Современному человеку обязательно нужна кладовая комната, где можно было бы хранить нескоропортящиеся продукты, а также соковыжималку, миксер и прочие предметы быта. Планируя дачный сезон, присмотритесь к нашим советам. Возможно, у вас в доме найдется место для кладовой. 

Ведь это очень удобно, когда есть все необходимое под рукой и не нужно каждый раз бежать в магазин за крупой, луком и прочими продуктами. Можно сделать запасы на все лето!

Нередко в кладовках хранится множество ненужных вещей. Предлагаем несколько советов, которые помогут сделать это ценное помещение максимально функциональным.

Совет №1: порядок 

Если вы решили использовать кладовую по максимуму, тогда смело избавляйтесь от ненужных вещей, которые в ней хранятся. 

Совет №2: создание благоприятных условий

Залогом долгого хранения продуктов являются чистота и свежий воздух. Поэтому необходимо обустроить комнату так, чтобы в ней не было повышенной влажности и не заводилась плесень. 

Выбирайте универсальную антигрибковую краску. А еще лучше - выложить все плиткой. Тогда проще следить за чистотой в помещении.

Совет №3: вентиляция

Обязательно сделайте качественную вентиляцию. Такое помещение должно хорошо проветриваться.

Совет №4: освещение

Освещение является немаловажным фактором, так что о нем также не забудьте. Современные компактные люминесцентные модули вполне подходят для этих целей. Тогда вам не придется каждый раз бежать с фонариком и набивать шишки в темноте. 

Совет №5: системы хранения

Наполняют кладовку стеллажами и обычными полками, которые выстраивают вдоль трех стен. Если она слишком маленькая, то вдоль двух – боковой и задней. Желательно, чтобы полки шли от пола к потолку. Используйте раздвижную систему дверей.

В проволочных сетках лучше хранить консервированные продукты и корм для животных (если есть питомцы). Самая удобная высота полок около 30 см. Но могут быть и больше. Смотря в каких емкостях хранить продукты. 

Совет №6: секции

Чтобы удобно организовать пространство, кладовку можно разделить по секциям. Выделить место для круп, муки, консервации, растительных масел, овощей.

Совет №7: правильное хранение продуктов

Обращайте внимание на сроки хранения. Поэтому в первых рядах ставьте те продукты, у которых срок хранения скоро истекает. По мере наполнения полок новые запасы ставьте в задние ряды. Продукты следует хранить в герметично закрытой посуде. 

Совет №8: что и как расположить

Овощи и консервацию лучше хранить на полках-сетках или в корзинках снизу. В среднем ряду лучше размещать крупы, муку. Чуть выше можно ставить кухонный комбайн, соковыжималку и прочие принадлежности. 

Используйте смекалку, выжимайте из кладовой максимум, и тогда она станет вашим надежным помощником.

В любом доме постоянно «не хватает» места. Жизнь идет, различных вещей прибавляется, и каждый из нас рано или поздно сталкивается с проблемой – где хранить «свое добро»? Одежда, предметы аксессуара, другие необходимые мелочи. Перечень этот бесконечен, а квартира не резиновая.Следовательно, нужно на имеющейся жилплощади что-то соорудить. То есть оборудовать место для хранения вещей – гардеробную, что вполне возможно сделать своими руками.
Конечно, лучше это сделать во время ремонта, заранее все спланировав. Но ремонт делается не каждый день, а некоторые вещи начинают уже мешать ежедневно. Поэтому соорудить гардеробную комнату следует сразу же, как только возникла такая потребность. Нужно учесть, что наличие гардеробной избавляет от необходимости иметь в доме громоздкие платяные шкафы, антресоли, комоды, которые загромождают пространство.
 

Что же следует знать и учесть при оборудовании гардеробной?

Во-первых, она не должна выглядеть чем-то «инородным» в общем дизайне дома. Гардеробная должна именно вписываться в него, служить одним из элементов общей отделки квартиры. И естественно, не сильно уменьшать полезную площадь помещения. То есть при оборудовании гардеробной необходимо как можно рациональнее использовать свободное пространство.
Во-вторых, конструкция такого «хранилища» должна обеспечить удобный доступ к хранящимся в ней вещам, а так же и их нормальное, упорядоченное содержание. Мало толку от гардеробной, где все лежит одной кучей.
В-третьих, она должна быть вместительной и универсальной. В том смысле, чтобы обеспечить хранение как габаритной утвари, крупных вещей, так и различной «мелочи». Не следует путать гардеробную с антресолью или обыкновенным стеллажом. Гардеробная, в первую очередь, предназначена для хранения одежды и постельных принадлежностей. А «мелочь» — это «сопутствующий товар».
Для начала нужно решить, для хранения каких (и скольких) вещей будет предназначена гардеробная. Оборудовать ее «просто так», про запас, нет смысла. В этом случае она наверняка в скором времени превратится в «домашнюю свалку». После этого и определяется то место в квартире, где можно обустроить гардеробную. Для нее отводятся ниши в комнате, широкие коридоры, различные конструктивные выступы в помещении, или в комнате, вдоль стены. Такое место для хранения вещей можно устроить и на лоджии, балконе (если они остеклены и позволяют климатические условия). Каждый решает сам.

Гардеробная комната из кладовки

Если в квартире проектом предусмотрена отдельная кладовка, то и ее можно переоборудовать надлежащим образом. Более того, можно смонтировать гардеробную в помещении, отгородив место в каком-нибудь углу. Главное – чтобы она не была помехой в доме. Сейчас стало модным устанавливать шкафы-купе. Кстати, такой шкаф довольно легко соорудить своими руками. Его преимущество в том, что он не имеет распашных дверей, а это экономит пространство.

Гардеробная комната из гипсокартона

Как уже говорилось, можно часть комнаты отгородить специальной конструкцией. Для этого устанавливается определенный каркас, который потом обшивается. Для такой наружной обшивки используется слоеная фанера, гипсокартон, листы ДСП. Вариантов много. Поверху весь корпус гардеробной оформляется в том же стиле, что и вся комната. Но и здесь у каждого свое мнение. Как вариант – отгороженный угол можно закрыть красивой шторой, подвешенной на штангу.

Устройство и оснащение

Любая правильно обустроенная гардеробная состоит из двух половин. Одна – с длинной вертикальной площадью. В ней на специальной перекладине (по типу шифоньера) на «плечиках» хранится одежда. Саму «штангу» следует располагать на уровне головы или чуть повыше. В нижней части могут быть одна – две полки для хранения, к примеру, обуви. А сверху можно поставить полочку для хранения головных уборов, зонтов, перчаток. Во второй части пространство перегораживается полками, устанавливаются выдвижные ящички и т. д. Эта часть гардеробной служит для хранения белья, полотенец и различных мелких вещей.
Необходимо предусмотреть освещение гардеробной. Лучше всего, если поместить осветительный прибор прямо внутри. Это намного удобнее, чем «приглядываться» при свете верхней лампы в комнате. Будет довольно удобно, если в каждой половине установить светодиодные лампы. Такого освещения будет вполне достаточно.
И еще один далеко немаловажный вопрос. В любой гардеробной должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. В противном случае в квартире будет

Розетки в гипсокартоне устанавливается очень легко и быстро. Для монтажа розеток вам понадобится: уровень, дрель или шуруповёрт, коронка, отвёртка, плоскогубцы или кусачки, коробка, и сама розетка. Электрические кабеля под гипсокартоном надо обязательно прокладывать в гофрированной пластмассовой трубке — гофре. Концы кабеля можно выводить как при зашивании каркаса листами так и после шпаклёвки. Если после, то при помощи рулетки необходимо замерить места расположения проводки. Длину кабеля надо всегда брать с небольшим запасом на 20-30 см.

Первым делом следует начертить центр будущей розетки. Если их несколько, то линию лучше начертить при помощи обычного уровня, чтобы розетки были в одну линию и в горизонте. В дрель вставляется коронка по диаметру коробки. Набор коронок стоит недорого и его можно купить в любом строительном магазине. Можно конечно и ножом аккуратненько круг вырезать, но лучше воспользоваться коронкой. При помощи коронки в гипсокартоне высверливается круглое отверстие в которое и устанавливается коробка.

Для установки розеток в гипсокартоне применяются специальные коробки для гипсокартона. Перед установкой коробки под розетку в неё надо вывести кабель, излишки которого отрежутся после её фиксации. После того как она вставлена в отверстие при помощи отвёртки закручиваются два винта. При их закручивании металлические лапки, находящиеся с другой стороны гипсокартона, плотно прижимаются к обратной стороне листа и за счёт этого и держится вся коробка. При правильном подборе диаметре коронки крепление розетки в гипсокартоне получается довольно жёсткое.

Остаётся только подключить электричество к самой розетке, вставить её в коробку и готово. Никакого алебастра и долбления — всё очень быстро и легко.

Если вы всегда мечтали о доме в европейском стиле, то для этого вам не хватает маленького палубы около входа. Однако не печальтесь, вы можете построить ее самостоятельно. Простая эконом-класса палуба займет у вас 4-6 дней.

Вообще, крыльцо-палуба – это шикарное место для отдыха всей семьи. На таком подиуме можно разместить мебель, поставить обеденный стол.

Анатомия палубы-крыльца.
Палуба строится непосредственно над землей. Она не требует дополнительных степеней или перил. Однако, палуба имеет свои структурные элементы — перекрытия, балки. Для строительства вам потребуются доски в большом количестве.

1. Закрепить поперечную доску на доме.
Снимите отделку здания сайдингом на сантиметров 30 выше верхней части, где вы будете крепить поперечную балку. Изолируйте открытую обшивку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной. Отметьте точное расположение верхней части поперечной балки. По правилам, шаг между палубой (которая крепится наверх поперечной балки) и дверью должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Прикрепите балку к стене. Эта доска должна иметь длину вашей палубы.

2. Защитите балку
Отрежьте полоску самоклеющейся водонепроницаемой мембраны той же длины, что и балка. Ширина мембраны должна ровняться ширине балки умноженной на 3. Сложите мембрану продольно, чтобы сформировать прямой угол. Наложите по периметру балки мембрану, вся ширина балки сверху должна быть покрыта мембраной, остальная ее часть должна расположиться вдоль стены под прямым углом. Дальше отрежьте полоску металла длинной с балку, а шириной 3 умноженное на ширину балки. По тому же принципу, что и мембрану, закрепите ее шурупами поверх мембраны.

3. Установите опорные столбы.
Теперь нужно сформировать фундамент. Зачистите место под палубу, выровняйте его, если придется. Каждое место, где будет установлена опора, выройте достаточно широкую и глубокую яму, чтобы основание удерживало конструкцию и находилось ниже линии замерзания.

Соберите конструкцию столбов основы. Разместите их в отверстиях и аккуратно засыпьте. В зависимости от размеров палубы, вам нужно разместить опорные столбы в земле. Расстояние между опорными столбами зависит от размера палубы.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте их.

4. Установите основание
Далее устанавливаем опорные балки. Их следует разместить и закрепить на опорных столбах, однако помните, что опорные балки должны находиться на одном уровне. Теперь вы сформировали основание, на который будет крепиться вся остальная конструкция.

5. Установите и закрепите каркас
Далее на основание крепится каркас из поперечных балок. 

6. Установите поперечные балки
Теперь вы можете крепить пол палубы. Когда вы будете привинчивать доски, проверьте их с двух сторон. Используйте наружную часть, которая наиболее подходит визуально. Для более полной работы, обработайте древесину.

  Жидкое стекло для гидроизоляции фундамента. Технология нанесения жидкого стекла. Преимущества и недостатки

  В качестве гидроизоляции для фундамента можно использовать разные материалы, одним из которых является жидкое стекло. Это сравнительно новый материал, о котором мало кто слышал и который мало кто использовал по ряду причин, отмеченных ниже.

  Но, несмотря на его ограниченное применение, жидкое стекло обладает и преимуществами, поэтому возможно кто-то заинтересуется в его использовании при строительстве дома.
Жидким стеклом называется водно-щелочной раствор силикатов калия и натрия. По виду это серо-желтая жидкость довольно густой консистенции.
Применяется она исключительно для гидроизоляции фундамента и может использоваться тремя способами:
• как обмазочная гидроизоляция, когда жидкое стекло наносится на защищаемую поверхность в два слоя с помощью валиков, кистей и т.д. Этот способ предусматривает наличие дополнительного верхнего слоя, выполненного из другого, например, рулонного материала. Задача жидкого стекла в этом случае – пропитать бетонную поверхность, заполнив собой все трещины, поры и зазоры;
• в качестве основы при приготовлении цементного раствора. Полученный раствор нужно укладывать сразу, потому что он очень быстро схватывается. Его часто используют при выявлении течи или для герметизации швов между блоками сборных фундаментов;
• в качестве составляющего материала при приготовлении бетонной смеси. Такая смесь после высыхания превращается в настоящий монолит с прекрасными гидроизоляционными показателями. Но при изготовлении подобной смеси нужно четко знать соотношение ее компонентов, иначе в результате можно получить хрупкий бетон, не способный выдерживать заданные нагрузки, что для фундамента недопустимо. Как и цементный раствор, бетон на силикатной основе очень быстро схватывается, поэтому его нужно укладывать сразу после приготовления.
  Преимущества и недостатки жидкого стекла
К преимуществам жидкого стекла относятся:
• хорошее сцепление с основанием, независимо от его материала;
• формирование монолитного герметичного гидроизоляционного слоя;
• небольшой расход;
• доступная цена.
Недостатки жидкого стекла:
• ограниченная сфера использования. Жидкое стекло подходит только для защиты доступных участков фундамента;
• используется только в комбинации с другими гидроизоляционными материалами, что объясняется хрупкостью поверхности жидкого стекла;
• для нанесения жидкого стекла требуются услуги специалиста, имеющего опыт подобных работ. Это необходимо по причине быстрого схватывания силикатного раствора, что требует ускоренного проведения работ.
Как выполнить гидроизоляцию фундамента жидким стеклом?

  Теперь рассмотрим саму технологию нанесения гидроизоляционного слоя на основе жидкого стекла. Сначала нужно проверить качество самого материала и его чистоту. Жидкое стекло продается в герметичных упаковках, при их вскрытии жидкость должна быть однородной, без комков или посторонних примесей. Хранить нераскрытую упаковку можно довольно долго без создания для нее специальных условий – ее можно замораживать, нагревать и т.д. Но содержимое открытой упаковки нужно использовать сразу.
Если качество смеси соответствует нормам, можно приступать к формированию гидроизоляционного слоя.
Технология процесса следующая:
• подготовить защищаемую поверхность (очистить от грязи, выровнять). В случае использования гидроизоляционной пленки перед заливкой бетонной смеси, зачистка поверхности займет минимум времени и усилий;
• на очищенную поверхность равномерно нанести первый слой жидкого стекла,

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Бетонный пол заливают в гаражах, сараях или как черновой пол перед отделкой на первых этажах жилых помещений. Он прочный, долговечный, ровный. Для заливки потребуются все необходимые инструменты, материалы и проведение ряда подготовительных работ. Бетон можно использовать купленный в миксерах или самостоятельно изготовленный.

Вам понадобится
-тес
-сетка или арматура
-бетономешалка
-песок
-цемент
-щебень
-гравий
-глина
-строительный клейстер для бетона
-затирочная доска
Инструкция
1. Снимите с поверхности весь плодородный слой земли и максимально разровняйте ее. 
2. Сделайте гравийно-песчаную подушку, которая будет служить уплотнением, чтобы пол не потрескался и не разрушился. Отсыпку можно провести с помощью речного песка или качественной глины. Насыпать следует 40 см песка или глины и сверху гравий, который тщательно трамбуется для получения стойкого покрытия. Трамбовать можно деревянной трамбовкой или вибромашиной. Для более качественного результата нужно проводить трамбовку с чередованием смачивания почвы из шланга. 
3. Установите опалубку из теса. Если помещение небольшое, то лучшим вариантом будет сплошная опалубка по всему периметру помещения. Если нужно залить большую поверхность, опалубку можно разделить на несколько частей, но при этом получатся щели, которые придется замазывать и производить стяжку. 
4. Внутрь опалубки вмонтируйте армированную сетку или арматурный каркас по всему периметру пола. 
5. Подготовительный этап завершен, и теперь можно приступать к заливке. Заливать нужно с самого дальнего угла помещения, постепенно перемещаясь к выходу. 
6. Если вы заливаете готовым раствором, то нужно пригласить помощников, чтобы успевать по мере выливания все трамбовать и разравнивать. Если этого не делать, в бетоне останется воздух, и он будет подвержен разрушению. 
7. При самостоятельном изготовлении бетона, его нужно замешивать в бетономешалке для более качественного смешивания ингредиентов. Соотношение бетона: 1 часть цемента марки 400, 3 части речного песка, 3 части мелкого щебня, воды на глаз для получения раствора густоты сметаны. Следите, чтобы раствор был не очень густым во избежание оставленных пустот под бетоном. 
8. Через одну неделю после того, как бетон немножко подсохнет, произведите чистовое выравнивание пола с помощью цемента с добавлением песка и специального клейстера для бетона. Соотношение должно быть из одной части цемента, трех частей песка и половины части клейстера. Производите затирку тонким слоем и выровняйте с помощью затирочной доски. От такого способа выравнивания пол будет гладким, ровным, а клейстер поможет сделать его крепким и без содержания пыли, которая всегда присутствует на бетонных покрытиях без стяжки.

Но и как вам, нравится? Мое мнение, что смотрится красиво и солидно, вкус хороший! Но и разные стили, разные материалы, разный дизайн. Есть светлое, есть не много темнее, на любой вкус.

Облицовка душевой: 10 невероятно крутых примеров

Монтаж кабеля можно упростить, если предусмотреть в помещении подвесной потолок из гипсокартона из металлического каркаса. В этом случае вам не потребуется штробить во всю стену горизонтальную, провода спрячутся за гипсокартон, поведутся к стенам и опустятся вертикально книзу к нужным электрическим точкам.

Вы можете избежать бурения в стене отверстий под распаячную коробку, их можно разместить. Единственная проблема — в этом случае вам придется ставить пластиковые лючки в гипсокартоне напротив каждой коробки. Вмонтировав специальный люк, вы сможете в любой момент получать доступ к электрическому оборудованию, размещенному за гипсокартонной перегородкой, подвесным потолком. Проводка освещения крепится к потолку с помощью хомутов и увэшками.

Бывают варианты, когда проводку прячут в гофрированные трубы и сразу же заливают цементным раствором — т.е. под стяжку. Так делать не рекомендуется , тем более если раствор будет тоненький.

Внимание! Если проводку прокладывать в перегородках, в облицовку, в пол, в этих местах соединять провода нельзя. Проводку можно соединять только в коробке, вне границ скрытой проводки.

Мебель для бани – это очень важный и крайне необходимый атрибут, который к тому же вносит в обустройство самого помещения русские нотки. Мебелью, которая относится к наиболее распространенной и необходимой, являются лавки. Их, конечно же, легко можно приобрести в магазине, но сделать деревянные лавки для своей бани самостоятельно – вот это настоящий класс. 

Выбор материала 

Перед тем как делать банную мебель, нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого дела. Поэтому перво-наперво нужно определиться с породой дерева. Выбирая дерево для банной мебели нужно, чтобы оно отвечало таким характеристикам как влагостойкость и теплопроводность, потому как такая мебель будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Так же важно, чтобы материал был твердым и плотным. 

Лучше всего отвечает всем вышеперечисленным критериям древесина лиственных пород: дуба или березы. Плюс такой древесины еще и в том, что она при нагревании не выделяет смолы, и потому не будет обжигать кожу. К тому же она очень удобна в эксплуатации, ведь она быстро высыхает и достаточно легко очищается. Поговаривают и о том, что такие породы обладают целебными свойствами. 

Идеальным вариантом считается липа, потому как она отличается целым рядом преимуществ: 
1 Липа не имеет сучков, в результате чего она весьма проста в обработке. 
2 Когда липа нагревается, она выделяет ненавязчивый приятный аромат. 
3 Липа не трескается и быстро сохнет. 
4 Липа очень медленно нагревается. 
5 Цены на такую древесину достаточно доступны. 

Правда есть у липы и одни недостаток – под действием температуры и пара со временем она, скорее всего, потемнеет. 

Если вы решили сделать мебель для бани своими руками и собираетесь выбрать в качестве материала осину, то вы должны знать, что у такого материала есть одна особенность. Внешне такое дерево может выглядеть практически идеально, а вот внутри будет гнилым. 

Еще одним хорошим вариантом для банной мебели является дерево африканского происхождения – абаши. Это дерево не боится влаги и жары, и об него нельзя обжечься. Вот только о цену на такой материал «обжечься» можно запросто. 
Лавка 

Чаще всего лавка в бане устанавливается в парильной, но можно установить ее и в мыльной комнате. В любом случае вы должны ориентироваться на доступную площадь. Если у вас весьма просторная парилка, можно остановиться на варианте ступенчатых лавок, если помещение не слишком большое, тогда можно выбрать двухъярусный вариант. А если банька совсем маленькая, тогда можно установить одну широкую лавку. 

Правила установки «ярусного» варианта: 
между ярусами должно быть расстояние в один метр; 
нижние лавки должны иметь размеры 90х50; 
верхние лавки должны иметь размеры 180х60; 
расстояние до потолка должно быть не менее чем два метра. 

Кстати, если вы собираетесь делать мебель для бани, то должны знать, что для помывочной комнаты можно брать не только лиственные породы, но и хвойные, потому как температура в помывочной комнате ниже, а вот контакты с водой, наоборот, чаще. Что касается места расположения лавки, то они должны быть у глухой стены, которая не имеет ни вытяжки, ни окошек. И позаботьтесь о том, чтобы расстояние между печкой и лавками было таким, чтобы не было угрозы обжечься. 

Подготовка и установка 

Для того чтобы сделать деревянные лавочки для бани вам будут нужны: 
деревянные брусья (количество определяйте по надобности); 
тонкие планки; 
крепления; 
рубанок; 
ножовка; 
молоток; 
наждачная бумага или шлифовальная машина. 

Когда все материалы и инструменты готовы, самое время определиться с дизайном. Но здесь все предельно понятно – деревенские мотивы в моде уже на протяжении столетий и из моды выходить пока не собираются. Так что можно смело переходить к изготовлению нужных деталей. 

После того как все детали будут готовы, их нужно тщательно зашлифовать. Затем из готовых брусков нужно сделать раму. К ней продольно или же поперечно (на ваш вкус) набиваем узкие планки. Крепление лучше делать при помощи деревянных гвоздей или чопиков. Если же вы предпочитаете металлические шурупы, тогда позаботьтесь о том, чтобы острые концы не высовывались из рамы. Для того чтобы в бане была хорошая вентиляция, а также сток воды, планки нужно набивать на

Простые советы, как организовать хранение садового инвентаря и строительных инструментов 
Хотите навести порядок в сарае, гараже или мастерской? Эти подсказки помогут вам организовать хранение без особых денежных затрат из подручных материалов. 

Подвешиваем лопаты и грабли на опоры с пазами 

Все сверла и отвертки под рукой 

Для хранения небольших бит, отверстия сверлим не до конца 

Чтобы повесить инструменты на панель, можно сделать крючки из железной проволоки. Нарезать ее на небольшие части длинной 8см, просверлить отверстие в панели, забить проволоку молотком 

Не выкидывайте консервные банки, они вам пригодятся 

Сделайте полку с запилами для инструментов 

Настольный держатель для отверток и плоскогубцев 

Из куска толстого поролона можно сделать держатель для проводов. С внешней стороны поролон имеет прорезь для вставки проводов 

Держатель для проводов из пластиковых бутылок 

Для тех кто варит: поворачивающиеся крюки из арматуры. Готовые крюки из арматуры вставляют в два уголка, предварительно просверлив в них отверстия. Уголки по краям сваривают арматурой или куском уголка 

Используйте пространство потолка. Такой откидной стеллаж подвешивают на прочный армированный шнур 

Простое решение для хранения садового инвентаря. Бруски крепят под небольшим уклоном вверх 

Этот проект сочетает в себе элементы, характерные для стиля техно - столбы, поддерживающие столешницу, и детали классического стиля - мягкие плавные линии топки. Благодаря такому сочетанию этот гриль будет органично смотреться в любом саду. 

Гранитные блоки и брусчатка, из которых выполнен гриль, - долговечный и удобный материал, который легко содержать в чистоте. Это еще одно преимущество проекта. Гриль выполнен из гранитных блоков, но благодаря ажурной конструкции он не выглядит тяжеловесным. Изящность ему придают гранитные столбы (они также могут быть выполнены из шлифованного песчаника), поддерживающие рабочую столешницу и возвышающиеся над ее поверхностью. Они закреплены в фундаменте при помощи арматурных прутьев и монтажного раствора. 

Топка представляет собой ящик из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Решетка тоже выполнена из нержавеющей стали. Они размещены на прутьях - их можно опускать или поднимать.

Несмотря на то, что гриль отличается утонченной формой, он подходит как для традиционных садов, так и для садов, выдержанных в современном стиле.

Если вы любите готовить мясные и рыбные продукты на огне, то сделайте универсальную коптильню, которую вы сможете использовать еще и как мангал, гриль и барбекю. Сделать коптильню своими руками можно из газового баллона или расширительного бака по предлагаемой нами фотоинструкции. 

Особенность этой коптильни в том, что ее очаг находится отдельно от камеры для копчения. Это позволяет коптить продукт в дыму, избегая чрезмерного нагрева. 
Для изготовления коптильной камеры можно использовать отрезок трубы большого диаметра, газовый баллон или расширительный бак. Для очага лучше использовать толстый металл, 
Материалы: 
Коптильная камера — используем для нее старый расширительный бак (можно заменить накопительным баком или газовым баллоном). 
Для очага лист металла толщиной от 6 мм. 
Стальной лист для перегородки. 
Стальные уголки и профильная труба для рамы. 
Колесики. 
Вентиляционные заслонки. 
Труба. 
Термометр. 
Петли. 
Просечно-вытяжной лист для очага и решетки для коптильной камеры, можно заменить колосниками. 
Деревянная ручка. 
Полочка для блюда. 
Термостойкая краска по металлу. 

Количество материала может меняться в зависимости от размера емкости, используемой для изготовления коптильни, размеров очага, выбора высоты и основания. 
Необходимые инструменты: 
Сварочный аппарат. 
Шлифовальная машина с режущим и шлифовальным дисками. 
Плоскогубцы (зажимы). 
Молоток. 
Металлическая щетка. 
Защитные средства: сварочная маска, перчатки, защитные очки, защитный щиток для лица. 
Шаг 1. Коптильная камера 

Начнем с изготовления опор для коптильни из уголков. Варим из них устойчивую раму и к ней крепим ролики, чтобы коптильню можно было передвигать. 
У баллона срезаем один край, это будет отверстие, через которое в коптильную камеру будет попадать дым. 
Далее займемся дверцей в коптильной камере. В стенке баллона вырежем прямоугольное отверстие, а из вырезанного куска металла сделаем дверцу. 
Навариваем петли на дверцу, крепим их к камере при помощи болтов или сварки. 

По периметру отверстия в коптильной камере крепим алюминиевый уплотнитель, на него будет ложиться дверца при закрывании. 
Для герметизации щелей между уплотнителем и коптильной камерой можно использовать войлок или термостойкий герметик. 
Шаг 2. Очаг 

Изготовим квадратную камеру с дверцей из металла толщиной не менее 6 мм. Для дверцы используем крепкие петли. 
С одной из сторон камеры просверлим несколько отверстий для вентиляции. Для регулирования забора воздуха через эти отверстия к очагу присоединим металлическую заслонку при помощи болтового соединения. 
Запорный механизм для очага сделаем из крюка, приваренного к одной из сторон камеры, и щеколды, присоединенной к дверце при помощи болта. 

Ручкой для очага будет служить пружина от старого отбойного молотка. 
Для облегчения перемещения или хранения коптильни очаг сделаем съемным. Для этого приварим специальную пластину с отверстиями под болты к баллону. Просверлим соответствующие отверстия в очаге, и прикрепим к пластине. 

Шаг 3. Перегородка и решетка в коптильной камере 

Сначала соорудим металлическую перегородку в коптильной камере. Ее необходимо закрепить в нижней половине камеры на уровне, совпадающем с верней стороной огневой камеры. Перегородка должна быть немного короче, чем камера. Это позволит дыму и теплу из очага попадать сначала под перегородку, а затем равномерно распределяться по коптильне. 

Чуть выше перегородки необходимо приварить небольшие уголки, на них укладывается решетка для продуктов. 
Шаг 4. Дымоход 

Для циркуляции дыма в коптильне сделаем дымоход. Для начала наметим на металлической пластине открытую часть коптильной камеры, наметим место фланца. 

Фланец можно купить, но в нашем случае сделаем его из узкой металлической пластины, приварим к отверстию в пластине. 
Пластину с готовым фланцем привариваем к открытой части коптильной камеры. 

К фланцу присоединяем вентиляционную трубу. 

Шаг 5. Финальные штрихи 

Установим термометр на коптильную камеру. 
Для очага

Если в сети центрального холодного водоснабжения понижается давление, это приводит к уменьшению силы напора воды. Существует несколько способов повысить давление в системе, однако для начала нужно разобраться в причине сложившейся проблемы, возможно она обусловлена неправильной эксплуатацией или плохим качеством воды. Рассказываем, как разрешить подобную ситуацию. 

С чего начать? 
Решение проблемы нужно начать с измерения давления манометром в системе водоснабжения на точке водозабора. Имея на руках эти данные, можно разбираться в причине плохого напора. Проблема низкого давления в системе водоснабжения будет очень ощутима, если вы регулярно используете бытовые приборы: например, посудомоечную и стиральную машины, системы нагрева – без всего этого вряд ли можно представить жизнь в современном доме. Бытовые приборы очень быстро чувствуют недостаток напора, что напрямую воздействует на их работу. Причин низкого давления может быть несколько: 

1.проблемы с работой насоса и его неисправность; 
2.прорыв в системе коммуникации, через который уходит часть воды; 
3.засорение труб; 
4.низкое напряжение сети. 

Подробнее разбираемся в проблеме 
В частных домах вода зачастую подается по трубам, материалом для которых служат металопластик или полипропилен. В таких линиях есть вероятность появления излома, что, безусловно, уменьшает водный поток. Кроме того, в трубе может забиться мусор. В старых домах трубы скорее всего железные оцинкованные, и со временем они также забиваются отложениями от воды и ржавчиной. Такое часто случается именно с горизонтально расположенными трубами. 
Бывают ситуации, когда низкое давление чувствуется не во всех приборах в доме, а только в сантехнике. В частности уменьшается поток воды, идущей через кухонные смесители, сантехнику в ванной. Следует помнить, что такое оборудование чаще всего имеет ограничители водного потока. 

Обратите внимание!

Фундамент – одно из самых основных этапов в строительстве дома. Неправильно построенный фундамент приводит к изуродованному строению с перекошенными окнами и дверями. Чтобы избежать выброшенных денег и дорогостоящих работ впоследствии, нужно задать себе вопрос какой фундамент выбрать, и с какой компанией заключить договор на строительство.

Главное назначение фундамента - равномерно воспринимать нагрузку дома, и всех его конструктивных элементов, так же равномерно передавать ее на основние. Первый вопрос, который необходимо задать – какой тип фундамента выбрать. Конструктивные особенности фундамента напрямую зависят от конструктивных характеристик и материала изготовления самого дома, и еще от многих факторов, от которых нельзя отказаться, пример, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания .

Виды фундаментов:

Какую арматуру использовать для фундамента 

Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.

Особенности конструкции каркаса

Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.

Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.

Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.

Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения
АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий
АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов
АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений

Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
Буквой «Т» отмечается термически упроченный материал;
«В» - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.

В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
схожий с бетоном коэффициент расширения;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором. 

Полы из бетона могут быть в гараже, кладовой, мастерской, погребе, подвале частного дома, других строениях хозяйственного назначения, на балконах и лоджиях. Без защитного покрытия они быстро начинают шелушиться с выделением мельчайших частиц цементной пыли, поэтому их принято грунтовать и окрашивать эпоксидными и алкидными красками.

Подготовка бетонного пола к окраске

Первым делом пол тщательно подметается шваброй или пылесосом и моется при помощи химических бытовых средств. Въевшиеся загрязнения типа пятен от пролитых красок, лаков, бензина, битума, масел с прилипшими к ним бетонными крошками – отскабливаются. После этого пол шлифуется шлифовальной машинкой. Качество работы проверяется выливанием на обработанный бетонный пол небольшого количества воды – если она не собирается в капли, можно переходить к следующему этапу.

Все дефекты – трещины, сколы, неровности замазываются шпаклевкой. Не помешает и дополнительно укрепить пол упрочняющей пропиткой (топпингом), что многократно уменьшит пористость бетона и увеличит его износостойкость.

Грунтование бетонного пола

Расчёт электропроводки подразумевает определение необходимого сечения и марок используемых проводов и кабелей. В конечном итоге электрическая проводка, изготовленная из выбранных материалов, должна соответствовать нормам пожарной и электробезопасности. 

Для определения сечения вводного силового кабеля необходимо подсчитать суммарную мощность всех планируемых к использованию энергопотребителей (бытовые электроприборы, обогреватели, электрокотлы, печи и духовки, осветительные приборы), и умножить ее на коэффициент 1,5. Еще лучше – на 2, чтобы создать запас прочности. 

Проходящий через проводник электрический ток (чем он больше, тем больше мощность питаемого электроприбора) вызывает нагрев этого проводника. Допустимый для наиболее распространенных изолированных проводов и кабелей нагрев составляет 55-75°С. Исходя из этого и выбирается сечение жил вводного кабеля. Если подсчитанная общая мощность будущей нагрузки не превышает 10 - 15 кВт, достаточно использовать медный кабель с сечением жилы 6 мм2, алюминиевый – 10 мм2. При увеличении мощности нагрузки вдвое сечение увеличивается втрое. Приведенные цифры справедливы для однофазной открытой прокладки силового кабеля. Если он прокладывается скрыто, сечение увеличивается в полтора раза. При трехфазной проводке мощность потребителей может быть увеличена вдвое, если прокладка открытая, и в 1,5 раза при скрытой прокладке. 

Для электропроводки розеточных и осветительных групп традиционно используют провода, имеющие сечение 2,5 мм² (розетки) и 1,5 мм² (освещение). Поскольку многие кухонные приборы, электроинструменты и отопительные приборы являются очень мощными потребителями электроэнергии, их положено запитывать отдельными линиями. Здесь руководствуются следующими цифрами: провод, обладающий сечением 1,5 мм², способен «потянуть» нагрузку в 3 кВт, сечением 2,5мм² – 4,5 кВт, для 4 мм² допустимая мощность нагрузки уже 6 кВт, а для 6 мм² – 8 кВт. 

Розетки:

1. В помещении кухонь розетки следует устанавливать на высоте около 1 м. 30 см, но данный показатель иногда меняется, в зависимости от габаритов и расстановки кухонной мебели.

2. В ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью, розетки не разрешается устанавливать ниже, чем на уровне 1 м над полом.

3. В жилых помещениях розетки, согласно правилам, устанавливаются на высоте 20-30 см над уровнем пола.

Выключатели: