Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.

Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.

ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.

Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

1.
[390x337]

2.
[390x346]

Озимый чеснок выпустил стрелки, стрелки обломали и использовали, кто на еду, кто на удобрение. Не забыли оставить несколько стрелок для сигнала к уборке.
И вот наступило время еще одной важной операции: отгребания земли от головок.
Почему это так важно и результативно?
При созревании семян на стрелках (бульбочек) и отрастании головки чеснок при наличии очень сильных и глубоко идущих корней тянет нарастающую головку ВНИЗ. Ему это нужно для заглубления головки на зиму.
Нам же нужна крупная головка, чтобы выкопать осенью.
Поэтому берем подходящий инструмент и отгребаем от каждой головки землю. Ровно наполовину должна она торчать из земли. Делается это примерно за 3-4 недели до уборки чеснока.
Напомню, что сигналом к уборке будут служить пожелтевшие нижние листья и высохшая и лопнувшая обертка на бульбочках.
Есть еще один хороший момент в отгребании земли от головок. Если погода не очень благоприятная - можно сразу заметить: если головка чеснока стала распадаться на зубки еще в грядке- немедленно его начать выкапывать.

1.
[500x375]

2.
[500x400]  

Квашеные баклажаны (синие) по рецепту наших бабушек порадуют Вас в осенний период. Квашеные баклажаны (синие) фаршируются морковкой, перцем, луком, поэтому они содержат большое количество витаминов. А самое главное в квашеных баклажанах (синих) нет уксуса.

Рецепт фаршированных квашеных баклажан (синих):

Баклажаны
Лук
Морковь
Сладкий перец
Соль, лавровый лист, душистый перец


Приготовление квашеных баклажанов.

Баклажаны (синенькие) помыть и удалить плодоножку.

Опускаем баклажаны (синие) в кипящую, хорошо подсоленную воду. Готовность баклажан (синих) проверяем, прокалывая их спичкой. Если баклажаны прокалываются, значит готовы. Главное не переварить.

Вынимаем и ставим баклажаны под гнет на 1-2 часа, чтобы удалить лишнюю влагу.

Нарезаем соломкой лук, сладкий перец, морковку трём на крупную тёрку. Всё перемешиваем.

Разрезаем баклажан вдоль, не дорезая до края, и фаршируем начинкой.

Укладываем плотненько баклажаны в кастрюлю, ложем душистый перец 3-4 горошинки, лавровый лист 3-4 шт.

Баклажаны ставим под гнёт на 3-4 дня.

Сложить баклажаны в банки и хранить в холодном месте.

Готовые баклажаны нарезаем, солим, добавляем измельченный чеснок и поливаем ароматным подсолнечным маслом. Салат из квашеных баклажан готов.

Приятного Вам аппетита!

1.
[466x350]

2.
[466x350]

3.
[466x350]

4.
[466x350]

5.
[350x466]

6.
[350x466]  

 Нам, занятым на работе хозяйкам, часто некогда возиться с подготовкой дрожжевого теста. Прибежали со службы голодные и в первую очередь на кухню. Заглядываем в холодильник! А в холодильнике простаивает кефирчик, который не допили. А еще у нас есть фарш. Вот и приготовим быстренько наши ленивые беляши. Порадуем себя и свою семью. Вкусный ужин гарантирован. А еще такие беляши можно взять на пикничок, или в дорогу.
Ингредиенты:
Для теста:
• 2 стакана кефира
• 0,5 ч. ложки соды• 0,5 ч. ложки соли
• 0,5 ч. ложки сахара
• мука до получения густоты теста, как для оладий
Для начинки:
• фарш мясной
• лук
• чеснок
• соль, перец
• по-желанию можно добавить зелёный лук и зелень
Приготовление
Подогреем кефир до теплого состояния (28-30 гр. С). Всыпем соду, перемешивая, добавим соль, сахар, все перемешать и оставить на несколько минут. В эту массу постепенно засыпаем муку, постоянно перемешивая. До тех пор, пока тесто не станет по густоте хорошей сметаны.
Наливаем небольшое количество подсолнечного масла на сковороду 0,5-1 см, разогреваем. Столовой ложкой выкладываем тесто. Затем сразу на тесто фарш, на фарш снова тесто, чтобы чуть осталось отверствия. Поджариваем с обеих сторон до румяной корочки и выкладываем на тарелку. Подавать можно и горячими и холодные они также вкусны.

1.
[500x375]

2.
[500x375]

3.
[500x312]

4.
[500x375]

5.
[500x375] 
 

 Совершенно неожиданным образом я научилась содержать свои ноги в идеальном состоянии.

Обычно от ходьбы босиком летом пятки становятся грубыми, растрескиваются так, что в открытой обуви ходить просто невозможно. А поскольку все выходные дни мы проводим на даче, то чаще всего ходим именно босиком, и от этого трудно отказаться, к тому же это очень полезно. У нас есть соседка подаче, которая очень давно страдает заболеванием суставов. Для снятия острых болей она применяет лечебные свойства лопуха, а конкретно применяет его настойку. Она давно заметила, что после нескольких компрессов, которые она ставила на ноги, почти вся старая грубая кожа на подошвах легко отставала. Иногда даже слишком. Вот тогда она и придумала делать средство из лопуха помягче, чем настойка, и научила меня делать из листьев лопуха лепешки, которые надо прикладывать на ночь на грубую кожу пяток.

Надо размять листья лопуха в кашицу, смешать с медом, добавить обычную муку и сделать лепешки. Приложить эти лепешки к пяткам, а утром обработать их обычным способом, попросту соскоблить всю отстающую ороговевшую кожу.

После такой процедуры не надо заниматься ни домашним, ни профессиональным педикюром. Если одной процедуры вам покажется мало, кожа отстанет недостаточно, можно сделать их две или три, просто следите по состоянию кожи и сами поймете, когда пора остановиться. Уже второе лето на моих пятках ни единой трещинки и кожа, как у младенца.

[604x418]

Хе" - корейское блюдо из мяса, рыбы или овощей, приготовленное преимущественно без термической обработки продукта-сырца. Так же обязательным условием является "варение" ингредиентов при помощи уксусной эссенции. И не надо бояться - сырым это блюдо не будет! В основном его готовят из хорошей свежей рыбы. Здесь рецепт "Хе" из куриной грудки. Это по вкусу очень похоже на рыбу.
[430x290]

«Хе из курицы» понравится всем любителям острого

Рецепт присмотрела в КУЛИНАРНАЯ КНИГА АЛИИ Это первый наипростейший рецепт домашнего хлеба из множества других, с какими я сталкивалась.

Вечером замешали, утром испекли, или наоборот, утром можно замешать, после работы испечь. Удобно! Вот такой красавец!!! Не удивляйтесь,  что он как из магазина ))) я пекла в заводской форме (они валялись уже лет 15 без дела))))

[700x465]

[400x300]

2 кг кабачков;
1 кг помидоров;
1 кг моркови;
1 кг лука;
1 кг сладкого перца;
1 стручок горького перца;
2 средние головки чеснока;
4 ст. ложки соли;
1 стакан растительного масла;
1 ч. ложка уксусной эссенции.

Кабачки и морковь натереть на крупной терке. Помидоры нарезать дольками. Лук нарезать кольцами. Перец — соломкой. Стручок горького перца и чеснок измельчить.

Добавить соль (насыпать вровень с краями), растительное масло. Все перемешать и поставить на огонь.

Когда закипит, всыпать 2 стакана сухого риса и варить до готовности. В конце варки добавить 1 ч. ложку уксусной эссенции.

Горячим разложить в стерилизованные банки и закатать.

источник

 


Варите ли Вы по такому способу клубничное варенье? Клубничное варенье без варки ягод. получается настолько ароматным! Познакомьтесь с рецептом, возможно многие так варенье не варят. Попробуйте в этом сезоне сварить хоть немножко по этому рецепту. Вам понравится, даже не сомневайтесь. 

Клубничное варенье без варки ягод 

Ингредиенты: 

- 2 кг клубники 
- 1 кг сахара 
- 0,5 стакана воды 

Для клубничного варенья берем клубнику небольшую, но спелую. Удаляем плодоножки, моем ягоды под проточной водой и сцеживаем на сито. 
Затем кладем клубнику в миску. 
В другой миске варим сироп: в 1 кг сахара добавляем 0,5 стакана воды и ставим на средний огонь вариться. Варим сироп 5-7 минут, чтобы он стал густой, но не белый. Проверить его достаточно просто, взять ложкой немного

[700x541]

Всем огородникам  хочется выращивать и есть чистые овощи. Поэтому на своем участке стараются  как можно реже применять ядохимикаты, пытаются по возможности обходиться народными средствами. Многие из них и в самом деле эффективны.Но не все знают,что обыкновенная зеленка и йод помогут победить огурцам некоторые болезни и дать отличный урожай.

 Как и чем удобрить малину?

Как правило, подкармливать малину необходимо трижды за весь период вегетации.
Время первой подкормки приходится на май.
Для этого многие дачники используют кашицеобразный коровяк, разведенный в воде из расчета 500 мл на 10 л соответственно. Расход такого средства – 5 л на метр посадок.
Если после этого, кустарники малины все равно выглядят слабыми, то в начале лета стоит подкормить их настоем, приготовленным на основе птичьего к помета (1 часть на 12 частей воды) или навоза (1 часть на 5 частей воды), расходуя его из расчета 10 л на 5 кустов.
Вторая подкормка малинника проводится во время плодоношения кустарников.
Как правило, это время выпадает на начало июля. В качестве «угощения» используется удобрение «ИДЕАЛ», растворенное в воде из расчета 2-3 ст.л. на 10-ти литровое ведро воды, с добавлением пару ложек нитрофоски. Расход такого средства должен составлять примерно 7 л на метр ряда малинника.
Третий раз подкормить малину необходимо в августе. Для этого подойдет сульфат калия. 2 ст.л. вещества растворяем в 10 л воды и поливаем им кустарники из расчета 7 л на метр ряда малинника.
Подкормка малины: советы на заметку садоводам:

Азотсодержащие подкормки славятся своим умением подкислять почву. Поскольку малина не выносит кислых почв, сразу после того, как были внесены азотные удобрения, необходимо подсыпать под корень каждого кустарника немного золы (по 1 стакану).
Проведение подкормок с использованием азотсодержащих удобрений необходимо прекращать сразу же после окончания периода плодоношения малины.
Не стоит использовать в качестве подкормки малины калийные удобрения, содержащие в своем составе хлор. Именно последний компонент является причиной заражения кустарников таким заболеванием, как хлороз.
Почву под кустами малины желательно каждый год покрывать слоем мульчи. Идеальными мульчирующими «материалами» послужат навоз или компост.

Подкормка малины во время посадки

Перед высадкой саженца в посадочную яму вносим 8-Ю кг перегноя, 80 грамм сернистого калия и 200 грамм суперфосфата (два последних составляющих можно заменить 500 г золы), после чего перемешиваем все названные компоненты с почвой. Корневища кустарника опускаем сначала в раствор коровяка (подойдет и перепревший навоз), чтобы питание растения улучшилось, а затем помещаем в яму и засыпаем землей.

Органику и минеральные удобрения необходимо использовать вкупе и каждый год. Хотя можно подкармливать малину и по иной схеме: минеральные подкормки проводить ежегодно, а органические – раз в два года.
По весне молодым кустам малины, как правило, необходимы азотные подкормки, а осенью -фосфорно-калийные и органические.

 

Как размножать пионы семенами

Размножение семенами в среде цветоводов используется редко и в основном, для личной селекции новых сортовых форм.

Сложность в семенном размножении пионов заключается в том, что нужные цветоводу махровые и элитные сорта дают совсем немного семенного материала, а у некоторых форм семена вообще не завязываются. Растения, проросшие из семян, не сохраняют уникальность сорта и цветут на 4-5 год.

Для высевания подбираются свежие семена, их посев осуществляют в августе в обработанную, влажную почву. Таким образом, посевной материал проходит естественную стратификацию под снегом, и весной прорастают самые крепкие и качественные сеянцы пионов.

При массовом выращивании и для удобства, посев делают в рассадные горшочки и заглубляют в грунте. Летом сортируют взошедшие и сформировавшиеся сеянцы, отбраковывают больные, вялые и лучшие экземпляры пересаживают из емкостей в цветник.

Все сорта пионов размножаются вегетативно: отводками, корневыми и стеблевыми черенками или делением куста.
Как размножать пионы методом деления кустов

Широко применяемый способ размножения – деление кустов. Пионы начинают делить после 3-4 лет роста, когда они уже хорошо цвели; количество стеблей более 7 и растут не пучком, а занимают небольшую площадь. Корневища у таких кустов достаточно развиты, имеют сформированные почки и уже способны развиваться автономно, отдельно от маточного куста. У пионов постарше корневища более продуктивны, образуют максимум «деток» и выход стеблей. В центральном регионе кусты делят с августа до конца сентября, дождавшись, когда на корневище прорастут молодые почки и пока у них не отросли корешки. Выбранный куст пиона окапывают, достают целиком из земли и срезают его стеблевую массу на высоту ладони руки. Клубни очищают от грязи, при необходимости промывают водой и убирают на пару часов в тень, прикрыв тканью, чтобы они стали менее хрупкими. Куст внимательно осматривают, больные части и отмершие корнеклубни удаляют до здоровой ткани. Затем корневище разделяют режущим инструментом на еще меньшие части, сохраняя мелкие корневые отростки. Оптимальная посадочная единица пиона – деленка с 2-3 молодыми почками и частью корневища длиной 20 см. В момент посадки все обломки корней удаляют острым ножом. Для заживления срезов их присыпают золой, серой или углем. По возможности дезинфицируют корни раствором медного купороса или формалина (5%).

Для пользы будущих побегов не лишним будет смачивание корней раствором гетероауксина или стимулятором «Циркон»: адаптация и укоренение произойдет быстрее и «детки» в земле стойко перенесут зимний период. Деленки рассаживают в хорошо сдобренные компостом ямы на слой песка, закидывают землей и основательно проливают водой.
Размножение пионов отводками

При размножении отводками используют кусты 5-8 лет. Их побеги прижимают к земле, закрепляют и засыпают 10-ти см слоем мягкой удобренной земли. Побег фиксируют колышком и по мере разрастания отводка досыпают земли. Осенью, ближе к концу сентября, срезают стебель с проросшими корешками и высаживают на запланированную грядку, не забывая окучить торфом ближе к морозам.
Размножение пионов корневыми черенками

Высокий процент размножения отмечается при использовании корневых черенков. Их отделяют от маточного куста, после того как пионы отцветут, срезая острым лезвием отросший побег со сформированной почкой и корнями. Черенок необходимо укоротить, оставив лишь пару листиков. Затем низ черенка вымачивают в разведенном гетероауксине (0,01%) на 14-16 часов, после побег прикапывают вглубь до 10 см на затененный участок. Укоренение происходит к сентябрю, а поздней осенью черенок срезают, прикрыв на зиму укоренившуюся почку. Развитие таких черенков – долгий процесс, и дождаться цветения можно только через пять лет.
Размножение пионов зелеными стеблевыми черенками

Самым продуктивным способом размножения пионов является воспроизводство зелеными, стеблевыми черенками. Крупные побеги срезают непосредственно перед самым цветением и режут на черенки. Выдерживают их сутки в гетероауксине и рассаживают под пленку либо парник. Через полтора месяца происходит укоренение. В сентябре полученные саженцы размещают в цветник под разрезанные пластиковые бутылки или оставляют под парником до весны. 

При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том, что плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых.

Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта - урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

‼ УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому что обычные сорта смородины, в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые побеги. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год, на месте срезанных побегов появится большое количество молодых побегов - не забудьте проредить такое растение. 

Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться

Что же выламывать, а что оставлять на кусте?
Сначала надо определиться, во сколько стеблей мы будем вести свои кусты.
Высокорослые помидоры целесообразно вести в один, два, три (но не более) стебля.
Сажать кусты надо с расстоянием между ними 17,5 см. Между рядами 135 см.
Опоры металлические Т-образные, высотой 2м.
По верху горизонтально в два ряда натянута проволока, к
которой привязываю свободно свисающие отрезки прочного шпагата для каждого стебля. По мере роста побегов раз в неделю оборнуть их против часовой стрелки вокруг шпагата. Это очень удобно и надежно. Кусты отлично проветриваются и
освещаются. Можно использовать и деревянные колья, так называемые «тычки». При формировании кустов в два стебля оставляют основной побег и пасынок, растущий под первой
цветочной кистью. Он, как правило, наиболее мощный. Все остальные – выше и ниже регулярно, примерно один раз в неделю, выламываются.

При трехстебельной культуре оставляется пасынок под первой цветочной кистью и еще один наиболее мощный, расположенный ниже первого.
Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1-2 см, читается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.

В литературе встречается высказывание, что если пасынок слишком перерос, то пасынковать поздно.
Действительно, растение затратило на него силы и питание. Но оно и дальше будет их тратить, на растущий пасынок, поэтому из двух зол выбирают меньшее и безжалостно удаляют переросшие пасынки. 

 В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука: