[400x300]

У меня нашелся кусочек стрейч-атласа длиной 90 см (ширина 140 см). Выкройку переда и спинки надо разложить на ткани строго под 45 градусов к долевой нити. Так как данная ткань имеет потяжку по ширине, то я могу разложить выкройку лифа по долевой. Обтачки выкроим вдоль по потяжке ткани. Длина обтачки выреза по переду и спинке - около 25 см каждая. Длина обтачки проймы вместе с бретелью и припуском на завязки - около 70 см каждая. Ширина обтачек 3 см.

[400x300]

Если ваша ткань не стрейчевая, то детали кроя обтачек надо разложить на ткани тоже под 45 градусов. Приблизительно так.

[400x300]

 Деталь лифа надо созборить по линии выреза горловины и по подгрудной линии. Прокладываем по две параллельных строчки. Сосбариваем до нужной длины

[400x300]

Складываем детали нижней и верхней частей переда лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем середины деталей и края. Скалываем булавками или сметываем.

[400x300]

 Прострачиваем прямой строчкой, растягивая шов (или узким зигзагом).

[400x300]

Оверложиваем.

[500x375]

Вот что получилось.

[500x375]

Украсим слегка наше изделие. Прикроем шов полоской эластичного кружева.

[500x375]

Накалываем кружево по лицевой стороне. Шов стачивания отвернут вниз.

[500x375]

 Кружево пристрочим зигзагом.

[500x375]

 Обтачку прикалываем лицевой стороной к изнаночной стороне выреза горловины переда.

[400x300]

Прострачиваем на ширину около 5 мм от края.

[400x300]

 Складываем руликом на лицевую сторону, скалываем.

[400x300]

 Отстрачиваем зигзагом по самому краю.

[500x375]

. Излишки по краям срезаем по воображаемой линии продолжения проймы.

[400x300]

Аналогично обрабатываем вырез по спинке.

[400x300]

Детали переда и спинки складываем лицевыми сторонами и в подвешенном состоянии скалываем боковые швы, начиная сверху (чтобы длины линий боковых срезов были одинаковы).

[400x300]

Прострочить, растягивая шов (или узким зигзагом).

[450x338]

01. Для подшивания брюк и создания манжет, нам понадобится:

- Брюки с необработанным краем
- Тесьма для брюк
-Нитки
-Мел
-Иголки
[500x375]

02. Выровняйте брюки и отметьте длину брюк мылом (мелом). К этой длине прибавьте высоту манжеты, дважды (манжета 2 см), и длину подгибки (1 см). Итого получается 2+2+1=5 см.

[500x375]

03. Теперь необходимо пришить тесьму. Я сначала наметала ее положение.

[500x375]

04. Прикладываем к нижней разметке тесьму толстым краем (которым брюки будут касаться обуви).

[500x375]

05. Сразу под машинку. Получается, что нижний край брюк окажется под тесьмой и его не нужно обрабатывать.

[640x480]

07. Пришиваем вкруговую, т.е. тесьма на стыке находит друг на друга.

[550x413]

08. Вот такой вид у вас должен получится. Стык тесьмы можно загнуть и пристрочить сразу машинкой. Я оставила его свободным, и приклеила текстильным клеем.

[450x338]

09. Пришиваем тесьму по ее верхнему краю к брюкам.

[640x480]

10. Снимаем наметку.

[640x480]

[450x338]

Отутюжить

[640x480]

13. Вот так выгляди отглаженная манжета
. [400x300]

14. Далее, подшиваем к среднему шаговому и внешнему шву манжету, отогнув ее на 5 мм.

[640x480]

В наличии жатый лен шириной 140-145 см. Ушло 1.5 метра темного и 0.5 метра светлого. Далее кусочек творчества.

[450x338]

.Мне не хотелось делать ярусы одинаковой высоты – показалось не интересно. Моё чувство гармонии потребовало какой-нибудь динамики, а так как чувство гармонии неразрывно с чувством равновесия, то изменение высоты ярусов должно быть не «абы какое».

Высоту можно менять и в арифметической прогрессии, и в геометрической, и в логарифмической (для особо затейливых), но мне показалось, что самый верный вариант – «золотое сечение». Поэтому я сделала отношение высоты последующего яруса к предыдущему равное примерно 1.618.

Темные ярусы на увеличение к низу – 14см, 22см, 36см.

Светлые ярусы в обратном направлении – 8см, 5см.

С высотой определились, теперь определяемся с шириной. Практика показывает, что плотные ткани можно «собирать» в 1.5 раза, а лёгкие в 2 и более. В моём случае, исходя из плотности количества ткани, коэффициент получился 1.6 (здесь не нужно бояться всех этих цифр и коэффициентов, они глубоко примерны и 10-15-20см особо не повлияют на результат).

[450x338]

Выкраиваем ленты необходимой длины и ширины, сшиваем их в кольца. Верхний край ленты-яруса обшиваем на оверлоке плотной узкой строчкой с закруткой. Нижний – обмётываем обычной строчкой. (Во время данной операции мой оверлок «вспомнил молодость», бесчисленные километры пеленок/распашонок).

[459x344]

Выполняем сборки ярусов (здесь всё как всегда: строчка максимального шага с ослабленной верхней нитью). Настоятельно советую проложить две параллельные строчки и стягивать уже их одновременно. При этом сборки будут ровнее ложиться, не будут скручиваться, а после того, как Вы титаническими усилиями их равномерно распределите, будут надежнее удерживаться на месте и не сдвигаться. Собирать одной ниткой удобно небольшие расстояния: рукава-буфы, расширения от кокеток, мелочи всякие.

[450x338]

Светлые полосы не дают расширения («звенья-паразиты» - так у меня задумывалось), поэтому делаем равномерные сборки и верху и низу.

[450x338]

Накладываем слои один на другой просто внахлест и притачиваем между строчками сборки

[500x375]

 Так поочерёдно пришиваем ярус за ярусом и удаляем все строчки-сборки. (Оказалась тоже довольно муторная работёнка, отнявшая пару часов жизни)

[500x375]

Пояс сделала просто с резинкой, но чтобы эта резинка была не совсем уж «просто», отстрочила верхний край на ширину рюшек ярусов. Низ юбки подогнут.

[640x480]

автор: Кляритская Ольга

...Итак, о листочке и о шве "восьмёрка".МК от Бурлакова Фрося.
[700x525]

автор: Мышова Елена.Мастер-класс взят с ОСИНКИ
ПОШИВ ЖИЛЕТА

[450x338]

Детали жилета прикалываю к ткани булавками и обмеловываю по контуру (линии толщиной не более 1 мм). В моем случае ткань в полоску, и я выкраиваю каждую деталь, подбирая рисунок.

[450x338]

 Вырезаю все детали с припуском 1,2 см.

[450x338]

 Все детали обрабатываю клеевой.

[450x338]

. Далее сметываю бочок полочки с полочкой.

[450x338]

Сметываю бочок спинки, середину спинки и кокетку, проверяя совпадает ли рисунок. Сметываю боковые швы

[450x338]

 Вот что получилось в наметаном виде.

[450x338]

 Стачав все швы на машинке, снимаю наметку.

[450x338]

Обрезаю излишки по припуску, для аккуратного вида.

[450x338]

Все швы приутюживаю с двух сторон.

[450x338]

Далее разутюживаю, через влажный проутюжельник.

Вот, что получилось.

[450x338]

[450x338]

Выкраиваю подборта, подкладку и обтачку горловины

[450x338]

Скалываю спинку и обтачку лицом к лицу и стачиваю.

[450x338]

 С лица по обтачке отстрочить в край на 0,1 см.

[450x338]

Прикалываю подборт к полочке лицом к лицу.

[450x338]

 Вырезаю из бумаги осноровочное лекало, повторяя нижнюю линию подборта.

[450x338]

При стачивании подборта и полочки строчу в доль края бумаги. Осноровочное лекало служит для того, чтобы легче было повторить аналогичную линию на другом подборте.

[450x338]

 Когда стачиваю подборт с полочкой в нижней части подборта я не дострачиваю 1,5 см, для того, чтобы я могла прихватить подкладку.

[450x338]

. Все в сборе кроме подкладки.

[450x338]

 Стачиваю детали подкладки и разутюживаю швы. Еще на спинке заютюживаю складку,

http://katushenka.ru/2010/09/04/obrabotka-niza-izdeliya-razrez-otstrochka/- источник

[250x187]

Я уже не раз рассказывала о том, как обработать низ изделия различными способами.
Хочется отметить и то обстоятельство, что выбор способа обработки зависит не только от конкретной модели, но во многом этот выбор зависит от ткани.
Такая обработка низа изделия, о которой я расскажу сегодня, характерна для толстых и средних по толщине тканей.
Такой способ обработки я применяла, когда шила платье из довольно-таки толстой ткани, а на подгибку ткани не хватало.
Такая обработка низа изделия заключается в следующем:
1. При стачанных до разрезов боковых швах вырезаем обтачки по форме низа.
Вырезаем обтачки до линии бока и плюс припуск 0,7 см.
По ширине обтачку делаем 3-3,5 см.
Отмечаем центра (ставим надсечки), чтобы потом не пришлось снова искать центра.

[500x322]

2. Прикладываем обтачки к низу и прикалываем, совмещая срезы.

[500x334]

Обтачки прикалываем и в области разрезов:

[500x375]

3. Прокладываем строчку поверх булавочек, и вынимаем их.
Затем заутюживаем припуск на обтачку.

[500x375]

А так это выглядит с изнаночной стороны:

[500x375]

4. Далее заутюживаем обтачку на изнаночную сторону, выправляя кант.

[500x375]

Зафиксировав обтачку, выравниваем ее по ширине и обметываем внутренний ее срез.

[500x375]

5. Теперь нужно обтачать уголки изнутри.
Для этого закалываем булавочками разрезы для дальнейшего прокладывания строчки.
ВАЖНО! Не забываем о том, что у нас есть кант по низу, так что учитываем это обстоятельство.

[500x375]

6. Обтачиваем уголки изнутри, выворачиваем и приутюживаем.

[500x375]

7. Отстрачиваем разрез и намечаем линию отстрочки низа.

[500x334]

8. Отстрачиваем низ.

[500x341]

9. Обработка низа изделия получилась очень аккуратненькой и красивой. В джинсовом стиле.

[500x314]

[640x480]

[450x338]

 Сначала разметьте на лицевой стороне место расположения будущего кармана. Мел или мыло должны быть очень тонко заточены. Все разметки должны быть выполнены с точностью до миллиметров. Это определит красоту будущего кармана.

[450x338]

Для выполнения листочки лучше всего приготовить ее картонный шаблон.

[450x338]

По шаблону выкраиваем листочку: двойной кусок со сгибом. Припуск по длинной стороне должен быть не менее 1,5 см в согнутом виде, по бокам – обычные припуски на обработку.

[450x338]

Проклеиваем листочку клеевой.

[450x338]

Выполненная листочка. Отстрочка производится по модели. В данном примере - двойная строчка.

[450x338]

По изнаночной стороне листочки делаем отметку ее ширины по шаблону.

[450x338]

Прикладываем листочку на размеченную до этого линию входа в карман, перекалываем горизонтально булавками.

[450x338]

Прострачиваем по намеченной линии, не переходя за границы клапана.

[450x338]

После этого отгибаем припуск пристроченной листочки и намечаем параллельно еще две линии. Каждая из них отстает от предыдущей на 1 см. Получившаяся средняя линия – это линия будущего разреза. Намечаем также уголки для разрезания примерно на 1,5 см от вертикальных линий.

[450x338]

На этапе кроя вы должны были скроить 2 мешковины, шириной чуть шире листочки, а глубиной так, чтобы рука могла свободно входить в карман. Скроите даже немного побольше, дальше поймете почему.

[640x480]

Нарисуйте на одном из краев мешковины линию примерно на 1 см от края и приколите этот край мешковины, совмещая только что нарисованную линию с линий разметки на самом изделии.

[450x338]

Сначала сколите булавками горизонтально, добиваясь точного совпадения линий разметки на мешковины с линией разметки входа в карман.

[450x338]

 После этого вколите вертикальные иголки и вытащите горизонтальные. Строчите по нарисованной линии точно от засечки до засечки.

[450x338]

Ответственный момент: разрежьте вход в карман точно по нарисованным до этого линиям. Уголки надо разрезать с особой тщательностью. Нельзя не дорезать, нельзя и перерезать. Все выполняется с точностью до миллиметра.

[450x338]

[450x338]

. Заготовить лекало равное по ширине 2*высоту рамки, выкроить две мешковины и обтачку равную 4*высоту рамки+1см.

[450x338]

 Проклеить изнанку обтачки и изнаночную сторону изделия в месте будущего кармана.

[450x338]

 Оверложить одну из длинных сторон обтачки, разметить на лицевой стороне изделия линию приложения обтачки выше верхней линии будущего кармана на 1/2 высоты рамки и отметить длину кармана (пунктиром показано положение будущего кармана)

[450x338]

Заутюжить обрезной край обтачки к центру лекала.

[450x338]

Обметанный срез заутюжить поверх, вынуть лекало. Проверить ширину получившейся обтачки.

[450x338]

. На изнаночную сторону изделия прикрепить булавками мешковину (верхнюю) лицевой стороной вверх на уровне отмелки с лицевой стороны.

[450x338]

Проложите сдерживающие строчки на расстоянии 1/2 высоты рамки от сгибов или выставьте на лапке с навесным кронштейном необходимое расстояние. Следите, чтобы с изнанки оверложенный край обтачки не попал под строчку.

[450x338]

Накладываем обтачку к линии разметки на изделии, цельной стороной вниз, располагая припуски по боковым срезам симметрично рамке, чтобы оверложенный срез при отгибании был направлен к низу изделия.

[450x338]

Проложите строчки по сдерживающим так, чтобы закрепки не выходили за пределы рамки.

[450x338]

Вот что должно получиться на лицевой стороне.

[450x338]

 С изнанки линия, проведенная между концами строчек, должна быть перпендикулярна самим строчкам. Если это не так, то дострачиваем или соответственно распарываем до нужной длины рамки одну из строчек.

[450x338]

С изнанки прорезаем вход в карман посередине между строчками, начиная с центра в обе стороны, отогнув запасы шва на лицевой стороне.

[450x338]

Не доходя до конца строчек 1-1,5см, разрез заканчивают наклонными рассечками до каждой строчки, не дорезая 0,1см до них.

[450x338]

Изделие переворачиваем на лицевую сторону.

[450x338]

 Выворачиваем обтачки на изнаночную сторону через разрез.

[450x338]

 Сводим вместе две обтачки. Выравниваем прямоугольник путем подтягивания обтачек. Если в уголках рамки образовались СИЛЬНЫЕ наклонные заломы, то необходимо вывернуть обтачки обратно и дорезать наклонные надсечки ближе к строчкам.

[450x338]

автор: Узунова Татьяна
Взято с Осинки
Автору спасибо большое!!!

[450x338]

 Наметить линию верхнего среза юбки в готовом виде.

[450x338]

 Отрезать лишнее,оставляя 1см на притачивание обтачки.

[450x338]

Обвести контуры верхнего среза юбки на бумаге.

[450x338]

Дочертить обтачку шириной 6см.

[450x338]

Выкроить из основной ткани обтачки с припусками 1.5см по боковым швам

[450x338]

Продублировать обтачки.

[450x338]

Стачать правый боковой шов на 1.5см от края.

[450x338]

 Разутюжить шов.

[450x338]

Обработать нижний срез обтачки косой бейкой и настрочить её на подкладку,совмещая верхние срезы.

[450x338]

Сколоть подкладку с юбкой, совмещая верхние срезы.

[450x338]

 Стачать подкладку с юбкой на расстоянии 1см от края.

[450x338]

Настрочить припуски шва на обтачку на 0.1см от края.

[450x338]

Притачать необработанные края подкладки к срезам бокового шва.

[450x338]

Пришить петли-вешалки по боковым швам к нижним срезам обтачки

[450x338]

 Выметать верхний срез юбки с перекантом на изнанку.

[450x338]

Подшить обтачку к юбке по боковым швам.

[450x338]

Приутюжить,удалить наметку.

[640x480]

Приклейте тонкую клеевую прокладку к подгибке низа. Выкроите прокладку на всю длину подгибки шириной 7.5 см. Приложите к изнаночной стороне изделия, расположив нижний край на 3.5 см выше среза ткани, приклейте утюгом.	Разметьте линию подгибки наметочным швом. Важно сделать это после того, как вы приклеили прокладку, если вы это сделали до того, вам будет сложно вытащить нити (они приклеятся). Приутюжьте подгибку по линии наметки.
Вставьте бортовочный материал. Вырежьте полоску по косой шириной 6.3 см и длиной равной длине подгибки из бортовочного материала (выкраивание по косой дает еще больше гибкости). Вложите эту полоску между припуском и изделием, вплотную к сгибу. Диагональными стежками прихватите бортовку только к припуску.	Совет: если вам нужно совместить две полоски бортовки, просто наложите их одна на другую и закрепите диагональными стежками. Выровняйте относительно сгиба и прикрепите к припуску на подгибку.
Подшейте изделие. Отверните припуск и бортовку на себя, подшивать будем ручными стежками на 1.5 см ниже верхней линии среза ткани. Этого отступа достаточно для дальнейшего пришивания подкладки. Делаем маленькие стежки сквозь бортовку и припуск, а затем сквозь клеевую прокладку, не затрагивая ткани вашего изделия. Не затягивайте нитки слишком туго! Периодичность проколов по всей длине подгибки - каждые 1.3 см. Выдерните наметочные стежки.	Совет: используйте 100% шелковую нить для ручных стежков. Эта нить тоньше всех остальных, таким образом, ваши стежи будут абсолютно незаметны. Чтобы предотвратить скручивание и запутывания, пропустите ее через пчелиный воск, потом прогладьте, чтобы закрепить воск.

Большое спасибо Irina_toronto за предоставленный материал!

www.season.ru/tech/jaket/podgib.html

В данном мастер-классе показана пошаговая обработка боковых карманов джинсов с помощью косой обтачки. Преимущества такой обработки в том, что вход в карман получается пружинистым: косая обтачка удерживает закругление входа в карман от растяжения, но при этом дает свободу для расширения края при входе руки. Так обрабатываются фабричные джинсы.

Автор мастер-класса: Ломакина Анна Александровна

[показать]

1. Перед нами выкроенная передняя часть джинсов. Рисуем на ней линию входа в карман и вырезаем излишек ткани, оставляя припуск 0,7 см.     Читать далее

    

   Серия сообщений "Техника шитья":
   Часть 1 - Как сшить воланы
   Часть 2 - Мягкие оборки по косой
   ...
   Часть 19 - Как сшить прорезной карман с накладной листочкой
   Часть 20 - Мастер-класс.Блуза-кимоно.
   Часть 21 - Обработка боковых карманов на джинсах
   Часть 22 - Мастер-класс.Галстук-бабочка
   Часть 23 - Супер-юбка!!!идеи как сшить.
   ...
   Часть 46 - Как шить из трикотажа (и без оверлока).
   Часть 47 - Обработка горловины трикотажа. Теория, МК, видео
   Часть 48 - Технология обработки бокового кармана с отрезным бочком
   

[показать]Этот способ обработки швов рекомендуется использовать тем портнихам, которые хотят добиться того, чтобы их изделия были сшиты на самом высоком уровне. Эта обработка используется в изделиях сшитыми топ-модельерами и именно по нему можно отличить вещь сшитую мастером экстра-класса от ширпотреба. Способ обработки достаточно трудоемкий, поскольку займет у вас некоторое время, однако по сложности он не стоит на первом месте.

[250x187]

Обработка гульфика — это очень важный процесс, к которому нужно подходить со всей ответственностью.

Неправильно обработанный гульфик может испортить внешний вид готовых брюк или юбки.

Так что задача этого поста состоит в том, чтобы вы научились обрабатывать гульфик в брюках (юбке) правильно и красиво.

Но это даже не просто гульфик. Сложность (или усложнение) состоит в том, что верх изделия обрабатывается обтачкой.

Как обработать гульфик, когда верх обрабатывается обтачкой?

Этот процесс я и хочу сегодня осветить.

Обработка гульфика:

1. Для начала нам нужен откосок. Что это такое и для чего он нужен (если кто не знает), то читайте по ссылке в посте — обработка гульфика.
Тут лишь отмечу особенность обработки данной детали применительно к конкретной обработке.
Т.к. верх будет обработан обтачкой, то и верх откоска должен быть обработан вчистую.
Для этого берем откосок и верхний его срез застрачиваем изнутри на машинке.

[460x225]

2. Выворачиваем откосок на лицевую сторону и приутюживаем. Необработанные стороны обметываем на оверлоке.

[460x211]

3. Притачиваем молнию, подкладывая под низ откосок.
Как притачать откосок с молнией можно почитать по ссылке в первом пункте.
Единственное, что тут можно добавить — молния притачивается от верха на 2,5 см — зависит от размера пуговицы (примерно), а откосок притачивается на 1 см ниже от среза верха.

[460x344]

4. Далее прикалываем булавочками обтачку к верхнему срезу.

[460x344]

5. С изнаночной стороны булавочками отмечаем строчку оверлока — это будет строчка притачивания обтачки.

[460x344]

6. На обтачке отмечаем линию притачивания, и добавляем к ней припуск.

[460x344]

Раскрой джинсов
 

[700x525]

http://brother-friends.ru/?p=10629- ссылка на источник

Автор: Лена КРАФТВОРК
Из мастер-класса вы узнаете, как прошить складки на оверлоке, используя лапку для потайного шва и придать им объём при помощи швейной машины. Этот способ подойдёт как для трикотажа, так и для других видов тканей.
Подготовка материала:
Начертите линии для складок.

[550x413]

Установите лапку для потайной строчки (поставляется в комплекте с оверлоком). Увеличьте ширину обрезки до значения 6-7. Переведите нож в нижнее положение.

[300x225]    [300x225]

[300x225]   Увеличьте на максимум ширину ограничителя строчки на лапке и начните шитьё.

[300x225]   [300x225]

[300x225]  Прострочите все складки. Плотность строчки, её ширину и степень растяжимости (дифференциал) можно изменять в зависимости от желаемого эффекта.

[300x225]   [300x225]

[300x225]   Подготовленные к формированию волн складки:

[300x225]  Сделайте разметку поперек складок, расстояние между линиями не менее 3 см.  Прострочите на швейной машине прямой строчкой. Укладывайте складки по одной линии в одном направлении, а по другой в противоположном. Обязательно делайте закрепки в начале и конце шва!

[300x225]   [300x225]

[300x225]  Готово! Осталось убрать разметку и собрать изделие.

[300x225]   [300x225]

http://vechernie-posidelki.blogspot.com/2010/05/blog-post.html 

Аккуратная сборка даже самых простых вещей требует знания некоторых хитростей. Причем большинство из них, ну вроде такая очевидная вещь, а осеняет далеко не сразу... только после n-ого доставания швейной машины. Во всяком случае у меня так. В общем, этот пост о маленьких "полезностях", которые, надеюсь, пригодятся тем, кто начинает "дружить" с шитьем.

Как обрезать припуски на швы для идеального выворачивания? 

[показать]

Этот вопрос встает особенно остро при сборке изделий сложных форм, таких, как на фотографии. Что надо сделать для того, чтобы после выворачивания швы не топорщились и все линии и изгибы легли ровно? На самом деле, нет ничего сложного.

1) После сшивания изделия, необходимо срезать припуски на швы близко к строчке, оставив не более 5 мм, а в особо сложных местах и на мелких изделиях срезать больше. Припуски на швы вдоль отверстия, оставленного для выворачивания, не срезать!
2) На вогнутых швах сделать перпендикулярные насечки. Чем круче изгиб, тем больше насечек (фото 1). На выгнутых швах вырезать маленькие треугольники. Чем сильнее выгиб, тем больше треугольников надо вырезать (фото 2).

[показать]

3) Все имеющиеся уголки срезать (например, углы у подушек, низ у сердечка и т.д.).
4) Если ткань очень рыхлая и есть опасение, что края могут осыпаться, особенно в процессе выворачивания, то перед тем, как срезать припуски и делать насечки, можно приутюжить к детали тонкий клеевой флизелин. Он несколько стабилизирует края и помогает избежать осыпания.

Как пришить тонкую тесьму?

[показать]

 Ну, с широкой тесьмой все ясно: прикололи булавками и прострочили - никаких проблем. А вот с тонкой тесьмой (причем, чем тоньше тесьма, тем хуже) возникают сложности. Приколоть ее невозможно, тесьма "убегает" из под лапки швейной машины, перекашивается и никак не удается получить ровную линию. А если тесьму надо выложить, например, по кругу, то тут ситуация бывает еще хуже... Намучилась я с этой тесьмой и практически отчаялась, когда придумался таки способ! Итак, можно решить эту проблему следующим образом. Перед тем, как пристрачивать тесьму, приклеить ее к ткани прозрачной двухсторонней липкой лентой для текстиля (я использую универсальную ленту "Insta-Bond Tape" от Hemline). Возможны два варианта: вырезать тонкую полосочку и приклеить по всей длине тесьмы, затем снять защитный слой и приклеить на ткань. Либо наоборот, полосочку ленты приклеить на ткань на место будущего пришивания тесьмы (если длина большая, то не мучайтесь, отрезайте небольшие кусочки ленты и наклеивайте их друг за другом), снять защитный слой и приклеить тесьму. Второй способ мне показался удобнее. Выровнять, расправить (прелесть липкой ленты в том, что тесьму можно отклеивать и приклеивать заново несколько раз) и пристрочить. Вуаля! Получается идеально ровно. Если вы не рассчитали ширину липкой ленты и в каких-то местах она торчит из под тесьмы, то обрезать ее нужно до (!) проглаживания. Этот способ отлично подходит для жесткой тесьмы. Нежную тесьму (атласную или шелковую ленту) лучше пришивать вручную. Трюк с липкой лентой не пройдет, она делает такую тесьму жесткой и неживой, да и машинная строчка ей не очень к лицу. Я подбираю мулине как можно ближе к цвету тесьмы и пришиваю крошечными наметочными стежками по центру тесьмы. Если стежки класть точно параллельно нитям тесьмы, то они "тонут" в них и почти полностью сливаются.

Как проложить ровную

Шифон и креп-шифон удобнее всего раскраивать дисковым ножом на специальной подложке для раскроя, а детали бумажной выкройки прикалывать тонкими портновскими булавками с безупречным острием, так как любая зазубринка способна серьезно повредить нежную ткань. Детали бумажной выкройки можно также приклеить тонкими клеевыми полосками или клеем-спреем (например, от Gold-Zack). Для этого нужно наложить деталь выкройки на ткань по долевой/поперечной нити, поместить в центре грузик, края детали приподнять, обработать клеем-спреем, дать клею схватиться и прижать края детали к ткани.

Так как переводить контуры деталей и разметку на шифон с помощью копировальной бумаги  и зубчатого колесика нельзя, то лучше всего выкроить все детали с одинаковыми припусками на швы, а затем стачать соответствующие срезы на установленную ширину. Внутренняя разметка выполняется сметочными стежками только тонкой иглой и тонкими нитками.

Утюжка

Шелковый шифон утюжат только всухую — при попадании влаги ткань может сморщиться (терморегулятор утюга находится в позиции 1—2). Поверхность утюга должна быть идеально чистой и гладкой, без единой царапины. Чтобы защитить ткань от повреждений при утюжке, можно наложить на нее папиросную бумагу.

Прокладка

Для дублирования деталей кроя из шифона идеально подходит полупрозрачная тканая прокладка — флизелин G 785 (от Freudenberg). Этот вид флизелина приутюживается всухую слабо нагретым утюгом.

Пошив

Детали кроя из шифона стачивают только тонкой иглой (Microtexnadel)№ 60 или 70 тонкими нитками для машинной вышивки (длина стежка 1,5—2 мм). При стачивании деталей кроя надо подложить под них папиросную бумагу, чтобы транспортер швейной

машины не повредил тонкую ткань.

Припуски швов на шелковых тканях обметывают особенно тщательно: на расстоянии 5 мм от среза припуска прокладывается зигзагообразная строчка, а затем припуск срезается близко к ней. Можно выполнить французский (двойной) шов: сложить детали кроя изнаночными сторонами, стачать припуски на шов по линии их середины, разутюжить припуски, сложить детали лицевыми сторонами и проложить строчку точно по размеченной линии шва, при этом срезы спрячутся внутри, а первый шов будет проходить точно вдоль сгиба.