Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
7 секретов хорошего урожая чёрной смородины
Смородина — ягода, которая пользуется неизменной популярностью в наших краях. На дачных участках можно встретить и белую, и красную, и чёрную смородину. Но черную — чаще прочих. Она легко размножается; хорошо переносит морозы, даже сильные; быстро вступает в период плодоношения и при хорошем уходе может приносить прекрасный урожай.
При хорошем уходе чёрная смородина даёт прекрасный урожай
Осталось выяснить, какие способы и методы помогут кусту смородины подарить нам очень много очень крупных и очень вкусных ягод. Есть несколько секретов, которые помогут этого добиться
Секрет 1: хитрая стратегия
Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.
Секрет 2: просторная «жилплощадь»
Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 м друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 м. Если расстояние между кустами менее 1 м, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается.
При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 м.
Секрет 3: спецпитание
О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье Чем подкормить смородину. Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».
Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку:
• настой картофельной кожуры
В 10 л кипящей воды засыпать полную литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше.
Картофельные очистки — отличное сырьё для питательного настоя
Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма — 3 л настоя на 1 куст смородины.
Секрет 4: хитрая доставка удобрений к корням
Можно просто рассыпать минеральные удобрения под кустами а потом полить водой. Можно растворить удобрения в воде и полить почву раствором. А можно это удобрить и по-другому.
Своим секретом доставки удобрений прямо к корням в следующем видео делится Андрей Туманов:
Доставка удобрений к прямо к корням!
Секрет 5: здоровье куста и профилактика
Нередко случается и так: даже имея много кустов смородины, дачник собирает совсем маленький урожай ягод. И виной тому — вредители и болезни. Тля, клещ, щитовка и мучнистая роса способны почти начисто лишить нас смородинового урожая. Между тем не допустить врага на свою территорию можно весьма нехитрыми методами:
• делать профилактические осмотры растения и сразу убирать поражённые почки, листья, побеги;
• ранней весной, до того, как почва под кустами полностью оттает, кустам смородины хорошо сделать горячее обливание. Для этого нужно налить кипяток в лейку с распылителем и просто полить растения сверху. Такой горячий душ способен уничтожить яйца почкового клеща и щитовки. А еще он будет прекрасной профилактикой мучнистой росы. В следующем видео вы можете посмотреть проведение такой обработки смородины;
• в период распускания почек кусты рекомендуют опрыскать бордоской жидкостью;
• можно использовать для опрыскивания настои трав — ромашки, одуванчика, бархатцев, табака. Более подробно о борьбе с тлёй можно прочитать в статье Народные методы борьбы с тлёй.
Секрет 6: хороший полив
Смородина — влаголюбивое растение, и её обязательно нужно поливать. Если влаги не хватает, рост побегов значительно замедляется, ягоды становятся мелкими. А после осеннего дефицита влаги куст намного хуже перенесёт зиму.
Корневая система смородины мочковатая, и основная масса корней располагается неглубоко — от 10 до 60 см, поэтому полив необходим. Но не частый: можно сделать это 4-5 раз за сезон — например, в период активной вегетации, во время цветения и формирования завязей, в период налива ягод и после сбора урожая.
Если лето сухое и жаркое, надо поливать
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Как правильно высадить рассаду баклажанов
Для получения хорошего урожая баклажанов недостаточно вырастить крепкую рассаду. Важно создать оптимальные условия на грядке, правильно высадить, а затем ухаживать за этим овощем.
Рассада баклажанов
Для хорошего развития баклажанам требуется плодородная земля, они не переносят застоя влаги и тяжёлые глинистые почвы, поэтому грядка для них должна быть воздушная, рыхлая и питательная.
Не стоит высаживать этот овощ туда, где в прошлом году росли томаты, картофель или другие паслёновые, так как они болеют сходными заболеваниями. Хорошие предшественники — это луки, огурцы, бобовые, дыни, тыквы.
Баклажан — крайне теплолюбивое растение, не зря же он пришёл к нам из Индии. При температуре воздуха ниже +15°С растение сбрасывает листья и может совсем пропасть, а температура почвы на момент посадки должна достигнуть не менее +13°С. Поэтому с высаживанием в теплицу и особенно открытый грунт лучше не торопиться. В средней полосе России подходящее время наступает, как правило, в конце мая или начале июня.
Загущать посадки баклажанов нельзя
Лунки для баклажанов подготавливают на грядке по схеме 30х60 см. Однако нужно учитывать, что размеры взрослого растения могут значительно различаться в зависимости от сорта. Бывают и такие, которым следует оставлять больше места. Загущение посадок приводит к тому, что баклажаны цветут реже или не завязывают плодов, соответственно снижается урожай.
Посадку необходимо запланировать в пасмурный день, либо приниматься за эту работу перед закатом. Перед высаживанием хорошо добавить в лунки по горсти древесной золы. Затем ямки проливаются тёплой отстоянной водой с добавлением марганцовки для обеззараживания почвы.
Корневая система баклажанов достаточно нежная, поэтому вынимать из рассадной ёмкости её нужно аккуратно. Заглублять растения нет смысла, так как дополнительных корешков они не образуют. Однако, если в этом есть необходимость, делать это нужно не более чем на 1,5-2 см.
Рассада баклажанов готовится к высаживанию
Первое время после высаживания молоденькие растения нужно притенять. Нередко рассада баклажанов приживается достаточно долго, и нижние листья могут даже пожелтеть. Паниковать тут не стоит — как правило, это временное явление, и после того, как растения примутся, листья вновь зазеленеют.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Что нужно обязательно сделать в цветнике в мае
В мае клумбы радуют буйством красок. Яркие островки тюльпанов, примул, нарциссов, незабудок украшают участки. Любуясь цветником, не забываем и про уход за ним.
Уход за луковичными
Во время бутонизации и на старте цветения подкормите корневищные и луковичные многолетники любым комплексным минеральным удобрением. Органическую подкормку они не любят.
Поливайте цветущие луковичные от души, особенно летнецветущие (гладиолусы, георгины, канны). Так, чтобы грунт напитался влагой на глубину не менее 20 см. Это особенно актуально при сухой погоде.
Достаточное количество влаги позволит сохранить листву зеленой после цветения значительно дольше. Благодаря этому вид у клумбы будет не такой печальный, как в случае с пожухлыми желтыми листами. Кроме этого, только в зеленых листьях идет образование питательных веществ для луковицы. И чем они дольше будут зелеными, т.е. живыми, тем пышнее будет цветение в следующем сезоне.
Размножение и омоложение
Май – лучшее время для размножения или омоложения корневищных многолетников. Путем деления отлично размножаются такие растения, как: пион, гейхера, рудбекия, хоста, эхинацея. Не бойтесь их делить, старым экземплярам это идет только на пользу.
Почвопокровники, многие кустарники и многолетние лианы размножьте в мае отводками. Этот способ оптимален для форзиции, весенних флоксов, гвоздик.
Предварительно удалите вокруг растения сорняки, разрыхлите грунт, разместите побеги и зафиксируйте их к земле при помощи проволоки или шпильки для волос. Засыпьте отводку грунтом, оставив верхушку над поверхностью.
Периодически увлажняйте почву. Уже на следующий год отводки хорошо укоренятся и им можно будет дать постоянную прописку.
Высадка и посев
Как только минует угроза минусовых температур, смело высаживайте в цветник рассаду однолетников. Предварительно закалите их на свежем воздухе в течение двух недель.
В этот же период можно проводить посев летников семенами сразу на клумбу. Они смотрятся эффектно, когда растут большими группами. Перед посевом разметьте границы под каждый вид. Их можно расчертить песком или опилками.
Прямо в грунт сейте такие неприхотливые культуры, как лаватера, бархатцы, ипомея, маттиола, лобулярия.
В первой половине мая посадите гладиолусы. Перед посадкой осмотрите их на предмет гнили.
Уход за газоном
Газон часто является обрамлением цветников, поэтому не забываем и про него. В мае своевременно проводите его стрижку, удаление сорняков, поливы. Не забывайте про внесение подкормок. От этого зависит внешний вид газона в будущем.
Эти простые рекомендации позволят вам любоваться цветником на протяжении всего сезона.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Удобрение из крапивы: как приготовить травяной настой
Выращивая на своём участке овощи, ягоды и фрукты, мы стараемся сделать их максимально полезными. Большое количество дачников полностью отказывается от «химии», предпочитая использовать для подкормок только органические удобрения. Самые популярные — это перепревший навоз и компост, а также куриный помёт.
Травяной настой
Речь идёт о травяном настое. Для него подойдут не все травы. Не стоит брать лебеду, пырей и мокрицу, так как они переносят грибные заболевания на своих корнях. Также не используем ботву томатов и огурцов — по той же причине, чтобы избежать распространения болезней.
Хорошо взять такие как мята или мелисса, календула, бархатцы, клевер, тысячелистник. Полынь, чистотел и хрен тоже подходят, но в небольших количествах. Перечисленные травы очень широко распространены, их можно найти и на своём участке, и в ближайшей лесополосе. Однако самое лучшее растение для изготовления зелёного удобрения — это крапива. Важно, чтобы растения были без семян, иначе мы получим больше вреда, чем пользы.
Для приготовления потребуется неметаллическая ёмкость. Это может быть, например, пластиковое ведро или бочка.
Закладываем крапиву в бочку
Устанавливаем чистую бочку на солнечном месте или в теплице. Закладываем туда крапиву. На 50-литровый бак потребуется примерно 1,5-2 ведра зелёного сырья. Другой ориентир — травы должно быть от одной трети до половины объёма бочки.
Заливаем ёмкость водой почти доверху и даём ей немного постоять — прогреться. После того, как температура воды достигнет +22...+25°С, добавляем туда 100 мл препарата «Байкал ЭМ1».
Добавляем «Байкал ЭМ1»
Следом заливаем небольшое количество «сладенького»: подойдут остатки неиспользованного прошлогоднего варенья или компота, причём желательно предварительно их немного сквасить. Всё хорошенько перемешиваем.
Через сутки можно увидеть, что процесс идёт вовсю. Нужно заметить, что использовать «Байкал» не обязательно, но без него запах от настоя в первое время будет очень сильным и едким. К тому же время изготовления удобрения увеличивается.
Процесс идёт
На 3 день травяной настой готов к применению. В лейку объёмом 10 л нужно влить 3 л удобрения и дополнить доверху водой. Таким раствором можно поливать любые овощные, ягодные или декоративные растения. Зелёное удобрение желательно использовать сразу, за 2-3 дня, поэтому впрок готовить его нет смысла.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Почему нельзя выливать воду, в которой варились яйца
Это действие у нас отработано до автоматизма: взять кастрюльку с кипящими яйцами,донести до раковины, слить горячую воду и пустить холодную. В следующий раз сделайте паузу и подумайте,вдруг вам пригодится наш совет.
Яичная скорлупа не только защищает зародыш до момента, когда он будет готов «родиться», но и снабжает его всеми необходимыми для питания и развития веществами.
Кальций помогает поддерживать нейтральный рН почвы — на уровне 6.0−6.5 единиц.
Во время отваривания яиц часть полезных веществ вываривается из скорлупы и остается в воде. Обогащенная кальцием жидкость — суперудобрение для растений, как дачных, так и домашних. Полноценным источником витаминов и минералов она, конечно, стать не может, но в качестве дополнительной подкормки в период активного роста — а тем более цветения — подходит как нельзя лучше.
Как понять, что растению не хватает кальция
При недостатке кальция в почве растение будет давать слабые и тонкие побеги с бледным, плохо выраженным окрасом. Листья могут желтеть по краям, скручиваться и терять форму. Корневая система плохо развивается и не обеспечивает растению должного питания, от чего оно может погибнуть.
Чем опасен переизбыток кальция
Хотя подкормка кальцием, безусловно, полезна для растений, все же усердствовать не стоит. Переизбыток этого вещества может помешать усвоение других важных микроэлементов. Неполноценное питание может привести к появлению пятен на листьях, опаданию бутонов, деформации побегов.
Удобрять домашние растения водой, в которой варились яйца, можно один раз в 3−4 недели — и это при условии, что вы не проводите подкормку другими комбинированными препаратами. В этом случае возникает риск передозировки минеральных солей.
Какие растения можно и нельзя удобрять кальцием
Полейте «яичной» водой побеги помидоров, листового салата, баклажанов, тыквы и прочих бахчевых культур, и они ответят на заботу буйным ростом и хорошим урожаем. Кальциевые удобрения также любят яблони, вишни, смородина и малина.
Такие растительные культуры, как огурцы, клубника, фасоль, капуста и шпинат, напротив, плохо переносят богатую кальцием почву. Переизбыток минеральных солей приводит к возникновению болезней и даже гибели растений.
Поливать «яичной» водой также нельзя и некоторые комнатные растения — а именно камелию, азалию, гортензию, фиалку и пеларгонию.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Эффективный способ избавления от фитофторы на картофеле, возьмите на заметку
Несколько лет назад у меня посадки картофеля заболели фитофторой, наверно это знакомо каждому дачнику.
Кусты томатов также, так как росли по соседству, все хана урожаю, да и упустила я этот момент.
На следующий год я к этому вопросу подготовилась серьезнее, проштудировала кучу литературы и нашла старый дедовский способ.
Обрабатывала этим раствором картофель и помидоры, у последних как раз завязывались плоды каждые 10 дней.
Нужно взять древесный трутовик, вот он на фото, кто не знает:
Они есть в любом лесу, нужно только поискать.
Я нарезала его на куски и залила горячей, почти кипящей водой, то есть ведро (10 л) примерно на 100 г гриба.
Остудила и этим раствором опрыскивала.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Интересный метод омоложения роз содой
Предлагаю вашему вниманию уникальный способ омоложения роз. Для этого применяю обычную пищевую соду, которая есть в каждом доме.
Пищевую соду применяю для омоложения кустов розы.
Для этого в 5 литрах воды развожу 1 ст. л. соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 1 ч. л. сульфата магния и 1 ч. л. натертого хозяйственного мыла.
Благодаря данному раствору у розы начнется активный рост новых побегов. В результате куст омолодится.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Древесный уголь: каков он в качестве удобрения?
Древесный уголь – невероятно полезная штука, считающаяся экологически чистым сырьем и способная заметно повышать урожайность, не нанося ни малейшего вреда окружающей среде! С его помощью можно существенно улучшить свойства грунта, кроме того, древесный уголь в немалой степени способствует скорейшему усвоению растениями всевозможных питательных соединений и влаги.
Древесный уголь – что это и для чего он нужен?
Так же, как и зола, уголь тоже является верным помощником для обогащения почв и для стимуляции роста самых разнообразных культур. Получают его посредством сожжения всевозможной древесины, а максимум пользы способен приносить добытый из деревьев одного вида чистый уголь. Например, крайне нежелательно смешивать в процессе горения хвойные поленья с березовыми или с же какими-либо иными видами древесины.
Что касается ценности древесного угля в качестве удобрения, то она находится в прямой зависимости от его состава, а последний в свою очередь всецело зависит от вида сжигаемой древесины. Так, уголь с золой, являющиеся производными древесины твердых сортов (вяза с тополем, клена с дубом и т. д.), считаются ценнейшими источниками крайне важного для растений калия. Сырье, полученное из мягких сортов древесины (осины, ольхи, а также хвойных и т. д.), содержит намного меньше калия. А вот береза, невзирая на то, что ее тоже принято относить к мягким породам, наделена способностью продуцировать не только впечатляющие объемы калия, но еще и весьма приличные объемы фосфора с кальцием!
Также для получения максимально ценного древесного угля рекомендуется брать молоденькие деревца – различных полезных соединений в них всегда будет больше! И, конечно же, древесина не должна содержать никаких других примесей!
Польза древесного угля
Впервые древесный уголь в роли удобрения открыли для себя индейцы Перу – они стали соединять продукты сгорания добытой ими в лесах и не только древесины с обрабатываемыми ими почвами. И именно они первыми отметили существенное улучшение состояния выращиваемых культур и заметное повышение показателей урожайности! Даже в наши дни, несмотря на обилие самых разнообразных удобрений на полках современных магазинов, древесный уголь и древесная зола не утрачивают своей популярности.
Древесный уголь главным образом используется для насыщения почвы самыми разнообразными полезными соединениями: в первую очередь калием, а также бором, фосфором или кальцием и целым рядом иных минералов, жизненно необходимых растениям для их полноценного роста, обильного цветения и весьма впечатляющего плодоношения.
Впрочем, на этом польза древесного угля не заканчивается. Это сырье ценно еще и своей химической инертностью – сожженная древесина не контактирует ни с какими иными веществами, в связи с чем она легко может сохраняться в грунте на протяжении поистине невероятного количества времени. Кроме того, для древесного угля характерна высочайшая способность абсорбировать самые разнообразные вещества – он отлично вбирает в себя и излишки влаги, стараясь не допускать заболачивания грунта, и оказывающие влияние на кислотность почв соединения алюминия. А наличие поистине невероятного количества пор заметно повышает активность этого верного помощника!
Как использовать?
Перед тем, как приступить к использованию древесного угля, важно определить состав грунта на участке. Так как он наделен способностью существенно снижать его кислотность, применять его на щелочном грунте не рекомендуется. В целом же древесный уголь подойдет для использования практически на любых почвах, за исключением солонцеватых. Особенно ценится дачниками его способность делать грунт более рыхлым и гораздо более мягким. Под воздействием древесного угля в почвах существенно улучшается газообмен, а также стартует процесс стимуляции развития всевозможных полезных микроорганизмов.
В грунт древесный
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Как защитить сад и огород от затяжных дождей
В жаркое и засушливое лето огородники, как о манне небесной, мечтают о дожде. Однако дожди, особенно затяжные, могут стать причиной больших проблем на участке. Что делать? Как справиться с последствиями и помочь растениям? Отправляемся спасать сад и огород.
Большинство растений, даже влаголюбивых, не любят избытка влаги.
Спасаем огород от последствий длительных осадков
Большой урон наносят затяжные дожди томатам, огурцам, капусте и другим овощным культурам.
Томаты очень не любят избытка влаги в почве. Помочь им можно несколькими способами:
• Регулярное рыхление почвы поспособствует тому, что влага будет испаряться активнее. Это сможет спасти корни от загнивания. Данный способ подходит, кстати говоря, для всех культур.
• Борьба с самой коварной "помидорной" напастью – фитофтрой – процесс сложный и длительный. Он включает в себя, во-первых, обеззараживание почвы и, во-вторых, постоянную профилактику.
• Для защиты растения над томатами можно соорудить небольшой парничок, который предохранит от влаги.
Конденсат, появляющийся на стенках парников и теплиц, очень опасен для растений. Попадая на листья, он может вызвать различные заболевания.
Огурцы, как известно, большие любители влаги. Но даже для них постоянные дожди могут быть губительными. Основная огуречная проблема в такую погоду – мучнистая роса. Помочь в тяжелых случаях смогут только фунгициды. Ну и не забываем про рыхление почвы.
Капуста тоже страдает в сырую погоду. Однако её главный враг не влага, а улитки и слизни, которые появляются после дождя в огромном количестве. Эти прожорливые существа в течение нескольких дней способны уничтожить весь ваш труд.
Знаете ли вы, что во рту обычной садовой улитки 14175 зубов – примерно столько же, сколько у огромной китовой акулы? А вот у слизня их ещё больше – около 30 тысяч. Стоит ли удивляться, что листья капусты исчезают с грядок с огромной скоростью?
В борьбе с моллюсками может помочь древесная зола или сухая гашеная известь. Ими следует посыпать землю вокруг растения и опудрить листья. Некоторые садоводы используют раствор горчицы, которым опрыскивают капусту. Если же вы хотите убить сразу нескольких зайцев, то рекомендуем воспользоваться таким способом. Следует после дождя собрать всех улиток и сдать их французам. В итоге вы – с деньгами, французы – с едой, капуста – с листьями.
Бахчевые культуры (кабачки, тыква, дыня и т.д.) тоже страдают от такой погоды. Их листья прибивает к земле, отчего нарушается развитие растений. Чтобы этого избежать, можно под листья уложить спанбонд. Представляют опасность для них также и слизни. Способы борьбы с ними – выше.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Виды острого перца для выращивания на окне и даче
Что представляет собой острый перец? Конечно, овощ, ответят многие начинающие огородники и окажутся неправы. Это ягода из семейства пасленовые. Сегодня эту культуру выращивают не только на даче (в теплице и под пленкой), но и на подоконнике как многолетник. При этом существует великое разнообразие видов перца под любые запросы и на любой вкус.
Немного истории
Родиной острого перца считается Южная Америка и Мексика. В этих странах его культивируют уже около 8 тысяч лет. Древние ацтеки и индейцы использовали жгучие ягоды перца в качестве пищи, лекарства, оружия и даже денег.
Острый перец «поселился» на европейских грядках благодаря Колумбу, который привез из своего путешествия в Америку для новых продукта: индейскую красную соль и «чоколатль». Дело в том, что индейские племена не были знакомы с солью и вместо нее использовали измельченный в порошок острый перец. А"чоколатль" — это такой напиток из молотых какао-бобов и ягод жгучего перца, прямой предок общеизвестного шоколада.
В древности из стручков перца делали разные согревающие мази и растирки. Индейцы пользовались молотым перцем так же, как сегодня применяют газовые баллончики. Тамошние лавочники предлагали экзотическую приправу в качестве платы за привозные товары из Европы.
Виды острого перца
В настоящий момент селекционерами создано более 500 сортов острого перца, и это не считая множества местных районированных видов, не включенных в международный реестр.
Современные разновидности жгучего перца могут служить настоящим украшением кухонного интерьера, дачной клумбы или даже стать частью цветочной композиции.
Поражает и разнообразие форм плодов жгучего перца разных сортов — от классических шаров и конусов до экзотических тюльпанчиков, сабель и причудливо изогнутых змеек. Кроме того, виды острого перца различаются между собой уровнем выраженности аромата и остроты, сроками созревания, габаритами растений и требованиями к освещению.
Если вы раздумываете, какой острый перчик выбрать для посадки на даче и подоконнике, то советую вам обратить внимание на следующие сорта:
• Оранжина, Клоун, Пепперони, Голдфингер и Карсная ракета — чисто декоративные сорта, пригодные для посадки как на клумбе, так и на окне.
• Тролль — сорт с необычной пятнистой окраской листьев, который дает съедобные змеевидные плоды.
• Дракоша порадует вас удивительно красивыми иссиня-фиолетовыми цветами и темно-фиолетовыми листочками.
• Кармен, Феникс, Бабье лето — сорта, предъявляющие умеренные требования к освещенности.
• Бараний рог, Астраханский, Ред Джевел обладают более крупными, нежели у декоративных сортов плодами.
• Юбилейный и Слоновый хобот также дают большие плоды, которые, однако, обладают не таким острым вкусом, как вышеупомянутые сорта.
• Факир, Хабанеро, Ямайский красный — супер урожайные виды острого перца с невероятно декоративными плодами.
А самым жгучим в мире перцем считается сорт Моругуа, который был выведен в 2012 году селекционерами Института перца Чили Государственного Университета Нью-Мексико. Ранее этот почетный титул принадлежал сорту Скорпион Тринидада.
Плоды данные сортов имеют настолько термоядерный вкус, что их просто невозможно употреблять в пищу. Однако их широко используют в военном деле для изготовления слезоточивого газа, а также в строительстве кораблей, где перечный порошок подмешивают в краску. Такой краской затем лакируют днища кораблей для защиты от морских тварей.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Болгарский перец: требования к теплу и свету
У огородников сложился стереотип медленного прорастания семян некоторых культур: морковка, например, ну очень долго всходит! Болгарский перец определили в ту же категорию туговсхожих семян.
Болгарский перец умеет всходить очень быстро
А зря! Он умеет всходить очень быстро!
Болгарский перец: требования к теплу
Перец очень медленно растет, пока он ребенок и подросток, это потом, когда начнет цвести, куст развивается стремительно.
При недостатке тепла всходы перца появятся не скоро
На самом деле всходы перца тоже умеют быстро показываться из почвы, просто им нужны другие условия. Семена некоторых сортов способны начать набухание и пробуждать биохимические процессы при температуре +10°C, семена других сортов могут выполнять те же действия лишь при +13°C. В этих условиях все, что происходит с семечком, будет выглядеть, словно до предела замедленная демонстрация фильма: медленные движения актеров, расползающиеся улыбки, непонятная мимика. Примерно с такой скоростью будет развиваться перец, который решили выращивать из семян в обычных подоконниковых условиях.
Оптимальная температура для рассады
Рассада перца очень нежная, ей нужно тепло мягкое. Потому оптимальной можно считать комнатную температуру в +25°C. И она должна быть постоянной, резких перепадов перец не любит.
Перец любит постоянную температуру
Если кассеты с семенами в почве поставить в теплое место, например, на шкаф в комнате, да еще выбрать тот, который стоит подальше от окна, то температура у потолка может быть +20°C, а то и +25°C (это зависит от вашего поставщика тепловой энергии). Вот удивитесь: семена покажут крошечные зеленые головки петелек через девять дней.
А теперь для эксперимента один ящик с горшочками поставим на кухонный шкаф, под самый потолок, подальше от окна, поближе к плите или духовке. А можно пристроить его на высокой полке в ванной комнате, где всегда теплее, чем в комнатах и даже кухне. Там будет +30°C, и семена прорастут на пятые сутки, а порой удивят огородника безмерно, выскочив из субстрата на третий день!
Спрашивается, зачем «закаливать» растения при температуре, которая мешает их нормальной жизни? Вы сами пробовали жить зимой при постоянно открытом окне? Нет? А зря! На себе бы испытали крепость семян болгарского перца в суровых условиях.
Низкая температура
Дело в том, что при температуре +15°C растения существенно замедляют рост, стоить снизить ее еще на два градуса – вовсе перестанут расти, все процессы затихнут. Знаем ведь, что заморозки в половину градуса для помидоров не опасны, а перцы при той же температуре гибнут, потому плоды снимаем раньше.
При низкой температуре перец замедляет рост
Все видели, что иногда перцы вдруг надевают на себя фиолетовый наряд, который агрономы называют антоциановой окраской. Это тоже из-за холода. Но есть у болгарского перца и удивительная особенность: в конце августа – начале сентября, когда баклажанам уже неуютно на грядках, перец стоит молодцом, даже подращивает последние мелкие плоды.
Это цитата сообщения XoID Оригинальное сообщение
Про газ за рубли и троллей с носками
Сразу признаюсь, в теме я плаваю по верхам, давно не окунался, а то образование, которое я получал когда-то, утрачено за ненадобностью ))
Но! На пальцах и примерно как есть постараюсь рассказать. Если чё - поправьте ))
Как многие догадываются, нашей национальной валютой является Русский Рубль. Но русский он не совсем. Почему он не совсем русский? А потому, что мы, как суверенная держава, не можем взять и напечатать рублей столько, сколько нам надо.
Всё дело в том, что каждый наш рубль должен быть обеспечен. Нет, не золотом. А долларом богомерзким (хотя фактически не только им).
Про ЗВР (золото-валютные резервы) слыхали? Так вот это не то чтобы совсем кубышка, которую можно тратить. Это, грубо говоря, объем рублей, которые мы можем иметь но во вражеской валюте. Потому как есть такое правило. В любой момент времени вся рублевая масса должна иметь возможность конвертироваться в тот самый доллар (или фунт). Это правило МВФ, если не ошибаюсь.
И касается это не только рублей. А любой валюты любой страны. На данный момент.
Вот, слыхали, что МВФ даёт кредит какой-нибудь стране? Если там жопа и пенсий платить нечем. Наверняка слыхали.
Так вот пенсии-то не долларами платятся. Просто этот кредит позволяет напечатать своих денег в объеме, эквивалентном тому самому кредиту. И раздать пенсионерам.
Ну а потом должен будешь, конечно же, в долларах и с процентами, но это другой разговор.
Что фактически пытаются сделать сейчас США, наложив лапку на 110 лярдов наших ЗВР? Поняли теперь? Тупо выпилить из нашей экономики наших русских рубликов. Чтобы врачам, учителям и прочим пожарным нечем было платить. Ну и всякие инфраструктурные проекты тоже не на что было делать.
Я очень упрощаю, но смысл именно такой. Отжимая часть наших ЗВР там, они фактически отжимают наши деньги у нас тут.
Так что, торговать за рубли, конечно, хорошо. Но отвязать рубль от долларового обеспечения (той самой резервной валюты) - ещё лучше. Чем обеспечивать рубль, если не долларом? Тут хз. Тем же газом - как вариант. Золотом - тоже хорошо, как в старые добрые времена. Но тут я уже в теме теряюсь по причинам изложенным выше.
А отвязка какой-либо нацвалюты от доллара - это не только путь к суверенной валюте, но и суровый пинок по яйцам Ямайской валютной системе, которая в 1976 году сменила Бреттон-Вудскую. Отвязав денежки от золота после кризиса, начавшегося в 1968 году.
Ямайская система трещит по швам с кризиса 2008 года...
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Зубная паста спасла урожай капусты
Чтобы сохранить хороший урожай, главное – не лениться! И знать некоторые секреты ухода и лечение ваших растений.
Капуста – это овощная культура, без которой огород – не огород. Но, к сожалению, очень часто приходится капусту спасать, потому что ее атакуют гусеницы.
Лучшей защитой от капустных гусениц – является обычная зубная паста.
Нужно выдавить из тюбика зубную пасту и залить ее чистой, холодной водой. На один тюбик пасты нужен один литр воды. Все размешать и оставить на два часа отстояться. Получится беленькая, мутная водичка. Готовый раствор надо перелить в опрыскиватель и обработать капусту.
Капустным гусеницам очень не нравится такое угощение и они больше не появятся на кочанах. Такую обработку надо проводить в качестве лечения, если гусеницы явно атаковали листья капусты и для профилактики их появления.
В профилактических целях, опрыскивайте капустные листы один раз в неделю. Урожай будет чистый и здоровый.
Этот простой и недорогой прием нужно взять на заметку всем садоводам, которые любят капусту и постоянно ее выращивают. Средство элементарное и действенное!
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Как правильно сформировать огурцы
Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит печально. Лежачие кусты чаще болеют, за ними труднее ухаживать, они занимают больше места. Намного выгоднее выращивать огурцы на шпалере, но в этом случае их желательно формировать.
Если направить плети огурца вверх, то все побеги и завязи будут находиться на виду.
Так, например, современные гибриды в формировке совсем не нуждаются. Боковые побеги у них практически не растут. Есть еще огурцы с мужским типом цветения. То есть на главном стебле у них формируются мужские цветки (в основном, старые сорта). Их прищипывают в фазе пяти-шести настоящих листочков. Это стимулирует появление боковых побегов с женскими цветками. Они и создают урожайность.
Плети подвязывают к шпалере и удаляют точку роста после четвертого-пятого листа. В итоге получится разветвленный куст, который хорошо плодоносит.
Огурцы с женским типом цветения и партенокарпические – это современные сорта и гибриды, которые чаще всего выкидывают женские цветки. Они не нуждаются в опылении и самостоятельно формируют завязи. Их формируют по-другому: когда на главном стебле появится три-пять настоящих листочков, из пазух удаляют все боковые побеги и завязи. Такой прием называется ослеплением и позволяет получить мощные кусты, которые наверстают потерянный урожай.
Когда главный стебель достигнет верха шпалеры, его переводят в горизонтальное положение и, получив два-три боковых побега, прищипывают. Пасынки направляют вниз к земле и прищипывают их на высоте 1 м от земли. Чтобы растения лучше проветривались.
В теплице огурцы также можно подвязывать к вертикальной опоре. Но поскольку огуречные кусты на закрытой от ветра территории проветриваются хуже, чем на улице, ослеплять главный стебель нужно на высоте 40-50 см от земли.
Через следующие 50-60 см следует прищипнуть боковые пасынки после первого листа и оставить в пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м необходимо удалить точки роста после второго листа, а в верхней зоне с хорошим освещением на разветвлениях можно оставить по три-четыре листочка.
Как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его формируют так же, как и огурцы в открытом грунте. То есть прищипывают наверху, оставляют два пасынка и направляют их вниз.
Не бойтесь формировки, не такая уж и сложная эта процедура. Тем более что огурцы прощают даже серьезные ошибки.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Проводим зеленую обрезку винограда летом
В регионах традиционного виноградарства, например, в Испании или на юге Франции, виноградная лоза подвергается обрезке только в весеннее и осеннее время. При этом удаление побегов нацелено на формирование куста, оздоровление и обновление лозы. Чем южнее район выращивания, тем больше солнца достается ягодам и дольше вегетационный период растения.
Частично компенсировать краткость российского лета и создать условия для получения максимально качественного урожая помогает летняя обрезка винограда. Она, в отличие от весенней, не затрагивает одревесневшие части лозы, а направлена исключительно на зеленые побеги, листву и завязи.
Поэтому проводимые летом операции часто называют зелеными и включают обломку и чеканку побегов, удаление пасынков, кольцевание, а также нормирование урожая и прореживание листьев.
Как правильно обрезать виноград до цветения?
После проведенной весной обрезки внимание садовода к виноградным кустам не должно ослабевать, поскольку наряду с плодовыми глазками в рост идут и жировые побеги, исходящие от старых частей лозы или от основания побегов. Когда и как обрезать виноград летом от ненужных побегов на этом этапе? Обломку винограда ведут, в последнюю декаду мая или в начале лета, когда новые зеленые побеги достигают длины до 15–20 см и легко поддаются удалению.
При грамотной обломке побегов на кусте и обрезке винограда летом можно добиться:
• наличия на каждом растении количества побегов, соответствующего силе куста;
• хорошего задела для полного вызревания побегов и закладки обильного урожая;
• сохранение урожая от заболеваний винограда и нападения вредителей;
• доступа воздуха и солнца к завязи;
• перенаправления питания от паразитных побегов к кистям;
• правильного формирования куста на будущий год.
Если волчки вовремя не выламываются, они развиваются за счет питательных веществ, в это время крайне необходимых для цветения и формирования завязи. Кроме этого, жировые побеги затеняют куст, мешают проникновению воздуха и солнечного света внутрь кроны и даже препятствуют образованию будущих ягод.
Параллельно, при обрезке винограда в июле или раньше, удаляют дикую поросль, отрастающую от подземной части куста, но оставляют культурные побеги без соцветий, если они в будущем потребуются для формирования винограда. Чем сильнее растение, тем больше побегов оставляют.
Как обрезать виноград летом от ненужных побегов
Запасы питательных веществ, накопленные в предыдущем сезоне в корнях куста винограда и перезимовавшей надземной части, с наступлением весны направляются к точкам роста, включая верхушечные части побегов и соцветия. Если развитие побега идет чрезвычайно активно, будущим кистям не хватает питательных веществ, цветки начинают осыпаться, и соцветия могут превращаться в усики.
Чтобы не потерять урожай, верхушки с еще не раскрывшимися листьями прищипывают, что приводит к прекращению роста побегов, а заложенные соцветия развиваются и дают завязь. После просмотра видео о проведении обрезки винограда летом для начинающих садоводов становятся ясны тонкости этого процесса и сочетаемость тех или иных «зеленых операций». Так, например, удаление молодых верхушечных частей побега можно сочетать с вырезанием пасынков или нормировкой соцветий.
Побег прищипывают в середине междоузлия выше первого соцветия. Прием употребим и в случае, если необходимо регулирование роста куста. Прищипывая наиболее сильные побеги, можно добиться образования большего количества соцветий в следующем году.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Урожайная обрезка малины по Соболеву
Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод «двойной обрезки» произвел настоящую революцию на садовых участках.
Простой секрет двойной обрезки!
Удивительно, почему до этого не додумались раньше? «Двойная обрезка» проста как все гениальное.
Первая обрезка производится в конце мая — начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см).
После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку.
Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести «обрезание» до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.
Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков.
Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: «Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов». После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.
Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.
Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).
Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует.
В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод.
На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.
Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.
В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Какие овощи выращивать под яблоней
Продавая на базаре рассаду, я часто слышу от покупателей жалобы, что места для посадок мало, потому что большую часть занимает яблоня. И хотя урожай яблок радует, но место под деревом никак нельзя использовать. И в этом они ошибаются)))).
Что посадить под яблоней? Это должно быть что-то теневыносливое, не боящееся ударов (яблокам тоже куда-то нужно падать) и, конечно, полезное (мы же люди практичные).
Просто для иллюстрации фото с дачи родителей мужа (свои, к сожалению, не делала). У них под деревьями всегда рос лук и другая зелень..
Нужны теневыносливые овощные культуры. И одним из них является свекла. Она прекрасно растет в тени любых деревьев, поэтому смело засевайте ею пространство под яблоней. Удар яблока ей вряд ли навредит.
К свекле можно подселить капусту кольраби. Ей тоже тень и удары не страшны. Конечно, по редкому стечению обстоятельств свалившееся на капустную голову яблоко может сломить 1-2 растения за сезон. Но это уже мелочи.
С южной стороны под яблоней (лучше ближе к краю линии кроны) можно посадить белоканчанную и цветную капусту.
Еще под яблоней понравится луку (на репку), черной редьке, моркови.Если вы выращиваете репу, то тоже можете и ее разместить под деревом. Осенью можно посадить чеснок. А если грядки покажутся вам скучными, то можно разбавить их тюльпанами. Все-таки еда — это не все необходимое, красоты тоже хочется))). И не забудьте про то, что все пищевые отходы, закопанные под грядками осенью, станут отличными удобрениями весной.
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
7 главных проблем рассады после пересадки и их решение
Еще неделю назад рассада бодро стояла на окне, а сегодня, оказавшись в теплице, поникла и пожелтела? Вероятно, она плохо перенесла пересадку, и вам предстоит помочь ей адаптироваться к новому месту, чтобы не потерять весь урожай.
Для того чтобы рассада комфортно чувствовала себя в теплице, парнике или открытом грунте после высадки, ее необходимо подготовить к переезду.
Но как быть, если вы вроде все сделали правильно, а результат все равно не радует?
Рассада вянет после высадки
Частичное увядание листьев на рассаде после пересадки – норма. Как бы вы ни старались, небольшое травмирование корней все же произойдет, а смена температуры и состава грунта доделают остальное. На несколько дней (от 5 до 14) растение станет хуже впитывать влагу, а листья будут активно испарять ее, стараясь создать вокруг комфортный микроклимат.
Что делать: минимизировать последствия позволит притенение рассады на первые две недели и обеспечение ей комфортной температуры. А вот усердствовать с поливом не стоит – надорванные корешки не смогут впитать воду, и вы лишь зальете грунт, лишив кустики воздуха.
Рассада желтеет после высадки
Пожелтение листьев у рассады может возникнуть от слишком яркого освещения, избытка азота (слишком обильного внесения органических удобрений в грунт незадолго до посадки), неправильного полива или повышенной кислотности почвы. Чтобы избежать этого, рассаду нужно высаживать только после недельной адаптации и стараться поддерживать в новом месте условия (температуру и влажность), не сильно отличающиеся от тех, к которым она привыкла.
Что делать: если после пересадки листья на рассаде пожелтели, защитите ее от прямых солнечных лучей, обеспечьте стабильную дневную температуру не выше 27°С и ночную не ниже 15°С, поливайте ее не чаще 2 раз в неделю и только отстоянной теплой водой.
У рассады после высадки опадают листья
Опадение нижних листьев у рассады – процесс естественный, и пугаться его не стоит. Семядольные листья и первая пара могут пожелтеть и отвалиться без ущерба для всего кустика. А вот если желтеть и осыпаться начали остальные листья, значит, у рассады серьезная проблема. Вероятнее всего, растение больно или страдает от вредителей, подгрызающих корни.
Что делать: если кустов с осыпающимися листьями 1-2, выкопайте их, обеззаразьте грунт, а сами растения сожгите. Если же проблема более масштабна – ищите причину. Для начала выньте из земли несколько саженцев и изучите их корни. Если они загнили, удалите пораженные части, присыпьте срезы точеным углем, обеззаразьте ямки марганцовкой (0,5 г порошка на 100 мл воды) и посадите их заново. Если в ямках обнаружились личинки хруща или другие прожорливые вредители, выберите их вручную или пролейте грунт специальными препаратами.
Рассада сбросила цветки после высадки
Если вы немного не угадали со сроками высадки рассады, и она зацвела прямо на подоконнике, переезд нужно осуществлять особенно аккуратно. Цветки – самое хрупкое, что есть у молодых растений, и именно они могут осыпаться от стресса в первую очередь. Вероятнее всего, часть цветков при пересадке опадет или не даст завязи. Особенно если рассада не была закалена или состав грунта в горшках и грядах имеет принципиальные различия.
Что делать: не переживайте об утрате, потеря части цветков не критична. По истечении нескольких дней с момента высадки обработайте растения Эпином Экстра по инструкции, чтобы минимизировать уровень стресса.
Рассада поменяла цвет после высадки
А вот изменение у рассады цвета листьев и стеблей – опасный признак. Фиолетовые, красные, серые и коричневые оттенки должны насторожить огородника. Таким образом растения буквально кричат об острой нехватке некоторых питательных веществ в грунте. Чаще всего они испытывают недостаток фосфора, калия или азота, но может возникнуть и нехватка бора или железа.
Рассада покрылась пятнами после высадки
Появление пятен разного цвета и формы на листьях пересаженной рассады может говорить сразу
Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение
Как отличить женские кусты клубники от мужских
Для того, чтобы собирать обильный урожай, нужно убедиться, что на грядке преобладают кусты женского пола. Ведь плодоносят в основном женские растения, а мужские хоть и дают небольшое количество ягод, отвечают они, в основном, за опыление женских кустов. 10 мужских кустов способны опылить до 100 женских кустов, вот и смотрите, сколько вам нужно мужских кустов на грядке.
А еще, мужские кусты очень сильно разрастаются.
Усы у них появляются в начале лета и растут постоянно, тогда как у женских кустов усы появляются только к концу июля. Поэтому это распространенная история: кустов клубники много, а урожай никакой. А ответ простой: грядку заняли мужские растения! Поэтому надо научиться отличать мужские кусты и вовремя от них избавляться.
Как определить мужские кусты
Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение
Как истребить на участке амброзию, за которую дачников штрафуют?
На муниципальных землях с карантинным сорняком борются коммунальщики. Если же амброзия поселилась на вашей даче, начинайте ликвидацию, пока трава не выросла до внушительных размеров.
Методы борьбы
На сегодняшний день существует три основных метода борьбы с амброзией.
Агротехнический.
В него входят обработка почвы, чередование культур в севообороте, уход за посевами и посадками. Эти мероприятия позволяют сократить содержание семян в почве, предотвратить распространение злостного сорняка. Применение простого скашивания сорной травы практически бесполезно, новый побег отрастёт и начнёт хорошо ветвиться.
Химический.
Самый эффективный. Гербициды последнего поколения наносят мощный удар по амброзии, обработанные растения засыхают на корню.
Биологический.
В природе у амброзии есть естественный враг: жук-листоед. Но искусственно увеличивать его численность крайне опасно: не расширит ли он свой рацион новыми (культурными) видами растений?
Что за растение?
Амброзия полыннолистная входит в семейство Астровые. Название растения произошло от сходства листьев сорняка с полынью
Первые всходы этой травы появляются в мае и июне. Иногда стебель амброзии достигает в высоту двух метров. Стержневая корневая система получает ещё более активное развитие, прорастает вглубь до 4 метров.
На выращивание богатой зелёной биомассы карантинному сорняку требуется много питательных веществ, — азота и фосфора — а также воды. Таким образом, разрастаясь густыми зарослями, амброзия истощает почву.
Первые всходы этой травы появляются в мае и июне, а цветение начинается в июле и продолжается вплоть до октября.
Амброзия научилась феноменально распространяться на обширных территориях. Трава размножается семенами, на каждом представителе вызревает около 40 тыс. семян, а на отдельных экземплярах — до 80-150 тыс. Семена находятся в состоянии покоя от четырех до шести месяцев. При этом часть из них остается в так называемом вторичном покое, который может длиться до 40 лет и даже более. Поэтому полностью избавиться от амброзии крайне затруднительно.
Амброзию относят к злостным карантинным сорнякам. И есть тому весомые причины. Так, однажды поселившись на поле, она отрастит мощную корневую массу и надземную часть, посеет свои семена и начнёт угнетать сорта и гибриды. Урожайность культурных растений на участке, куда проник сорняк, стремительно падает.
Откуда она явилась?
Это растение получило известность ещё с незапамятных времён. Так, древнегреческий поэт Гомер в бессмертной поэме «Одиссея» описал напиток, который пили боги: нектар из амброзии, напоминающий по вкусу красное сладкое вино и дающий вечную молодость и бессмертие. Некоторые историки отмечают, что греческий нектар — не что иное, как подобие «мёртвой воды» в русских сказках.
Амброзия растёт по всему миру, но больше всего ей полюбился тёплый климат. Она поселилась в Австралии, Африке, США, Мексике, Китае, европейских странах, Иране и Японии.
В России этот карантинный сорняк тоже обосновался и посеял свои семена. Несмотря на то, что в некоторых областях резко континентальный климат, который отличается большим перепадом среднегодовых температур, — от +35 до -40 градусов по Цельсию — амброзия всё равно смогла к нему приспособиться. Суровые зимы она легко переживает, корневая система умудряется не вымерзать и хорошо сохраняться.
Амброзия широко распространилась в Поволжье, на Кавказе, в Краснодарском крае и на Южном Урале, в Центральном федеральном округе.