Французское Лефортово

Площадь Бастилии расположена несколько поодаль от центра города. Hо 14 июля 1789 года именно туда, к Бастилии, ринулся восставший народ, не посчитавшись с расстояниями. Почему же первым объектом гнева была выбрана эта тюрьма, построенная еще в XIV века? Говоря современным языком, Бастилия была в глазах французов символом "номенклатурных привилегий", парижский вариант нашего Лефортова.

В Бастилию заключенные попадали без суда и следствия, по особому указу короля, -- преступники, замешанные в делах об отправлениях, разного рода искатели "философского камня" и "эликсира жизни", каким-то образом всегда связанные с государственными преступлениями. Hо и обходились с ними лучше, чем в других тюрьмах.

Бастилия располагала не только камерами, но и квартирами для обеспеченных или высокопоставленных заключенных, при которых могли находиться слуги, там была библиотека и, кроме того, Бастилия славилась даже своими поварами. Рассказывают, что узники пользовались и такой привилегией, как разрешение на отлучку, а один даже съездил по своим делам за границу.

Hеудивительно, что Бастилия стала тюрьмой, так сказать, модной, особенно после того, как в ней дважды отбывал наказание Вольтер. Есть свидетельства, что Бомарше оскорбился, когда его арестовали и отправили не в этот "дом литераторов", как называли Бастилию, а в другую, обычную парижскую тюрьму.

Привилегии ненавистны народу во все времена. Вот и восставшие парижане первым делом решили покончить со льготами (пусть даже тюремными) для избранных. Hо есть и другая закономерность: реальность всегда проще и земнее, чем слухи. Те, кто шел на приступ Бастилии, обнаружили не сотни томившихся несчастных, а всего-то 7 человек заключенных. Причем двое тут же были отправлены в сумасшедший дом, и вполне заслуженно. Один из них, например, справился у освободителей о здоровье давно ушедшего в мир иной Людовика XV, на что получил ответ, что теперь правит под именем Людовика XVI воскресший Генрих IV.

Тем временем по тюремному двору летал ворох бумаг. В толпе любопытных оказался секретарь русского посольства в Париже Петр Дубровский. Он не терял времени даром, и собранные им бастильские документы до сих пор хранятся в библиотеке Петербурга и являются самой крупной зарубежной коллекцией документов, уцелевших после революции 1789 года.

С той поры много воды утекло. Место, где стояла Бастилия, по решению Hационального собрания разрушено до основания и обозначено лишь контуром на булыжной мостовой. Да и борьба с привилегиями постепенно сошла на нет. Тем более, что завидовать особенно нечему, а все существующие сегодня привилегии строго расписаны и известны широкой публике, которой ни к чему питаться слухами.

Возьми и прочти, если тебя это интересует, обо всем, скажем, что полагается нынешнему депутату. Фиксированная зарплата, облагаемая налогом, определенные суммы на наем жилья и служебные расходы. Два помощника, до 40 бесплатных перелетов в год между Парижем и избирательным округом. И никаких государственных квартир, единственная привилегия здесь: льготный кредит на приобретение жилья -- 0% на половину стоимости и 6,5% на вторую половину. Такой же кредит дается на покупку автомобиля.

Все это не служит большой приманкой для французов. По социологическим опросам, 95% вообще не желают становиться депутатами, но хотят, чтобы в парламенте было больше предпринимателей (политика должна зависеть от экономики). Сейчас их среди депутатов менее 10%, лидируют же преподаватели, ИТР и госслужащие.

Интересно и то, какие качества французы более всего ценят в своих избранниках. Высшим баллом оценивается прямота, честность. Избиратели не выносят ложь, неискренность, интриганство. А такие качества, как внешность, любовь к природе и рьяный патриотизм привлекают всего-то 1% избирателей.

Итак, сегодня французы празднуют, а не идут на штурм крепостей. При всех проблемах, порой очень серьезных, с которыми приходится ежедневно сталкиваться французам, они все приобрели главную привилегию -- нормальную жизнь с горестями и радостями. А против нормальной жизни не восстают.
Дух торговли

Многие, знакомясь с новым для себя городом, обязательно интересуются местным рынком. Вот где проявляется и национальный характер, и национальный вкус: ведь, располагая и украшая свои прилавки, торговцы стремятся удовлетворить не столько собственные представления о красоте, но прежде всего ориентируются на покупателей, кои принадлежат к разным социальным слоям.

Тридцать лет назад сомнений в выборе адреса у туристов не было бы. Конечно -- знаменитое "чрево Парижа", рынок, названный так с легкой руки Эмиля Золя. И действительно ведь чрево: расположенный в центре города, за день он переваривал несметные объемы овощей, фруктов, мяса, рыбы. Кстати, в базарных рядах царствовали торговцы рыбой, и недаром Hаполеон всегда опасался: "Hадо мной будут смеяться рыбные торговки". А в былые времена, когда рождался наследник престола, эти рыбные торговки даже отправляли свою делегацию в Читать далее...

Если для всех испанцев, как, впрочем, и для жителей большинства стран мира, Новый год наступает в полночь с 31 декабря на 1 января, то обитатели Памплоны, административного центра автономной области Наварра, что на севере страны, уверяют, что они Новый год встречают 6 июля. То есть в тот момент, когда начинается, пожалуй, самый популярный в Испании и известный далеко за ее пределами праздник Сан-Фермин, отмечаемый ежегодно уже в течение нескольких веков. Он проводится в честь святого Фермина, покровителя Памплоны, и длится ровно 204 часа - до 24.00 14 июля.

По традиции, сегодня ровно в полдень с главного балкона мэрии Памплоны к собравшимся на площади жителям и гостям города обращается с приветствием его алькальд (городской голова). Свое небольшое выступление он заканчивает бравым возгласом: "Вива Сан-Фермин!" ("Да здравствует Сан-Фермин!").

Итак, праздник начался. С этого момента город превращается в гигантскую красочную ярмарку. По словам алькальда, Памплона становится "самым свободным городом мира, в котором снимаются все ограничения, вино льется рекой, и каждый волен делать все, что пожелает, при одном лишь условии - что не будет причинять неудобств и неприятностей другим".

И действительно: ровно до полуночи 14 июля целыми сутками без перерыва и без устали пляшет, поет и неистовствует многотысячная толпа. В ней можно встретить жителей Токио и Сан-Франциско, Мехико и Уагадугу, Дели и Парижа, а в последние годы и наших соотечественников.

Программа Сан-Фермина весьма обширна. "Гвоздем" же празднества является знаменитое на весь мир "энсьерро".

Словами вряд ли можно описать "энсьерро". Его надо видеть, а еще лучше поучаствовать в нем, чтобы проникнуться духом этого необычного зрелища.

"Энсьерро" - это весьма опасные бега по узкой улочке добровольцев, рискующих оказаться на острых рогах специально выращиваемых для таких представлений быков, которые несутся вслед за смельчаками. Они бегут, держа в правой руке свернутую газету, - единственное "оружие", которым позволено обороняться от разгоряченных животных.

Понятно, что бег этот - занятие довольно рискованное. Так, в 1995 году от ран, полученных во время такого забега, скончался 22-летний американский студент Мэтью Питер Тассио. Он оказался 13-й жертвой Сан-Фермина с начала этого века.

Многие иностранцы не понимают смысла этого ритуала, что, однако, не мешает им с нескрываемым интересом не только наблюдать за "энсьерро", но и участвовать в нем. Многие считают "энсьерро" ничем не объяснимым безумием испанцев, стремлением покрасоваться друг перед другом.

Сами же испанцы - другого мнения: Сан-Фермин они рассматривают еще и как праздник посвящения юноши в мужчину. Неслучайно в "энсьерро" участвуют в основном юноши. "Именно в тот момент, когда испанец бежит впереди быка, проявляя смелость и отвагу, он побеждает в себе труса, подавляет боязнь, расстается со страхом, становится мужчиной", - писал Эрнест Хемингуэй. Он понимал толк в "энсьерро" и любил это зрелище.

Звона мечей сейчас ни в Севилье, ни в Гранаде не услышишь. Сие аристократическое орудие выяснения отношений уже давно сменил складной нож - наваха. Еще относительно недавно каждый уважающий себя махо носил наваху за широким поясом из яркого шелка. Наверное, и сейчас навахи в ходу у испанских коллег наших "братков". Не знаю, не видел. По крайней мере, у одетых вполне по-европейски современных кабальеро в Севилье, Гранаде, Кордове и Мадриде никаких ножиков не было, за исключением тех, которыми орудуют за столиком в ресторане.

Однако и с навахами повстречаться пришлось. Слава Богу, только с нарисованными. Их обладательницами были прекрасные дамы, изображенные замечательным испанским художником Ромеро де Торресом, чей музей находится в Кордове. Рисовал художник, творивший в 10-30-х годах нашего века, почти исключительно обитательниц этого древнего андалусийского города. Считается, кстати, что в Кордове - самые красивые женщины не только в Андалусии, но и во всей Испании. Доказать или опровергнуть это утверждение, конечно, невозможно. Тем не менее, женские портреты Ромеро де Торреса - очень веский аргумент в пользу именно такой точки зрения.

Так вот, большинство персонажей его картин имеют при себе пресловутую наваху, изящно заткнутую за подвязку шелкового чулка. Даже в том случае, если, кроме чулок, на даме больше ничего нет. Сотрудница кордовского патроната по туризму, водившая нашу журналистскую группу по музею художника, довольно-таки экспансивно пояснила, что без навах очаровательным сеньорам и сеньоритам ну никак нельзя было обойтись. Уж слишком тяжела была женская доля в тогдашнем "мачистском" обществе (то есть в обществе, где господствует так называемый "мужской шовинизм"). А наваха являлась последним орудием борьбы с мужским произволом и, соответственно, последним средством защиты женского достоинства.

При этом наш гид всем своим видом дала понять, что у нее лично не возникает и тени сомнения в правомерности и оправданности такого способа разрешения конфликта полов.

О навахе, заткнутой за подвязку, поневоле вспомнишь, когда попадешь на фламенко. Надо оговориться - речь не идет о многочисленных эстрадных представлениях в стиле фламенко, устраиваемых не только в тех областях страны, где, как в Кастилии и Андалусии, фламенко - неотъемлемая часть народной культуры, но и по всей Испании. В том числе, например, в Каталонии, для которой фламенко совершенно чуждо и где оно служит лишь непременной составляющей развлекательных программ для туристов.

Все эти эстрадные шоу - лишь опереточная копия, дающая весьма приблизительное представление об оригинале.

Правда, оригинал таков, что даже копия с него ошеломляет и захватывает.

И все же полное погружение в тот неповторимый культурный пласт, которым является фламенко, можно испытать, только увидев оригинал. Подлинное, так сказать, исконно-посконное фламенко - это когда танцуют не для туристов, а для себя. Собственно, фламенко - даже не танец, а нечто среднее между языческим ритуалом с участием всех присутствующих и публичной исповедью исполнителей, это душевный стриптиз, облеченный в изумительную пластическую форму.

Ничего подобного, конечно, не может получиться в больших концертных залах с тысячами зрителей. Поэтому настоящее фламенко танцуют в небольших помещениях (в нашем случае один из лучших фламенкистских коллективов Испании выступал во внутреннем дворике старинного дворца, ныне здания муниципалитета Кордовы), где народу много не поместится и все происходит как бы в узком кругу. Зрители, даже в последних рядах, видят мельчайшие детали танца и лица танцоров.

О лицах надо сказать особо. На многолюдных туристических представлениях исполнители эстрадной разновидности фламенко нередко улыбаются во время танца. В настоящем фламенко - совсем другое дело. Легкую улыбку здесь увидишь разве что в перерыве между танцами, в ответ на аплодисменты. Аплодисменты обычно совершенно неистовые и бурные. Как у нас в свое время говорили - переходящие в овацию.

Во время танца - никаких улыбок. Выражение лиц - аскетичное. Скорее мрачное, порою даже агрессивное и в то же время исступленно страстное. Но в эротике, которой буквально пронизано фламенко, нежности почти не чувствуется. Когда танцуют мужчина и женщина, они зачастую выглядят воинственными противниками, едва ли не беспощадными врагами. Вот тут-то и вспоминаешь о навахе за подвязкой. Посмотришь на ослепительную красавицу, с агрессивно-сосредоточенным видом выбивающую каблуками оглушительную дробь и одновременно черт знает что проделывающую всеми частями своего тела, и подумаешь: такая в случае чего пырнет запросто...

Наверное, правы все те, кто утверждает: фламенко есть концентрированное выражение испанской любви, которая неотделима от соперничества, борьбы, ревности, страдания, крови и смерти.

Зрелище завораживает, затягивает своей первобытной необузданностью, брутальностью и в то же время изысканной гармонией. Заунывное пение, сопровождающее грохот каблуков танцоров, ритмично прерывается Читать далее...

Еще на рубеже XVIII-XIX веков выдающийся испанский поэт и просветитель Кинтана так написал о своей родине: "С годами королевство обветшало, растрачено господство мировое..." Мировое господство действительно растрачено. О нем напоминает лишь господство испанского языка в большинстве стран Нового света. Но, к счастью, величие Испании не исчерпывалось величиной колониальных владений, над которыми в свое время действительно никогда не заходило солнце. Величие Испании прежде всего в неоценимом вкладе, который эта страна внесла в мировую культуру. Здесь нет нужды перечислять имена великих испанцев - они и так хорошо известны всему человечеству.

Несомненная заслуга современных испанцев в том, что они не только сохранили, но и приумножили оставленное им культурное наследие, и в этом плане Испанию с полным правом можно по-прежнему называть великой державой. К тому же история дает много примеров тому, что величие, исчерпывающееся лишь величиной территории и военной мощью, есть величие ложное. Испанцы же, расставшись с огромной колониальной империей, пройдя через множество испытаний, сумели в конце концов превратить свою страну, ранее одну из самых отсталых в Европе, в современное, динамично развивающееся, благоустроенное и демократическое государство. Есть чему поучиться и чему позавидовать.

Наконец, Испания, несомненно, является великой туристической державой. Этот тезис не требует особых доказательств. Сколько не навалило бы снега на российских улицах, но лето не за горами. А вместе с ним не за горами и то время, когда тысячи россиян, невзирая на все кризисы, устремятся на теплые берега Средиземного моря. И можно с уверенностью сказать, что Испания станет той средиземноморской страной, куда направится очень значительная часть российских туристов.

Большинство наших соотечественников поедет на Пиренейский полуостров, естественно, в первую очередь за морем, солнцем и прочими удовольствиями, связанными с праздным курортным времяпрепровождением. Все это они найдут в Испании в изобилии и в обрамлении высококачественного европейского сервиса. Но ограничить свое пребывание в Испании валянием на пляже или сидением весь вечер напролет в гостиничном ресторане - просто непростительно.

Например, если вы попали в Каталонию, и не прогулялись по очаровательной Барселоне, не увидели фантастическую церковь Саграда Фамилия, построенную великим Гауди, не посидели в одном из маленьких кафе на знаменитой Рамблас с ее "живыми скульптурами", то считайте, что вы нигде не были. А еще в Каталонии есть красивейший горный монастырь Монтсеррат с "черной Мадонной", музей-театр Сальвадора Дали в Фигерасе, римские развалины в Таррагоне и многое многое другое. Всего не перечесть.

Впрочем, то же самое можно сказать о практически любой области Испании. Вообще-то Испания - очень разная. И та же Каталония совсем непохожа, например, на Андалусию. С одной стороны, настоящая Европа, по-европейски суровая готика и европейская же сдержанность каталонцев. С другой - причудливые мавританские дворцы Алькасар и Альгамбра в Севилье и Гранаде, белые, глухие стены домов со внутренними двориками-патио в Кадисе и Кордове, делающие эти города слегка похожими на Каир или Рабат. А европейскую сдержанность каталонцев здесь сменяет горячий южный темперамент андалусийцев, выплескивающийся в пламенном фламенко.

Кстати, фламенко вам обязательно покажут в любом месте Испании. Но это будет лишь копия, эстрадный вариант, дающий о настоящем фламенко лишь приблизительное представление. Правда, даже копия производит на неискушенного зрителя самое захватывающее впечатление. Но лучше все же увидеть оригинал, когда фламенкисты танцуют не для туристов, а "для своих". Такое зрелище на массовом курорте увидишь редко. Надо ехать в Кордову, Севилью и, конечно же, в Мадрид. В испанской столице фламенко отплясывают не только профессиональные танцоры, но и простые посетители вечно забитых публикой многочисленных мадридских ночных кафе.

Да и сами, скажем, каталонцы обязательно подчеркнут, что фламенко - это для Андалусии и Кастилии, а в Каталонии танцуют "сардану" - танец, напоминающий греческий сиртаки. То же самое, кстати, они скажут и о корриде, которую каталонцы считают жестоким и неэстетичным зрелищем, оставляя, впрочем, остальным испанцам полное право наслаждаться этим красочным, но, признаем, кровавым действом. Правда, следует иметь в виду, что каталонцы не очень любят, когда их называют испанцами и считают, себя в первую очередь каталонцами.

Но все это, как говорится, дела внутренние. Не мешающие всем испанцам, вне зависимости от того, кто перед вами - кастилец, каталонец, арагонец или андалусиец - проявлять традиционные радушие и приветливость по отношению к иностранным гостям. Хотя разница в темпераменте, несомненно, заметна.

Однако за один раз многого не увидишь и не поймешь. Испания все-таки если и не великая держава в политическом смысле, то все-таки страна довольно крупная, а по европейским масштабам даже очень крупная. Поэтому туда надо обязательно Читать далее...

Меню испанских ресторанов читается как поэма

Спросите испанца - что он знает о русской трапезе, и он, скорее всего, ответит, что русские без конца едят пельмени и запивают их водкой. Спросите нашего человека об испанской кухне - он назовет паэлью и сангрию.

Конечно, паэлья - рис с курицей, мясом и морепродуктами - коронное испанское блюдо, а сангрия - легкое фруктовое вино, приготовленное особым способом, подается и в дорогих ресторанах, и в местных забегаловках. Но разве только этим может порадовать себя в Испании любитель вкусно поесть?

В каждом регионе гурмана ждет свое фирменное блюдо. На Балеарах, например, пекут потрясающие слоеные пироги с кремовой начинкой - энсаимадас, в Каталонии замечательно делают кровяную колбасу, а в Астурии гостей потчуют наваристой фасолевой похлебкой с мясом.

И все же лучшее, что есть в испанской кухне - блюда из морепродуктов. От разнообразия разбегаются глаза и текут слюнки: кальмары, нарезанные тонкими кружочками и запеченные в кляре, жареные креветки умопомрачительных размеров, мидии по-моряцки с острым томатным соусом, флан - нежный паштет из морской живности с томатом. Из морских деликатесов: альмехас - маленькие ракушки, навахос - моллюски, раковины которых напоминают короткие палочки. Обычно этих "гадов" готовят на пару и подают с разнообразными соусами и специями. Вкус, как говаривал Аркадий Райкин, специфический! На острове Менорка, как утверждают знатоки, готовят самый вкусный суп из лангуста. Между прочим, это любимое блюдо испанского короля. Чтобы полакомиться супчиком, король, когда бывает в этих местах, специально на своей яхте приплывает в порт Форнеллес. Там лангустов ловят и подают в портовом ресторанчике. Порция супчика, рассчитанная на двоих, стоит $ 50.

Теперь о рыбе. Испанцы никогда ее не замораживают. Утром рыбаки уходят в море, а после обеда возвращаются с добычей. В каждом поселке прямо на берегу - рыбный рынок, так что вечером пойманный тунец или рыба мэрро уже шкворчат на сковородке. Продавцы в лавках тоже только охлаждают морепродукты на льду, не пользуясь морозильниками.

Испанцы готовят рыбу всевозможными способами: жарят, отваривают, коптят. На Майорке, например, готовят ее под солью. Огромную неочищенную рыбину целиком обкладывают лимонными дольками, толстым слоем крупной соли и запекают в течение нескольких часов. Посетителям ресторана блюдо так и подают - под толстой соляной коркой. Официант тут же, прямо у столика, разбивает эту корку и разделывает рыбу (она, кстати, получается очень нежной и не соленой) и делит на порции.

Даю совет. В ресторане прежде чем заказать какой-нибудь деликатес, поинтересуйтесь размерами порции. Со мной, например, в морском ресторанчике городка Ллорет де Мар произошла такая история. Мы с приятельницей заглянули туда по рекомендации хозяина нашего отеля, который уверял, что именно там хорошо готовят лангуста. Подруга моя долго морщилась, разглядывая меню, и наконец заказала рыбу. Я же (и откуда при моем пролетарском происхождении такая страсть к деликатесным морским гадам!), не раздумывая, ткнула пальцем в "смесь из морепродуктов". Официант, записав заказ, уважительно посмотрел на меня и удалился на кухню. У ресторанного персонала мой выбор тоже вызвал интерес. Позже мне стало понятно, почему. Через сорок минут ожидания (подруга моя уже обсосала свою рыбку до косточек) торжественно внесли мое блюдо. На гигантской продолговатой тарелке возвышалась гора из королевских креветок, кальмаров, лангустов, мидий, моллюсков, ракушек и какой-то редкой рыбы, похожей на жаренную медузу, под названием "сепия". Этой порции с лихвой хватило бы на шестерых, но мне пришлось "сражаться" с ней в одиночку. Повара (вот чем был вызван их интерес к моей персоне), по-видимому, заключили пари: одолею я это произведение кулинарного искусства или нет? Родина может гордиться - я съела все! Под аплодисменты персонала мы вывалились из ресторана. Поддерживаемая верной подругой, я шла, пошатываясь от съеденного. Два дня после этого я не могла смотреть на еду. Но, честное слово, попади я сегодня в тот испанский ресторан, не раздумывая, опять заказала бы то фантастическое блюдо.

Парк, в котором целый день можно чувствовать себя героем

Собственный крик стоит в ушах - я падаю с огромной высоты, выделывая разнообразные кульбиты. Секунда - и вот я уже взмываю под облака. Мертвая петля, еще одна, и вот наконец, после очередного пике, наш мини-поезд медленно тормозит... Пошатываясь, на подгибающихся ногах вылезаю из вагончика и чувствую неземное блаженство от твердой почвы под ногами. Но прокручивая в памяти пережитые ощущения, думаю с замиранием сердца: "А не прокатиться ли еще разок?"

Именно так - слившиеся воедино счастье и ужас - выдает моя память, когда я вспоминаю посещение "Порта Авентура". Этот парк развлечений в испанской провинции Каталония (километрах в 80 от Барселоны), в чем-то похожий на американский "Дисней Уорлд" и другие аналогичные городки развлечений, как уверяют любители острых ощущений, по многим параметрам превосходит их. Вам нужны аргументы?

Во-первых, "Порт Авентура" расположен на берегу Средиземного моря, а значит, здесь большую часть года прекрасная теплая погода, да к тому же активный отдых в виде посещения парка легко совмещается с пассивным лежанием на пляже в остальные отпускные дни. Климат позволил устроителям сделать многие аттракционы водными, что роднит "Авентуру" с аквапарком. И вы получаете два удовольствия по цене одного входного билета.

Во-вторых, такого обилия горок, известных на Западе как "русские", а в нашей стране традиционно называющихся "американскими" (я насчитала не меньше пяти) и других аттракционов, рассчитанных на людей с самым разным запасом смелости, нет даже в самом американском "Мире Диснея". В-третьих, в "Авентуре" наверняка не будет скучать ни стар ни млад. Здесь найдутся качалки, шаталки и карусели для ребятни, а родители с удовольствием прокатятся на кораблях, катамаранах, старинном поезде, посмотрят красочные концерты и шоу (как, например, представление с участием попугаев), которые постоянно идут в нескольких театрах и на открытых эстрадах парка, погуляют по прекрасному цветущему саду, которым является вся территория "Порта". А если устанут, то отдохнут в одном из многочисленных кафе.

"Порт Авентура" предоставляет своим гостям уникальную возможность за один день побывать практически на всех континентах. На сравнительно небольшой территории в "Порт Авентуре" представлена архитектура, культура и даже растительность австралийской Полинезии, азиатского Китая, европейского Средиземноморья, а также соответственно Южной и Северной Америк. Перемещаться по территории можно как пешком, так и по железной дороге или реке. Каждая "страна" абсолютно самостоятельна - вплоть до одежды служащих и оригинального национального меню в кафе и ресторанах. Я продегустировала и мексиканские лепешки, и изумительно приготовленные побегов бамбука, и барбекью. На каждом углу совсем недорого продаются мороженное, прохладительные напитки, пиво. В многочисленных магазинах, помимо традиционных для Диснейлендов футболок, плащиков, ручек, кружек с символикой, можно прикупить и традиционные для данных регионов сувениры: ковбойские сапоги и мексиканские сомбреро, китайские веера и полинезийские бусы. Цены в лавочках невысокие (например, футболка отличного качества с ярким фирменным логотипом "Порта" на груди стоит 5-10 долларов), но в них интересно зайти и просто так - поглазеть. Каждая витрина - самобытное произведение искусства, все товары можно потрогать и померить.

Отдельный рассказ о представлениях. Самое зрелищное проходит вечером в "Средиземноморье": эта "Фиестаавентура" на воде. И она поражает масштабностью и немыслимым по красоте фейерверком. Но шоу идут постоянно и в других "странах", поэтому увидеть все за один день абсолютно невозможно. Конечно, концерты грешат балаганностью - чего стоят мексиканские музыканты, играющие что-то типа матросского "Яблочка", или полинезийцы, чей танец под мелодию, напоминающую "Семь сорок", больше всего походил на соревнование по бодибилдингу. Или фокусник-китаец, с внешностью, типичной для нордических блондинов. Но, с другой стороны, музыка так зажигательна, костюмы так ярки, а артисты так старательны, что под натиском приятных впечатлений комичные стороны выступлений отходят на второй план. В конце концов это же не Большой театр или Ла Скала? Я, например, не утерпела и с удовольствием исполнила вместе с накачанным загорелым красавцем в набедренной повязке национальный танец австралийских аборигенов. Затем сплясала со знойным мачо в сомбреро зажигательную румбу.

Есть в парке и кукольный театр для самых маленьких, причем, уверяю вас, языкового барьера здесь для детей не существует. Представление одинаково захватывает и испанских, и японских, и немецких, и российских малышей, сидевших вперемежку перед сценой.

Ну и конечно же, главное в "Порт Авентура" - аттракционы, которые проходят чуть ли не ежедневный технический контроль, дающий 100-процентную гарантию безопасности. В парке представлены все возможные модификации развлекательных аппаратов. Вы можете "сплавится" на корабле или резиновом круге по Читать далее...

Острова Канарского архипелага - самое популярное место отдыха в мире и одно из самых старых. Первые отели строились здесь с 1890 года, что свидетельствует о наличии уже значительного количества туристов (англичане и немцы). Всего 300 километров отделяют архипелаг от берегов Африки и 1500 километров от Пиренейского полуострова. Общая площадь островов 7,3 тыс. кв. км, а население составляет чуть меньше полутора миллионов человек. Крупные острова - это Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура, Гран Канария, Ла Гомера, Ла Пальма и Эль Иерро. В состав Канарского архипелага входят также шесть маленьких островков, из которых населен только Ла Грасьоса.

О Канарских островах сложено много легенд. Например, легенда о мифических землях, лежащих за Геркулесовыми столбами (Гибралтарский пролив), которые можно увидеть при входе в Мрачное море. Многие древние авторы считали эти острова раем, Елисейскими полями или садами Гесперид. Одним из наиболее достоверных письменных свидетельств об островах мы обязаны Плинию, который в I веке упоминает об экспедиции, посланной на острова мавританским королем Уба. В память о походе с островов были привезены несколько огромных собак. Отсюда и название от латинского корня "кан" (собака). В настоящее время известны потомки представителей этой местной породы - свирепые и впечатляющие вердинос.

Тенерифе

Неудивительно, что в первых легендах и исторических повествованиях о Канарских островах всегда упоминается остров Тенерифе, его еще называли Нивария (Nivaria). На острове находится гора Тейде (3781 м), ее покрытая снегом вершина видна с расстояния в несколько миль. Вид величественной вершины, поднимающейся выше облаков, должно быть, производил сильное впечатление на мореплавателей всех времен.

До завоевания европейцами острова были населены племенами гуанчес, развитие их находилось на уровне эпохи палеолита, и лишь ремесла и религиозная жизнь достигли более высокого уровня. Гуанчи, которые жили на Тенерифе, носили шкуры и рыбачили. Они умели работать с глиной, хотя и не использовали гончарных кругов. Украшения гуанчей отличались оригинальностью. Их дротики, сделанные из вулканической породы, имели острые наконечники. Довольно затейливыми были обычаи погребения, гуанчи хорошо умели мумифицировать тела.

Многие древние и даже современные историки и писатели считали, что Канарские острова являются видимой и самой высокой частью затонувшего континента - Атлантиды, а гуанчи - потомки жителей Атлантиды.

Центрами туризма на Тенерифе считаются города Ла Лагуна, Пуэрто де ла Крус, Санта Крус, Лос Кристианос и Плайя де лас Америкас.

Немного о каждом из них.

"Красивейший город" - именно так оценил Пуэрто де ла Крус известный испанский историк Клавихо. Долгое время Пуэрто де ла Крус вообще не имел статуса самостоятельного населенного пункта, а находился сначала под опекой первой столицы острова города Ла Лагуна, а затем стал частью Оротавы, являясь ее портом и служа для связи долины Таоро с внешним миром. В 1504 году город как таковой еще просто не существовал, в 1604 в нем насчитывалось около 225 жителей, а в 1631 году, когда в Пуэрто де ла Крус была начата первая книга крещений, в нем проживало уже 766 человек. Столь быстрый рост объясняется удобным географическим положением города, через который ввозились и вывозились различные товары. В 1706 году под лавой вулкана Тейде исчезает крупнейший торговый порт острова Гарачико, и значимость порта в долине Оротава заметно возросла. С ростом экономического значения города стала необходимостью забота о его безопасности.

В центре города Пуэрто де ла Крус есть площадь Пласа дель Чарко. Когда-то через эту площадь проходила воображаемая граница, делившая город на скромный рыбацкий район и район местных буржуа. В первом сейчас расположена большая часть демократичных ресторанчиков, где можно вкусно и недорого поесть (свежую рыбу доставляют прямо с причалов небольшого рыбного порта). А побродив по старой, "буржуазной", части города, можно увидеть "остатки прежней роскоши": старинные дома с традиционными канарскими балконами, церкви, колокольни. В конце XIX века в Пуэрто был построен первый отель - Гран Отель Таоро. В начале XX века строятся Отель Маркеса и Отель Монополь. Первая мировая война, гражданская война в Испании и затем вторая мировая война - все это парализовало развитие туризма вплоть до шестидесятых годов. Именно тогда начались годы туристического бума в Испании.

В настоящее время население города около 26 тыс. человек. Еще столько же туристов и людей, проживающих здесь временно: многие немцы преклонного возраста предпочитают проводить здесь холодное время года - с октября по май. Основная масса населения занята в сфере обслуживания и торговле: гостиницы, рестораны, магазины и шоу-бизнес.

Пуэрто де ла Крус ежегодно принимает сотни тысяч туристов. И многие из них возвращаются сюда из года в год, считая его лучшим местом для проведения отпуска. Прекрасный климат, океан, история - это гармоничное сочетание и привлекает сюда Читать далее...

Страна басков - спокойная, не слишком жаркая и самая богатая область на севере Испании. Побережье Кантабрийского моря (так испанцы называют свою часть Бискайского залива) не так известно, как Коста-Брава или Коста-Дорадо. Но среди тысяч туристов, которым приглянулись Сан-Себастьян и Ондаррибия, есть и россияне.

Знаменитые баски

Баски начали бить китов у себя в Кантабрийском море как только сделали первую лодку-долбленку, то есть - еще в каменном веке. Когда прибрежная разновидность китов была полностью истреблена, баски стали отплывать все дальше и дальше. В теплых водах китов не было, поэтому до Карибского моря и Флориды китобои не доходили, зато гренландские айсберги и Ньюфаундленд видели часто. Конечно, Колумб слышал рассказы бывалых китобоев про неизвестные земли, а то зачем бы он взял с собой в первое плавание шкипера-баска Лакотцу?

Себастьян Элькано - один из девятнадцати моряков, вернувшихся домой из первого кругосветного плавания. В Стране басков его считают первым человеком, обогнувшим землю. И действительно, начальник экспедиции Магеллан был убит еще на Филиппинах, из эскадры уцелел всего один корабль - "Виктория", который вернулся на родину под командой офицера-баска. Предки Освободителя (именно так, с большой буквы) Латинской Америки Симона Боливара были басками, они из городка Боливар, который и сейчас легко найти на карте. Освободитель, хоть и говорил с рождения по-испански, испанцем себя не считал. Иначе ему было бы труднее громить испанские гарнизоны и расстреливать соплеменников.

Долорес Ибаррури - самая известная в России испанская революционерка - родилась в провинции Бискайя. Люди старших поколений помнят ее по псевдониму Пасионария (Пламенная). Во время Гражданской войны она руководила Испанской коммунистической партией и организовывала сопротивление франкистам, а после жила в СССР. Ее сын Рубен Ибаррури - Герой Советского Союза, погиб под Сталинградом.

Пако Рабан - знаменитый кутюрье, предсказал, что летом 1999 на Париж упадет наша орбитальная станция. Он человек со многими странностями, однако одеколоны и духи придумывает неплохие.

Знаменитые города басков

Бильбао - город с романтическим именем, но с внешностью портового грузчика.

Одно время в нем совсем не было туристов, но десять лет назад бильбаинцы решили построить у себя Музей современного искусства Гуггенхейма, причем все оформить лучше, чем в Нью-Йорке и Венеции. Сразу надо сказать, задуманное у них получилось. Кто-то скажет, архитектор слегка сплагиатничал, взял для своего сооружения в форме огромной космической рыбы известный в России материал - титановые пластинки от "Ракеты" на аллее Космонавтов возле ВДНХ. Но арт-активные туристы давно не заезжали на ВДНХ, а в Бильбао приезжают тысячами - и не устают пока что восхищаться зданием и выставленными в нем произведениями запредельно абстрактного искусства. Туристы радостно расстаются с суммой в 1200 песет за билет.

Все-таки это искусство чересчур вычурно, желеобразно, и не всякий его воспримет правильно. Когда сотрудник местного департамента туризма Кепа уронил в одном из залов свой свитер и не сразу это заметил, вокруг свитера немедленно собралась группа арт-туристов и принялась восхищено рассматривать лежащее на полу произведение. Кому-то из продвинутых читателей это покажется невероятным, но автор статьи сам наблюдал, как посетители подолгу смотрят на высокий стул, с которого ушла поразмяться дежурная по залу.

Но не будем делать поспешные выводы, ведь посетителей в "Гуггенхейме" Бильбао на полмиллиона больше, чем в "Гуггенхейме" в Нью-Йорке, - 1,5 миллиона в год, столько в "Третьяковку" не ходит. Невероятным образом абстрактный музей поднял реальную экономику города, преобразился внешний вид Бильбао. Появились новые современные отели, дороги, рестораны, бары, парки, уменьшилась безработица, а муниципалитет стал получать в свою казну огромные средства. В Бильбао не поняли директора Эрмитажа Пиотровского, который приезжал перенимать опыт. Не поняли, почему "Эрмитаж" не приносит прибыли и почему надо выпрашивать деньги у государства.

Но что мы все об искусстве, вот другая тема - выпивка. Бильбаинцы даже среди басков известны как любители выпить. По одной из версий в начале XIV века основатель города дон Лопес де Аро никак не мог придумать имя новому городу, даже устал думать. Для просветления усталого мозга он решил выпить и пил долго, пока вино было в бочке. Но ничего не придумал и с досады столкнул пустую бочку с крутого берега в реку. Раздался звук: "биль", а потом "бао". "Каррамба! Бильбао!" - воскликнул дон. У басков не принято произносить тосты. Но наши туристы вполне могут выпить и за дона Лопеса, и даже за Гуггенхейма. Бильбаинцы терпеть не могут сан-себастьянцев, считают, что тот город - праздный, бездельный, паразитический. А у сан-себастьянцев во всех анекдотах герой - бильбаинец, грубый, тупой и жадный. Вроде последнее дело - искать правду в анекдотах. Однако города действительно отличаются.

Сан-Себастьян - город престижного Читать далее...

Это только кажется, что наша старушка Европа так обжита, объезжена, обмотана сетями дорог и проводов, что не осталось в ней ни чудес, ни тайн. Есть и в насквозь цивилизованной Европе уголки, где еще живы средневековые обряды, где растут колдовские травы, а ведьмы по ночам собираются на шабаш. Там в священную ночь расцветает папоротник, и огни костров распугивают нечисть. Самые высокие костры горят на вершинах Пиренейских гор, в испанской провинции Лерида.

Хайвэй праведников

Нет, славное все-таки дело - путешествие с друзьями! Особенно увлекательно строить планы на отпуск. Один мечтает о рафтинге, второй о рыбалке, третьему хочется летать на параплане, четвертому - кататься на лошади. А вокруг чтобы всякие монастыри и памятники архитектуры. И рестораны с вкусной и здоровой пищей. И красное вино. И что-нибудь покрепче... Когда мы поняли, что зашли со своими спорами о маршруте в тупик, все решил верный детсадовский способ: мы вытащили энциклопедию, загадали страницу и строчку и прочитали незнакомое слово: Лерида. Нам крупно повезло: таинственная Лерида оказалась вполне доступным местом - провинцией Испании. И мы поехали в Лериду, даже не догадываясь, что нас ждет впереди. Лерида понравилась нам с первого взгляда на карту. Она овечьей шкурой раскинулась на добрую треть Каталонии - от оливковых равнин и виноградников Приората до самых Пиренеев, до заснеженных вершин, до французской границы, и карликовое государство Андорра хлебной крошкой застряло в густой шерсти леридских лесов. В аэропорту Барселоны мы взяли напрокат здоровенный "Рено-Эспас", купили штабную карту Каталонии размером с простыню и наметили маршрут. В горы, в горы, конечно же, в горы! - нас тянуло к трехтысячникам Баль-де-Арана, к сияющим глетчерам, к бурлящим рекам и россыпям ледниковых озер. Заедем к самой французской границе, а там посмотрим, что делать дальше. Однако своевольная Лерида вовсе не собиралась потакать нашим прихотям. "Куда, ребята, путь держите?" - поинтересовался бармен на первой же заправке, где мы остановились выпить кофе. Мы раскинули перед ним штабную карту и повели по извилистой ленте хайвэя. "Ничего у вас, ребята, не выйдет, - радостно сообщил бармен. - Вот тут и тут дорога закрыта, и тоннель у Вельи тоже закрыт. Дожди в горах были сильные, даже снег выпал. Поезжайте, ребята, в объезд - не пожалеете. Если никуда не сворачивать, к вечеру будете на месте". Он глянул на наши арендованные номера и добавил ни к селу, ни к городу: "А в машину положите цветы вербены - вы все-таки в Лериде..." Проигнорировав совет насчет вербены, мы выбрали новый маршрут и отправились в путь. День был прекрасен, и жизнь была прекрасна, и отличное шоссе сулило сплошные удовольствия. Эта была самая красивая дорога на свете. Она шла по просторной долине Сегре, и через плато Сегарра, и через Высокий Уржель - мимо средневековых городов с торчащими над крышами готическими шпилями, мимо холмов с картинными замками на макушках, мимо бенедиктинских монастырей и францисканских монастырей. Она карабкалась все выше в горы, и каждая придорожная деревушка гордилась романской колокольней, каждая манила свернуть, остановиться, заехать погостить хотя бы на четверть часа - в этих краях время меряют четвертями. Но мы каждый раз вспоминали слова бармена "если никуда не сворачивать", собирали волю в кулак и проезжали мимо. Только иногда останавливались на специальных смотровых площадках, чтобы полюбоваться видами. Видов было так много, что площадки мелькали на каждом повороте. Это была та самая дорога, по которой когда-то шли спасающиеся от инквизиции еретики-катары, цистерцианские монахи и рыцари-тамплиеры. В те времена она называлась "Путь Праведников".

Кухня ведьм

За Сеу-де-Уржелем дорога стала такой петлявой, что у нее самой закружилась голова. Мы тоже совсем закружились, потеряли счет встающим друг за другом горам и счет долинам, которыми измеряются пиренейские пространства. Что-то было неладно с этой петлявой дорогой, как-то она чересчур петляла. Въехав третий раз подряд в один и тот же город Сорт, мы остановились под зеленой кариатидой-русалкой и задумались. Что-то надо было делать: либо остаться ночевать в Сорте, либо купить другую карту, либо попытаться еще раз найти дорогу... "А может, вербены нарвать?" - предложила вдруг тихоня Лера. И все засмеялись. А Лера сорвала у дороги несколько высоких стеблей с лиловыми цветами, добавила к ним пучок зверобоя и положила букет к лобовому стеклу. То ли мы слегка отдохнули, то ли вербена помогла, но дорога пришла в себя, перестала петлять, и по берегу речки, по чудесной долине Анеу быстренько привела в деревню Эстерри, где ждал нас отель, ужин, приют и ночлег. В Эстерри-де-Анеу уже зажигались огни, длинные тени ложились на мощеную улицу, и последний солнечный луч зацепился за церковный шпиль. Запахи левкоев и роз мешались с дымом очагов и ароматами еды - было самое время подкрепиться. Оставалось только заглянуть в какую-нибудь лавку: растяпа Тим забыл ванные принадлежности. Мы пошли по главной улице, Читать далее...

Побережье Испании давно уже освоено нашими соотечественниками. Но на карте туристических маршрутов, пролегающих от Коста Брава до Коста дель Соль, до недавнего времени было и белое пятно. Это - Альмерия, поистине удивительная земля, которую многим счастливчикам только предстоит открыть.

Воспетая поэтами Альмерия не напрасно зовется любовницей солнца. Оно ее любит и ласкает, как никакой другой уголок Европы. Море у ее берегов такое теплое, что купаться можно даже зимой: вода здесь всегда теплее воздуха, а его среднегодовая температура никогда не опускается ниже +18 градусов!

Прогретые средиземноморским теплом пляжи созданы из чистейшего золотого песка. Просторные и небольшие, открытые и уединенные, они тянутся бесконечной цепочкой по всему побережью. Это идеальное место не только для спокойного отдыха, но и для любых видов водного спорта. Говорят, что ветер здесь всегда дует в корму.

Благодаря уникально теплому для Европы климату, двери альмерийских отелей распахнуты для гостей круглый год. Архитекторы и дизайнеры потрудились в них на славу, разместив в складках природного ландшафта уютные и элегантные виллы, а на равнинных участках береговой линии - современные или стилизованные под старину отели-дворцы. Каждый располагает бассейнами, тенистыми парками и всеми удовольствиями, к которым стремится искушенный турист.

Альмерийская природа позаботилась не только о пляжах, но и о других удовольствиях. Тут можно окунуться в удивительный подводный мир, а можно подняться туда, куда даже птицы вряд ли долетят: к заснеженным вершинам Сьерра Невады, в которых расположился крупнейший в Испании горнолыжный курорт.

Есть еще одно дело, которым в Альмерии можно увлечься не на шутку. Это покупка сувениров. Повсеместно продаются самые разные предметы народных промыслов: расписная керамическая посуда, традиционные альмерийские шали, покрывала, плетеные изделия и даже антикварные диковинки. Интереснее и выгоднее всего делать покупки на маленьких передвижных рынках "mercadillos", где любую вещь, от обиходной до раритетной, предлагают за очень разумную цену. Да и ту можно снизить, если поторговаться.

Индиана Джонс и другие

Двухсоткилометровая береговая линия, образуя клин, далеко вдается в море. Здесь находится самая юго-восточная точка Испании - высокий мыс Кабо де Гата. "Кабо" в переводе с испанского означает "мыс", а вот "гата" можно перевести двояко. Это и "кошка", и, что гораздо романтичнее, "облачко, прибившееся к утесу". Это фантастическое по красоте место венчает огромный маяк и риф Сирены.

К западу от Кабо де Гата лежит альмерийская пустыня. В этих местах природа сотворила единственный на европейском континенте лунный пейзаж. Здесь царят тишина и безмолвие... Отличная натура для приключенческих фильмов! И их тут снимают в изобилии. Индиана Джонс, Лоуренс Аравийский и многие другие герои приключенческих лент совершали свои подвиги в Альмерии.

На окраине пустыни расположился городок Табернас. Это своего рода кинематографический Диснейленд, или как его здесь называют мини-Голливуд. В нем построено столько декораций к разным фильмам, что, попав сюда, легко потеряться не только в пространстве, но и во времени. И даже сам воздух здесь пахнет приключениями!

Альмерийские реликвии

На альмерийской земле сохранились многие свидетельства ее богатого прошлого. Древние финикийцы, карфагеняне, греки и римляне, привлеченные удобным для торговли расположением Альмерии и богатыми золотыми приисками, основывали здесь свои поселения. Ровно тысячу лет назад сюда пришли арабы и основали город - нынешнюю Альмерию. С тех пор на протяжении веков в ней царствовали мусульманские халифы.

Сильное впечатление даже на бывалого туриста произведут древний величественный замок Велес-Бланко и арабская крепость Ла Алькасава. Строительство крепости велось три столетия - с VIII по XI век. В результате получилось ошеломляющее по своим масштабам сооружение площадью более 35 тысяч квадратных метров.

Особая торжественность присуща средневековым альмерийским храмам. Готический кафедральный собор замечателен не только своим внешним великолепием, но и интерьером, который украшают скульптуры и живописные полотна великих испанских мастеров. Он неспроста напоминает крепость: город в те времена часто подвергался нападениям пиратов.

В каком бы направлении вы ни отправились, вы сделаете для себя все новые и новые открытия. Пойдете на запад - и увидите "небесные сады": апельсиновые рощи и виноградники, покрывающие так называемый восточный балкон Андалусии. Другая дорога приведет вас в "долину звезд", что в заповедных лабиринтах Сьерра Невады. Северный путь лежит через пещеры Альманзора и ведет в мир легенд и приключений. Еще чуть сменили направление - и вы достигли удивительной горной страны, где обжигаемые солнцем и обдуваемые морским бризом, громоздятся десятки причудливых скал. Везде вас ждут памятники истории, культуры и архитектуры прошлых веков. Если вас восхищает дикая природа и манят удивительные открытия, то знайте, Читать далее...

В Испании в одну гремучую смесь слились фламенко и коррида, малага и херес, древние города и вековые традиции, отвага Дон Кихота и верность Санчо Пансы. Прибавьте к этому пылкость Кармен, предприимчивость севильского пройдохи и неотразимость Дон Жуана, и станет понятно, почему люди поневоле начинают совершать здесь неожиданные поступки.

НЕ ВСЕ КОШКИ НОЧЬЮ СЕРЫ

Проснувшись, по обыкновению, ранним утром 1561 года, жители маленького провинциального Мадрида узнали потрясающую новость - их городок превратился в столицу могущественного государства, владеющего доброй половиной мира. За что? Почему? Просто так - по воле Филиппа II.

Мадрид мгновенно наводнила гордая испанская знать, слуги, солдаты, чиновники, художники, музыканты, поэты, ремесленники, монахи, проститутки, мошенники и бог знает кто еще. Новые короли, желая увековечить себя в памяти потомков, строили роскошные дворцы и площади, прокладывали улицы, украшали все это фонтанами и собственными конными статуями. Испанские гранды, кто как мог, тянулись за своими сюзеренами.

Строительный бум продолжается и в наши дни. Изменились, правда, жители Мадрида. Теперь это, в основном, средний класс, который напряженно трудится днем, забывая иногда даже о самом святом в Испании - послеобеденной сиесте. Увы, благородные доны, положение столичного жителя обязывает. Достаточно состоятельные мадридцы могут позволить себе все прелести загородной жизни. Могут. Но не хотят! Потому что не в силах даже на один вечер расстаться со своим чудом, которое называется "Ночной Мадрид".

С наступлением сумерек чопорный деловой Мадрид преображается. Сотни прожекторов и миллионы лампочек выхватывают из темноты причудливые силуэты дворцов, фонтанов и старинных соборов. Даже средневековые кварталы выглядят веселей в переливах ослепительного света. Город наполняется весельем и беззаботностью. Тысячи людей выходят на традиционное испанское "пасео" - вечернюю прогулку.

Любимое место встречи мадридцев - сверкающая огнями площадь Пуэрта дель Соль в самом центре города на пересечении прославленных улиц Аренал, Майор, Алкала. "Солнечные ворота", давшие ей название, давно исчезли в глубине веков, но остались истертые миллионами ног горбатые камни, громады домов и шумная жизнь, которая на площади и прилегающих к ней улицах не затихает никогда. Музыка, смех, обрывки гортанной певучей речи, шарканье ног, звон посуды в переполненных ресторанах и кафе. Здесь пылкие испанцы всегда готовы предложить свои услуги заезжим иностранкам, выражая восторг свистом и явно преувеличивая собственную сексапильность. Впрочем, если вы откажете, испанский амиго не будет навязчив.

За улицей Гран-Виа - зона злачных мест, не такая, впрочем, экзотическая, как в Гамбурге или Амстердаме. Официально проституция в Испании запрещена, но кто же может запретить одному человеку знакомиться с другим и приглашать его к себе в гости.

Всю ночь праздная и шумная толпа плавно перетекает из ресторана в кафе, из кафе - в бар, из бара обратно в ресторан. Здесь выпьют рюмку-другую хереса, там - кофе, потом отправятся в ресторан подкрепиться паэльей, еще немного погуляют, нырнут в любимый подвальчик, чтобы отведать дары моря с холодным пивом. Можно заглянуть в один из эротических ресторанов, где каждое блюдо своей формой или названием вызывает соответствующие ассоциации, а официант (официантка) за отдельную плату исполнят для вас стриптиз. Что, уже 4 часа? Ну что ж, тогда еще по чашечке кофе и домой - утром на работу.

Если однажды ночью вы увидите, что улица Алкала перекрыта толпами ликующего народа, не удивляйтесь. Это на площади Кибелы празднуют свою победу игроки футбольного "Реала". Вся команда, сидя в огромном фонтане, упивается шампанским в окружении фанатов, выражающих свой восторг воплями, барабанным боем и размахиванием флагами размерами от носового платка до широкоформатного экрана. Жаль только, что в последнее время дела у "Реала" идут не очень хорошо.

СТАЛЬНОЙ БЛЕСК ТОЛЕДО

А что старая столица со звучным именем Толедо, которая чем-то не угодила капризному монарху? Время здесь остановилось - город так и остался в XVI веке. Те же узкие улочки, старинные соборы и здания, крепостные стены. Те же многочисленные мастерские и мастера, которые прямо у вас на глазах делают доспехи, арбалеты и холодное оружие из знаменитой толедской стали. Все это великолепие аккуратно выставлено перед входами в сувенирные лавки.

Оружия и прочей военной амуниции вполне хватит для экипировки не одной армии туристов. Заезжие иностранцы позируют перед камерами и фотоаппаратами в шлемах с алебардами наперевес, кровожадно размахивают мечами, норовя поразить своих спутниц непринужденным обращением с арбалетом или кинжалом. Но кончается все покупкой маленьких складных ножиков с надписью "Toledo".

ВСЯ ЖИЗНЬ - ФЛАМЕНКО

Чем дальше на юг, тем жарче солнце, длиннее сиеста, слаще вино и ярче наряды. В горах Сьерра-Морена большой придорожный щит оповестит вас, что вы в Андалусии - самой знойной части Испании. Здесь самые пылкие Читать далее...

Побережье Бискайского залива, который здесь называют Кантабрийским морем, словно дымовой завесой, окутано пеленой прозрачного дождя и густого тумана. Волны цвета застывшего свинца с ревом бьются об угрюмые скалы, разлетаясь в соленую пыль. На маленьком пляже, похожие на окаменевших воинов, наперекор штормовому ветру поднимаются из песка черные каменные столбы. Чайки испуганно прижимаются к берегу, и лишь чернокрылый буревестник одиноко парит над кипящей водой. В такой день корабли стараются держаться подальше от берега, а рыбаки, не испытывая судьбу, попивают сидр в тавернах. Иногда на минуту-другую из-за облаков выглядывает солнце. Тогда на горизонте, как на детском рисунке, зажигается пестрая радуга и пейзаж неожиданно превращается в элегическую картинку межсезонья. Астурия суровый север Испании. Край крестьян, рыбаков и шахтеров.

Княжество Астурия сыграло в истории Испании такую же роль, как вологодский край в истории России. Армия мавров-завоевателей, подмявшая под себя почти всю страну, остановилась в астурийских предгорьях подобно монголо-татарским ордам, чей наступательный пыл иссяк в новгородских болотах. И пусть первые встретили организованный отпор защитников, а вторым просто не хватило сил и солдат для дальнейшей экспансии аналогия очевидна. Именно поэтому в Астурии, как и у нас севернее Вологды, по сей день живы яркие самобытные черты национального характера.

Когда после битвы при Херес-де-ла-Фронтера 26 июля 711 года весь Пиренейский полуостров оказался во власти арабов, лишь в горах Астурии, Бискайи и Кастилии сохранились остатки христианской независимости. Все попытки проникнуть сюда заканчивались для мавров плачевно недаром одно из ущелий в горах носит зловещее название "долина костей". В те незапамятные времена независимость Астурии своими мужеством и решительностью отстоял король дон Пелайо. Укрепившись на вершине одной из гор в местечке Ковадонга, он отбил вражеский штурм, а затем перешел в контрнаступление, спустился в долину и перебил арабский отряд. Историки уверены, что если бы Астурия тогда пала, Европа жила бы сегодня без Испании.

По легенде, сами святые помогали героям в их схватках с неверными так, в 844 году христианским войском предводительствовал апостол Иаков, восседавший на белом коне с бело-красным флагом в руке, а в 1236 году победу испанцам принес материализовавшийся в самом центре битвы святой Георгий. Еще в средние века Ковадонга стала местом паломничества набожных католиков. В отвесной скале, где берет начало живописный водопад, сохранилась часовня. Сотни мерцающих свечей бросают красноватый отблеск на своды грота по преданию, здесь молился дон Пелайо в 722 году перед боем с сарацинами...

Но не Африкой единой устрашалась Испания. Европейские агрессоры тоже не дремали. Галиция, отбившись от мавров на суше, пала жертвой атаки норманнов, а вот Астурию не удалось захватить даже с моря в 844 году опустошительный набег викингов был остановлен на астурийских берегах королем Рамиро Первым (при поддержке апостола Иакова), заставившем северян надолго забыть об испанской Кантабрии. В Астурии многое напоминает о славном рыцарском прошлом. Дороманские часовни в Овьедо поражают воображение показной аскетичностью, прекрасно сохранившимися фресками и каменными барельефами сцен мученического подвига первых христиан. Эти храмы IX века не музеи. В них до сих пор собирается на службу паства.

Образ жизни астурийских горцев мало изменился за последние столетия. Здесь даже есть селение, куда до сих пор не проложена дорога, попасть в него можно или узкими козьими тропами, известными лишь местным проводникам, или на вертолете. Основные туристы в Астурии сами испанцы, иностранцев ничтожный процент. Как раньше Астурию берегли от мавров, так теперь эту часть страны, которую принято называть "Эспанья верде" "Зеленая Испания", испанцы оберегают от туристов, оставляя для себя, любимых. Испанцы приезжают сюда за покоем, который дарят горы и созерцание моря на пустынных пляжах, за сидром его кисловатым запахом пропитано любое питейное заведение в княжестве, за сыром его насчитывается аж 30 сортов, фасолевым супом горцев "фабадой", крабами и крохотными осьминогами, свежей речной и морской рыбой... И еще сюда приезжают ради героического прошлого своей страны: по степени серьезности отношения к мужеству далеких предков испанцы очень похожи на нас.

...Вьется серпантин узкой горной дороги. В глубоких ущельях шумят стремительные речки. К склонам гор прилепились амбары, сложенные из плоских камней. В низинах - валуны, поросшие мхом, и старые водяные мельницы. Мы поднимаемся все выше и выше в горную деревушку Кабралес, где делают знаменитый астурийский сыр, по вкусу и по виду напоминающий знаменитый рокфор. Его готовят из смеси трех видов молока коровьего, овечьего и козьего и выдерживают от трех до шести месяцев в огромной заплесневелой пещере. Влажность в пещере достигает 90%, а температура воздуха колеблется от 8 до 10 градусов. Вдоль сводов стоят деревянные стеллажи, на которых выложены Читать далее...

Здесь жили финикийцы, римляне, вандалы и вестготы. Их сменила великая арабская цивилизация, потом из Африки пришли мавры. По сравнению с братоубийственным кошмаром, в который погрузилась страна при католических королях, мусульманско-иудейско-христианское прошлое доколумбовой Андалусии представляется вполне благополучным. В эти счастливые времена в Кордобе открыли первый в Европе университет и научились оперировать катаракту. А в Гранаде построили Альгамбру.

ЗАМОК ДЛЯ ОДИНОЧЕК

Дворец мусульманских королей в Гранаде - главная достопримечательность страны Испании. И не возражайте, что Саграда Фамилия или Прадо лучше: по официальной статистике, больше всего гостей Испании посещает именно Альгамбру (8 миллионов в год, или 600 человек каждые полчаса). На втором месте кордобская мечеть, а музей Прадо - лишь на третьем. Единственный недостаток такой популярности - столпотворение. Летом японцы с американцами дышат друг другу в затылок и не дают остальным проникнуть в душу и тело Альгамбры.

Год назад один одержимый, рассчитывая побродить по Альгамбре в одиночестве, приобрел 600 билетов - но не прошло и получаса, как его настигли следующие шесть сотен страждущих. Да что простые смертные - Клинтон, и тот был в восторге. Три года назад президентская чета добралась до Гранады и Альгамбры. Весельчак Билл воскликнул, что ничего прекраснее Альгамбры и предзакатного вида из садов Генералифе (в переводе - райских) он в своей жизни не видел.

Теперь мы имеем результат его неосмотрительного заявления. Побродить по дворцу если не в одиночестве, то хотя бы в относительной тишине можно лишь зимой или ранней весной, когда в Гранаде холодно (плюс 15). В Альгамбре еще холоднее и вдобавок влажно, из-за воды, незаметно сочащейся из фонтанов, - но почти нет людей, спасающихся во дворцовой прохладе от летнего андалусийского зноя. Из двух зол - холода и толпы - надо выбрать первое. Полутемные залы и галереи, по стенам которых стекает и повисает каплями на потолке гипсовая стихотворная лепнина, располагает к одиночеству. Только в одиночестве легко проникнуться атмосферой Альгамбры и вообразить себе одну из легенд, составляющих ее историю.

Например, про султана Боабдила-старшего и его любимую жену, изменившую владыке с одним из приближеннных. На влюбленных настучали, и Боабдил выследил парочку у кипариса. Лица соперника султан не видел - но заметил на плаще герб семьи Абенсеррахе. Назавтра все кабальерос этого славного рода, от юношей до старцев, были казнены - а кипарис сохранился. Он окончательно высох и, видимо, сам на себя не похож, но табличка гласит: он был свидетелем измены.

В Львином дворике стоит фонтан, подаренный мавританскому королю еврейской общиной - тогда они дружили. 12 львов символизируют 12 колен израилевых, а в глазах у зверей, говорят, были драгоценности - их, как и всего гранадского королевства с его султанами, женами и прекраснолицыми наложницами, теперь и след простыл. Кусок Альгамбры, перестроенный Карлом I, через несколько столетий стал временнным пристанищем американского писателя Вашингтона Ирвинга - автора самого проникновенного труда о волшебном арабском дворце.

У Альбениса есть "Воспоминание об Альгамбре" - печальная неотвязная тема. Теперь и мне понятна тоска, которую испытывает каждый, покидая Альгамбру. С той же тоской покидал ее султан Боабдил - не ревнивец-злодей, а его юный сын, отдавший ключи от Гранады, дабы не допустить бессмысленного кровопролития, католическим королям - Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому. Юноша плакал, а мать утешала его: "Плачь, как ребенок, если ты не смог защитить свой город - как мужчина". Боабдил скрылся в горах Сьерра-Невады, и больше его не видели. А на месте прощания можно постоять и посмотреть на кирпичные стены Альгамбры (по-арабски "аль-хамбра" - красная). Или на снежные пики Сьерра Невады, до которых из Гранады - час езды.

АНДАЛУСИЙСКИЙ СНЕГ

"Это для них я Джиджи. А для вас я Зураб", - пояснил инструктор по горным лыжам. И я сразу успокоилась. Потому что грузин, из Бакуриани родом, катающийся на горных лыжах, - это нормально, а итальянец (нам так его представили), свободно объясняющийся по-русски, - нонсенс.

Зураб Джиджишвили женился на испанке и живет в Испании год с небольшим. Но впервые появился здесь в 1996 году, на Чемпионате мира по горнолыжным видам спорта. На Сьерра-Неваде - самом южном горнолыжном курорте Европы - Джиджи единственный русскоговорящий инструктор. Больше здесь и не надо: наших лыжников и вообще иностранцев на Сьерра-Неваде пока единицы. А гостиницы заполнены в основном испанцами, почувствовавшими вкус к северным развлечениям и преуспевшими в новом хобби. Горные лыжи настолько привились, что теперь все отели курортной деревушки (2.000 метров над уровнем моря) заполняются испанцами - здесь катаются король Хуан-Карлос, королева София и королевские отпрыски.

Курорт, ни по содержанию, ни по качеству не уступающий альпийским прототипам, был построен к уже упомянутому Чемпионату мира, который должен был Читать далее...

Андалусия - автономная область Испании, расположенная на юго-востоке страны. Ее площадь - 87 268 кв. км, здесь проживает 6,95 млн. человек. Ее составляющие - восемь провинций, каждая из которых берет название от крупных городов: Кадис, Кордова, Альмерия, Малага, Гранада, Севилья, Хаен, Уэльва. Когда-то Андалусия, а особенно провинции Малага, Гранада и Севилья, была беднейшим районом Испании, сегодня же это одно из самых популярных мест отдыха. И все благодаря песчаным пляжам, живописным уголкам, захватывающим горным видам, известным памятникам архитектуры и открытым, радушным людям. Андалусия - родина национального танца фламенко и боя быков. Андалусия - это 900 километров побережья Средиземного моря, 70% которого является песчаным. Это Коста-де-Альмерия, Коста-Тропикаль, Коста-дель-Соль (Солнечный берег) на Средиземноморье и Коста-де-ла-Лус на побережье Атлантики.
Ландшафт и климат

По характеру рельефа Андалусию делят на три района: горная цепь Сьерра-Морена; долина реки Гвадалквивир, ширина которой при впадении в Атлантический океан около Убеды достигает 300 км; а также хребты Кордильера-Бетика, состоящие из Суббетических хребтов на севере и Пенибетических Кордильер на юге с самой высокой вершиной полуострова - Муласен (3478 м). Путешествуя по этому краю, вы поразитесь разнообразию ландшафта - плодородные равнины сменяются пустынными местностями, зелеными речными долинами, неприступными горами, снежными вершинами. Весной Андалусия похожа на пестрый ковер сменяющихся красок - это поля мака, подсолнечника, хлопчатника, апельсиновых и оливковых рощ. Склоны гор покрыты пиниями, вечнозелеными кустарниками, миртом и тимьяном. В Андалусии более двадцати природных парков, находящихся под защитой государства. Климат характеризуется мягкой зимой и длинным, жарким летом. В феврале столбик термометра опускается до +12 °С, а на Коста-дель-Соль - до +20 °С. Весной температура может подняться до +28 °С в мае, летом до +35-40 °С. В горных районах летом прохладнее, а зимой может быть по-настоящему холодно. Весной вода прохладная (+17-18 °С), подходит закаленным людям. Летом прогревается до +23 °С.
История

Около 1000 г. до н. э. финикийцы основали здесь факторию Гадир (Кадис). В 206 г. до н. э. Римляне завоевывают иберийский полуостров. В V в. на территории будущей Андалусии появляются германские племена, а в VI в. вестготы расселяются на территории почти всего Пиренейского полуострова и создают королевство с главным городом Толедо. Созданное государство пало под натиском арабов. Более семи веков, начиная с 710 года, когда они впервые высадились в местечке Тарифа, арабы властвовали над полуостровом. Особый шарм Андалусии придает наследие мавританской культуры. Традиции далеких мавров видны в архитектуре, декоративном искусстве, чувствуются в музыке. Мавры - смесь берберов и арабов, проникших в Испанию из Северной Африки через Гибралтарский пролив и завоевавших полуостров, получивший название ал-Андалус. Отвоевать обратно территорию Испании было очень непросто: знаменитая Реконкиста длилась с 722 г. по 1492 г. За время своего властвования полуостровом арабы развивали цивилизации в городах Кордова, Севилья, Гранада. Династия Омейядов основала Кордовский эмират, который в 929 г. при правителе Абд-ар-Рахмане III становится халифатом, который в 1031 г. распался на мелкие исламские государства.

В 1086-1145 гг., во время правления североафриканской берберской династии Альморавидов, укрепляется мавританское владычество на полуострове. Во второй половине XII в. берберская династия Альмохадов изгоняет Альморавидов. В 1232-1492 гг. мавританское королевство Гранада находится в вассальной зависимости от Кастилии. В состав королевства тогда входили провинции Малага, Гранада и Альмерия. В 1492 г. Реконкиста завершается изгнанием из Гранады последнего короля династии Насридов - Боабдила.

В каждом городе сохранились великолепные следы мавританской культуры, самым ценным и неповторимым из которых является дворец Насридов Альгамбра в Гранаде, называющийся "Земным раем". Его великолепие вдохновило христианского короля Педро I построить нечто похожее для своей резиденции Алькасар в Севилье. Мавританские традиции видны в городской архитектуре: например, повсюду стены домов и внутренние дворики украшены глазурованными изразцами асулехос, а также арабесками, представляющими замысловатую вязь растительного орнамента.

Еще во время Реконкисты на территории Испании образуются королевства Арагон и Кастилия. С 1479 г., когда была заключена династическая уния Кастилии и Арагона, Испания становится единым государством. В XVI в. в Испании утверждается абсолютизм, складывается испанская колониальная империя, которая, однако, существовала недолго: сначала было потеряно преобладание на море, затем, в результате войны за Испанское наследство, важнейший укрепленный пункт на море - Гибралтар переходит к Англии.

История XX века начинается с упадка, связанного с потерей колоний - Филиппин и Кубы, а также гражданской войной, завершившейся Читать далее...

Официант был похож на тореро - такой же стройный, подтянутый, изящный. Будто танцуя, он легко двигался между столиками, торжественно, словно победный кубок, неся на вытянутой руке мой заказ. "Ваш аквариум, сеньор!" - улыбнулся он, и я вспомнил, что так в Галисии называют миску для особого рыбного супа. Было время сиесты. Испания обедала и отдыхала.

За долгие годы работы в этой чудесной стране я, признаться, так и не привык ни к сиесте, которая, как мне казалось, выбивала из рабочего ритма, ни к прямо-таки культовому отношению к своей кухне, которую испанцы включают в число чуть ли не главных достопримечательностей страны. Их можно понять: обильная, щедрая, разнообразная, богатая, вкусная, из отменных продуктов, впитавшая колорит отдельных провинций и областей испанская кухня, не взирая ни на какие общественные и государственные перемены, твердо следует древним традициям, чтит мастерство кулинаров, хранит старинные рецепты, не пренебрегает новинками, органично вписывая их в сложившийся уклад. Что и делает ее если не лучшей в Европе, то наверняка - одной из лучших. Испанцы исстари знают толк в еде, и все, даже не слишком богатые, уделяют ей большое внимание.

"В некотором селе Ламанчском... не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья (жаркое) чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям - все это поглощало три четверти его доходов".

Так начинается бессмертное повествование о Рыцаре печального образа. Сервантес, блистательно знавший характер своего народа, не случайно в первых же строчках романа говорит о рационе Дон-Кихота - он прекрасно понимал, сколь важно для испанца это внимание к еде, подкрепленное существенной частью бюджета. С тех пор привычки мало изменились. Хосе Антонио Роча, заместитель генерального директора Департамента питания министерства сельского хозяйства, утверждает, что каждый испанец в среднем в год съедает около 1000 килограммов различных продуктов, затрачивая на это более четверти своего бюджета. Если эту пищу перевести в калории, то получится на 20 процентов больше нормы, определенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правда, успокаивает Роча, полвека назад на еду уходило около половины всех трат испанцев. Но он же считает, что снижение расходов вовсе не означает, что есть стали меньше. С одной стороны, возрос жизненный уровень, что позволяет на стол тратить меньше, с другой - изменился рацион питания.

Но отношение испанцев к еде осталось прежним. Они абсолютно согласны с Цицероном, утверждавшим, что "удовольствие, которое доставляют банкеты, заключается не только в обилии блюд, представленных на столе, но и в присутствии на нем друзей и приятной беседе, которой сопровождается банкет". И в то же время разделяют мнение Оскара Уайльда, считавшего, что "главное - плотно и вкусно поесть, а после хорошей еды можно простить всех, даже собственных родственников".

Гастрономические пристрастия испанцев весьма разнообразны, в чем нетрудно убедиться, поездив по стране. Но предметом общей гордости были и остаются "хамон" - знаменитая ветчина, давно ставшая своего рода визитной карточкой Испании, и "рабьо де торо" - деликатес, приготовленный из хвоста быка, способный удовлетворить самый прихотливый вкус. Испания - страна корриды. Каждый год на ее пласа де торос - аренах для боя быков, убивают до 25 тысяч животных, и мясо их тут же отправляется в лучшие рестораны.

Каждого, кто бывал в Испании, впечатляет картинка: копченые свиные окорока, свисающие с потолков чуть ли не всех баров страны. Некоторые пышно называют себя "Музео де хамон" ("Музей ветчины") и щедро угощают гостей своими "экспонатами".

Свое полное имя "хамон серрано" отчасти позаимствовал от технологии его приготовления, при которой окорока два-три дня вымачиваются в соленом растворе, потом под прессом хорошенько отжимаются и отправляются "на созревание" в сухое прохладное место. Если есть возможность - в отроги гор, в сьерра. Отсюда и серрано. Окорока "зреют" основательно - от одного года до трех лет. Чем дольше, тем лучше. Сорт "хамона" зависит от рациона свиней, их породы и района выращивания. Если, скажем, животное кормить только желудями, получится "хапуго" или "бельоте". При этом черные породы свиней ценятся выше их белых собратьев. "Хамон" не только вкусен, но и полезен. Медики утверждают, что в этом деликатесе содержатся те же вещества, содействующие снижению холестерина - одной из причин сердечных заболеваний, что и в оливковом масле.

Года два назад "хамон серрано" едва не стал причиной дипломатического конфликта. Дело в том, что США, заинтересовавшись способом приготовления приглянувшегося им деликатеса, решили ускорить процесс его производства без ущерба для вкусовых качеств. Главным гурманом в этой гастрономической истории выступила... НАТО. Она согласилась Читать далее...

Есть в Европе места, прочно ассоциирующиеся с <новыми русскими>: Кипр, Лазурный берег или Коста-дель-Cоль. Герой пьесы <Старая дева> небрежно так роняет, что у него "дача на Канарах". Хотя он, насколько я помню, не <новый русский>. Попав на Канары, я решила выяснить этот вопрос. Наш гид Джон, американский гражданин, рожденный в Греции и живущий в Тенерифе уже четверть века, утверждал, что на этом острове есть, как минимум, двое русских. Один сидит в местной тюрьме, а другой летает между Москвой и Канарами с такой быстротой, что его никак не могут схватить. На острове у него вилла и молодая жена

Канары, как и вся Испания, - католическая территория. На них нет ни одного ортодоксального христианского храма, а от еврейского присутствия остался кипарис в форме меноры в Пуэрто-де-ла Круз, втором по величине городе острова. Я спросила ортодокса Джона, где же он молится, он кратко ответил: <В душе>. Он был большим оригиналом, наш Джон. Служил в авиации в Германии, где выучил немецкий. Случайно, уже демобилизовавшись, попал на Тенериф, влюбился в это райское место и решил вить здесь гнездо. Тогда на Тенерифе было всего две гостиницы и туристы не валили валом, как сейчас. Джон, знавший шесть языков, вполне удовлетворял их любознательность.

Последующие пять дней он пытался внушить нам те же чувства, которые испытывал сам. Можно сказать, что наша группа пала жертвой его любви к Тенерифу. Отдыха не получилось, хотя все, казалось, располагало к нему.

Климат на Тенерифе двоякий: жаркий и сухой в южной части, обращенной к Африке, и ветреный и прохладный в северной части. Причем меняется он резко. Едва пересечешь невидимую границу, поднимается холодный ветер. Мы надели куртки и подняли капюшоны. <Вот видите, я вам говорил!>,- торжествуя воскликнул Джон, словно он был богом ветров Эолом и от него зависело, куда направлять воздушные потоки. Когда я в третий раз записала, что на острове существует 30 разновидностей кактусов, из которых три съедобных, и что островитяне выращивают свои помидоры и тюльпаны, я решила, что с меня достаточно, и отключилась. Но я недооценила Джона: он немилосердно вытаскивал нас из автобуса и, обводя широким жестом окружающий лунный пейзаж, восторженно восклицал: "Look at it!"

Вид, и вправду, был захватывающий дух: громадные базальтовые скалы громоздились друг на друга на фоне ярко-синего неба. Остров возник из океанской пучины семь миллионов лет назад, и с той поры, казалось, на нем ничего не изменилось. Вулкан Тейд - самая высокая гора в Испании - считается действующим и время от времени просыпается . Нынешний вид Тенерифу придало извержение, случившееся 600 тысяч лет тому назад, когда трехметровый слой лавы накрыл остров. Последнее извержение произошло сравнительно недавно, в 1971 году, и память о нем еще жива у жителей. Кратер еще не остыл - любопытствующие спустились вниз и убедились в этом. Сейчас эта огромная зона, охватывающая большую часть острова, объявлена заповедником. А что еще с ней делать? Ни вспахать ее, ни засеять. Края застывшей лавы остры, как лезвия. Построили внизу кирпичный завод, вот и вся промышленность. Перемалывают лаву на песок, из которого лепят кирпичи. Из лавы же вырезают плиты, которыми мостят тротуары. Я вспомнила сизые плитки лавы, которыми были мощены одесские тротуары: их привозили в трюмах кораблей вместо балласта. Вулканическое происхождение дает себя знать всюду. Песок на пляже - черный. Белые тела пляжников эффектно смотрелись на нем. Любителей зимнего купания хочу предупредить: Канары - не Багамы. В феврале солнце припекало, но вода в океане была довольно прохладная.

Север - зеленый и плодоносящий, хотя земля наносная и вода привозная. Полей в обычном понимании нет. Вместо них - спускающиеся по склонам террасы. На этих узких полосках земли, то и дело смываемых ливнями, аборигены ухитряются выращивать для себя даже картошку, не говоря уже о знаменитых экспортных красных помидорах, тех самых, которые имел в виду поэт Чичибабин, когда писал <Красные помидоры кушайте без меня>.

Но особой гордостью Джона был сосновый лес. Деревья обладают странным свойством: сгорев в пожаре, они на следующую весну дают новые побеги. Корни не питают дерево. Они, уцепившись за скалы узловатыми лапами, удерживают его в вертикальном положении. Влагу дерево получает:с хвои. Высоко растущие деревья пьют воду низко бегущих облаков. <Тучки небесные, вечные странники> редко проливаются здесь дождем. Они бегут <с милого севера в сторону южную> и там исчезают без следа в знойном мареве сирокко. Любимым аттракционом Джона было, тряхнув веткой, устраивать нам форменный душ.

На Тенерифе мы стали свидетелем необычной похоронной процессии, которая на целых два часа задержала наше возвращение в отель. Дорога была перекрыта полицейским кордоном. Толпа сопровождала гроб, на крышке которого были установлены чучела двух козлов. По радио из автомобиля неслись какие-то призывы. Толпа отвечала многоголосым ревом. Я поняла, что от нас требовалось выражение Читать далее...

В Испании в одну гремучую смесь слились фламенко и коррида, малага и херес, древние города и вековые традиции, отвага Дон Кихота и верность Санчо Пансы. Прибавьте к этому пылкость Кармен, предприимчивость севильского пройдохи и неотразимость Дон Жуана, и станет понятно, почему люди поневоле начинают совершать здесь неожиданные поступки.

МАДРИДСКИЕ НОЧИ

Проснувшись, по обыкновению, ранним утром 1561 года, жители маленького провинциального Мадрида узнали потрясающую новость - их городок превратился в столицу могущественного государства, владеющего

доброй половиной мира. За что? Почему? Просто так - по воле Филиппа II.

Мадрид мгновенно наводнила гордая испанская знать, слуги, солдаты, чиновники, художники, музыканты, поэты, ремесленники, монахи, проститутки, мошенники и бог знает кто еще. Новые короли, желая увековечить себя в памяти потомков, строили роскошные дворцы и площади, прокладывали улицы, украшали все это фонтанами и собственными конными статуями. Испанские гранды, кто как мог, тянулись за своими сюзеренами.

Строительный бум продолжается и в наши дни. Изменились, правда, жители Мадрида. Теперь это, в основном, средний класс, который напряженно трудится днем, забывая иногда даже о самом святом в Испании - послеобеденной сиесте. Увы, благородные доны, положение столичного жителя обязывает. Достаточно состоятельные мадридцы могут позволить себе все прелести загородной жизни. Могут. Но не хотят! Потому что не в силах даже на один вечер расстаться со своим чудом, которое называется "ночной Мадрид".

С наступлением сумерек чопорный деловой Мадрид преображается. Сотни прожекторов и миллионы лампочек выхватывают из темноты причудливые силуэты дворцов, фонтанов и старинных соборов. Даже средневековые кварталы выглядят веселей в переливах ослепительного света. Город наполняется весельем и беззаботностью. Тысячи людей выходят на традиционное испанское "пасео" - вечернюю прогулку.

Любимое место встречи мадридцев - сверкающая огнями площадь Пуэрта дель Соль в самом центре города на пересечении прославленных улиц Аренал, Майор, Алкала. "Солнечные ворота", давшие ей название, давно исчезли в глубине веков, но остались истертые миллионами ног горбатые камни, громады домов и шумная жизнь, которая на площади и прилегающих к ней улицах не затихает никогда. Музыка, смех, обрывки гортанной певучей речи, шарканье ног, звон посуды в переполненных ресторанах и кафе.

Здесь пылкие испанцы всегда готовы предложить свои услуги заезжим иностранкам, выражая восторг свистом и явно преувеличивая собственную сексапильность. Впрочем, если вы откажете, испанский амиго не будет навязчив. За улицей Гран-Виа - зона злачных мест, не такая, впрочем, экзотическая, как в Гамбурге или Амстердаме. Официально проституция в Испании запрещена, но кто же может запретить одному человеку знакомиться с другим и приглашать его к себе в гости.

Всю ночь праздная и шумная толпа плавно перетекает из ресторана в кафе, из кафе - в бар, из бара обратно в ресторан. Здесь выпьют рюмку-другую хереса, там - кофе, потом отправятся в ресторан подкрепиться паэльей, еще немного погуляют, нырнут в любимый подвальчик, чтобы отведать дары моря с холодным пивом. Можно заглянуть в один из эротических ресторанов, где каждое блюдо своей формой или названием вызывает соответствующие ассоциации, а официант (официантка) за отдельную плату исполнит для вас стриптиз. Что, уже 4 часа? Ну что ж, тогда еще по чашечке кофе и домой - утром на работу.

Если однажды ночью вы увидите, что улица Алкала перекрыта толпами ликующего народа, не удивляйтесь. Это на площади Кибелы празднуют свою победу игроки футбольного "Реала". Вся команда, сидя в огромном фонтане, упивается шампанским в окружении фанатов, выражающих свой восторг воплями, барабанным боем и размахиванием флагами размерами от носового платка до широкоформатного экрана. Жаль только, что в последнее время дела у "Реала" идут не очень хорошо.

НОЖИКИ ТОЛЕДО

А что старая столица со звучным именем Толедо, которая чем-то не угодила капризному монарху? Время здесь остановилось - город так и остался в XVI веке. Те же узкие улочки, старинные соборы и здания, крепостные стены. Те же многочисленные мастерские и мастера, которые прямо у вас на глазах делают доспехи, арбалеты и холодное оружие из знаменитой толедской стали. Все это великолепие аккуратно выставлено перед входами в сувенирные лавки.

Оружия и прочей военной амуниции вполне хватит для экипировки не одной армии туристов. Заезжие иностранцы позируют перед камерами и фотоаппаратами в шлемах с алебардами наперевес, кровожадно размахивают мечами, норовя поразить своих спутниц непринужденным обращением с арбалетом или кинжалом. Но кончается все покупкой маленьких складных ножиков с надписью "Toledo".

НА ЮГ ЗА ФЛАМЕНКО

Чем дальше на юг, тем жарче солнце, длиннее сиеста, слаще вино и ярче наряды. В горах Сьерра-Морена большой придорожный щит оповестит вас, что вы в Андалусии - самой знойной части Испании. Здесь самые пылкие женщины и Читать далее...

Если вы романтик и ценитель природы, любитель путешествий и активного отдыха, особенно игры в гольф, и если вы при этом еще ни разу не были на Мальорке, вам стоит поторопиться, чтобы увидеть остров ранней весной. Ведь на то есть особые причины.

Балеарские острова, владение Испании, самым большим из которых и является остров Мальорка (3640 кв.км), расположены в западной части Средиземного моря, в 200 км от Пиренейского полуострова. Столица Мальорки - город Пальма, в котором проживает большая часть населения острова.

Ежегодно Мальорку посещают более 4 миллионов туристов, в основном из Германии, Швейцарии и Скандинавии. Для многих из них Мальорка - излюбленное место отдыха. Одна из основных причин - мягкий субтропический климат: горные цепи защищают остров от холодных северных ветров, а летом постоянно дующий бриз смягчает жаркое летнее солнце. Поэтому летний зной здесь переносить гораздо легче, чем на материковой части Испании. Средняя летняя температура около 25 градусов, солнечных дней - более 300 в году. Прекрасная природа, пляжи на любой вкус - песчаные и галечные, отличные условия для занятий спортом, игры в гольф, дружелюбие местного населения, не говоря уж о популярнейшей средиземноморской кухне. Кроме того, путешествие на Мальорку - это прекрасная возможность совместить полноценный отдых на море с осмотром многочисленных местных достопримечательностей - древних монастырей, величественных замков, живописных рыбацких деревушек. Все это и многое другое заставляет возвращаться сюда снова и снова.

Жители самой Мальорки убеждены: весна - самое красивое время года на острове. С этим трудно поспорить. А все дело в том, что в самом начале весны здесь расцветают сразу шесть миллионов миндальных деревьев. Весь остров окрашивается в потрясающие пастельные тона, как говорят местные жители, "надевает подвенечное платье". Цветение миндаля превращает Мальорку в невероятно романтическое, сказочное место, больше похожее на декорации к какому-то фантастическому фильму. Особый колорит ранней весне на Мальорке придает еще и неповторимый запах цветущего миндаля. Кстати, специально для тех, кто хочет увезти с собой "частичку волшебного острова", здесь созданы духи "Flor d'Amettler", в основе аромата которых, естественно, запах цветков миндаля.

В это время на Мальорке цветет и расцветает буквально все - растения, животные, создавая какое-то совершенно особое, радостное и светлое настроение. Цветут огромные плантации персиков, лимонов, апельсинов и т.д. Между прочим, те же лимоны и апельсины цветут и плодоносят даже не один раз в год. Под серебристо-зеленой кроной оливковых деревьев пасутся как будто игрушечные ягнята, по свежей зелени полей для гольфа как ни в чем не бывало разгуливают фазаны и куропатки.

Кстати, о гольфе: для любителей этой игры Мальорка - настоящий рай. Пик сезона приходится именно на весенние месяцы, среди завсегдатаев полей для гольфа, в основном, англичане, немцы и скандинавы. Местные жители весьма бережно относятся к этой категории гостей острова. Оно и понятно: "среднестатистический" игрок в гольф, как правило, по профессии бизнесмен, проживающий в четырех - или пятизвездочной гостинице, готов тратить на дополнительные услуги в среднем около 100 евро в день.

Пожалуй, единственным минусом поездки на Мальорку ранней весной можно считать отсутствие возможности купаться в море - вода еще слишком холодная. Так что если вы любитель морского купания, лучше отложить поездку на пару месяцев. Ведь уже в мае, а это довольно рано для Средиземного моря, вода прогревается до 20 С.

Этой весной у жителей Мальорки к привычной благодати прибавился еще один повод для радости: рекордное количество осадков, выпавшее в ноябре прошлого года, спасло остров от многолетней засухи. Впервые за последние несколько лет в течение всего года не будет угрозы нехватки воды. Так что в этом году жители Мальорки - гостеприимные и веселые, впрочем, как и все обитатели Средиземноморья, будут рады гостям, как никогда.

Эта область на юго-восточном побережье Испании привлекает с апреля по октябрь множество курортников со всей Европы. Валенсия - это 485 км береговой линии, множество прекрасных пляжей, 29 кемпингов и 667 отелей.

Коммуна Валенсия состоит из трех провинций - Кастельо, Валенсия и Аликанте. Здесь удивительно мягкий климат - три четверти года теплая и жаркая погода, зимой столбик термометра опускается до +15°, но уже в феврале цветут мандариновые и апельсиновые деревья. Летом, с июля по сентябрь, температура достигает +40°, погоду обеспечивает теплый ветер с плоскогорий Пониенте и теплый и влажный с юго-востока. Отели и пляжи Валенсии переполнены с июля по сентябрь, но бархатный сезон (март - июнь и октябрь - декабрь) также привлекает любителей спокойного отдыха. На валенсийском побережье открывается множество возможностей для активного отдыха - площадки для гольфа (в Валенсии 16 гольф-клубов), серфинг, парусный спорт, прогулки на велосипедах, богатство вод Средиземного моря позволяет заняться подводным плаванием. В Валенсии говорят на каталонском (или валенсийском) наречии, которое считается здесь официальным, но таблички в городах есть и на каталонском, и на кастильском (то есть испанском).

Валенсия - не только культурная столица региона, но еще и третий по величине город Испании. Она вобрала в себя черты многих, уже давно ушедших культур и эпох. Основанная римлянами в 138 году до н.э. и получившая римское название, Валенсия помнит вестготов, мавров, арагонцев. В 714 г. Валенсию захватили арабы, создав Мавританское королевство, процветавшее благодаря сельскому хозяйству и торговле. В 1094 году город занял Родриго Диаз де Бивар и превратил его в христианское княжество. Прославившийся в юности доблестный рыцарь получил свое прозвище Сида-воителя, в Валенсии он правил до конца жизни. Вскоре после его кончины мусульмане завладели городом, а христиане, спасаясь бегством, унесли тело своего полководца. В 1238 году город вновь был отвоеван христианами, и Хайме I Завоевателем было основано королевство Валенсия, присоединившееся к союзу королевств Арагона и Каталонии.

В течение XV и XVI веков Валенсия стала одной из крупнейших экономических держав Средиземноморского побережья. Это время - расцвет искусств Валенсии - характеризуется великолепными произведениями Марторелла, Марха, Хайме Роига. К XVII веку, после изгнания из региона христианизированных мавров (морисков), способствовавших процветанию не только Валенсии, но и Испании в целом, валенсийцы боролись против кастильских и французских завоевателей. Во время войны за Испанское наследство Валенсия приняла сторону эрцгерцога австрийского Карла, поэтому после победы Бурбонов в битве при Альманса в апреле 1707 года Филипп V упразднил местные привилегии валенсийцев. Автономный статус Валенсия получила в 1982 году. Сегодня здесь проживает около миллиона жителей, экономическое значение этого центра постоянно растет, Валенсия уступает первые места только Мадриду и Барселоне.

Центр города - это площадь перед кафедральным собором Placa de la Reina. Собор Санта-Мария - прекрасный пример смешения стилей и эпох, характерный для Валенсии. Он был возведен на месте снесенной мавританской мечети в 1262 году. Сам по себе собор готический, при этом его вход построен в романском стиле, кельи священников - в барочном стиле, а несколько часовен скорее относятся к эпохе Ренессанса. С площадки на колокольне Эль-Микалет открывается великолепная панорама Валенсии. Внутреннее убранство собора известно картинами Фернандо Яньеса и Фернандо де Льяноса, учеников самого Леонардо да Винчи, на которых изображены сцены жизни Девы Марии. В готической капелле Святой Грааль находится мистическая реликвия, на поиски которой сюда снарядил своих рыцарей легендарный король Артур. Это чаша для причастия, по преданию хранящая капли крови Христа, была привезена в Валенсию в XV веке. В находящемся рядом с капеллой музее храма выставлены картины Гойи. Собор известен проходящими каждый четверг у Врат Апостолов водяными судами. Сеньоры и судебный чиновник улаживают споры между хозяйствами, берущими воду из оросительных каналов Валенсии. Суд длится очень быстро, но привлекает целые толпы туристов, поскольку является неотъемлемой частью повседневности валенсийской жизни.

Площадь Девы Марии можно узнать сразу. Она заполнена столиками кафе, в центре находится фонтан, сюда слетаются стаи голубей. Здесь же находится базилика Нуэстра-Сеньора-де-лос-Десампарадос XVII века, в которой хранится статуя Мадонны XIV века, покровительницы обездоленных. Это традиционной место молитв жителей Валенсии. Интерьер церкви эклектичен, сохранил фрески художника Паломино. Дворец правительства представляет собой здание в стиле ренессанс, здесь заседает местное правительство, символ автономии региона. Во время экскурсии по его залам можно увидеть картины художника Заринена. От времен старины в Валенсии остались сторожевые башни, когда-то служившие и воротами, через которые можно было войти в город с запада. Это Читать далее...

Прадо (Museo del Prado) самый известный музей в Испании. Ежегодно его посещают около 2 миллионов человек. Основой здешней экспозиции стала коллекция полотен королевы Изабеллы Браганской. После ее смерти почти все испанские монархи внесли в собрание свою лепту. На сегодняшний день этот музей обладает богатейшей коллекцией произведений искусства, многие из кото- рых относятся к числу подлинных шедевров. Задумывался Прадо как выставка работ испанских художников, однако постепенно экспозиция расширялась, и сейчас здесь есть полотна итальянских, фламандских и немецких мастеров. Почти в полном объеме в музее представлены работы трех известнейших испанцев Эль Греко, Веласкеса и Гойи. Также в Прадо выставлены многочисленные полотна Тициана, Рафаэля, Рембрандта и Рубенса. Гвоздем фламандского собрания является самая крупная в мире коллекция полотен Хиеронимуса Босха. Отдельный зал отведен под картины испанских художников XIX столетия. Работает Прадо ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 19.00, а по праздникам и воскресеньям рабочий день сокращен до 14 часов. Цена стандартного билета 500 песет. Студенты с международным студенческим билетом могут посетить музей за 250 песет. А можно дождаться воскресенья: в этот день вход в музей бесплатный. Удобнее всего до Прадо добираться от станции метро Metro Banco de Espana или Atocha.