Точение или скабление
Все чаще сталкиваюсь с тем ,что те кто занимается токарными работами по дереву или пишет об этом , не представляют себе, что при выполнении токарных работ по дереву помимо точения дерева присутствует и скабление .
Скабление - это когда инструмент дотрагивается не точкой а плоскостью (любой формы)- все кроме ножа (можно и ножом ,если нож точить не лень , нож тупится быстрей овала). Лезвие ножа - отрезок прямой линии, который касается тела вращения всегда одной точкой - как подносить и в какую сторону давить решает токарь . Только нож вдавливаясь , скалывает древисину - другой инструмент (токарный) отрывает (срезает), а затем колет при завороте на инструменте ,при мокрой заготовке или при тонком заборе материала , остром инструменте , или на некоторых породах дерева -"продукт" скабления тырса , щепа ( стружка - продукт строгания ) не ломается и идет с инструмента лентой. От обратного- при точении в заготовку вдавливается нож и отламывается отрезанная ( отдавленая накатом или выдавленная в желобке ) древесина - продукт "лом".
Те, кто точить не умеют , а умеют скаблить скажут - мы и без твоего ножа все выскаблим и вышлифуем и будут правы. Но при точении выше производительность, четкость и чистота обработки . На ряду с тем , что есть дерево которое плохо или совсем не точится., есть дерево которое плохо скаблится и шлифуется.
[700x525]

О манерах точения дерева.
Просмотрел всевозможное видео - в основном точение дерева отсутствует- все скаблят посуду . Для начала необходимо сказать о приемах точения,а лишь потом о манерах.
Каждый точил (стружил) карандаш и знает ,что лучше точить ножом ,чем ножницами. Тоже происходит и на токарном станке по дереву-только "карандаш" сам крутится, а токарь подносит и удерживает нож . Что делают с деревом,которое плохо точится или вообще не точится из-за большой плотности или витееватости волокна - берут овальные стаместки и как ногтем выкалупывают из древисины кусочки, не срезая волокно,а вырывая его (как ножницами карандаш) - это скабление я его сейчас не расматриваю. Я про точение - точение идет точкой (точка касания)- носок,пятка,между ними (по плоскости ножа)- это приемы точения, приемы взаимозаменяемые,а вот манера точения- это последовательность приемов точения и положение ножа (точки)- сверху,снизу,по оси точения (по отношению к упорной планки ) и различия по расположению (удержанию) ножа ( хитро загнутой клюкарзы - крючка ) на упорной планке, положение фигуры токаря (сидит, стоит).
Как видно по фото при различных манерах точения планка располагается не только на 3-5 мм от заготовки , как пишут некоторые , а до 10см и более, и более того планка вообще не крепится к столу. Внутренняя выборка может производиться и на обратном движении вала ,без измениния паралельности планки валу. Инструмент разнообразен по форме и размерам в зависимости от манер.
Каждая манера имеет + и - , но считаю основными показателями -производительность , чистоту обработки детали и точность исполнения (при одинаковой сложности и допусках), они и определяют прогрессивный путь развитиея в обработки дерева точением для различных манер исполнения , инструмента свойственного манере , станка и оборудования.
Япония- манера "нижняя" инструмент с низу и внутренняя выборка на обратном ходу- инструмент длиннее,постановка рук-"сверху- снизу".Манера способствует сохранению износа рук токаря,т.к. давление идет через рычаг(планку) и позволяет брать лома(стружки) сколько потянет двигатель. Для производства посуды -манера производительна- резцы-клюкарзы (крючки) . Точность и чистота обработки не высокая. Манера родилась, на мой взгляд , из необходимости делать все одним резцом(клюкарзой) и из нутри , и с наружи, Манера для посуды,производительна и самобытна.Точением увиденное назвать нельзя, хотя не исключаю возможности загнуть крючок(клюкарзу) так, чтобы точил,а не скаблил. Нельзя не отметить , наличие стола(столешницы) у японского станка , что говорит о том, что культура токарного дела Японии с давних пор по сей день выше европейской. Данная манера встечается и в Европе- развития не получила.
Возмем мороканцев- точение без сомнения , одним ножом. Манера -непрозводительна (ручной привод), планка - квадрат в соответствии конструкции и тех. возможностям . Совмещение манер невозможно т. к. работают нога-рука, чистота и точность исполнения возможна -100% .Посуда отпадает - по конструкции станка и по времени возникновения (нет необходимости и подходящего дерева ) . Данная манера тупиковая и древней Японской, по моему мнению.
Египет- станок это по дереву, или по камню не ясно (картинка 1 ). По постановки (положению планки) резца предполагаю ,что по камню. Скабление + вибрация = похоже на ударную дрель - дереву это не надо. Вот на втором рисунке-древний египетский токарный станок по дереву, но в сравнении с манерой мороканской и станком , египетское точение и станок более прогрессивней. Станок расположен выше , нож токарь держит двумя руками - несомненно точность и чистота выше , обороты выше . Точка точания сверху . Станок с ручным или ножным приводом на заготовку самый безопасный.
Славяне с бревном- изображенное полная ложь - как по станку ,так и по манере точения. Правда одна- токарь стоит на ногах и держит нож двумя руками- это прогрессивней , чем работа с сидячем положении. Ни о какой древности изображенного не может идти речи. Второе бревно - такая же ложь ,как и первая картинка, но упорная планка уже появилась в виде доски,что в свою очередь тоже глупость,как и вся изображенная конструкция на деревьях. Хотя и нашли точеные костяные наконечники стрел с датой в 8-13 тысяч ( не эффективные на мой взгляд) в центральной России-что-то не заладилось у древних развитие токарного дела и к 3 тысячилетию они не прилетели на самолете в Египет на открытие пирамид.
Европейцы применяют при продольном точении применяют самую опасную манеру "прямую"- когда точка точения находится на близком расстоянии от планки. Характерной особенностью манеры - широкие упорные планки близко стоящие от заготовки. Такую манеру используют все начинающие тораря и даже нож в руки не берут. Точение в такой манере - на половину точение ,т.к. выточить желобок не возможно - нужно переходить на "верхнюю" манеру - работать пяткой и плоскастью Читать далее...

Заграница нам поможет?
Вторник, 03 Июля 2012 г. 02:05 (ссылка) редактировать + в цитатник
Прочитало: 4 за час
Крикуновский_Виктор (Кладовая_творчества) все записи автора
Прежде , чем продолжить рассказ о точении дерева , хочу обратить внимание начинающих токарей на то , с чем они могут столкнуться на различных сайтах , поисках необходимой информации по точению дерева. Вы без труда найдете разного рода «посетителей» , модераторов , администраторов сайтов, которые награждают друг друга рисованными орденами и медалями , провозглашая себя «мастерами экспертами» и прочим. Они бойко и уверенно рассуждают, дают советы , но на деле оказывается - «мастер – эксперт» точит на эл. дрели , модератор - администратор ножа в руках не держали , зато советы (точить начинать с лева на право , всегда держать упорную планку в 3мм от заготовки , переднюю руку держать только сверху и т.п. ) давать не стесняются , а зачем стеснятся они точно знают , что они это не придумали , прочли где-то . На перебой спорят о марках стали для инструмента, но очень часто приходят к выводу , что инструмент лучше купить в магазине. Спорят о станках , о их характеристиках. Наслушавшись таких рассуждений народ покупает станки , или изготавливает станки, а потом пишет, что купил – но переделал , то «попал в сучек- погнуло вал», то на 3000 станок колбасит. Хорошо помню разговоры в курилках у токарей в 80-е годы – ни когда не слышал чтобы обсуждали инструмент или станки – все задолго до них было понято и опробовано – их целью была производительность ,она же зарплата – необходимо было менять подшипники и точить инструмент. Большая часть разговоров на сайтах носит рекламный характер и ангажированные «писатели» рекламируют продукцию –не зная того, что то ,что иногда представлено из инструмента и станков для профессиональной работы не подходят. К примеру - при точении малых диаметров до 40мм в стакане с самшитовой вставкой использовали 3 кв. , 5500-6000 обр. с неподвижной упорной планкой. При таких условиях, если медленно шевелить руками, да с тупым инструментом - нож сгорит сразу , ни какие названия фирм на ноже не спасут. Один модератор заявил мне : «твои рассуждения от бедности» нет , не по этому, а по тому, что торговцы везут инструмент и станки чуждые моей манере точения. Какая еще манера ? Та же ,что и Петра 1- Планка, нож, овал- см. в музее - передняя рука снизу. Так работали токаря всего Края, ни когда я не видел в 80 е года тех стамесок , которые сейчас продают и рекламируют. Раньше ни один токарь по металлу не позволил бы себе точить дерево , как и ставить патрон по металлу на токарный станок по дереву - механика бы уволили- опасно для жизни , а сейчас все можно. С деревянными вставками ( из того , что видел) 2-3 токаря точат - скоро забудут что это и для чего. Начинающие не знают , что профессионал устанавливает заготовку во вставку за 2,5 – 5 секунд. Нет , я не против тех кто точит 20 см пешки и оставляет в металлических патронах по 10 см заготовки. Я хочу обратить внимание на то, что помимо того ,что рекламируется - есть и другое, традиционное

26 лет пользуюсь шайбой мобильностью доволен.
[700x525]
[700x525]

Как болт -служит для зажима точильного камня. Как вставка в вал передней бабки- вкручивается для крепления заготовки. Измененная форма колючки позволяет- При захвате инструмента рвать волокна (деталь перестает вращаться), позволяет ,за счет центра точно устанавливать деталь по разметке,тонкая колючка легко входит в плотное дерево,а регулируемый центр позволяет не колоть мелкую твердую заготовку, позволяет снять лишнее давление на заднюю бабку- смазка не горит, не колет заготовку при захвате в левой доли. Сменный центр необходим так-же для полученея соосных отверстий с двух сторон детали.Раньше приходилось снятую вставку вбивать молотком в заготовку,теперь наколотую коротким шилом метку совмещаю с центром и бъю молотком или сразу зажимаю центром задней бабки. (к статье \"точение дерева\")
[700x525]
[700x525]

Точение дерева является одним из древнейших ремесел. С развитием механизации в деревообработке ручное точение, которое требует многолетнего навыка, становится менее востребованным . Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий. Оптимизм вызывает то, что " механическое точение" ( в нынешнем развитии) не дает той чистоты обработки и четкости , и живости, как " ручное" точение дерева.
Некоторые мастера сравнивают работу на токарном станке по дереву с игрой на музыкальном инструменте - это сравнение и мне представляется верным. Возможно мои рассуждения , (основанные на многолетнем личном опыте ) о том ,что мешает «играть на инструменте» помогут начинающим и опытным токарям по дереву.
1. Страхи:
- страх получить травму;
- страх испортить заготовку;
- страх невыполнения работы в срок;
- страх что работа будет не принята;
- страх электричества;
- страх пожара;
- страх крика в правое ухо «Обедать идешь?».
При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку. При токарной обработке дерева применяются – точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) , обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.), выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды), подрезка (нож) , отрезание детали (отрезной нож) , изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) . Я не являюсь любителем скабления и выскабливания ,хотя без них обойтись нельзя , и утверждение мое касается только точения. Безопасность точения, по моему опыту, в том , что нож при точении располагается на заготовке (с верху) и все что он может – это «пропахать», «нарезать резьбу» на заготовке. Нож может , теоретически , выбросить и за заготовку (на право, на лево). На право – не опасно , а на лево – всегда вращается «железо» и все чаще это патроны от станков по металлу, безопасным считаю цельно точеный гладкий патрон, в который ( в деревянную вставку) молотком забивается заготовка, такой патрон не захватит нож. Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее : никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ; не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ; для фиксации заготовки на «передней бабке» использую болт с 6 колючками (по кругу) и съемным центром ( ни каких вставок в вал более диаметра вала , ни каких конусов и патронов по металлу ), колючки и центр подобраны так , что позволяют сверление на 22 мм , а при увеличении нагрузки и захвате инструмента - рвут волокна (заготовка не вращяется) ; на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала . Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.
По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по - началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки. Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами. Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся. Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.
При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта - после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену). С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении Читать далее...

Занимаюсь художественной обработкой дерева более 30 лет профессионально.