голые.) Но даже король не в силах отменить одну из древнейших традиций страны.

Единственное, чего не застал старина Хэм, это непромокаемых накидок-дождевиков, которые нынче раздаются бесплатно при входе на стадион. В последние годы у любителей корриды родилась новая традиция: они обливают друг друга струями из водяных пистолетов, заряженных красным вином.

То ли из-за гвалта вокруг, то ли из-за ужасающего акцента немца-официанта мне вдруг показалось, что в Cafe Barbieri закончилось красное вино. Однако, взглянув сквозь завесу сигаретного дыма на богемного вида посетителей битком набитого мадридского бара, я обнаруживаю, что по крайней мере половина из них потягивает vino tinto de la casa.

“Что, вообще нет вина?” - решаю уточнить я. “Нет-нет, вина полно, - успокаивает меня официант. - Да бокалы закончились. Вы не против, если мы нальем вам в стакан для бренди?”

Да наливайте хоть в ведро - ведь я сижу в знаменитом мадридском кафе с вековой историей, названном в честь находившегося когда-то поблизости и сгоревшего театра Барбьери. Высокий потолок кафе потемнел от дыма, стены в зеркалах, а огромные окна смотрят на Лавапьес - один из самых космополитичных кварталов Мадрида.

Соседи старинного кафе - индийские и турецкие ресторанчики, сенегальские и латиноамериканские бары, марокканские чайные и открытые 24 часа в сутки китайские кулинарии. Лавапьес всегда был центром притяжения для приезжающих в столицу иммигрантов: сначала купцов и ремесленников, которых влекло в Мадрид в XVI-XVII веках - во времена наивысшего расцвета и могущества испанской империи. А наплыв иммигрантов в последние восемь лет окончательно превратил этот старинный густонаселенный пролетарский квартал с традиционными bodegas - винными лавками - в центр ночной жизни Мадрида.

Соседняя Ла-Латина - тоже одно из популярнейших мест ночного Мадрида. Когда-то оба этих района были известны как barrios bajos - “нижние кварталы”. Отчасти название объяснялось реальной топографией, но основная причина - здесь были сосредоточены городские бойни и кожевенные мастерские, работники которых тут же и жили. Улица, где проходит граница двух районов, так и называется - Куртидорес (Кожевническая). Сегодня это центр воскресного уличного рынка Эль-Растро. Это место знавало и лучшие времена, но все равно остается одним из культовых. В окрестные бары принято заходить в воскресенье днем, чтобы отведать ледяного пива с закусками-тапас из морепродуктов. Ближе к вечеру соседние улицы Кава-Баха и Кава-Альта превращаются в разноцветный людской поток: компании хорошо одетых людей в возрасте где-то около тридцати перетекают из одного бара в другой. Прощаются с кем-то из друзей, тут же приветствуют новую компанию приятелей, знакомятся, общаются, болтают. Все это сопровождается пивом, коктейлями, красным вином и все новыми восхитительными тапас - в каждом кафе свои рецепты.

Выйдя из Barbieri, я ужасно захотел влиться в эту толпу, но перед этим решил заглянуть еще в несколько примечательных мест квартала Лавапьес. На углу улиц Оливар и Ольмо находится бар Candela: место на первый взгляд ничем не примечательное и даже несколько обшарпанное. Но зайдите сюда в нужный вечер - и вы услышите едва ли не лучшее фламенко в городе; нередко здесь выступает прославленный танцор Антонио Каналес.

Еще один известный ресторан-театр - Casa Patas - находится всего через три дома от Candela на улице Канисарес. Огромная таверна декорирована в андалузском стиле, в глубине зала - небольшая сцена, на которой также выступают ведущие танцоры, певцы и гитаристы фламенко. Говорят, что в ресторане бывают Ванесса Паради, Джонни Депп и Наоми Кемпбелл.

Джаз тут не менее интересен, чем фламенко, так что упомяну еще оформленное в стиле ар-деко Cafe Central на соседней Пласа-дель-Анхель. Живая музыка здесь начинается после десяти вечера, но сегодня меня больше влечет жизнь улицы. Поэтому, минуя Пласа-де-Каскорро, я возвращаюсь на Кава-Баха около половины второго, чтобы застать последние несколько часов ночной атмосферы в районе Ла-Латина.

Выпив свой последний на сегодняшний вечер бокал красного вина, я возвращаюсь мыслями к театру Барбьери и Альфонсу XIII, испанскому королю, который был завсегдатаем кафе в начале ХХ века. Рассказывают, что после водевиля он неизменно отправлялся в кафе - нередко в компании девиц кордебалета. Готов поспорить, что для Его Величества винный бокал находился.

Первое ощущение было: Марс. Оно, конечно, никому не известно, какая там архитектура, но почему-то кажется, что все именно так. Раскаленное небо, выжженная земля, неглубокие кратеры, заполненные водой, и сооружения, больше похожие на окаменевшие скелеты местных динозавров.

Казалось бы – что такого? Хай-тек тоже любит космическую поэтику: футуристические формы, металл, клепочки-кнопочки. Однако, хай-тек честно обращен в будущее, а здесь что-то непонятное. Что-то, чего никогда не было, но при этом вызывающее из прапамяти некие смутные образы. Не "Космическая одиссея", а, скорее, "Кин-дза-дза".

И как бы ни был оригинален хай-тек, это, как правило, одно здание – выглядящее в городе инородным телом. Здесь же действительно "город в городе" - гигантский комплекс, растянувшийся на 2,5 километра. Он собственно так и называется – "Город искусств и науки". "Искусств", правда, здесь пока меньше, чем "науки". Дворец искусств королевы Софии, торжественно открытый в присутствии Ее Величества 9 октября прошлого года, тут же и закрылся – на доделку. Очень по-русски. Однако, работы идут вовсю: этой осенью Дворец должен открыться окончательно. Самый большой в здании зал – оперный (1750 мест), два поменьше – театральных (по 450), плюс зал конгрессов на 1500 мест – все вместе должно сделать Дворец очередным рекордсменом.

Пока же он претендует быть самым загадочным в смысле образа. То ли это рыба, раскрывшая рот - что странно: ведь неслышно, что поет. То ли моллюск, тянущийся к океану - что символизирует стремление всей Валенсии подтянуться поближе к морю, от которого она была сознательно построена в четырех километрах: берега были здорово заболочены, к тому же жители древнего Леванта боялись пиратов. То ли это некий шлем… Видимо, прикрывающий искусство от налогоплательщиков: на сооружение Дворца было потрачено в три раза больше, чем предполагалось – 250 миллионов евро!

Подобный полисемантизм характерен для всей архитектуры Сантьяго Калатравы – автора комплекса и при этом не какой-нибудь заезжей звезды, а самого настоящего валенсийца. На площади Виргинии нам торжественно показали дом, где он родился – скромный белый особнячок в 4 этажа. Чую, недалек тот день, когда на нем повиснет мемориальная доска, а Чарльз Дженкс, главный архитектурный критик современности, перестанет ругать Калатраву за "механическое повторение элементов как типичный рецидив старого мышления". Имеется в виду, что создавая новый стиль архитектуры – Дженкс назвал его "эко-теком" - Калатрава позволяет себе такие архаичные вещи как колоннада. Которая, правда, в здании Музея наук Принца Филиппа наклонена градусов на 45!

Это, пожалуй, главный аттракцион всего комплекса. Кто-то, конечно, скажет, что Океанариум (да к тому же самый большой в Европе!) круче, но Океанариум – вещь распространенная, и к тому же предполагающая созерцание. Музей же науки – сплошной интерактив! Первое, что я увидел – пацаны, бросающие мячи в баскетбольные корзины. Э, - подумал я, - какая обманка! Но потом оказалось, что рядом с каждым щитом стоят приборчики, замеряющие силу и скорость броска, а еще – дисплеи, где показано, как то же самое делают в Dream Team, а еще схемы распределения нагрузки на мышцы. Короче, из банальнейшего развлечения устроено научно-популярное шоу.

Это, собственно, и есть сверхидея Музея. Простейшие жизненные сюжеты – спорт, еда, сон, быт, смерть – разложены на все возможные запчасти. И проиллюстрированы со всей мощью цифровых технологий. Хотя, возможно, для компьютерно продвинутых детей гораздо интереснее инкубатор, где на твоих глазах вылупляются цыплята. Но и к нему так же прилагаются увлекательные картинки, схемы, диаграммы… Следующий зал – "Занимательная физика" Перельмана. Свет, цвет, звук – все это можно самому создавать, созерцать неожиданные эффекты – и тут же получать наглядное и подробное разъяснение. Этажом выше – "Занимательная химия", это уже для тех, кто постарше и так далее.

В общем, когда теперь у меня спрашивают: "Куда в воскресенье пойти с детьми?" - я, не раздумывая, отвечаю: "В музей принца Филиппа!" Место совершенно гениальное, куда круче Диснейленда. Его и "музеем"-то назвать язык не поворачивается: недаром главный его принцип: "Трогать разрешается! Запрещается не трогать!". Единственное, что меня тут смутило, так это то, что феерическая архитектура здания в общем-то никак не связана с его интерьером. То есть, там, конечно, очень светло, и тени падают красиво – но все так разгорожено многочисленными стендами, что о рыбьем хребте, который так заинтриговал снаружи, как-то забываешь. А сдругой стороны – почему нет? Нас раздражает это несоответствие, когда снаружи круто, а внтури – нет. Или наоборот. А когда и внешность, и внутренности равно завораживают – только по-разному – что плохого? Вкусная конфетка в красивой обертке. Мы же не едим фантик.

А Океанариум тоже прекрасен. С ним у меня случилась смешная история. Подходя, я видел два элегантных здания в виде водных лилий – шедевры уже не Калатравы, а Феликса Канделы. В Читать далее...

Собираясь в Мадрид, зашел в книжный и с удивлением обнаружил, что по нему нет ни одного путеводителя. По всем столицам Европы – есть, а Мадрид – только вместе с Испанией. Приехав же туда, понял почему. Город прекрасный: просторный, зеленый, веселый – вот только нет у него какой-то очевидной "фишки". "Мадрид струится сквозь твои пальцы, - пишет Нина Эптон, - отряхивается от обобщений, смеется в лицо философам, пожимает плечами вслед трагическому и приятельствует с легкомыслием". Он совсем не мегаполис, но и не провинция. Он не стар, но и не суперсовременен. Не мал и не велик. И архитектура тут тоже разная.

Славу архитектурной столицы Испании еще век назад оттянула Барселона. Говорим "испанская архитектура" - подразумеваем: "Гауди". Да и сейчас там стараются: реконструкция куска города вокруг Форума стала самым масштабным (после разве что Берлина) градостроительным проектом Европы.

Мадрид же – город самодостаточный. Он не старается понравиться, он такой, какой есть. Здесь всё на все свой лад, и всё чуть не так, как в других столицах. Старый город стар весьма условно: вкрапления ХХ века хоть и аккуратны, но повсеместны. Вместо кольца бульваров, как в Париже или Вене, - широченный проспект Пасео де Кастельяна. Который плавно превращается в такой же широкий бульвар и разбивается об вокзал Аточи целым фонтаном улиц. Это главная ось города, на которую нанизано все самое важное, включая три главных музея, и завершается она почти как Елисейские поля - маленьким Дефансом: кварталом из пяти небоскребов.

А смотришь от Королевского дворца на закат и кажется, что город прямо тут и кончается. Смотришь с Пуэрта дель Соль, главной площади города, на восток – та же картина: кайе Алкала упирается непосредственно в горизонт. Другая главная площадь – Пласа Майор – хоть и смахивает на площадь Вогезов или на Сан-Марко, но выглядит как настоящее кастильское плоскогорье: ни травы, ни воды. С водой в городе вообще как-то плохо: речушку Мансанарес переехали, ее даже не заметив, единственный водоем – пруд в парке Ретиро, где катаются на лодочках под копытами коня Альфонсо XII. И хотя фонтаны старательно бьют, в городе сухо и хочется пить: Мадрид выше всех столиц – по крайней мере, по сравнению с уровнем моря.

А так он не похож ни на одну из них. Здесь нет ни римской старины, ни парижской стильности, ни лондонского хай-тека, ни венской сладости, ни берлинского драйва, ни пражской сказочности, ни амстердамской вольницы. Своеобразие этого города определяется, скорее, отсеканием: ни того, ни другого, ни третьего. И этим он очень похож на Москву. А оставшиеся от Франко образчики имперской архитектуры эту близость забавно подчеркивают, разве что высотки тут без шпилей. Но если в Москве совсем не понимают, кому нужна современная архитектура, то в Мадриде нашли хороший ответ: она нужна туристу. Поэтому самые яркие ее образцы - это аэропорт, гостиница и музей.

Аэропорт в Мадриде один, зато большой. Точнее, он стал таковым (вторым по величине в Европе) после открытия в январе этого года терминала № 4. Сориентироваться в этом пространстве невозможно, лучше тупо следовать указателям, не пытаясь понять "куда". Чтобы взять багаж, нужно сесть на поезд (безо всякого машиниста) и 10 минут куда-то ехать. Мадридцы клянут гигантизм сэра Роджерса последними словами (в первые месяцы работы аэропорта камера хранения потерянных вещей тоже претендовала на звание самой заполненной в Европе), но это ерунда по сравнению с бытом жителей близлежащего городка Кослада. Говорят, у них специфическая дикция. Даже находясь в Мадриде, они две минуты говорят – и делают паузу: чтобы дать пролететь самолету.

Впрочем, собственно архитектура Барахаса (и название какое смачное!) прекрасна. Криволинейная крыша напоминает, конечно, японский аэропорт Кансай Ренцо Пиано - соавтора Роджерса по центру Помпиду. Но если у того - бескомпромиссный железный хай-тек, то здесь потолок зашит миллионами бамбуковых панелей. От рукодельщины в таком масштабе веет китайщиной, да и в разрезе аэропорт – натуральная пагода. Но есть еще желтые ножки опор с бетонными копытцами, зрачки ламп, световые фонари с гирляндой век и расплющенные клювы вентиляции. Все это вместе должно, видимо, увести образ от техногенности и привести к некой насекомости и медитативности.

Подлетаешь к Мадриду ночью - и кажется, что вокруг города тихо плещется планктон. Днем то же ощущение неспешности: сиеста. Опаздываешь на деловой обед, а потом прибегаешь, оттирая пот – и зависаешь над паэльей на час, два, три… Так принято. И движение в городе такое же даже в час пик: всё едет медленно, но никогда не стоит. Лень пополам с эксцентрикой – вот что такое Мадрид. Когда въезжаешь в город, на тебя с обеих сторон медленно падают две башни: попсовый архитектурный фокус, недаром и зовутся они – Kio. Дальше – башня "Пикассо", которая и не Пикассо совсем, и вообще ничего особенного, если не знать, что это то немногое, что осталось от творчества Минору Ямасаки после того, как рухнули его нью-йоркские "близнецы". Читать далее...

Патриарх эстонской литературы Фридеберт Туглас как-то сказал, что Толедо — самый ужасный и мрачный город, какой только можно себе представить. Город, рядом с которым какой-нибудь "мертвый" Брюгге кажется тихой идиллией, а развалины Помпеи — полными жизни. Туглас считал Толедо символом самой смерти.

Современный Толедо похож скорее на веселый сказочный город, в котором гармонично, совершенно не диссонируя друг с другом, против чего не возражал и Туглас, сплелись дух страстной готики, богатое воображение мавров и свойственная иудеям страсть к обогащению.
Город Эль Греко

Сервантес называл Толедо честью и светом Испании. Лопе де Вега — сердцем Испании. Какими только эпитетами не награждали Толедо, называя его каменным веером Испании, испанской Александрией, испанской Лхаса, испанскими Помпеями и испанским Киото. В Толедо ощущается дыхание истинной Испании.

В 1561 году по велению короля Филиппа II столица страны из Толедо была перенесена на 71 километр севернее — в Мадрид. С тех пор Толедо словно "законсервировался", что обернулось благом, поскольку на высоком холме, возвышающемся над рекой Тахо, уместился только этот город, не потерявшийся в тени Мадрида.

Просто удивительно, насколько современная панорама города похожа на изображения Толедо на гравюрах XV века. В целом все сохранилось в том же виде, как и во времена Эль Греко. Произведения художника хранятся в музее Санта-Крус в еврейском квартале города.

Здесь хранится и его знаменитая картина "Вознесение", но самая впечатляющая из его работ — "Погребение графа Оргаса" — находится в церкви Санто-Томе (Iglesia de Santo Domes). По своей композиции эту картину можно сравнить, пожалуй, только с полотном Веласкеса "Святое семейство", которое хранится в музее Прадо в Мадриде. На переднем плане Эль Греко изобразил самого себя вместе с сыном, а также Сервантеса, автора приключений знаменитого идальго.
В городе есть все

В 1923 году знаменитый испанский кинорежиссер Луис Бунюэль основал в Толедо орден, великим магистром которого он стал сам, а рыцарями — Гарсия Лорка, Сальвадор Дали и Альберти. Чтобы стать рыцарем ордена, достаточно было восхищаться духом Толедо, пить и бродяжничать вместе с друзьями ночь напролет по городу.

Кстати, Дали, не особенно вдохновленный Толедо, был лишен титула Толедского ордена.

Толедо знаменито своей сталью, которая ничуть не хуже дамасской. Мечи и ножи с богатой инкрустацией здесь продаются на каждом шагу, всего за сто пятьдесят евро можно купить оригинальное оружие, которое не запрещено вывозить из Испании. Здесь делают знаменитый марципан, который непременно нужно попробовать. Высоко ценятся толедские шелк и керамика.

Но больше всего славятся идальго из Толедо. Один из героев Лопе де Вега говорил, что он хотел бы так любить, как житель Толедо. О том, что женщины Толедо на всю Испанию славятся своей красотой и неуступчивостью, писал еще Сервантес.
Духовный центр Испании

Если задуматься об этом городе и легендах с ним связанных, то в конечном итоге придешь к Эль Греко. Толедо — словно копия картины Эль Греко. Ведь его картина "Вид Толедо" — не подлинная панорама города, а художественный вымысел о нем.

Изнутри Толедо кажется больше, чем снаружи. И это хорошо видно на примере Кафедрального собора. Снаружи он производит довольно скромное впечатление, и невозможно даже представить, какая сокровищница прячется внутри. В блеске Кафедрального собора отражается история страны, он является духовных центром испанской церкви.

Кроме потрясающего главного алтаря в соборе имеется свыше тридцати боковых алтарей, его украшают многочисленные алебастровые скульптуры и картины Эль Греко, Тициана, Ван Дейка и Гойи. Как писал Туглас, здесь, в соборе, можно почувствовать головокружительную страсть и удручающий гнет испанского сакрального искусства. Это одно из величайших готических сооружений Европы.



Подробнее: http://guide.travel.ru/spain/110718.html

Ехать в столицу Каталонии надо в несезон. Даже пара апрельских дней в этом городе способны возвратить к жизни любого трудоголика, измученного зимой, работой и колебанием курса доллара.

Сейчас там малолюдные набережные и свободные от загорающих тел пляжи; свежий ветер и мягкое, нежгучее солнце; пахнет жареной рыбой, и в любом ресторанчике можно заказать отменную паэлью марискада с чернилами каракатицы и морепродуктами, рыбу-черт и рыбу дорадо, запеченных в морской соли, салат из авокадо с лангустинами, спаржу и устрицы.

По главной улице города - ла Рамбла - настоящий барселонец обязан пройти хотя бы раз в день... Это птичий рынок с живностью, которая поет, щебечет, квохчет, скулит, грызет, шуршит, фырчит, сопит, мяучит, шипит или просто молчит, как рыба. Это газетные киоски La'Vanguardia, цветочные лавочки, "багетерии", где всегда можно перекусить хрустящим багетом со знаменитым вяленым окороком-хамоном. Это табачные ларьки Estanc. В стране, уроженец которой познакомил мир с табаком, курят везде: в метро и магазинах горит негласный зеленый свет для любителей табака, несмотря на то, что курение в общественных местах и офисах запрещено. Кстати, первым этот запрет нарушил сам премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатерро.

Рамбла - это Бокерия, или Mercat de Sant Jusep, рынок Св. Иосифа - старейший и самый красочный из продуктовых рынков, обилие разнообразнейших frutas и pescados - фруктов и рыбы. Королева среди них - самая обычная треска. Также уважаемы морской чёрт, камбала, дорадо, разновидности морских гадов: крабы, устрицы, лангусты, каракатицы, ракушки, маленькие осьминожки, анчоусы, кальмары. Вызывают оторопь разделанные на части тушки барашков: все идет в дело, все продается, все раскладывается на обозрение покупателей, начиная с копыт, заканчивая похожими на губку легкими. Сладости здесь дают на пробу. Гигантскую клубнику скидывают до 0,99 евроцентов за килограмм, а сдачу сдают по-каталонски точно, вплоть до одного евроцента.

Два метра вправо или влево от центральной улицы - и попадаешь в кварталы, завешанные бельем, "украшенные" надписями Kill Bush на стенах (возле них очень любят фотографироваться американцы). Пакистанские парикмахерские соседствуют с марокканскими кофейнями, студенческие компании уживаются со старичками-анархистами, мирно играющими в лото, а карманники-латиносы сосуществуют с сумасшедшими мимами - уличными актерами.

Неподалеку старый порт, где Колумб с 50-метровой высоты указывает за линию горизонта, на еще неоткрытые неизвестные земли. Этот монумент - один из символов города. Внутри памятника знаменитому путешественнику есть крохотный лифт, позволяющий за 3 секунды достичь малюсенькой смотровой площадки, с которой на 360 градусов открывается шикарный вид на город, порт и море. От ветра колонна Колумба качается под ногами, и от этого немного кружится голова... Или тому виной сангрия и начинающийся приступ клаустрофобии?

Барселона - это буйство архитектуры, в первую очередь, своеобразного модерна, выросшего из готики, а не как в остальной Европе - из барокко. Модерн - это фешенебельный район Эщампле, который представляет собой ровные "квадратики" кварталов по сто тринадцать метров в длину. Это прямоугольная сеть улиц с односторонним движением. Ее пересекают две магистрали, Параллель и Диагональ, идущие под углом ровно 45 градусов. Название района произошло от испанского слова "расширение".

Дворец Музыки потрясает воображение: лазоревый купол, главный фасад здания с колоннами и скульптурной композицией над входом. Купол покрыт цветным прозрачным стеклом и на солнце ярко играет, как детские стеклышки. Небольшое, на первый взгляд, здание на тесной улице, вмещает 300 слушателей. Его построили в начале ХХ века всего за 3 года для каталонского хора Orfeo Catala.

Сердце старого города бьется в Готическом квартале среди фамильных гербов знатных семейств, которыми украшены многие дома, и узорчатых решеток, апельсиновых деревьев и высоченных пальм, цветущих магнолии и мушмулы. Необычные кованые фонари на Королевской площади - творения молодого Гауди, который, задолго до Саграды Фамилии, не гнушался и такой работой.

Лучшие виды на Барселону открываются с горы Монжуик. Взобраться на нее можно на фуникулере или пешком, заодно прогулявшись по ботаническому саду среди цветущих тюльпанов. Район Монжуик - это отдельный город. Деревня Poble Espanyol - "Испанская деревня", этакая ВВНП ("Всеиспанская выставка народных промыслов"). Каждый ее квартал - отдельная провинция Испании с ресторанчиками "местной кухни", сувенирными лавочками "местных мастеров" и домиками, оформленными с непередаваемым местным колоритом.

Монжуик - это и главный Музей Искусства Каталонии (MNAC), расположенный в Palau Nacional (Национальном дворце), где собрана уникальная коллекция романской настенной живописи из десятка пиренейских церквей. Чтобы собрать ее из всех горных городков в XIX веке использовали технологию переноса настенных фресок целиком, оставляя на их месте копии. Необычные образы Читать далее...

В течение восьми веков на территории современной Испании существовала мусульманская… страна — не страна, государство — не государство — "сказочная" земля аль-Андалус. Она исчезла с географических карт более пятисот лет назад. В январе 1492 года испанцы разгромили последний оплот мусульман на Пиренейском полуострове. Трофейные богатства этой земли достались испанским королям, которые после победы снарядили на эти средства экспедицию Колумба. В октябре того же года мореплаватель, как известно, открыл Америку, и началась совсем другая история. В этой новой истории блеск и слава Кордовы — центра некогда мощной исламской империи — если не забылись, то затерлись. Впрочем, город и сейчас совершенно лишен провинциальной тоски бывших столиц. Даже руины здесь кажутся не осколками прошлого, а недостроенными дворцами будущего.

Удивительны и полны превратностей судьбы человеческих поселений. Когда-то (в X— XI веках) Кордова — центр единственного мусульманского халифата в Европе — была, вероятно, крупнейшим городом мира, с полумиллионным населением против нынешних трехсот тысяч. Пока в остальной части континента правили в основном неотесанные тираны, а народ пребывал в суеверии и невежестве, здесь процветали науки и искусства, имелось уличное освещение, работали общественные бани (с утра мылись мужчины, вечером — женщины). Использовались столовые приборы и стеклянные стаканы. Ко двору халифов стекались астрономы и врачи, философы и музыканты, историки и просто мудрецы. Ну и конечно, тут мирно сосуществовали три веры — исламская, иудейская и христианская, а также множество этносов, среди которых упоминаются обращенные в магометанство славяне "сакалибы". Так всегда бывает в просвещенных обществах.

Однако, как гласит арабская пословица, "все достигшее своего предела начинает убывать".
Ретроспекция 1. Римляне и вестготы

В некотором роде столицей Кордова стала еще при своих основателях — римлянах. Точнее, когда в III веке до н. э. римский претор Марк Клавдий Марцелл дошел до среднего течения полноводной реки Бетис ("по-нашему" — Гвадалквивир), где собирался заложить очередной город республиканской провинции Испания Дальняя (Hispania Ulterior), он уже нашел там большую деревню со смешанным населением. На плодородных равнинах проживали — и поочередно, и одновременно — кельты-иберы, левантийцы, греки, карфагеняне и прочие "законные дети Средиземноморья".

Не встретив особого сопротивления, римляне проложили по соседству свои классические магистрали "кардо" (с севера на юг) и "декуманос" (с запада на восток), которые, пересекаясь, образовали форумную площадь — получился город. Название ему пришельцы, вопреки своему обыкновению, выдумывать не стали, а оставили прежнее, иберийское — Кордуба. Клавдий Марцелл вряд ли мог предполагать, что маленькое колониальное укрепление вскоре станет процветающей столицей всей провинции с соответствующими привилегиями и даже правом чеканить собственную монету. Однако так случилось — и продолжалось до V века, когда германское племя вестготов, воспользовавшись дряхлостью Римской империи, в полном составе хлынуло в ее западные области.

Римскую Кордубу вестготы разрушили не сразу. Более того, сперва они, напротив, активно спасали ее латиноговорящих жителей от набегов еще более диких вандалов и свевов. Более ста лет не мешали германцы римско-испанским патрициям спокойно доживать в своих виллах. А поводом к распрям, все-таки приведшим бывшую провинциальную столицу к полному разорению, стало, как ни странно, массовое обращение ее жителей в католицизм. Сами завоеватели исповедовали арианство, христианскую ересь, осужденную на первом Никейском соборе — причем лично епископом Кордубским Оссием, который там председательствовал. Верное римским папам население города восстало, когда готский король Агила около 550 года устроил конюшню в базилике покровителя города — Святого Ацискла. Восстание даже имело успех, однако вовлекло несчастных кордубцев в вялотекущую войну. Времени на заботу о малой родине не осталось, частные и общественные здания пришли в упадок, и отчасти германизированный город погрузился в унылую дремоту на задворках истории вплоть до 711 года — года великого арабского нашествия, принесшего стране горе, а ему — славу.
Андалусийская сковорода

Гостиница, в которой мы остановились, находится на улице достославного Клавдия Марцелла. Там же помещается мэрия, к которой, словно ее естественное продолжение, примыкает колоннада старого римского храма Августа Цезаря. Коринфские колонны правильным прямоугольником взмывают в, увы, не голубое небо, хотя, вообще-то, Кордова "официально" носит титул "андалусийской сковороды" — самой жаркой точки Испании. Здесь больше всего солнечных дней в году, а все три летних месяца температура держится за +40. Но, похоже, весь мизер дней пасмурных, отпущенных на год, выпал на нашу долю. Фотограф опечален — белесый купол над головой не позволяет красиво снять белоснежные развалины.

Кстати, о белом цвете — он в городской застройке традиционно доминирует. Читать далее...

Популярность сидра в Северной Испании вполне понятна. Прохладный климат Страны Басков хорошо подходит для разведения яблоневых садов и не очень пригоден для винограда. Поэтому и предпочтение в качестве винной основы ее жители отдают яблокам. Правда, сами испанцы, склонные к романтизму, обязательно расскажут легенду о появлении сидра, сюжет которой относится к древним временам, когда эти земли населяли кельты. Суровые воители и искусные мореплаватели много времени проводили среди соленых вод. И, как все моряки, они сталкивались с серьезной проблемой — в море им не хватало питьевой воды. Пресная — быстро портилась в деревянных бочках. Решение проблемы было найдено: запасаться перед плаванием яблочным соком, им можно и застоявшуюся в бочках воду разбавлять, и отдельно пить. Благо, недостатка яблок у них никогда не было. Во время долгого похода сок начинал бродить и превращался в вино. Оно приятно кружило голову, но оставляло ее ясной, веселило душу и добавляло сил уставшим морякам.

Возможно, все так и было. Поэтому неудивительно, что в Стране Басков сидр стал национальной гордостью. Здесь по примеру Франции тоже есть свое общество "Друзей сидра". Правда, эта организация не столь пафосная, как вышеназванный Орден знатоков. "Друзья" ежегодно устраивают шумные народные праздники и фестивали, в которых может принять участие не только член клуба, а любой желающий.

Основы производства

Современное изготовление сидра мало чем отличается от производства любого другого плодово-ягодного вина. Однако есть и свои тонкости. Чтобы сохранить янтарно-желтый цвет сока, нельзя давать яблокам окисляться. Для этого виноделы вынуждены постоянно очищать ножи специальных мельниц для резки фруктов, а затем следить за тем, чтобы в емкость с соком не попадал воздух. После того как яблоки измельчены и с помощью пресса отжат сок, ему дают отстояться до выпадения осадка и перекачивают в емкости для брожения, попросту, в бочки, которые могут быть как деревянными, так и металлическими.

Традиционные дубовые бочки интересны тем, что в каждой крышке есть небольшое отверстие для мойщика, который должен быть невысокого роста и субтильного телосложения. Его высокооплачиваемая работа нелегка, ведь емкости должны промываться без химических средств. Кроме того, интересно и то, что практически в самом центре бочки установлен кран, чтобы при разливе сока в другие емкости со дна не попадал осадок. После того как сок налит в бочки, их кладут набок. Бродит сусло без добавления дрожжей в среднем пять недель, после чего сидр отправляют дозревать (от полугода до года). Чтобы получить идеальное вино в металлической емкости, в ней необходимо поддерживать постоянную температуру около двадцати градусов по Цельсию. А когда процесс брожения закончен, готовый сидр держат при температуре чуть выше нуля. Поэтому современные цистерны имеют довольно сложное устройство. По конструкции они напоминают большие термосы с двойными стенками, позволяющие поддерживать и без труда регулировать температуру.

Хранители традиций

Сидр делается из натурального яблочного сока и не газируется. Игристым вино становится за счет высвобождения углекислого газа при разливе. Иногда для этого используют специальные устройства — эскансиадоры. Но истинные ценители предпочитают сидр, налитый вручную. Для этого бармен поднимает бутылку высоко над головой, а руку со стаканом опускает вниз. Считается, что сидр, с полутораметровой высоты "разбитый" о стенку стакана, обретает все тонкости вкуса.

Другой нюанс — какой бы емкости ни была бутылка, из нее наливается только шесть стаканов, причем в каждом из них должно быть одинаковое количество напитка. И как только этот лимит исчерпан, бутылка отставляется в сторону, сколько бы сидра в ней ни осталось. На вопрос, почему так, можно услышать: "Таковы правила".

Но это еще не все. Мастерства требует не только разлив сидра. Нужно уметь и пить его. Последние капли из стакана пьющий обязательно выплескивает на пол. Зачем? Ведь сидра и так в стакане всего несколько глотков? Версии даже у самих испанцев различны. Для одних это древний ритуал воздаяния жертвы матери-земле, которая дала нам пищу и питье. Другие говорят, что на дне быстро появляется осадок, третьи считают, что это просто игра, кто кому первым ботинки обольет. Самым правдоподобным можно считать ответ, что делалось это раньше, а сегодня просто вошло в привычку из соображений гигиены. Частенько у компании выпивающих в ходу был только один стакан и, перед тем, как передать его соседу, край, которого касались губы, обмывался остатками вина.

В прежние времена в сидрериях на полу образовывались лужи, которые приходилось посыпать опилками. Теперь в помещениях есть небольшие канавки специально для сливания остатков. Пожалуй, это единственное новшество в организации сидрерий.

Во всем остальном их устройство очень патриархально. Даже названий никто не пытается придумать оригинальных. Сидрерии в Басконии почти всегда называются по фамилии их владельцев.

Основную часть заведения Читать далее...

В Севилье вроде бы резонно пристроиться к Кармен в компании с Мериме и Бизе, даром что композитор тут никогда не бывал

Отдельная тема — Севилья в апреле: во время ферии, самого захватывающего праздника, который мне приходилось видеть. Но об этом как-нибудь потом, к весне поближе. В Севилью можно приезжать когда угодно: здесь и в январе доходит до 22 по Цельсию.

Всегда стоит выбрать в странствиях подходящего гида — чтобы увидеть город под его углом. В Севилье вроде бы резонно пристроиться к Кармен в компании с Мериме и Бизе, даром что композитор тут никогда не бывал, как и никто из авторов пяти великих опер, помещенных в Севилью ("Севильский цирюльник", "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Фиделио", "Кармен"). Но все они точно знали, что любовные приключения, соблазнения, измены нужно располагать здесь.

Сочетание неистовой святости с неистовым же разгулом — вот что создало миф о Севилье. Монастырей тут было больше, чем где-либо. Первый трибунал инквизиции прошел в Севилье: в 1480 году под председательством Торквемады. Здесь чаще всего устраивались аутодафе — сожжения еретиков, и они были самыми зрелищными: севильцы и такую жуть превращали в праздник. В этом городе было больше всего проституток, а также артистов, музыкантов, матадоров. Тугой замес страстей любого рода таков, что существует специальный термин — севильянизм.

Сказав это, выберем в гиды не Кармен, как ни жалко с нею расстаться, а Дон Жуана. Он был идальго — дворянин, не входящий в верхушку грандов. Это лишь честь, полученная в наследство, и больше ничего. Происхождение давало привилегии: их не сажали в долговую тюрьму и казнили не на виселице, а почетно душили удавкой. Идальго — это порывистая религиозность, болезненное чувство достоинства, презрение к любому труду; достойное занятие — только война: сражаясь за короля, сражаешься за Господа. Если войны под рукой нет, тогда разгул и покаяние, по интенсивности не уступающие военным действиям.

Обо всем этом рассказывает Hospital de la Caridad, Больница Милосердия, в квартале от идущего над Гвадалквивиром бульвара Пасео де Кристобаль Колон, в пяти минутах от Маэстранцы, главной арены боя быков. Больницу основал Хуан де Маньяра — идальго, из которого вырос образ Дон Жуана. Распутник, славный размахом разврата среди распутников, однажды оказавшись на грани смерти, он обратился и посвятил остаток жизни добрым делам. В назидание таким, как он, в больничной церкви — две страшные картины Вальдеса де Леаля: "Триумф смерти" и "Так проходит мирская слава". Сам бронзовый Хуан с бронзовым же ребенком на руках умильно глядит на свою больницу из сквера через улицу.

Как преуспел на двух поприщах человек! Hospital de la Caridad существует уже три с половиной века, и чуть больше — Дон Жуан, надежнее любого камня и бронзы укрепленный гениями Мольера, Байрона, Гофмана, Пушкина, Цветаевой. И прочнее всего — Моцартом в Севилье.

Дон Жуан и Кармен: два самых звонких севильских голоса во славу вольной любви. Дон Жуан: "Да здравствует свобода!" Кармен: "Свобода — величайшее счастье". Но Кармен — вдохновенный дилетант, а Дон Жуан — профессионал любви. Он работает, и бухгалтерия у него в порядке: 640 итальянок, 231 немка, 100 француженок, 91 турчанка и испанок "милле тре" — 1003. Итого: 2065. Завистливо усомнимся.

Дон Жуан обратиться не успел: как мы помним, его безвременно утащили в преисподнюю. Но не зря же севильцы установили в квартале от больницы Хуана де Маньяры памятник Моцарту, никогда не бывавшему в их городе: Дон Жуан с Моцартом успели главное — прославить Севилью.

Обычное утро середины недели, в восемь часов все дороги забиты желающими поскорее попасть на работу. Севильская пробка сильно проигрывает московской по масштабам, зато берет накалом. Окна в машинах открыты, чтобы без помех орать на соседей, фламенко включено на полную громкость, клаксон не затихает ни на секунду, все машут руками и никто никого не пропускает.

На часах девять ноль три. Опаздывать на работу не принято. Можно позвонить начальнику и сообщить, что вообще не придешь, потому что девушка твоего брата вчера попала в аварию и сломала ногу. Он поймет. Но задержаться без предупреждения — дурной тон. Поэтому я прибавляю шаг и влетаю в офис.

В качестве дополнительного развлечения у нас сегодня двухлетняя дочь одной из моих коллег: садик откроется только через неделю, поэтому малышка коротает время в офисе, сидя на коленях у всех по очереди. Никому не придет в голову сказать: "Эй, ты зачем вытащила провод из моего компьютера?" Провод спокойно воткнут обратно и подсунут девочке для разрисовывания прошлогодние контракты. Мы же понимаем, маме тоже надо поработать.

Дела проще всего обсуждать за завтраком, поэтому в десять мы закрываем контору и все вместе отправляемся в ближайший бар, где проведем добрый час в разговорах по делу и без. Но я, как обычно, сбегу пораньше, чтобы хотя бы пять минут поработать в тишине. Времени остается немного — сиеста не за горами. Обед у нас в офисе по местным меркам короткий, всего два с половиной часа. Тот, кто живет поблизости, успевает и поесть, и поспать, но у меня получается тихий час в режиме спринта: прибежала домой, молниеносно склевала обед, 20 минут сна — и снова в бой. Теперь, когда утренняя спешка позади, о времени вспоминают с гораздо меньшим пиететом. "Встретимся в первом часу вечера" — это значит в пять. Примерно. Но первый час вечера может растянуться до восьми-девяти, а может и вовсе не наступить. Впрочем, если запланированная встреча все же состоялась, это совсем не значит, что вопросы, которые стояли на повестке дня, будут решены.

Сегодня у меня "в первом часу вечера" была назначена встреча с фотографом. Он опоздал всего на два часа и даже стал извиняться: "Прости, соседа встретил, тот себе собаку купил. Пока с ней поиграли, сама понимаешь…" Перецеловавшись со всеми сотрудниками офиса (просто сказать "Привет всем!" категорически невозможно, обязательно нужно поздороваться с каждым в отдельности, поделиться последними новостями — и получаса как не бывало), он добрался до меня и сообщил, что фотографий не принес: они остались в машине, на которой его брат повез бабушку в гости к ее подруге.

— Зачем же было тогда приезжать? — спрашиваю. — Не проще ли позвонить и отменить встречу?
— Да как же это? — говорит фотограф. — Ведь мы договорились уже, а по телефону всего не обсудишь.

Я тайком поглядываю на часы — мой рабочий день закончился 10 минут назад. С нетерпением жду, когда же он замолчит на две секунды. Этой паузы будет достаточно, чтобы вскочить, сказать: "Прости, у меня цветы дома не политы, я побежала! Ты же понимаешь…"

Билеты на севильском вокзале Санта-Хуста продают в Venta di biletas, для начала определитесь, какой поезд нужен: AVE на Мадрид. Кордову или Гранаду (скоростные поезда на два последних города имеют другое название, но суть одна - они мегаскоростные), международные поезда, поезда средней дальности (media distancia), пригородные поезда (cercanias). На скоростные билеты можно купить в кассе или в автомате, стоящем здесь же, в зале. На средней дальности и международные очередь электронная - нужно найти в центре зала деревянный ящик с зелеными кнопками и нажать соответствующую – вылезет бумажный талон с номером, ждете, когда ваш номер высветится на табло и будет указан номер кассы, куда вам подходить. Билеты на пригородные поезда продают в кассах 11 и 12, там живая очередь.

В кассах, где продают билеты на пригородные поезда (cercanias), платить можно только наличными, при оплате скоростных поездов и поездов средних дистанций (media distancia) картой просят удостоверение личности – права их вполне устраивают. В праздничные дни могут не работать карточные терминалы.

Андалусские кассиры обычно сносно изъясняются по-английски, но на всякий случай, стоит запастись ручкой и бумагой, чтобы написать четко, какое время отправления и какая станция вам нужны (мы можем совершенно не так произносить название города, и испанцы могут не понимать, чего надо-то).

Если маршрут сложный, как, к примеру, Севилья-Осуна-Марчена-Севилья, то не надо подавлять кассира своим интеллектом и знанием английского – и вам, и ему будет гораздо проще (а людям в очереди – и быстрее), если вы заранее уточните, когда отправляется нужный вам поезд и напишете для кассира небольшую шпаргалку. Лучше – в столбик, как показывает практика, кассиры не всегда понимают, что на все отрезки пути, написанные через черточку, нужен билет. По указанному выше маршруту, написанному так, как выше, нам выдали два билета: Севилья-Осуна и Марчена-Севилья. Поэтому идеальная шпаргалка должна выглядеть так:
Sevilla (11:07) – Osuna
Osuna (15:35) – Marchena
Marchena (18:21) – Sevilla

На поезда средней дистанции (Гуадикс, Антекера, Марчена и пр.) билеты строго с номером вагона и местом в вагоне, в пригородных электричках (cercanias) на Утреру, Кадис, Херес - заходи и садись где хочешь. Но при этом билет покупается на поезд, отправляющийся со станции во четкое время и на конкретный перегон от А до Б. Про какие-то особые правила, типа итальянского "6 часов, в течение которых можно выходить на любой станции перегона, на который куплен билет, и садиться на любой и ехать дальше", мне не известно.

Вагоны не обязательно прицеплены к поезду по порядку – иногда приходилось искать свой вагон, т.к. прицеплены они были произвольно. Обычно поезд подается за 2-3 минуты до отправления, до этого по этому же пути могут пройти еще несколько поездов, так что смотрите, куда садитесь: когда подходит поезд, на табло перрона написано, куда он движется, и какие остановки по пути делает. На одном пути, кстати, могут стоят 2 разных поезда, идущих в разные города, такое тоже бывает.

Следует учесть, что при посадке на скоростной поезд, скажем, от Гранады до Кордовы, на входе будет проверка билетов и визуальный осмотр багажа (просветки, как в Мадриде, нет, но на багаж пристально посмотрят). Компостировать билеты не нужно. В поездах, кроме скоростных на Гранаду и Кордову (где билеты проверят при досмотре) ходят контролеры и билеты проверяют.

В Каталонии 49 минеральных источников. На них построены 16 курортов, где 90% отдыхающих - каталонцы. Шесть термальных курортов находятся в Центральной Каталонии, три - на Коста Брава, два - на Коста Даурада, три - на Коста дель Маресме и два - в Пиренеях. Воды остальных источников разливаются в бутылки. Наиболее известные из каталонских питьевых минеральных вод названы по имени источника или местности, откуда они происходят: Font del Regas, Viladrau, Font Vella, Sant Narcis, Aigues de Boi, Aigua de Ribes, Sant Aniol, Malavella.

Корреспондент RATA-news по приглашению Совета по туризму Каталонии побывала на трех термальных курортах: Caldes de Montbui, La Garriga и Montbrio del Camp.

Благодатное воздействие термальных вод известно еще со времен римской империи. Термы-курорты строились на горячих целебных источниках для того, чтобы восстановить здоровье августейших особ и вылечить раны уставшим воинам. Все испанские города, основанные в ту эпоху в зонах термальных вод, носят название Кальдес, это слово происходит от римского названия Aquae Calidae, что означает "горячая вода". Кальдес де Монтбуи, расположенный в окрестностях Барселоны - старейший город-курорт Каталонии. Основан он, естественно, римлянами, хотя племена иберов использовали здешнюю воду задолго до прихода завоевателей. В городском музее термальных вод Thermalia нам рассказали, что в те годы здесь даже не было как такового римского поселения, но полководцы и центурионы приезжали сюда из Барселоны для отдыха. Они расслаблялись и лечились в термах, попутно обсуждая с соратниками политические и коммерческие вопросы, занимались спортом, обедали и посещали библиотеку.

Древнеримские термы, по сей день доминирующие в архитектурном облике городка - одни из немногих в Европе, дошедшие до наших дней. Термы Монтбуи - наилучшим образом сохранившееся сооружение подобного рода на всем Пиренейском полуострове. Кальдарий (бассейн для горячей воды) датируется первым веком до нашей эры. В городке сохранились еще римская сауна и ванны, но они спрятаны на территории отелей.

В "золотом веке" водолечения, со второй половины XIX века и до середины XX столетия, Кальдес де Монтбуи был одним из самых известных курортов в Европе, с девятью элегантными отелями, оборудованными по последнему слову бальнеотерапии. Сейчас здесь работают 4 отеля.

Источник гипертермальной хлоридно-натриевой и фторной воды в Кальдес де Монтбуи известен не только своими лечебными свойствами: увлажняет и питает кожу, исцеляет респираторные и ревматические заболевания. Источник знаменит очень высокой температурой, которая колеблется от 73 до 78 градусов Цельсия, но чаще всего задерживается на 74 градусах. "Это самый горячий источник в Испании и второй по температуре в Европе", - говорят в музее. "Этот источник до сих пор остается самым горячим самоизливающимся источником, более горячие воды были вскрыты при бурении на 2 000 лет позднее", - добавляют в Офисе по туризму Каталонии. А изливается он из каменной пасти льва в живописном Фонтане Льва - Font de Lleo, построенном в 1581 году и отчасти сохранившим свой первозданный облик.

Площадь между фонтаном и римским кальдарием весьма популярна у местных жителей в зимнее время, и не только из-за расположенных вокруг нее баров. Ведь здесь всегда тепло из-за горячей воды, которая собирается и медленно просачивается к роднику на глубине под каменной мостовой. После дождя площадь полностью высыхает за три минуты.

В городке нет общего бассейна с термальной водой, но собственные бассейны есть в отелях. С понедельника по пятницу в них обычно поселяются пенсионеры из Барселоны и других городов Каталонии, прибывающие сюда лечиться по социальным программам. Другая культурно-историческая достопримечательность города датируется концом XIX века. В те годы по всей Испании строились публичные прачечные. В век стиральных машин прачечная Кальдес де Монтбуи не только прекрасно сохранилась, но и продолжает функционировать.

Спустя столетие традиция сохранилась благодаря жителям городка: несколько пожилых женщин каждый будний день приходят сюда стирать. Вода в специальном бассейне для стирки, конечно же, термальная. Протекая от источника к прачечной, она охлаждается. Дамы опускают белье в воду температурой 62 и 50 градусов. Школьники из больших городов приезжают сюда на экскурсии, чтобы научиться стирать. Здесь они встречают вещи, которые современному молодому поколению кажутся странными: большие куски натурального оливкового мыла, щетки для отстирывания пятен, терки для грубых полотен, щипцы для белья и плетеные корзинки для его переноски. Кстати, раньше такие корзинки изготавливали прямо здесь, в Кальдес де Монтбуи: лозу размачивали в русле горячего ручья, а затем плели ее сидя на теплых камнях главной площади. Здесь даже производили огромные корзины специально для продажи в порту Барселоны, расположенном в 35 км отсюда.

Полностью сохранившаяся старинная прачечная - уникальный случай в Каталонии. Жители городка отчасти сберегли и былой уклад. Читать далее...

Предыстория

Ибица стала популярна в 1960-х годах, когда на острове появились хиппи из Сан-Франциско. Они не только нашли свое место, но и научили всю Европу толерантности. Сейчас на Ибице живут люди самых разных национальностей, интересов и благосостояний. И всем им на Ибице хорошо. Пожалуй, ни в какой другой точке мира нет такого количества людей, которые повидали много разных мест, пожили в разных странах и прославились в различных областях, и в итоге осели на Ибице.
Чем заняться на Ибице

Вопреки стереотипам, на Ибице есть не только лучшие клубы планеты. Абсолютно каждый турист сможет найти подходящие варианты для отдыха. Можно даже побывать на Ибице, и ни разу не посетить ни один ночной клуб. Зато можно отдохнуть и помедитировать в йога-центре. Можно снять виллу и провести романтические каникулы. Можно разбить палаточный лагерь в одной из сосновых бухт и каждый вечер любоваться на закат.

На Ибице нет "культурного отдыха" в привычном понимании этого слова: здесь не найти музеев и театров. Зато в каждом населенном пункте можно найти частную галерею какого-нибудь художника.

Среди достопримечательностей можно отметить разве что Старый город Ибицы. У него богатая история. Когда-то он выдерживал оборону пиратов. Потом долгое время им принадлежал. Сейчас крепость находится под охраной ЮНЕСКО.
Клубная Ибица

И тем не менее, музыка и клубы – это огромная часть жизни Ибицы. Есть клубы, рассчитанные только на VIP-персон, куда попасть можно только по знакомству и за большие деньги. Самые известные клубные бренды Bora-Bora, Café del Mare и Pacha пришли из Ибицы. Клуб Amnesia третий год подряд признается лучшим на острове. Клуб Privilege является самым большим в мире. Одним из наиболее элитных клубов считается Blue Marlin.

Билеты на вечеринки можно купить абсолютно в каждой лавке на острове: каждая будет утверждать, что именно ее билеты самые лучшие и дешевые, хотя везде цена будет одинаковой. Однако, чтобы посетить действительно классную вечеринку, про нее нужно узнать – от кого-нибудь, где действительно разбирается в этой теме.

Варианты, в которых невозможно ошибиться: вечеринка на пляже Blue Marlin, которая проходит каждое воскресенье. Всего успешным является шоу гитариста Пако Фернандеса, который совместил в своем представлении фламенко и современные ритмы.

Для тех, кто не очень разбирается в клубной жизни и не может позволить себе посещение клубов экстра-класса, можно сказать, что Ибица – Мекка клубной и музыкальной культуры. И, как говорят ценители Ибицы, "даже если вы пришли в кафе с пластиковыми стульями, в нем обязательно будет звучать качественная музыка".
Зима и лето на Ибице

Клубный сезон на Ибице начинается в мае и заканчивается в сентябре. Причем самые многолюдные периоды и недели самых лучших вечеринок – это открытие и закрытие сезона. В августе с размахом отмечается День Ибицы.

Однако многие ценители Ибицы особенно любят ее в "низкий" сезон. Зимой на острове не жарко, но уже не составляет проблем найти гостиницу с отапливаемыми номерами.
Цена вопроса

Опять же вопреки сложившимся мнениям, не обязательно обладать миллионами, чтобы позволить себе поездку. Недельный тур может стоить и 500 евро. Уже два года подряд из Москвы устраиваются чартеры, что также удешевляет поездку на Ибицу. Вместе с тем для кого-то столик в ресторане может обойтись в десятки тысяч евро. И все эти люди прекрасно уживутся на небольшом острове в Средиземном море.

Путешествовать с детьми - занятие увлекательное, но не самое простое: еще бы, дети ходят медленнее взрослые, устают гораздо быстрее, могут капризничать, тяжелее переносят холод и жару, особенно жару испанского лета. Даже в Барселоне, городе, как известно, прекрасном и разнообразном, дети могут быть весьма неуступчивы, когда дело доходит до очередного музея, еще одной очереди на вход, десятой галереи с рисунками в стиле кубизма. Однако, очарование (и преимущество) Барселоны в том, что в этом городе найдется что-то для каждого, будь то маленький ребенок, подросток или взрослый опытный путешественник. Куда же можно и нужно приходить детьми, чтобы провести в Барселоне незабываемые каникулы? Таких мест в столице Каталонии множество!
Парки

Зеленые скверы, небольшие парки - пятна зеленого на карте большого города, парки-гиганты Гуэль и Цитадели, такие затерянные жемчужины, как парк Лабиринт, - парки в Барселоне являются направлением номер один для семейного отдыха (плюс, детские площадки есть в большинстве парков и скверов Барселоны).

Парк Гуэль с крутыми подъемами, переплетениями лестниц, извилистых тропинок, с толпами посетителей круглый год - не самое удачное место для детских колясок, но его зеленые просторы с загадочными уголками, домами в укромных местах, коридорами и колоннами понравятся детям постарше. На самом верху холма, где разбит парк Гуэль, можно устроить пикник - этому способствуют великолепные виды на город, легкий бриз и достаточное количество тени для расслабления в жаркий день. К тому же, только небольшая часть толпы, изучающей домики привратника Гауди и извилистую мозаичную скамейку Жужоля у главных ворот парка, добирается до верхней площадки Гуэля, что служит вознаграждением храбрым родителям с детьми, решившим идти до последнего.

В парке Цитадели развлечений для детей и родителей несколько больше, чем в парке Гуэль: тут есть прудик, по которому можно покататься на лодке, ухоженные аллеи с клумбами и статуей Мамонта, около которой грех не сфотографироваться, а также совершенно потрясающий фонтан Каскад (Cascada), чьи лестницы и смотровые площадки облазили снизу доверху дети самых разных возрастов. В южной части парка расположен зоопарк Барселоны - универсальное средство против скучающих детей. Символом зоопарка долгие годы была горилла-альбинос Снежок - единственная в мире горилла с белоснежной шерстью, посмотреть на которую съезжались любители фауны со всего мира. К сожалению, Снежок умер в 2003 году, но в зоопарке по-прежнему проживает 500 не менее интересных представителей животного мира.

Парк Лабиринт получил свое название за фигурно подстриженный кипарисовый лабиринт, выращенный в сердце парка. В парке также есть несколько павильонов, названных в честь героев греческой мифологии, пруды и фонтаны, небольшой канал, смотровые площадки и множество укромных уголков со скамейками. Парк Лабиринт - идеальное место для неспешных прогулок, фотосессий, пряток в лабиринте. Усилия, направленные на сохранение уникальной архитектуры, флоры и фауны парка, вылились в запрет на выгул здесь собак, проведение пикников, а также катание на велосипедах. На практике это делает парк Лабиринт подходящим местом для семей даже с самыми маленькими детьми. Здесь также могут находиться не более 750 посетителей одновременно, но чаще всего в парке пустынно. Вход в парк стоит 2 евро, детям вход бесплатный.

Хотя парк развлечений Тибидабу и расположен на некотором удалении от центра Барселоны, вернее, на северо-западной границе города, виды, открывающиеся с его площадок на Барселону и Средиземное море, по праву считаются легендарными. Возможность покататься на всех аттракционах, каруселях и горках старейшего парка развлечений Барселоны полностью оправдывает сравнительно высокую стоимость полного билета (25 евро). Хорошо, что кататься на аттракционах здесь совершенно необязательно, поскольку на смотровые площадки вход свободный, и к территории парка развлечений также примыкает муниципальный парк с замечательной детской площадкой и столиками для пикников. К тому же, поездка на фуникулере Тибидабу (4 евро туда-обратно) сама по себе - отличный аттракцион.
Музеи

Несколько храмов искусства в Барселоне стоит посетить с детьми, чтобы показать, что художественные выставки не обязательно должны быть скучными. Многие музеи прилагают немалые усилия для превращения своих выставочных залов в места для семейного времяпрепровождения, где каждому члену семьи найдется занятие по душе.

Одним из таких музеев является выставочный центр Caixa Forum, расположенный около холма Монжуик рядом со строгим Музеем Национального Искусства Каталонии (MNAC) - крупнейшей художественной галереей Барселоны. Вход в Caixa Forum бесплатный, центр оборудован лифтами, эскалаторами и широкими коридорами, по которым легко маневрировать с коляской. Здесь регулярно проводятся мероприятия для родителей с детьми, посвященные проходящим в центре выставкам (мини-лекции, буклеты с заданиями, экскурсии). Значимой частью посещения Caixa Forum является Читать далее...

Старинный ирландский замок окружен гигантским рододендроновым парком. Самым большим в Европе. Когда деревья покрываются цветами, -- от облачно-белых до густо-вишневых, -- замок окончательно превращается в персонаж мистических легенд этого сурового края. Добраться до него еще можно, но выбраться... Hу, разве поклявшись себе, что обязательно вернешься опять.

Чем она так завораживает, Ирландия? Озерами, холодными и неподвижными, или барами, битком набитыми и шумными, черным ледяным Гиннесом или горячим виски, протяжными балладами, зажигательными жигами, магическими грибами?

Хозяйка замка родом из Англии, по-образованию -- славистка, говорит по-русски и еще на нескольких европейских языках. В своем замке она принимает "гостей", то есть, выражаясь прозой, у нее "Bed'&'breakfast", гостиница с завтраком.

Hо когда она ранним утром отодвинет полог вашего почти королевского ложа и поставит на столик чашку ароматного чая с хрустящими булочками и мармеладом, даже не обладая богатым воображением, можно представить, что вы прибыли сюда на рыцарский турнир. Тем более, что после завтрака, подобрав костюм по вкусу и размеру, отправляетесь на конюшню, правда, в хозяйском автомобиле, и обозреваете окрестности уже из седла, откуда, как известно, мир предстает со своей самой лучшей стороны.

Все, что положено, есть в этом замке, и рояль, и привидения, и гостинная со свечами, и библиотека, и лодка на пристани озера, не бедного рыбой. И обе Ирландии рядом: замок -- в округе Donnegal, почти на самой границе.

Вот говорят, иностранцы мало едят и пьют! В этот вечер умеренности явно не наблюдалось. Все нагрузились так, что едва из-за столов встали. Причем блюдами, которые раньше в Ирландии подавали только за королевским столом.

У нас такие замки давно бы уже разрушились и бурьяном поросли. А тут в 10 минутах езды от международного аэропорта Шеннон стоят эти серые, мрачно-прекрасные средневековые строения. Весьма впечатляющие масштабами три замка. И совершенно не пустуют. Каждый вечер и почти каждую ночь в них происходят традиционные ирландские банкеты.

За 25 ирландских фунтов (а на всю ночь чуть-чуть дороже) гостей встречает во дворе замка настоящий волынщик, одетый по средневековой моде, наигрывающий того же времени мелодии. С легкой руки Пушкина ирландскую музыку считают заунывной, могу свидетельствовать, что это совсем не так. Примечательно, что когда волынщик перекидывается с гостями словом-другим, музыка не прерывается - вот инструмент! Если кто не видел, волынка - это такой бурдюк, который исполнитель держит под мышкой и локтем все время раздувает меха, а от бурдюка на шлангах отходит несколько дудок, на которых он же по очереди играет мелодию. Ну, а если кто никогда волынки не слышал - описывать, какова она на слух, не берусь. Очень своеобразный звук.

В замок дорога идет по шаткому деревянному мостику через ров, по крутой каменной лестнице без перил в зал с потолком, уходящим прямо в хмурое ирландское небо. Чтобы немножко отдышаться, принимаем по большой глиняной кружке медового напитка, как выяснилось позже, изрядно хмелящего.

В Ирландии до сих пор сохранился жанр устного рассказа. Рассказывают старинные легенды, рассказывают эпизоды ирландской истории. Иногда рассказчик же поет, аккомпанируя себе на скрипке или арфе. Иногда с ним выступают певцы и музыканты. Но рассказчик как таковой пользуется большой популярностью на ирландских застольях. Нас, конечно, развлекала целая бригада из рассказчиков, певцов и музыкантов. Были и скрипки, и арфы, и флейты, и барабаны. И чудесные старинные баллады. Ирландцы - на удивление певучий народ. Поют всюду, даже в маленьких "заштатных" кафе обязательно есть свой музыкант. Да что в кафе! Уличные музыканты такие, что любой эстрадник позавидует. Мы на улице одному парню даже водки налили - до того проникновенно пел.

А в замке, да под медовуху, да в старинных костюмах - начинаешь чувствовать себя, как написано в проспекте, в "благородном доме знатных людей". Приятное, между прочим, ощущение. Выпрямляешь спину и так неспешно, без суеты, вплываешь в трапезную. А за тобой еще "благородных" человек сто-сто пятьдесят.

А в трапезной столы тоже средневековые - из дубовых досок на века, и такие же лавки. Без толкотни и давки все рассаживаются, а конопатые красотки, которые только что пели и играли, повязывают каждому вокруг шеи салфетку. И накрывают на стол со средневековым представлением о сервисе: из приборов - только ножи. Медовуху, правда, заменили красным вином, но стаканы оставили глиняные.

На первое подали похлебку из протертых овощей в глубокой деревянной миске. Как я уже писал, ложек предложено не было. Хлебали через край. После похлебки принесли деревянные подносы с дымящейся бараниной, жаренной на вертеле. Ну, ножи у нас были острые, и с бараниной мы управлялись еще ловчее. Вино к тому времени носили уже не стаканами, а кувшинами. (Продукты, как нам потом сказали, все с близлежащих ферм.)

Песни становились все зажигательней, и гости начали нестройно подпевать. Поскольку гости были из международного аэропорта, то за ирландским столом оказалась немецко-голландско-аргентинско-американско-индийско-грузино-русская компания. Немного уже подвыпившая. Разнообразие акцентов и неравномерно распределенные музыкальные способности давали весьма интересные результаты. Бедные ирландцы, на которых приходилась большая часть музыкальных способностей всех присутствующих наций, поспешили с "гвоздем" обеда - королевским блюдом из тушеной курицы с крупно порезанными овощами. На это блюдо уже не у всех хватило сил. Курица из рук выскальзывала, а овощи плохо шли через край миски. Десерт оказался очень уместным отступлением от средневекового ритуала - кусок торта с чайной ложечкой и чашка кофе. Благородство имеет свои неприятные стороны.

Из замка, как ни странно, все вышли сами. Несмотря на дующий изо всех сил с Атлантического океана ветер, распорядитель банкета вышел проводить нас в своем средневековом костюме, в котором, извиняюсь, одни дырки. На шатком мостике он попрощался за руку с каждым из гостей.

Не то что полиция, даже приличествующие эпохе стражники не охраняли ворот. Всегда ли такая беспечность? Ведь эти замки посещали люди не просто благородные, но прямо во всех отношениях. Изволили отужинать Джон Фитцджеральд Кеннеди с супругой и Раиса Максимовна Горбачева, как ни странно, без супруга.

За сорок минут мы доехали автобусом до небольшого городка Лимерика, где собирались заночевать. Навстречу из бара выходит зигзагами ирландец, плюхается на скамейку и Читать далее...

В Ирландии, в горах Мохер пасутся овцы, из шерсти которых делают знаменитую тонкую и теплую пряжу. В графстве Киллкени варят известные на весь мир сорта черного и красного пива. А вот в тихих озерах северо-западного графства Голуэй осенью очень хорошо клюет рыба. Эти места привлекают любителей рыбалки из многих стран. Приезжают сюда даже из Бразилии. С недавних пор появились здесь и россияне. В ноябре и первой половине декабря жилье, питание и лицензия на рыбную ловлю стоят в графстве совсем недорого.

От международного аэропорта Шэннон до графства Голуэй полтора часа езды на автомобиле. Там можно не только рыбачить и жарить на углях леща или плотвичку, но и гулять по густым лесам, заглядывать в замки и старинные городки, плавать на парусной лодке. Самый рыбный водоем в графстве Голуэй - озеро Лох-Корриб, вытянувшееся узкой полоской на семьдесят километров. С одной стороны к озеру подходят скалистые горы Коннемар. С другой - холмистая долина, простирающаяся до самого моря. В долине луга, поросшие травой характерного для Ирландии изумрудного цвета, перемежаются густыми сосновыми лесами и рощами.

Лучше всего рыба ловится неподалеку от двух крохотных средневековых городков - Гринфилда и Нокферри. Там на пологом, каменистом берегу озера выстроены небольшие поселки из деревянных коттеджей, где и живут приезжие рыболовы. Каждый коттедж рассчитан на две семьи. В коттеджи проведено электричество, отапливаются они масляными радиаторами. Для любителей посидеть вечером у огня есть и камины. Кухня для всех жильцов общая. Стоит проживание в коттедже недорого - $$35-40 в день за двухкомнатные апартаменты. Обычно в поселке имеется магазин, пункт проката рыболовных снастей и лодок.

Впрочем, в этих краях построены и трехзвездочные гостиницы. Кроме того, несколько древних замков, расположенных в предгорьях Коннемара, превращены в комфортабельные отели. В замках гостям предлагают роскошные апартаменты с кроватями под балдахином. На стенах, обшитых панелями из мореного дуба, висят картины старых мастеров в золоченных рамах. Каждый номер имеет балкон с видом на озеро. Ночь, проведенная в таком дворце, стоит $$120-180.

Но комфорт для настоящих рыбаков не столь уж важен. Была бы крыша над головой, свитер потеплее, да очаг, где можно развести огонь и пожарить рыбу. Все остальные достижения цивилизации сполна заменит удачная рыбалка, прогулки по лесным тропинкам, аромат сосновых деревьев и легкий бодрящий туман, что клочьями висит ранним утром над поверхностью озера Лох-Корриб.

Удочки, блесны, крючки туристы могут привозить с собой. Но могут и купить в местном магазинчике. Резиновые надувные лодки и дощатые весельные плоскодонки сдаются в аренду прямо в коттеджных поселках. Можно также арендовать лодки с подвесным двигателем. Но плавать по Лох-Корриб на моторных лодках разрешено далеко не везде. Поэтому в нужное место лучше доехать на машине - вдоль берегов озера проложены прекрасные автомобильные дороги.

Рыболовы обязаны купить в местном муниципалитете лицензию. Недельное разрешение на ловлю самой крупной здешней рыбы - сазана (вес его доходит до пятнадцати килограммов) стоит около $50. Оно позволяет рыбаку вылавливать по одной рыбе в день. Лицензия на ловлю леща, который меньше сазана по размерам, но зато водится в озере в изобилии, стоит $30. Разрешено вылавливать до пяти лещей в день.

Совсем мелкую рыбешку вроде плотвы удочкой можно ловить без ограничения. Запрещена только ловля сетями. Она считается браконьерством и карается довольно сурово. Свою природу ирландцы любят и тщательно оберегают.

основные паромы из шотландии в ирландию -- это stranraer--larne и stranraer--belfast (вс это фирма stena sealink). между larne и belfast 18 км по трассе, но до larne ближе плыть и из-за этого чуть дешевле (по времени одинаково: 4 часа, поскольку паром stranraer--belfast покруче и плывт быстрее). ещ какие-то паромы ходят из порта cairnryan в нескольких км от stranraer, но я их подробно не изучал и думаю, что ими можно пренебречь.

стоимость проезда весьма различна: от 0 до 40 фунтов. порядка 35-40 фунтов стоит билет на 1 взрослого человека-пешехода. студентам (isic) -- в 2 раза дешевле, т.е. ок. 15-20 паундов билет на пассажира в машине стоит в 2 раза дешевле билета для пешехода, т.е. билет для студента && пассажира автомобиля стоит 8 фунтов (думаю, для этого не обязательно даже вписываться в автомобиль -- достаточно сказать в кассе и при посадке на паром, что воооон там твоя машина ;) впрочем, вписаться в автомобиль при необходимости не так уж и трудно.

переплыть за 0 паундов 00 пенсов можно, вписавшись к дальнобойщику. если он один, то он может провозить второго человека бесплатно под видом своего напарника -- при этом совершенно неважно, что у напарника, например, женский пол и большой рюкзак ;) если едешь вдвом, то придтся либо искать второго дальнобойщика, либо платить за одного пассажира. правило это действует практически на все паромы в европе.

большинство трейлеров ("лонг вениклов") едет, по-моему, через larne.

паромы сии ходят каждый день с интервалом 2-3 часа, ночью перерыв. check-in заканчивается за 30-40 мин до отправления.

паромы liverpool--belfast, holyhead--dublin, holyhead--dun laoghaire, fishguard--rosslare, pembroke--rosslare, swansea--cork использовать не следует ввиду большого расстояния (и как следствие, дорогих билетов), а также из-за их вторичности по сравнению с вышеописанными. впрочем, если рассчитывать вписаться к в лонг веникл, то можно попытаться и где-нибудь там, но я бы не стал, т.к. это может занять долгое время.

можно ли с английской визой передвигаться по Ирландии (Южной, так сказать)?

да. я, едучи на машине и подробной карты не имея, границы как таковой даже и не заметил (на трассе белфаст--дублин). то, что началась другая страна, было замечено по косвенным признакам: указатели в километрах вместо миль, дороги похуже и т.п. ;)

Для рынка недвижимости Ирландской Республики последние год-полтора стали настоящим звездным часом. Покупателей хоть отбавляй, цены растут, капиталовложения выгодны. Ажиотажу способствуют и массовое возвращение к "корням" потомков ирландских эмигрантов, расширение в Дублине филиалов Hewlett-Packard и Intel, и наконец, интерес к этой колоритной стране со стороны иностранцев. Газеты радостно сообщают, что трудности мирного урегулирования в Ольстере гостей из-за рубежа ничуть не пугают. Свидетельством тому стали несколько заявок на покупку, пришедшие из далеких Гонконга, Кейптауна и Москвы.

Свою роль в притоке иностранных денег в эту не самую теплую страну должно сыграть главное европейское событие 1998-99 годов. Ведь Ирландия, в отличие от своей соседки Великобритании, в очередном зимнем сезоне намеревается примкнуть к "Единой Европе" со всеми вытекающими из этого валютными последствиями. Главным из них станет "равнение" на состояние финансовых дел в Германии и снижение ставок по ипотечным кредитам, которые сейчас находятся на уровне 7,5 процентов.

Времена, когда дом под соломенной крышей в Ирландии можно было купить за 15.000-20.000 ирландских фунтов давно закончились (ирландский фунт - IEP - немного "легче" английского фунта стерлингов, но весомее доллара, IEP1 равен 0,8762 фунта стерлингов или $1,43). Разброс в стоимости продаваемых в эти дни объектов составляет от IEP40.000 до IEP3.000.000. Впрочем, виллы, цена которых выражается в миллионах, хозяев меняют сравнительно редко. Например, совсем недавно за $1.001.000 была реализована недорогая резиденция датского посла. Некогда модная певица Эния приобрела в местечке Killiney замок аж за IEP2.540.000, из чего посредничавшее в сделке агентство теперь делает рекламный фетиш. В среднем же стоимость продаваемого в стране нового жилья сейчас приблизилась к IEP80.000, а цена "секонд-хенда" вообще перевалила за IEP90.000.

В наибольшей степени цены в прошлом году выросли в Дублине. Из 3,5 млн. населения республики почти треть сконцентрировалась в этом городе и его окрестностях. Квартиры в некоторых местных жилых комплексах за последние двенадцать месяцев подорожали на треть. Среднестатистическая новая квартира в ирландской столице сейчас продается за IEP102.550, индивидуальные дома - по IEP106.279. А вот на на вторичном рынке дублинское жилье несколько дороже - порядка IEP118.301.

Внимания заграничного покупателя достойны также города Корк на южном побережье (в отличие от столицы, новые дома здесь дороже старых - IEP78.413 и IEP74.614 соответственно), Лимерик на юго-западе (IEP76.978/IEP66.244), Galway на западе (IEP94.673/IEP85.298) и Waterford на юго-востоке (IEP74.216/IEP64.347). Если вы предпочитаете не урбанизированные ландшафты, то наиболее прекрасными пейзажами славятся те из 26 графств, которые имеют выход к морю - Wicklow, West Cork, Kerry, Clare, Galway, Mayo, Sligo и Donegal.

Приобретать ирландскую землю в собственность без каких-либо ограничений закон позволяет только жителям Ирландии, а также гражданам государств Европейского Союза. Права всех остальных лиц, метящих в землевладельцы, обставлены некоторыми ограничениями. Полноценно распоряжаться купленной твердью - то есть закладывать ее, сдавать в аренду и отчуждать - могут, во-первых, иностранцы, безвылазно прожившие в Ирландии последние семь лет, или же покупающие землю в производственных целях (под любое предприятие, кроме сельскохозяйственного). Приезжему, не удовлетворяющему названным качествам, при покупке участка под жилье придется довольствоваться малым: нерезидентам ирландское правительство разрешает приобретать на свое имя не более 2 гектар земли.

Стоимость одного акра (примерно 4.000 квадратных метров) почвы в деревенской местности колеблется от IEP4.000 до IEP7.000. Регистрационный сбор за запись сделки в земельном комитете почти в десять раз превышает регистрацию договора-купли продажи жилья (IEP250). Плата за наведение справок в реестре о предыдущих владельцах и операциях с участком составляет IEP68.

Купить недвижимость в Ирландии можно несколькими способами. Конечно, самый простой из них - заглянуть в агентство. Хотя деятельность маклеров в Ирландии и лицензируется, сама по себе правительственная бумажка качества услуг не гарантирует. А вот в "профессиональное братство" риэлторов, которое вот уже более 75 лет действует в Ирландии под именем Irish Auctioneers and Valuers Institute, кого попало не принимают. Для вступления в него нужен не только опыт работы, но и 3-4-годичный стаж учебы по профилю, плюс сертификаты об успешно сданных экзаменах. Если большинство специалистов какого-либо агентства имеют членские билеты IAVI, тогда в "профсоюз" принимают все предприятие.

Однако, принадлежность к всеирландской риэлторской гильдии это не только залог высокого профессионализма. Прежде всего, это гарант сохранности 5 процентного задатка, который вы внесете в ходе переговоров. Даже если за пару недель агентство настигнет какой-нибудь форс-мажор, с вами или покупателем Читать далее...

Еще во времена раннего средневековья маленькая Ирландия прославилась как "остров святых старцев и школяров". Святые старцы - это монахи, основывавшие монастыри и школы при них, сначала в самой Ирландии, а потом по всей Европе, а школяры - это те, кто учился в этих школах, а потом - с XIV века - и в университетах. Традиции лидеров европейского образования ирландцы сохранили и поныне. А так как преподавание во всех ирландских учебных заведениях ведется на английском, ирландские школы и университеты очень привлекательны для иностранцев, и, конечно, для нас, россиян.

Структура образования в Ирландии - трехуровневая (британская модель). Первая ступень - начальное образование, primary: с 4-8 до 11-12 лет. Далее следуют 6 лет средней школы (secondary). Средних школ в Ирландии 800, из них 80 - школы-интернаты. Обучение завершается получением национального диплома State Leaving Certificate. В программе средней школы два обязательных предмета: английский язык и математика. Еще 4-6 можно выбрать из списка дисциплин, предлагаемых школой.

Ирландские педагоги считают, что выпускники ирландской школы более образованы, чем выпускники британской. Возможно, это верно: чтобы получить документ о среднем образовании, ирландцам приходится сдавать вдвое больше экзаменов. С ирландским "аттестатом зрелости" принимают в университеты - как ирландские, так и британские, американские, да, в общем, и все прочие. Тем не менее в некоторых ирландских школах (особенно это касается школ-интернатов, в которых довольно много иностранцев) можно сдать экзамены и на британский диплом A-level, и на International Baccalaureate (международный бакалавриат) или американские экзамены Scholastic Aptitude Tests.

Школы-интернаты в Ирландии - очень разные: вполне светские и иезуитские (как например, Clongowes Wood College для мальчиков), раздельные и совместного обучения. Различаются школы и по цене, оставаясь при этом в среднем дешевле британских.

Среди самых известных - Францисканский колледж для мальчиков в Горманстоне, в 40 километрах к северу от Дублина. Учебная программа включет религию, историю Ирландии, математику, компьютер, современные языки, всемирную историю, основы бизнеса, привычные нам географию, экологию, физику, химию и физвоспитание, совсем непривычные персональное и социальное развитие, построение карьеры, изобразительное искусство, музыку, оказание первой помощи, плавание и правила поведения на воде и много чего еще - вроде технической графики и сельскохозяйственных наук. Предмет особой и заслуженной гордости колледжа - спортивный комплекс: стадион, большой плавательный бассейн (в нем можно заниматься и подводным плаванием), закрытые площадки и поля для гольфа. Число видов спорта, по которым тренируют в колледже, достигает 30!

Castelenock College - католический и очень распектабельный колледж, основан в 1835 году. Считается, что здесь особенно хорошо поставлены естественно-научные и технические дисциплины. Из языков, кроме английского и ирландского, преподают немецкий, французский, испанский.

Небольшой колледж Св. Колумба - в южном пригороде Дублина. Основан в 1843 году в поместье Стакаллан Уильямом Севеллом, лордом-приматом Ирландии, в 1849 перехал на свое нынешнее место - 140 акров земли у подножия Дублинских гор. Студенты-пансионеры живут в 8 домах, от 20 до 80 человек в каждом. У каждого дома - свое имя: Холлипарк и Иона - дома для старших девочек, Бересфорд - для младших, в Глене, Грандже, Гвинне, Стакаллане и Тибраддене живут мальчики. В каждом доме - хозяин (housemaster) или хозяйка (housemistress): они совмещают функции воспитателей, завхозов и просто людей, к которым можно обратиться за помощью в любое время суток.

Недавно школа английского языка Alfa College of English открыла для иностранных школьников (с 12 лет) специальную программу: изучение английского и получение среднего образования в одной из частных школ (интернате или дневной школе). Хотя в школу можно поступить и напрямую, помощь языковой школы, безусловно, полезна - в подборе общеобразовательной школы, семьи, в которой будет жить ученик дневной школы. Кроме того, в языковой школе с ребенком позанимаются английским: перед началом занятий в общеобразовательной школе, во время каникул, а при необходимости - параллельно с занятиями в школе.