Замечательное органическое удобрение - травяной питательный раствор. Как его приготовить? Нарвать травы. Лучше всего начать с крапивы. Траву порубить, а затем сложить в пластмассовую или деревянную бочку и залить водой. При брожении жижа будет пениться, поэтому бочку доверху заливать нельзя. Травяную жижу нужно ежедневно помешивать палкой, чтобы вышел скопившийся кислород. В солнечное, теплое лето зеленое удобрение будет бродить особенно сильно. Часто огородники жалуются, что травяная жижа издает слишком сильный, неприятный запах. От него можно избавиться, если добавить в жидкость несколько капель экстракта валерианы. Примерно через две недели жижа просветлеет. Брожение закончилось, зеленое удобрение можно применять.
Жижу из крапивы нельзя использовать в неразбавленном виде. Ее надо развести водой в соотношении1:10. Поливать следует под корень. Крапивная жижа хорошо подпитывает изнуренные посадки помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. А вот для фасоли, гороха и лука это удобрение не подходит.
Пшеном по...муравьям! 
[250x250]
Мне от бабушки досталась в наследство тетрадь с огородными советами. Долгое время она пылилась в шкафу, но вдруг на участке завелись муравьи. Все перепробовала: и Муравьед, и горьким перцем посыпала — результата никакого.
Решила воспользоваться бабушкиным советом: посыпать муравейник пшеном.
Крупа, как оказалось, попадая внутрь «жилища», забивала все ходы насекомых. Муравьи собирают зерна и тащат их в гнездо, подменяя кладку яиц. Сами же личинки остаются брошенными на съедение птицам.
Таким не обычным способом количество муравьев можно сократить до минимума.
ОБСУЖДЕНИЯ НА ФОРУМЕ:
Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.
Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком.
На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки.
Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки.
Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев.
Для отпугивания муравьев от продуктов края пакетов можно смазывать подсолнечным маслом.
Нижние части ножек стола слегка смажьте препаратом от комаров "Тайга" или "Комарекс", после чего 2-3 дня муравьи не посмеют подняться на поверхность стола.
Если на участке живут рыжие муравьи, берегите их, - они уничтожают вредителей сада и огорода.
о поводу того, что муравьи не уживаются с помидорами. Враки все это!!! У меня муравьи прекрасно расположились в парнике, где растут помидоры. Я купила препарат "Гром-2" и рассыпала на гнезда и муравьи все пропали. Очень рекомендую.
А мне один старый дедуля посоветовал "новый" дедовский способ:
Полит все горки с муравьями рассолом от солёной селёдки (магазинной). И все они исчезают на совсем. Незнаю не пробовала, но он сказал что помогает.
Как-то, выламывая стрелки на озимом чесноке, я заметил, что муравьи стороной обходят зеленую пахучую кучу. Не долго думая, натер пряной зеленью стволики сливы-растунца, молодой прирост которой был усыпан тлей. На муравьев стоило посмотреть. Нижние, что бежали по своей торной дорожке, наткнувшись на обработанный участок, как угорелые спешили оповестить других о неожиданной преграде. Группками карабкались по стволу, но добравшись до пахучего пояса в панике разворачивались и бежали прочь. Аналогично вели себя и те, что оставались на дереве. Однако им было проще. Пометавшись по стволу и веткам, они просто спрыгивали вниз.
Теперь, как только чеснок начинает стрелковаться, я или просто натираю им стволы, или делаю из стрелок тонкие жгутики и обвязываю ими ствол на высоте 20-30 см от земли. Для муравьев это - неодолимая преграда.
Я изобрел простой и надежный способ борьбы с муравьями. Гарантия у него стопроцентная!
Беру
Надо развести уксусную эссенцию 1 ст.л на 10 л воды и опрыскать растения.
Повторить опрыскивание еще два раза и вредители исчезнут совсем.
Так же можно вывести колорадского жука
[500x333]
Сажаю в 2 этапа. Под пленку и в открытый грунт.
1. Семена замачиваю в розовом растворе марганцовки на 20 мин.
2. Hа сутки замачиваю в несильном растворе борной кислоты.
3. Беру не сильно мелкие опилки, ошпариваю их и после остывания сажу туда семена. Всходят в 3 раза быстрее, но главное дают мощные корни.
4. Когда появляется 2-й листок пересаживаю в грунт, под пленку. Расстояние между растениями около 30 см. 2-й раз делаю то же самое, но в конце мая, чтоб высадить сразу в открытый грунт, без пленки. А поскольку по моим данным лето намечается в Московском регионе хорошее, то и урожай в открытом грунте будет нормальным. Hо я каждый год делаю половину под пленку, а половину в открытый грунт. В этот год решил под пленку не садить, поскольку хлопотно это, нужно часто ездить открывать и закрывать пленку, что крайне нейдобно мне. Семечки обычно прорастают на 2-3 день. Опилки конечно поливают, чтоб всегда были влажными. А когда высаживаешь в землю, то можно прямо с куском опилок.
5. Если есть многоразовые стаканчики, то можно посадить рассаду в них, чтоб после прямо с землей , а когда примутся, в открытый грунт. Hо нужно учесть, что огурцы не любят пересадок и садить их нужно прямо с рассадной землей.
http://www.gdn.ru/sovet3.php
Советы при посадке плодового дерева
Не ищите саженец большой. Он не самый хороший. Садоводы обычно стараются приобрести деревца крупные, трехлетки. А ведь в питомнике выкапывают растения плугом. Он оставляет у крупного саженца лишь 20-30% корней. Чтобы такое деревце прижилось, нужно практически всю его крону удалить, исходя из сказанного о вершках и корешках. После этого растение будет долго болеть. В то же время у саженцев однолеток и двухлеток крона плохо развита, или ее совсем нет, но и корни повреждаются значительно меньше. Такой саженец приживается быстрее и в дальнейшем росте обгонит трехлетку.
Не закладывайте сад порослью. Часто садоводы, не найдя саженцев в продаже, просят, к примеру, на развод поросль у соседа или покупают ее на рынках. Порослевые саженцы древесных пород – это физиологически старый, нестойкий посадочный материал. Они не имеют хорошей корневой системы и очень долго приживаются. Деревья, выросшие из поросли, низкие, плохо развитые, вскоре начинают болеть и быстро отмирают, Часто бывают хуже материнского растения. Различия между порослевыми и семенными саженцами очень большое.
Используйте сорта разных сроков созревания. Вот скажем заложили вы сад, в котором четыре яблони разных сортов. Прошло 10 лет, сад стал обильно плодоносить, но… Созрели яблоки сразу на четырех деревьях – съесть все нельзя, девать некуда – только на сок. А наступил сентябрь – и вы, имея свой сад, яблоки будете покупать – свои ведь давно отошли. Сорта-то разные, да одного срока созревания – летнего. Значит, нужно внимательно отобрать сорта, взять одну яблоню раннего, одну осеннего и две зимнего сортов. Тогда свои яблоки не переведутся и зимой. А сорта – любые, на ваш вкус.
Нарушить оптимальные сроки посадки пришлось и москвичу И. И. Климасу. Он прокладывал дорожку в своем саду, но путь преградила пятилетняя вишня. Срубить – жалко, осталось пересадить, хотя веры в успех не было. Тем не менее, садовод обрезал наполовину ветки кроны, а максимальная длина их была около метра, срезы замазал садовым варом. Выкопал дерево, как обычно, по возможности сохраняя ком земли вокруг корней, и , не обрывая листьев, посадил в подготовленную яму. Обильно полил почву до и после пересадки и продолжал поливать дерево еще в течение 10 дней. И в результате – уже на следующий год вишня стала плодоносить. Тому же садоводу пришлось летом привозить саженцы издалека. Двухлетние кустики черной и белой смородины, крыжовника, облепихи, вишни даже после пятидневного путешествия в багажнике машины не подвели садовода. Конечно, потребовалась тщательная подготовка их к перевозке. Ветки садовод предварительно наполовину укоротил, листья оборвал, оставив только пятую часть, корни обернул мокрой мешковиной и поверх полиэтиленовой пленкой, ветки – только мешковиной и мокрой газетой. Кустики сажал в солнечную жаркую погоду, обильно полил и при пересадки и после нее. Чтобы уменьшить испарение, кустики обернул старой белой простыней и несколько раз в день этот куст смачивал водой из лейки.
Приведенные примеры показывают, что посадочный материла можно приобретать даже в летнее время. Садоводу не следует отказываться и от покупки однолетних яблонь, груш или других растений в полиэтиленовых пакетах. Такая форма торговли сейчас практикуется все шире.
ВИТАМИННЫЙ НАПИТОК «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Раздробите плоды шиповника, рябины и облепихи, смешайте и залейте кипящей водой, прокипятите в течение нескольких минут и перелейте в термос. Дайте отвару настояться в течение 4–5 часов, добавьте сахар, размешайте, процедите и употребляйте как укрепляющий напиток ежедневно.
Вам потребуется:
вода — 1 л,
облепиха — 5 ст. л.,
рябина — 2 ст. л.,
плоды шиповника — 2 ст. л.,
сахар или мед — 100 г.
НАПИТОК «МЕДОВЫЙ»
Размешайте облепиховый сок с медом и кипяченой водой. Охладите и подайте с кусочками пищевого льда и лимона.
Вам потребуется:
облепиховый сок — 1 стакан,
мед — 5 ст. л.,
вода — 3 стакана.
НАПИТОК «ДУШИСТЫЙ»
Смешайте ягоды облепихи, предварительно вымытые, с медом, водой и отваром мяты.
Все компоненты тщательно разотрите и оставьте на 2 часа на холоде.
Добавьте по вкусу сахар или мед и подавайте к столу.
Вам потребуется:
облепиха — 3 стакана,
мед — 2 ст. л.,
вода — 1 стакан,
отвар мяты — 1/2 стакана.
В насаждениях облепихи на 1 мужское растение должно приходиться 3 женских.
Как ее размножают?
Облепиха размножается как вегетативным, так и семенным способами. Основной способ – вегетативный. Половое размножение бывает реже, для этого отбирают хорошо вызревшие ягоды, высушивают, а семена высевают. А через 3–4 года начинается плодоношение. В период закладки плодовых почек можно легко различить мужские и женские растения. Правда, посадочный материал, размноженный таким способом, слабо наследует сортовые особенности маточных экземпляров. Поэтому семенным способом пользуются обычно для выведения новых сортов, после тщательного отбора лучших сеянцев. Для вегетативного размножения отбирают зеленые или одревесневшие черенки.
Их можно срезать с однолетних приростов весной до набухания почек или в начале зимы, пока не наступили сильные морозы. Заготовленные зимой однолетние приросты связывают в пучки и хранят в снегу или в подвалах в песке при температуре 0–2 °C. Небольшие партии можно упаковать в полиэтиленовые мешки и успешно хранить до весны в обычных холодильниках.
В годы с суровыми зимами на черенках, срезанных весной, обнаруживается подмерзание почек и камбия – это снижает приживаемость и качество саженцев.
Независимо от срока заготовки черенков оптимальная длина их около 15 см. Перед посадкой черенки сортируют и на несколько часов помещают в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия так, чтобы их верхушки оставались над жидкостью. Грядки перед посадкой необходимо удобрить перегноем или хорошо разложившимся торфоперегнойным компостом из расчета 6–7 кг на 1 м2.
Для усиления корнеобразования желательно прогревать пучки облепихи в ящиках или пластиковых пакетах с опилками в течение недели при температуре около 20 °C, при этом опилки слегка увлажняют теплой водой.
Посадка черенков должна быть только вертикальной. Над поверхностью почвы оставляют 1 междоузлие, его тоже можно замульчировать, покрыв слоем торфа, перегноя или песка до самой верхушки, но не выше этого уровня. Расстояние между рядами – 60–80 см, а между черенками внутри ряда – 15–20 см. За период вегетации необходимо 5–6 раз рыхлить почву, 3–4 раза поливать и пропалывать по мере появления сорняков, особенно важно уничтожать сорную траву в 1-й месяц после посадки.
Осенью выкапывают посадочный материал, отбраковывают пораженные облепиховым клещом и паршой саженцы, остальные окунают в глиняную болтушку и связывают в пучки – отдельно женские и мужские экземпляры.
Что дает зеленое черенкование?
Еще проще получить посадочный материал, применив зеленое черенкование. Оно имеет неоспоримое преимущество, так как позволяет успешно укоренять не только женские, но и мужские экземпляры. Дело в том, что на многолетних мужских маточных растениях из вызревших плодовых почек на следующий год в нижней половине прироста формируется урожай, а значит, новые вегетативные побеги не образуются. Это уменьшает коэффициент размножения одревесневшими черенками.
Агротехника размножения зелеными и одревесневшими частями имеет много общего, но зеленое черенкование требует более высокой влажности. Высаженные черенки желательно накрыть прозрачной пленкой и чаще поливать. Активизирует корнеобразование обработка аскорбиновой кислотой в течение суток и другими стимуляторами роста.
НАПИТОК «ЛЕСНОЙ АРОМАТ»
Смешайте сок облепихи с отваром листьев смородины, вишни, зверобоя. Добавьте малиновый сок и сахар по вкусу, доведите до кипения и снимите с огня. Напиток охладите и подавайте к столу с кусочками льда.
Вам потребуется:
облепиховый сок — 1 л,
отвар листьев — 1 стакан,
малиновый сок — 1 стакан.
[160x318] Эта культура повсеместно распространена в нашей области. Неплохо себя чувствует и в северных, и в более южных областях России. Барбарис - морозоустойчивое, зимостойкое, жаростойкое неприхотливое растение. Выдерживает понижение температуры до минус 45°С. Плохо только переносит переувлажненные места и щелочные почвы. В пищевых целях используют зрелые плоды (добавляют в плов, готовят кисели и т. д.), молодые листья богаты витамином С, их можно добавлять в чай. Корни - для лечения болезней печени. При использовании в декоративных целях легко переносит обрезку. Цветет обильно с мая по июнь. Осенью нагружается массой красивых продолговатых ярко-красных плодов.
У обыкновенного барбариса листья зеленые, цветки желтые. Барбарис обыкновенный темно-пурпуровый отличается от предыдущего только цветом листьев и цветков (желто-оранжевые). Это придаёт ему больше декоративности. Подобная окраска листьев сохраняется в течение всего лета (особенно на солнце), к осени они слегка зеленеют. У обычного барбариса к осени листья, наоборот, краснеют и становятся пурпурными. Поэтому эти два барбариса неплохо смотрятся в сочетании друг с другом. Их можно использовать как в живой изгороди в качестве бордюрных растений, сдерживая их рост путем обрезки, так и в свободно растущем состоянии. Максимальная высота их в этом случае, без обрезки, может достигать 2 м.
Барбарис лучше размножается семенами, делением куста, отводками, хуже - черенками. На практике у меня несколько лет подряд укоренялись с небольшим процентом только одревесневшие черенки, хотя во многих справочниках метод размножения барбариса посредством черенков рекомендуется как один из перспективных. Зеленые черенки в парнике быстро загнивают, а одревесневшие долго не образуют корней. Барбарис можно сажать и в тени, только там он хуже плодоносит, на освещенных местах - лучше. Несмотря на свою неприхотливость (а, может быть, благодаря ей), он отзывчив на уход и поливы в жару.
Способ посадки растений обычный, укореняется после пересадки хорошо. Корни проникают глубоко в почву, поэтому рыхлить её можно безбоязненно. Барбарис редко поражается вредителями и болезнями. Сажать его можно и весной, и осенью. Растения, выращенные из семян, вступают в плодоношение через два-три года и плодоносят ежегодно. Для плодоношения требуется перекрестное опыление при наличии не менее двух растений.
Характерная отличительная особенность барбариса обыкновенного от других видов - жёлтые ветви, темнеющие на втором году жизни, позже они становятся серыми. поделиться
Полезные свойства глины. Гениальная суть.
Глина широко распространена, разнообразна по составу минералов и физическим свойствам. Она является сильным сорбентом, поглощает гной, микробы, токсины, убирает запахи, отлично обезвреживает яды, а белая глина выводит из пищевого тракта стронций, цезий и радионуклиды.
Глина стерильна и обладает бактерицидными свойствами, которые приписывают содержащемуся в ней радию. Практически все необходимые человеку минеральные соли и микроэлементы, даже такие важные, как магний, кальций, калий, азот, железо содержатся в глине. Дальше
Очень многим женщинам , да и мужчинам известны печальные факты, когда прилагаешь все усилия для того, чтобы кожа сияла молодостью и имела ухоженный вид, а в ответ получаешь воспаление, припухлость или куда хуже новую морщинку. В такие моменты обычно люди просто опускают руки. Однако, существует несколько секретов, которые помогут увидеть вам совершенно другие результаты. Дальше
Уникальное видео!Авторский учебный курс М.Н.Щетинина |
Стрельниковская дыхательная гимнастика создавалась на рубеже 30-40х годов как способ восстановления певческого голоса, потому что А. Н. Стрельникова была певицей и его потеряла.Гимнастика А.Н. Стрельниковой - единственная в мире, в которой короткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку.
Приключения «американки» в России. |
|||
|
Американская крупноплодная клюква еще не слишком знакома россиянам, В природе все виды клюквы (всего их насчитывают 5 видов) приурочены к торфяным болотам. На мой взгляд, это вовсе не следствие ее повышенного влаголюбия, а скорее отражение солнцелюбия и низкой конкурентности. На торфяных болотах создаются чрезвычайно специфические условия, в которых отказываются расти большинство растений, кроме незначительного числа вересковых. Тут-то ей и раздолье, никто не заслоняет солнца, а поверхностные корни позволяют мириться с близкими грунтовыми водами. Кстати, оптимальным для клюквы является УГВ (уровень грунтовых вод) не выше 30-40 см. Торфяной субстрат, на котором растет клюква, имеет рН в интервале 3-4,5. Болота имеют специфический водный режим; осенью они впитывают много влаги и практически не промерзают под снеговой подушкой. Весной добавляются еще и талые воды, и тогда лишь сфагновые кочки торчат из воды. Именно на этих кочках клюква спасается от потопа. Болото прогревается медленно, ведь торф и сфагнум идеальные консерваторы холода, наверное, поэтому цветет клюква поздно, лишь во второй половине июня. А в конце августа ягоды уже начинают румяниться. Вначале побуреет солнечная сторона шариков, к середине же сентября и вся ягода. Чем угодить «кислому шарику». [250x167]
Особенно не мудрствуя, я пошел по пути создания почвенных условий, аналогичных природным. УГВ поднял следующим образом. Вкопал в землю грузовую камазовскую покрышку со срезанными боками. Дно такой «емкости» углубил еще на 15 см и выстлал полиэтиленовой пленкой, образуя подобие блюдца. Эта хитрость призвана поддерживать УГВ на уровне 35-40 см. Субстрат приготовил из кислого верхового торфа, речного песка и компоста на основе древесных опилок, смешав их в пропорции 5:1:1. Чуть позже добавил туда торфяно-сфагнового субстрата, взятого на клюквенном болоте, чтобы внести нужную клюкве микоризу симбиотических грибов, с которыми она дружит в природе. Дальнейший уход заключался преимущественно в прополке и поливах. Причем поливать старался дождевой водой, ведь и в природе происходит именно так. Поливы чередовал так, чтобы периоды наибольшей влажности субстрата приходились с весны до цветения, а затем после большого перерыва уже в начале ноября – предзимнее увлажнение при недостатке естественных осадков. После завязывания плодов поливы практиковал только при длительной (более 2 недель) засухе. В сентябре и октябре поливать не надо. Изредка с весны до июля на поверхность субстрата подсыпал гранулы минеральных удобрений – аммиачной селитры, суперфосфата, калийной соли, без всякой системы и в небольшом количестве (до чайной ложки на м2). За три года клюква полностью оплела поверхность субстрата и стала распространяться за пределы отведенного ей пространства. В четыре года появились первые генеративные побеги, и растения впервые зацвели. Кстати, в отличие от вегетативных ползучих, генеративные приподнимаются вертикально на высоту до 15 см. С этого года плодоношение стало регулярным, хотя и не слишком | |||
