Для любого растения, в том числе и цветов, необходимы питательные вещества. Их недостаток в почве сразу же отражается на внешнем виде и росте зеленых питомцев. Не лучшим образом на них влияет и их переизбыток. Подробнее о том, как найти золотую середину.
Подкормку уличных цветов проводят на протяжении всего периода их развития.
Для этих целей используют, как органические, так и минеральные удобрения. В зависимости от вида, ими опрыскивают растение или поливают ими под корень. Такие подкормки называют внекорневыми и корневыми. Для большей эффективности рекомендуется чередовать оба способа внесения удобрений.
Летом однолетние цветы достаточно подкормить один раз во время формирования бутонов. Многолетники нуждаются в двух подкормках до цветения и после него. В первом случае, чтобы цветов было больше, и они были крупнее, во втором, чтобы растение набралось сил на предстоящую зимовку и заложило крепкие почки на следующий сезон.
В июне проводят подкормку цветов органическими и минеральными удобрениями.
Так, чтобы розы и другие многолетники радовали буйным цветением, их следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями. Для этого по 10 г сульфата калия и суперфосфата растворяют в 10 л воды. Можно также использовать раствор, приготовленный из смеси минеральных и органических удобрений: 1 л коровяка, 25 г суперфосфата, по 15 г аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды. Его достаточно для подкормки 4-5 взрослых кустов. Из комплексных удобрений в период бутонизации подойдут Бутон или Циркон.
Комплексными удобрениями после окончания цветения следует подкормить и пионы, что поспособствует закладке почек возобновления и обильному цветению в будущем году. Для этой цели подойдут азофоска или нитрофоска из расчета 50-70 г на 1 кв.м.
Для подкормки корневищных многолетников в июне-июле используют менее насыщенный раствор органики и минеральных удобрений, нежели для роз. В 15 л воды разводят 1 л коровяка, добавляют по 20 г аммиачной селитры и суперфосфата, 15 г калийной соли и стакан древесной золы.
Однолетние же цветы в начале лета нуждаются в азоте. Его они могут получить как из органики (навоза, помета, компоста, травяных настоев), так и в минеральной форме (азот, мочевина).
Подкармливать цветник проще всего при помощи навозной жижи. В 10 л чистой воды растворяют килограмм перепревшего навоза. Жидкая подкормка будет готова через сутки. Разбавив ее наполовину водой, поливают цветник. После чего почву рыхлят или мульчируют.
Подкормку из птичьего помета готовят так же, как и раствор конского или коровьего навоза, с одной лишь разницей, что настаивают в течение двух недель. Затем готовят раствор из расчета 1/2 л настоя на ведро воды и поливают им корни растений.
Особенно любят цветы подкормку из древесной золы, для приготовления которой стакан золы разводят в ведре чистой воды.
В жару растения удобряют раствором из органики рано утром или после пяти часов вечера.
В начале месяца в последний раз подкармливают цветущие однолетники, такие как астры, бархатцы, календулы, петунии, гвоздики, циннии и другие. Для этого можно использовать смесь из настоя коровяка (1 л на 10 л воды) или птичьего помета (0,5 л на 10 л воды) с добавлением 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Этого раствора хватит на 10-15 растений.
А вот петунии в июле "угощать" органикой не стоит – это приведет к угнетению растений и ухудшению их цветения. В течении этого месяца лучше провести две корневые подкормки мочевиной (10 г на 10 л воды). Придется "по вкусу" цветку и опрыскивание 0,1%-ным раствором монофосфата калия, который защитит от мучнистой росы и ускорит рост побегов.
В середине лета для продления цветения стоит подкормить и лилии. Им лучше всего подойдут комплексные удобрения с микроэлементами.
Фосфорно-калийными удобрениями в этом месяце проводят последнюю подкормку пионов. Применяют жидкие удобрения с краткосрочным периодом действия или сухие гранулы. Дозировка растет с увеличением возраста куста.
Розы и георгины в июле подкармливают дважды с интервалом 10-12 дней. Используют ту
К сожалению, многим не удаются крупные сладкие перцы, какие можно встретить в магазинах. Вроде и сорта подходящие – крупноплодные, толстостенные. Вроде и агротехника соблюдается, но все равно не то. В чем причина? На самом деле их немало.
Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая.
При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России. Так какие же выбрать?
По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы:
сверхранние (созревают менее 100 дней);
ранние (100–120 дней);
среднеспелые (120–135 дней);
поздние (более 135 дней).
Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются.
Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа.
Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа.
В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки.
Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа.
Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц.
Ошибка №2: неправильно посеяли
Семена перца часто рекомендуют высевать с середины февраля до 10 марта – рассаду в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. как правило, когда минует угроза весенних заморозков (чтобы не возиться с укрытием), то есть в начале июня. Получается, сеять нужно в конце марта. Но мы помним, что семена могут прорастать месяц. Поэтому сроки обычно смещают на первые дни весны. Это если не мудрить с семенами. Но им можно придать ускорение.
Для начала провести ревизию. если семенам не больше 3–4 лет, они без лишних ухищрений взойдут за неделю. если они хранились дольше, их нужно стимулировать: замочить в «коктейле» из растворов гетероауксина и любого стимулятора роста: «Бутон», «Циркон», «Завязь». Он насытит семена полезными веществами и увеличит скорость прорастания, а заодно и всхожесть – без обработки наклевывается обычно 60–70 % зернышек, а с «допингом» – 90 %.
Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву.
Перец – культура южная, и особенно чувствительны к температуре молодые растения. Поэтому горшки с рассадой должны стоять в теплом месте. оптимально, если там будет +25…+28 °С, но зачастую из окон поддувает. крона растения вроде бы в тепле, а сам подоконник холодный, земля стылая. Это очень плохо, потому что из холодной почвы корни не могут добыть нужное количество влаги и питательных элементов, и перцы сильно отстают в росте и развитии.
То же самое и на грядках. Если по прогнозу температура ночью должна опуститься ниже +14 °С, растения лучше утеплить нетканкой. Пространство между грядками полезно накрыть
Делаю ее так. Пропускаю 3 л воды через аква-фильтр и отстаиваю еще сутки. Добавляю в воду 60-100 г сахара (это где-то 4 ст. ложки) и 13-граммовый пакетик дрожжей. Все хорошо перемешиваю, чтобы дрожжи и сахар растворились. Банку накрываю крышкой и оставляю бродить на два-три часа. Время от времени настой нужно перемешивать, чтобы улеглась пенка.
Теперь осталось только налить в ведро 7 л теплой воды и вылить туда же дрожжевой настой. За сутки перед подкормкой я предварительно поливаю помидоры. Под каждый куст я выливаю по 1 л настоя. Через неделю кусты помидоров преображаются, становятся красивыми, яркими, и на вид здоровыми.
Имейте ввиду, что подкармливать растения таким настоем можно, если на улице стоит температура выше +25 С. Если ниже, то эффекта никакого не будет, так как дрожжи – грибки очень теплолюбивые.
За клубничной грядкой начинают ухаживать еще до того, как полностью сойдет снег (обычно в марте), а заканчивают работы с наступлением заморозков.
Март Когда наступят первые теплые дни и с грядок частично сойдет снег, клубнику укрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном. Это позволит получить ранний урожай ягод.
Подкормка земляники (клубники) после плодоношения – дело ответственное, так как не секрет, что после отдачи урожая идет закладка цветковых почек на будущий год.
Специалисты не советуют использовать азотные удобрения осенью, а вот все остальные очень даже полезны. В качестве альтернативы можно использовать нитрофоску, сбалансированную по составу. Расход − 1 ст. ложка на 10 л воды.
В начале сентября надо подкормить растения еще раз, используя для этого суперфосфат и сернокислый калий. Подкормку сопровождают обильными поливами. Расход – по 1 ст. ложке на 10 л раствора.
В это же время проводят дополнительную обработку от болезней и вредителей Актелликом и Акробатом. Чтобы растения одновременно и получили питание, добавьте в раствор немного микроудобрений. Например, по чайной ложке Рязаночки или Сударушки.
Сажаем новые кусты
Я не сторонник вносить удобрения под посадку земляники. Слишком большой риск обжечь корни. Бывали случаи, когда из-за удобрений пропадали целые ряды новосадок. По теории, удобрения надо расположить ниже корней на 10 см. Только тогда они не пострадают, но при поливе удобрения перемещаются как вверх, так и вниз и обжигают молодые корешки.
Намного безопаснее внести удобрения под перекопку грядки, равномерно смешав их с землей. Лучше всего взять монофосфат калия (по 30-40 г на 1м2 ), равномерно рассыпать их по поверхности и перекопать. Тогда точно будет только польза.
Предпосадочную подкормку можно заменить подкормками на следующий год, весной и в начале лета, используя как азотные подкормки, так и комплексные. Результат от них будет не хуже, правда, расход несколько выше.
Зато если удобрения внесли перед посадкой, то первый год землянику можно не подкармливать. На второй год после плодоношения можно внести в почву 30 г нитрофоски или 15 г нитроаммофоски на 1 м2 .
Травяной настой и зола
Не обойтись в саду и без травяного настоя. Для его приготовления 2/3 емкости заполните травой и залейте водой. Через 7-10 дней 1 л раствора растворите в 10 л воды и полейте растения. Результат впечатляющий, но такую подкормку надо проводить только весной и в первую половину лета.
С середины лета желательно переходить на настой золы: 200-400 г на 10 л воды. Настаивают три-пять суток, после чего процеживают и поливают грядки из лейки. Вариант как раз для тех, кто не признает минеральные удобрения. Огородник Эльдар Ахметов
На мой взгляд, ничего сложного в уходе за смородиной нет, но нужно знать некоторые нюансы и самые распространенные болезни, при первых признаках которых не дать расползтись по всему кусту, или того хуже – по всему саду.
Весной, как только набухают почки, всю смородину я обрабатываю концентрированным раствором мочевины (карбамидом), 700 г на 10 л воды горячей воды, и опрыскиваю все кусты. Это и борьба с вредителями, и подкормка азотом...
Как только появляются молодые листочки, вырезаю все недоразвитые, полузасохшие и засохшие, а также старые ветки под корень. Вообще, чем больше смородину вырезаешь, тем больше она за лето наращивает новых побегов, которые на следующий год уже дают урожай. Однако сразу «налысо» стричь ее не надо, достаточно за один раз вырезать не более 30 % веток.
Подкормки. Есть основное правило подкормки для всех растений. Весной − азот, во время плодоношения – калий, осенью – калийно-фосфорные удобрения. Азот можно вносить в виде мочевины, настоя коровяка или куриного помета.
Калий – это калийная селитра, гумат калия, зола.
Фосфор – это суперфосфат либо двойной суперфосфат (в нем концентрация фосфора в два раза больше).
Смородина, как и малина, любит полив, особенно во время цветения и плодоношения. Не забывайте поить смородину.
Самые распространенные вредители черной смородины – почковый клещ (почки больше обычного и похожи на кочан капусты), стеклянница, ну и, конечно же, тля. На красной и белой смородине – это галловая тля (вздутые красные листья), обычная тля тоже селится, но не так, как на черной.
Самые распространенные болезни – это мучнистая роса (белый налет на листьях) и ржавчина (на черной смородине) в виде оранжевого налета. Часто появляется в сырое лето и если на участке или неподалеку растут хвойники... Как правило, лечится бордоской смесью после сбора урожая. Осенью, после листопада, обязательно нужно сгрести все листья, так как под ними селятся и зимуют все вредители.
Процедуры по очистке коры начинаем проводить рано весной, когда на деревьях еще не набухли почки, или осенью, когда уже собран
урожай и осыпались с деревьев листья.
Все потому, что деревья от лишайников придется обрабатывать очень уж ядреными смесями. Например, на 1 л воды берут 50 г железного купороса. После такого опрыскивания сад стоит страшный – черный. Но если почки в состоянии покоя, то они не пострадают.
Более щадящий препарат – 3 % бордоская жидкость, которую тоже нужно использовать до распускания почек. Обязательно опрыскивайте крону, штамб и почву под деревьями.
Если, несмотря на обработки, на поверхности коры остались пятна лишайников, очистить их можно вручную, расстелив под кроной пленку и скребками счищая отмершую кору вместе со мхами и лишайниками. Все отходы сожгите.
Обычно мхами покрываются запущенные, загущенные деревья. Поэтому надо обратить внимание на обрезку и проредить ветви, по возможности параллельно снизив крону. В загущенных кронах счищать лишайники бессмысленно: они очень быстро появятся вновь.
Проверьте каждое дерево в саду. Выпиливая лишние, ненужные, больные и засыхающие ветви. Затем приготовьте раствор медного купороса, разведя 300-500 г в 10 л воды. Этим раствором покройте стволы и скелетные ветви деревьев. Такой подход обеспечивает дереву спокойную жизнь в течение пяти лет.
Если картина не очень печальная и лишайники пока только-только обосновываются на деревьях, то можно воспользоваться более дешевым способом. Смешайте в 10 л горячей воды 1 кг соли, 2 кг золы и 2 куска хозяйственного мыла. После охлаждения обработайте им стволы деревьев – лишайники точно погибнут.
Чтобы не дать лишайникам расти, есть еще один способ: ранней весной опрыскайте деревья противогрибковым препаратом Скор, а стволы деревьев побелите известью: 2 кг на 10 л воды.
Ежедневная готовка и случайные опрокидывания блюд на одежду приводят к тому, что каждой из нас приходилось хоть раз искать способ, как вывести жирное пятно – одно из самых трудновыводимых. Можно ли спасти любимую вещь и как это сделать в домашних условиях, не испортив ее?
Хотите убрать 4 см с талии за 5 минут в день? ( 2 фото )
Всeгo пять минут в дeнь для зaнятий, и oчeртaния вaшeгo тeлa oщутимo измeнятся, тaлия стaнeт тoньшe, a спинa – рoвнee.С рaспрoстрaнeниeм сидячeгo oбрaзa жизни у мнoгиx нaблюдaются проблемы с позвоночником. Эту простую и эффективную технику коррекции фигуры разработал японский врач Фукуцудзи около 10 лет назад. Метод помогает избавиться от дряблого живота и возвращает скелет в естественное положение.Когда метод был впервые опубликован, книга разошлась огромным тиражом – более 6 миллионов копий, но всю суть техники можно описать несколькими предложениями и рекомендациями:Скатайте из полотенца тугой валик не менее 40 см в длину и 7–10 см в толщину. Перевяжите его, чтобы он не разматывался.Сядьте на твердую горизонтальную поверхность (мягкая кровать не подойдет, лучше – кушетка, массажный стол или расстелите коврик для фитнеса на полу), положите свернутый валик позади себя.Аккуратно опуститесь на спину, придерживая валик руками так, чтобы он оказался точно поперек тела под поясницей –
Если вы целый день сидите на офисном стуле, глядя в монитор, а ваш единственный вид активности — прогулка с чашкой до кулера, то к вечеру вы едва ли помните, как держать спину прямо и когда она в последний раз не затекала
Не надо отчаиваться! Вы можете освоить несколько простых упражнений. Их можно выполнять прямо на рабочем месте, а результат не заставит себя ждать. читать далее
Снять стресс, скорректировать осанку, улучшить пищеварение, избавиться от головной боли и проблем с суставами – всего этого можно добиться, если регулярно практиковать стретчинг, то есть растяжку. читать далее
Яблочный пирог всегда занимает почетное место среди других десертов. Поэтому смело готовьте пирог по этому рецепту, ведь продукты имеются в каждом доме, а результат невероятно удивит Ваших гостей.
ღೋМы умираем в жизни – сотни раз: От грубых слов, от окриков, ударов…
Мы умираем в жизни — сотни раз: От грубых слов, от окриков, ударов… Сбегает жизнь — слезинками из глаз; Протяжным стоном плачущей гитары..
Мы исчезаем в суете земной. Мир — жизни растворяет без остатка. Безликой массой дремлем под Луной, На небо, бросив взгляд немой — украдкой.
Мы прозябаем в хижинах своих, Под капель звонкий стук — кухонных кранов, Под шум приёмников, под дикий крик, Под визг колёс, под блеск цветных экранов.
Мы убегаем в спешке — от себя, Поглубже души в тайниках упрятав. Порой, в любви клянёмся — не любя, Порой, любимым — пир, устроив адов.
Мы погибаем средь толпы людской От равнодушья, чёрствости, измены… Сердца переполняются тоской И, не надеясь, — ищут перемены.
На склоне жизни, с ужасом в глазах, Взглянув на прошлое своё — случайно, Ошибками судьбу, безбожно искромсав, — «Cначала бы начать», — мы думаем печально.
30 веселых фото дикой природы от знаменитого австрийского фотографа"
Джулиан Рад — мастер фотографии животных, он родом из живописной Австрии. Он делает невероятно умилительные и забавные кадры с дикими животными в главной роли. И делает это настолько хорошо, что его работы уже успели завоевать несколько престижных фотопремий. Четыре года назад он и вовсе стал лауреатом гран-при известного конкурса смешных фотографий дикой фауны.
Фотографировать животных — задача не для слабаков, а в случае с такими быстрыми и ловкими созданиями, как, например, грызуны, она представляется вообще невыполнимой. Но австриец справляется мастерски. Суслик, который наслаждается ароматом цветка, хомяк, силящийся покорить ветку ягодного кустика, или белка, ломающая голову над грецким орехом, — каждый снимок — это короткий, веселый рассказ и буря позитивных впечатлений.
[820x615]
[820x615]
