1.
[604x269] .

Хочу поделиться своим опытом дорогие огородницы. Мало выполоть грядки, еще и траву приходится таскать, в компостную кучу складывать. К вечеру руки, ноги, спина отваливается. А у меня огород большой, пока с одного конца до другого дойдешь.... Вот я и придумала. Купила черные мешки для мусора самые большие и толстые. Всю выполотую траву вместе с корнями, даже пырей высыпала в мешок, где-то по четыре ведра получалось и оставляла тут же на дорожке ближайшей. Первый год выливала в мешок на траву разведеный "Байкал" и завязывала крепко.

На второй год раскрыла и получила 10 мешков (40 ведер) прекрасной черной земли. Правда из-за воды некоторые мешки полопались зимой и корни пырея остались живыми. Но выбрать их не проблема. Опять же землю таскать не пришлось. Тут же по ближайшим грядкам разнесла. На второй год я даже не завязывала мешки. Заполняла и оставляла открытыми. Дождик поливал. Сверху травка наросла за лето, а внизу опять прекрасная земля. Опять за лето 40 ведер даровой земли получила. Да еще с улицы траву собирала, куда неразумная соседка ее выкидывала. А по осени всю ботву тоже в мешки сложила

Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку -и на огород!

Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.

Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:

19 г сульфата аммония,
17 г аммиачной селитры,
13 г мочевины,
22 г простого гранулированного суперфосфата,
20 г двойного суперфосфата,
35 г фосфоритной муки,
19 г хлористого калия,
22 г калийной соли,
26 г сульфата калия,
34 г доломитовой муки,
30 г известняковой муки,
12 г гашеной извести
10 г древесной золы,
8 г торфяной золы,
20 г нитрофоски.

Одна столовая ложка - это

14 г сульфата аммония,
12 г аммиачной селитры,
10 г мочевины,
17 г простого гранулированного суперфосфата,
15 г двойного суперфосфата,
26 г фосфоритной муки,
14 г хлористого калия,
17 г калийной соли,
20 г сульфата калия,
25 г дорломитовой муки,
22 г известняковой муки,
9 г гашеной извести,
8 г древесной или
6 г торфяной золы,
15 г нитрофоски.

Не устали? Тогда про чайную ложечку.

Это 4 г аммиачной селитры,
3 г мочевины, 5 г -нитрофоски,
5 г простого гранулированного суперфосфата,
5 г двойного суперфосфата,
5 г хлористого калия,
5 г сульфата аммония,
5 г калийной соли,
9 г фосфоритной муки,
6 г сульфата калия,
8 г доломитовой
8 г известняковой муки,
3 г гашеной извести,
2,5 г древесной золы,
2 г торфяной золы.

Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.

Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата,
186 г сульфата аммония,
165 г аммиачной селитры,
130 г мочевины,
220 г калийной соли
220 г простого гранулированного суперфосфата,
350 г фосфоритной муки,
190 г хлористого калия,
260 г сульфата калия,
340 г доломитовой муки,
300 г известняковой муки,
120 г гашеной извести,
100 г древесной и
80 г торфяной золы.

А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это
8 кг свежего конского навоза,
5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок,
9 кг свежего коровяка,
5 кг - сухого торфа,
5 кг древесной золы
5 кг птичьего помета,
8 кг перегноя,
12 кг дерновой земли,
10 кг старой парниковой или компостной земли.

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества.

[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] 

Очень интересная идея для сада - вертикальная клумба с ванночкой для птиц. Места занимает мало, а красоты - много. Для её реализации потребуется:
- несколько горшочков разного размера (пластиковые или керамические)
- прут арматуры, длина - по желанию
- краска на Ваш выбор
- чашка для воды
- фигурка птички, которая придаст "изюминку" (по желанию)
- сильный водостойкий клей

Покрываем горшочки грунтовкой, даем хорошенько высохнуть. После этого необходимо их покрасить. Лучше, конечно же, выбирать краску для наружных работ. После высыхания краски, для верности лучше покрыть еще и лаком.

Измеряем высотку каждого горшочка - это позволит нам определиться с длиной арматуры (сумма длин всех горшочков + примерно 60 см, которые войдут в землю). Вбиваем нашу арматуру на эти самые 60 см. в землю.

Насаживаем горшочки через сливное отверстие. Первый ставим ровно, остальные - под наклоном, как на рисунке. Для этого на дне каждого горшочка должно быть довольно широкое отверстие, это нужно учитывать при выборе цветочных горшков. В крайнем случае, отверстия можно высверлить.

Засаживаем горшочки цветами. Завершаем нашу композицию - устанавливаем чашку с водой и маленькой фигуркой птички. Готово!

Любая почва имеет в своем составе необходимые для развития ягодных кустарников микро- и макроэлементы. Но даже самая плодородная земля не в состоянии обеспечить смородину, крыжовник и малину питательными веществами в должном количестве.

Для поддержания растений, получения хорошего урожая необходимо вовремя их подкармливать.
Как надо вносить подкормки

Азотные удобрения следует вносить на поверхность почвы, рассыпав гранулы или сделав водный раствор в пропорции 1 ст. л. на ведро воды.

Калийные и фосфорные удобрения лучше вносить ближе к корням, выкопав возле куста неглубокую ямку и засыпав в нее или залив водный раствор в пропорции, аналогичной для азотного удобрения.

Твердые органические удобрения лучше прикопать под кустом. Под одно растение внести 2-3 кг перепревшего навоза. А жидкие (например, раствор птичьего помета) – вносить непосредственно под растение. Птичий помет – очень сильное вещество, неправильная его дозировка может привести к гибели ягодника. Для приготовления подходящего раствора нужно разбавить помет водой в пропорции 1:1 и настоять несколько дней. Под растение следует внести вторичный водный раствор (100 г приготовленного концентрата на ведро воды).

Не стоит вносить минеральные и органические удобрения одновременно. Лучше их чередовать, сделав промежуток между подкормками 1,5-2 недели.
Весенняя подкормка

Первая подкормка производится в начале весны, когда растения просыпаются, пускаются в рост. Если в осенний период в почву были внесены все необходимые удобрения, то их достаточно для поддержания плодовых кустарников до начала цветения. Начиная со второй половины мая можно пополнить запас микроэлементов в почве, отдав предпочтение азотсодержащим комплексным удобрениям. Они удобны в применении, чаще всего жидкие и водорастворимые.




Весенняя подкормка

Чем удобрять кустарники летом

В летний период необходимо несколько подкормок:
азотными удобрениями после цветения, когда молодые побеги активно пускаются в рост;
комплексными минеральными удобрениями во время налива ягод (конец июня, первая половина июля);
после сбора урожая (конец июля-август) калийно-фосфорными удобрениями, исключив азотный компонент.

Комплексные удобрения следует вносить согласно инструкции на упаковке. Азотные, калийные, фосфорные – по столовой ложке под куст.

Хорошей альтернативой всем удобрениям будет жидкая подкормка из настоя сорных трав в концентрации 100 г на 10 л воды.
Подкормка осенью

Осенняя – наиболее важная подкормка растений. В этот период нужно вносить калийно-фосфорные удобрения из расчета 1-1,5 ст. л. под каждый куст или на 1 кв.м, в комплексе с органикой. Из органических удобрений необходимо вносить по 2-3 ведра навоза под куст или ведро водного раствора птичьего помета в концентрации 1:10.

Для подкормки малины минералы необходимо чередовать с органикой, каждый год внося один вид удобрений. Вносится подкормка в междурядья, с последующей перекопкой земли.
Необходимые подкормки во время посадки

Для развития хорошей корневой системы под каждый куст смородины или крыжовника при посадке следует вносить до трех ведер органики (перегноя или компоста), по 2 ст. л. калийных и фосфорных удобрений (сульфата калия и суперфосфата), стакан древесной золы. Все компоненты нужно перемешать с плодородной почвой.




Посадка кустарника


При посадке малины под каждый куст вносится перепревший навоз или компост слоем до 10 см, 1 ст. л. суперфосфата. Не рекомендуется вносить азотсодержащие удобрения. Для улучшения вкуса ягод можно добавить горсть золы под растение после посадки. Правильно внесенных удобрений во время посадки хватит на три года.

Часто недостаток или переизбыток какого-нибудь минерала провоцирует дисбаланс в усвоении растением других элементов. Для полноценного и правильного питания лучше использовать комплексные минеральные удобрения, придерживаясь сроков и пропорций их внесения.


1.
[645x438]

2.
[645x429]


Садоводы - с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на помидорных грядках.
Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» томаты, не существует.
Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза.
И освободитесь от опрыскиваний посадок ядохимикатами.

20таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) раствори в 10л воды и 1р в 10дней опрыскивай помидорные посадки.

Если на следующий день пошел дождь, то обработку повторяем!

Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит.

Трихопол – это настолько горькое, обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.

1. 50г тертого чеснока и литр перебродившего кефира развести на 10л воды и опрыскать помидоры.

2. 1л сыворотки + 25кап йода развести в 10л воды. 

1.
[500x480]

 «А нужно ли обрезать клематис вообще, он и так хорошо растёт и цветет» — сказала когда-то моя знакомая. И правда растение отлично росло и цветение было неплохое, только сильно запутанная и загущенная лоза. Тогда то мы не знали что это клематис относится к первой группе – которые цветут на побегах прошлого года.
Любые растения нуждается в обрезке, в том числе и клематисы, и не важно к какой группе они относятся. Обрезка клематиса в основном нужна для омоложения растения, для стимулирования обильного цветения, и для распределения лозы по опоре, к подготовке лиан к зимовки по осени.



Обрезать клематисы ПЕРВОЙ ГРУПЫ – нужно не сильно, лишь вырезать слабые побеги и укоротить длинные на 1-1,5м – так как клематисы первой группы цветут обильно на побегах предыдущего года. Побеги этих растений на зиму нужно обязательно укрывать и присыпать снегом, что бы не вымерзали, иначе цветения не будет. У клематисов этой группы самые красивые и большие цветы, и потраченные усилия достойны того. После цветения следует обрезать слабые побеги, и укорачивать те побеги на которых было цветение, для стимуляции образования новых побегов, на которых в следующих год и будет цветение. Цветение этих клематисов начинается со средины мая.Клематисы ВТОРОЙ ГРУППЫ – цветут как на побегах предыдущего года, так и на молодых зелёных, отросших уже в этом году. Первое цветение этих растений начинается в маю – июне, на прошлогодних побегах, а второе цветение – летом на побегах текущего года и длится с июля до осени. Обрезать такие клематисы нужно на так же как и в первой группе, только чуть короче, от 50см до 100см от уровня земли. Если нужно омолодить растение тогда обрезают до уровня первого настоящего листа.


Клематисы ТРЕТЕЙ ГРУППЫ – это те которые цветут только на побегах текущего года. Поэтому их можно обрезать в плоть до первой почки, или на уровне 25-30см. Клематисы этой группы самые распространённые среди обычных любителей. Зацветают они с июля, и цветение длится до конца сентября.

А если вы не знаете, к какой группе относится ваш любимец и как обрезать клематис (так очень часто бывает), то лучше обрезать его на уровне 30-50см, и укрыть на зиму. А весной определить, по срокам цветения.