[показать]

Свой приусадебный домик можно украсить по-разному, для этого существует обшивка лоджий пластиком, ландшафтный дизайн и многое другое. Однако загородную недвижимость многие покупают не для того, чтобы любоваться ее дизайном, а чтобы выращивать свои овощи и фрукты, такие, например, как фасоль.

Для выращивания фасоли лучше всего подходят супесчаные почвы с большим содержанием извести. Глинистые земли с низким расположением грунтовых вод для выращивания этой культуры вообще не пригодны.

В качестве удобрения для выращивания фасоли можно использовать следующую смесь – 20 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата на 1 м2 посевной площади. Для повышения урожая почву можно дополнительно удобрять аммиачной селитрой.

Хотя фасоль не особенно восприимчива к влаге, но во время роста и плодоношения это растение необходимо орошать систематически. Так, за вегетацию огород поливают не менее двух раз из расчета 20 литров на 1 м2.

[показать]

Для того чтобы вкус бобов был изумительным, необходимо вовремя их собрать и не прозевать нужный момент. Первый сбор урожая производят через две недели после начала цветения растений, последующий – через два дня, и так далее до полного вызревания всей фасоли. Чтобы бобы были сочными, лучше всего их собирать утром, после того как растение впитало ночную влагу.

Наряду с выращиванием, очень важна стадия хранения фасоли. Чтобы насекомые-вредители не успели испортить ваш урожай, его необходимо хранить в хорошо проветриваемых прохладных помещениях. Если вызревшую фасоль вы хотите использовать для приготовления пищи, а не в качестве семян, то для лучшего хранения ее можно прожарить. Слегка прожаренные плоды не интересны насекомым, и ваш урожай будет храниться на протяжении целого года не тронутым.

Крыжовник особенно подвержен двум болезням – американской мучнистой росе (сферотека) и септориозу (белая пятнистость). Более других вредителей-насекомых ему досаждают крыжовниковая огневка и желтый крыжовниковый пилильщик.

Очень важно провести первое опрыскивание сада до цветения. Угадать со сроками сложно. Обычно опрыскивание проводят по розовому бутону на яблонях. В это время на растениях уже появились небольшие листочки, и Конфидор или его аналоги отлично проникнут в ткани растений. А чтобы уничтожить еще и грибные болезни, добавьте в раствор Хорус, 2 г на 10 л воды.

[показать]

В этом случае цветки не уничтожат грибные болезни (в первую очередь, монилиоз) и не заселят долгоносики. Обработку желательно повторить после цветения, выбрав Фуфанон и Скор от комплекса вредителей и болезней. Хорошо, если в раствор препаратов добавить немного микроэлементов – тогда эффект будет еще сильнее.

Подкармливаем цветки

Традиционны подкормки во время цветения сернокислым цинком и борной кислотой, по 5-20 г на 10 л воды. Они стимулируют опыление цветков и развитие завязей. Заменить их можно опрыскиванием раствором Маг-Бора, используемого по инструкции. Урожай от такой внекорневой подкормки значительно возрастает.

На одни внекорневые подкормки рассчитывать нельзя. В период цветения надо провести корневые подкормки комплексными удобрениями, заделывая в почву по периферии кроны на пол-штыка лопаты.

Годятся для этого проверенные удобрения – нитрофоска, азофоска или безбаластные Фертика, Полифид и другие.

Важно провести подкормку до цветения, когда у растений только формируются бутоны; так как корневые подкормки работают с некоторой задержкой.

Стимулируем цветки

Дополнительно увеличить количество завязей можно с помощью стимуляторов Бутон и Завязь. Ими опрыскивают сад незадолго до цветения. И повторно обрабатывают через неделю. После такой обработки плоды должны завязать даже не опылившиеся цветки.

Впрочем, потребность в такой обработке возникает не часто. Обычная ситуация, когда, наоборот, деревья закладывают плодов намного больше, чем могут прокормить. В этом случае, наоборот, нужно нормирование завязей.

Нормирование завязей

Нормирование используют для яблони и груши, если уверены в том, что оставшиеся плоды удастся защитить от вредителей и болезней. Удаляйте из пучков плодов все слабые, оставив по одному, самому развитому плодику. А вообще считается, что на каждые 15 см ветви должно быть по одному яблоку или груши. Но такое нормирование можно доверить самому дереву, оно само скинет часть лишних завязей.

Выполнение всего семи правил, помогут вам получить вкусные яблоки – без червяков!))) Советы от супер-садовника – почему нужно обрабатывать деревья. Какие средства можно использовать. Узнайте о самом главном вредителе из сообщения.

[показать]

Советы от супер-садовника

Яблонная плодожорка – один из опаснейших вредителей урожая. Если меры профилактики не помогли, нужно знать, как с ней бороться.

Встречается везде, где растет яблоня. Бабочка в размахе крыльев 17–22 мм. Передние крылья темно-серые с поперечными темными волнистыми линиями, задние – светло-коричневые со светло-серой бахромой по краю. У сидящей бабочки крылья сложены кровлеобразно, и по цвету ее трудно отличить от коры стволов и ветвей деревьев.

Гусеница младших возрастов белая с черной головой, старших возрастов — до 20 мм длиной, светло-розовая, с коричневой головой.

Поврежденные гусеницами плоды недоразвиваются и опадают. При массовом размножении повреждение плодов первым поколением плодожорки достигает 25 % и более, вторым до 80 – 90 % плодов яблони.

Лёт бабочек обычно начинается с цветением яблони и продолжается 1,5–2 месяца. Вылет первых бабочек 1-го поколения обычно совпадает с осыпанием избыточной завязи яблони со второй декады июня до конца июля. К откладыванию яиц самки приступают через 1-3 дня. Самка может отложить 40 – 120 яиц (до 1 мм, блестящие, молочно-зеленого цвета), размещая их по одному на гладкую поверхность листьев и молодых побегов, плодоножки и молодые плоды.

Гусеницы внедряются в плод через черешковую ямку, ранки на кожуре, под прикрытием листа, между двумя плодами или группой плодов, касающихся друг друга.

Гусеницы последних возрастов переходят из плода в плод, повреждая до 2 – 3 (а иногда до 5!) плодов каждая. Если поврежденный плод падает, гусеница покидает его в первые или вторые сутки и проделывает длинный путь по стволу в крону.

Средняя продолжительность развития гусениц в плодах – от 16 (на юге) до 45 дней (на севере). Когда поврежденные плоды опадают, гусеницы последнего возраста покидают их и ищут места для создания коконов.

В северных районах гусеницы впадают в период покоя до следующей весны в плотных шелковистых коконах под отставшей корой или в трещинах коры, особенно в нижней части штамба, под комьями почвы на глубине до 3 – 10 см, в дуплах, в щелях подпорок, в таре из-под плодов, в помещениях, где хранятся яблоки, под растительными остатками и других укромных местах. В садах, где в междурядьях посажены ягодники, они часто зимуют на пеньках многолетних побегов черной смородины.

Окукливание начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше 10 °С (обычно совпадает с обособлением бутонов у яблони). Перед окукливанием гусеница плетет кокон, где превращается в золотисто-коричневую куколку длиной 9 – 12 мм. Ее развитие может длиться от 8 до 36 дней, но чаще 2 – 3 недели.

Вылет первых бабочек второго поколения обычно начинается раньше, чем заканчивается лёт последних бабочек первого поколения. В результате в саду встречаются одновременно все стадии развития плодожорки на протяжении более чем 4 месяцев, с конца мая – начала июня до середины – конца сентября в зависимости от климатической зоны.

Температура воздуха в августе – сентябре, превышающая 23-25 °С, нередко провоцирует гусениц на прерывание зимней “спячки” и окукливание. Тогда плодожорка представляет серьезную опасность для плодов зимних сортов.

На севере и в средней полосе успевает выйти на свет одно поколение плодожорки, на юге – два, в районах Средней Азии – три. В отдельные годы с теплым летом в Московской области наблюдается частичное второе поколение, гусеницы которого обычно не успевают закончить развитие.

[показать]

ГРУППА РИСКА

Яблонная плодожорка, в первую очередь, повреждает плоды яблони. Но она повреждает также и плоды груши,

Пусть южане лакомятся виноградом, зато у нас есть растение не хуже, а по некоторым параметрам лучше – лимонник китайский. Эта лиана родом из Дальнего Востока. Она сама по себе очень эффектна, а уж о ее ягодах и говорить не приходится – целая аптека в одной ягодке. А в горячем южном климате ей ой-ой как плохо – горит, особенно пока молодая.

[показать]

Что же любит лимонник китайский и как ему угодить?

• Ему обязательно нужна полутень;
• обеспечьте лимонник большим количеством влаги, иначе не приживется и даже до осени не доживет (при весенней посадке). Если вы уже посадили лимонник, то следите за тем, чтобы в первые месяцы почва вокруг была постоянно влажной, не давайте ей высохнуть;
• вопреки утверждениям продавцов, плодоносить лимонник начинает на пятый-шестой год, но только на опоре. Если вы пустите все на самотек и дадите ему стелиться по земле, то ягод никогда не дождетесь;
• ягоды лимонника долго висят, не опадая. Их можно сушить и добавлять зимой в чай. Аромат будет стоять такой, что соседи сбегутся с конфетами и печеньем – вместе с вами пить чай.

Лечебные свойства лимонника

Ягоды лимонника богаты органическими кислотами (лимонной, виноградной, яблочной, винной), тонизирующими веществами (схизандрином и схизандролом), дубильными веществами, эфирными и жирными маслами. Витаминный ряд представлен в лимоннике витаминами Е и С. Также в ягодах содержится большое количество минеральных солей.

Вот такая это полезная лиана. Поэтому, если есть место и возможность, обязательно посадите. Такая ягода стоит, чтобы ее немного подождали.

Несмотря на то, что огур­цы — известные водохлебы, слишком сильные дожди для них — большой стресс и угроза. Повинуясь инстин­кту самосохранения, они стремительно начинают отращи­вать бо­ковые по­беги, а это идет в ущерб завязям и плодам.

[показать]

Чтобы бедолаг успо­коить, обрывают им листья, оставляя на каждом побе­ге не более двух листьев и прищипывая верхушку.

Важно также обеспечить растениям простор и сво­боду действий, особенно если они живут в теплице. При более ча­стой посадке вся энергия уходит в ли­ству, а на образование за­вязи почти ничего не оста­ется.

Как только на стеблях появятся первые признаки гнили (буроватые пятна), необходимо присыать просеянной мел­кой золой, а больные, жел­тые и увядшие листья сразу же удалить.

[показать]

Что же касается помидо­ров, то в чрезмерно влаж­ных условиях они неминуе­мо заболевают фитофторозом. Чтобы как-то уберечь их от этой напасти, дважды за лето необходимо обрабатывать кусты медьсодержащими препа­ратами.

[показать]

Я уже рассказывала про свои два ореха, которые растут в моем саду много лет.

Но в этой статье я расскажу совсем о другом.

Расскажу о том, что нужно обязательно знать и учесть, если Вы решите завести на своем участке этот прекрасный кустарник.

А орех - это кустарник, который я сформировала в виде дерева.

Да. Может и плодоносит прекрасно уже с 3-4-го года после посадки. Хотя иногда этот вид ореха продается лишь для красоты.

[показать]

Второе : Чем отличаются орехи у обычного и декоративного вида ?

У обычного ореха- плоды круглые и зеленые, а у краснолистного - плоды крупнее и вытянутые продолговатые, как желуди :

[показать]

Третье : нужен ли для опыления второй куст или сорт ореха ?

Нет. Не нужен. Дело в том, что орехи имеют совершенно уникальный способ опыления.

Осенью у них образуются вот такие "сережки", которые немного напоминают березовые. Эти "сережки" остаются на дереве после опадания листвы и зимуют.

А весной они раскрываются и из них летит пыльца, которая опыляет цветочные почки, из которых образуются орешки :

[показать]

Выращивание рассады перца чили (красного острого перца) не вызывает особых затруднений. Плоды созревают спустя 17-18 недель после всходов. С учетом этих сроков и следует сеять семена. Как правило, это происходит в конце февраля — начале марта.

Выращивание рассады перца чили: инструкция правильной посадки

Чтобы рассада была крепкой и здоровой, нужно правильно подготовить семена к посеву.

1. Если семена собирались самостоятельно, то их необходимо подержать в насыщенном растворе марганцовки в течение 20 минут для обеззараживания. Если же они от проверенного производителя, то этого делать не нужно, поскольку уже
2. обработаны. [показать]
3. Затем протравленные семена перед выращиванием рассады перца чили нужно разложить на салфетке или марле. Прикрыть сверху таким же материалом, поместить на блюдце и хорошо увлажнить. Сверху надеть на него полиэтиленовый пакет и убрать в теплое место. Периодически следует проверять влажность. [показать]
4. Спустя 3-4 дня семена проклюнутся – выпустят корешки. Значит, самое время отправлять их в почву для выращивания рассады перца чили. [показать]
5. Универсальный субстрат можно приобрести в магазине или подготовить самостоятельно. Для чего берут 1 часть огородной земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Перед посадкой их прогревают в духовке с добавлением небольшого количества воды. Непосредственно перед тем, когда решили сажать перец чили, грунт просеивают, добавляют 2 ст. л. комплексного минерального удобрения, например, Нитрофоски, на ведро почвы и насыпают ее в посадочную емкость. [показать]

Наступает весна, и работ у садоводов прибавляется, причём с наступлением тепла изменения в саду происходят стремительно. На растениях, вчера ещё спавших, уже начинают набухать почки, всё буквально на глазах оживает. После долгой зимы это не может не радовать. Но вместе с садом оживают и его проблемы – насекомые-вредители и возбудители болезней.

[показать]

Есть разные пути для достижения этой цели, но, пожалуй, самым простым и популярным остаётся опрыскивание сада эффективными химическими препаратами. Конечно, я знаю о вреде, который могут эти средства нанести окружающей среде, животным и нам, но всё же… Многие ли готовы от них отказаться? Вот, на мой взгляд, здесь ситуация, примерно, как и с минеральными удобрениями. Можно долго об этом спорить, но для многих – это просто и эффективно, главное применять «с умом». Итак, когда и чем опрыскивать весной, чтобы было «с умом»?

Когда начинать опрыскивать сад от вредителей и болезней?

Первое, что нужно понимать – одноразовым опрыскиванием вы вряд ли проблему решите. Ведь все «проблемы» просыпаются не только в вашем саду, но и в окрестностях. Избавитесь у себя на короткое время, но ветерок принесёт новую порцию и вредителей, и болезней. Поэтому весной стоит опрыскивать 4 раза.

Второе. Борьбу стоит начинать сразу с наступлением первых тёплых дней (в разных регионах это по-разному и конкретные даты называть бессмысленно). Если первый момент упустите, и вся эта «нечисть» начнёт расползаться и разноситься по саду, то бороться с ней будет сложнее. А теперь конкретно.

Первое весеннее опрыскивание — самое главное

На мой взгляд, первое опрыскивание сада – самое важное, и делать его стоит обязательно. Оно проводится ранней весной до начала набухания почек на растениях при среднесуточных температурах примерно +4. В этот момент дерево ещё спит так же, как спят перезимовавшие вредители и споры болезней. И можно использовать препараты довольно крепкой концентрации, не боясь нанести ущерб растениям.

Вот только стоит к разным растениям внимательно присмотреться, не все они находятся в одинаковой фазе. Скажем, если яблоня ещё спит, то на чёрной смородине уже набухли почки и крепкие растворы могут ей навредить, попросту сжечь. Поэтому подходим к первому опрыскиванию очень внимательно.

Что использовать? Классический, сто лет уже популярный раствор – «бордосская жидкость». Это смесь из двух водных растворов извести и медного купороса. Кто-то готовит его самостоятельно (а делать это нужно правильно), кто-то покупает в садовом магазине готовый набор для приготовления («Бордосская смесь»). Для первого весеннего опрыскивания стоит использовать 3-х % бордосскую жидкость.

Можно использовать железный купорос, разводя его в воде (300-500 граммов на 10 литров). От чего зависит концентрация? От степени заражения вашего сада. При слабом заражении хватит и 300 граммов на ведро воды, при явно больном саде лучше растворить 500 гр.

Некоторые садоводы для первого весеннего опрыскивания используют старый добрый «Нитрофен». Делать этого, на мой взгляд, не стоит. «Добрый» он в смысле своей эффективности, но совсем «не добрый» к нашему здоровью.

Гораздо интереснее популярный в последнее время концентрированный раствор мочевины (карбамида). Берут примерно 700 гр мочевины на 10 л воды. Можно добавить и 50 гр медного купороса. Такой раствор эффективно борется и с перезимовавшими насекомыми вредителями, и со спорами многих заболеваний.

Есть у этого раствора два дополнительных «бонуса». С одной стороны он немного тормозит вегетацию (7-10 дней), что может уберечь цветы от весенних заморозков. А с другой стороны является азотным удобрением, которое именно весной и нужно нашим растениям. Вот такие, вроде бы противоречащие друг другу, и, тем не менее, работающие свойства.

Есть неплохой вариант – «Препарат 30-в». Он считается безопасным для нас и окружающей среды, потому что просто создаёт плёнку на поверхности опрыскиваемого растения, и у вредителей нет возможности «дышать». Но стоит помнить, что борется он именно с насекомыми

Кусты смородины и крыжовника давно завоевали достойное место в наших садах. Нетребовательные к составу почвы, хорошо переносящие суровые зимы, эти ягодники дают обильный, вкусный и полезный урожай. Они неприхотливы и легко размножаются. Николай Курдюмов лично столкнулся с существенными различиями в выращивании этих плодовых кустарников в северных и южных областях.

[показать]

Черная смородина

Смородина

В старом «Сельскохозяйственном словаре», в главе о болезнях ягодников, есть описание типично южного явления — «усыхания кустов смородины». С инфекцией не связано. Причины — сильная жара и засуха! Речь о том, что смородина на суглинках южной степи как персик в Сибири: не растет, а только мучается. Сетка от солнца, питательная мульчаи 2 ведра воды под куст дважды в неделю — тогда и урожай будет. Но на такое способны только истинные фанаты.

[показать]

В южных регионах получить хороший урожай черной смородины сложно

По сравнению с волжскими берегами, где смородину ткнул и забыл, а потом только собирай ягоды да вырезай, ситуация на Кубани кардинально отличается. Посаженная аналогичным образом, смородина разве что не гибнет — стакан ягод с куста. Потому и не пользуется эта культура популярностью на юге России: выращивать хлопотно.

Размножение

Смородина отлично укореняется древесными черенками. Особенно если почву скорее прогревать: грядку приподнять и к югу наклонить, а черенки сажать наклонно, верхушками на север. Или втыкать их сквозь прозрачную пленку, которую позже, с наступлением жары, засыпать рыхлой мульчей. Можно укоренять в отдельной посуде, но все же самое разумное — сразу посадить черенки на постоянные места и уже не пересаживать.

[показать]

Смородина отлично укореняется древесными черенками

Так же просто укоренить и зеленые черенки, которые уже наполовину одревеснели. Нужно притенить грядку навесом, а каждый черенок накрыть пластиковой бутылкой без дна, вдавив ее в почву. И первые полмесяца каждый день поливать внутрь, снимая пробки. Полил — закрутил на место. Пошли новые побеги — снял бутылки, замульчировал грядку и поливаешь через день-два. К осени — отличные кусты.

Сажать смородину лучше всего сразу по 2, а то и по 3 саженца в широкую, неглубокую ямку с хорошей добавкой компоста. Здорово выкопать яму летом, накидать туда всяких органических отходов, прикрыть землей и оставить до весны. Кладите саженцы почти горизонтально, треугольником и засыпайте практически целиком, оставляя на поверхности только верхушки. Уже на второй год увидите изрядный прирост.

[показать]

Один стакан развожу в 10 л воды и поливаю растения по 1 л под каждый куст.

За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный! Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду.

Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи. И главное — никакой фитофторы! Конечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.

Маленькие секретики садоводу — огороднику. Добавь себе на стену, чтобы не забыть!Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы — на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат — отличный рост.

Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды — для любых растений.

Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

P.S.: Кстати, о дрожжах. В прошлом году по совету огородников при посадке рассады помидор положил в лунку по горсти сухарей и древесной золы, в середине лета пришлось перевязывать подвязки стеблей к колышкам, так сильно развились растения, что стали подвязки врезаться в стебель, такого раньше не наблюдал. Стебли были в диаметре до 2.5 см и высотой с 2 метра (сорт Кардинал) Урожайность была на высоте.

[показать]

Хотя календарная весна начинается в марте, но тепло приходит в сад только в апреле. В этом месяце уже начинаются многие садовые работы. И посевная постепенно перемещается из дома на улицу…

Весь месяц сеем в парник или под пленку на теплую грядку:

• холодостойкие зеленные культуры

• капусту белокочанную

• брокколи на рассаду для открытого грунта.

• огурцы

• средние и поздние сорта и гибриды томата

• баклажаны

Сеем на рассаду для высадки в открытый грунт

• цветную капусту

• поздние сорта белокочанной капусты

• брокколи

[показать]

Во второй половине месяца сеем в отдельные емкости и выращиваем без пикировки до высадки в ОГ теплолюбивые зеленные культуры:

• мелиссу

• иссоп

• чабер

• майоран

• базилик

• эстрагон

• проращиваем клубни георгин и гладиолусов

Сеем на рассаду семена теплолюбивых декоративных летников:

• агератума

• амаранта

• астры китайской

• гвоздик

• георгин однолетних

• гелиотропа

• петунии

• сальвии блестящей

• тагетеса (бархатцов)

• табака душистого

• клещевины

• портулака

• целозии

• циннии и других.

[показать]

В последней декаде апреля сеем в открытый грунт холодостойкие овощные и зеленные культуры:

• бораго

• листовой салат

• кресс-салат

• горчицу

• рукколу

• мангольд

• шпинат

• щавель

• редис

• горох

• лук

• укроп

• петрушку

• морковь раннюю и позднюю.

[показать]

Также в это время сразу в открытый грунт, не тратя времени на выращивание рассады, можно высеивать холодостойкие декоративные цветы и злаки:

• вьюнок трехцветный

• годецию

• гипсофилу

• иберис

• календулу

• капусту декоративную

• кларкию

• космею

• лен крупноцветковый

• люпин

• маки

• маттиолу

• нигеллу

• резеду

• скабиозу

• фацелию

• ячмень гривастый

• декоративное просо и другие.

Если укрыть посевы легким нетканым материалом, всходы появятся скорее и будут лучше защищены от пересыхания.

С 20 апреля по 20 мая можно высаживать привитые розы. Штамбовые и корнесобственные розы сажают только весной.

Лучшее время для деления и пересадки клематисов в открытом грунте – конец апреля – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Также в конце апреля делят большинство корневищных многолетников (флоксов, лилейников, астильб, хризантем, дельфиниумом, хост и других), до того, как они войдут в фазу активного роста.

[показать]

Отличным удобрением для растений является травяная закваска: помимо макроэлементов — азота, фосфора и калия, растения нуждаются в основном строительном материале – углероде.

Приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ, хотя их конечное содержание в нем, конечно, ниже, чем в компосте.

Приготовление травяной закваски (способ Елены Шутовой)

Свежескошенную траву измельчить (самое лучшее удобрение получается из крапивы, поскольку она богата кремнием и микроэлементами). В бочку высыпать несколько ведер травы и добавить столько же ведер воды.

На каждые 10 л получившегося настоя добавить 40-50 г двойного суперфосфата (если не добавить суперфосфат, то плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или др. калийных удобрений).

Все перемешать и оставить на сбраживание. Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой надо периодически перемешивать, а бочку разместить в тени, неплотно прикрыв.

Уровень жидкости должен быть на 20-25 см ниже края бочки, иначе ценное удобрение, которое будет активно пениться, «убежит».

[показать]

Настой готов через 7-10 дней, когда прекращается обильное выделение пены при перемешивании. Его используют нефильтрованный, разведенный водой 1:2-4, в зависимости от возраста растений, по 1 л под растение или 3-5 л/м2.

При массовом цветении и плодоношении томатов на каждое ведро уже разведенного удобрения надо добавить 0,5-1 стакан золы или 10-15 г сульфата калия.

Во время подкормки надо стараться как можно чаще перемешивать раствор для равномерного распределения осадка на дне ведра.

ЭМ-экстракт (способ Людмилы Андреевны Виноградовой)

Приготавливается с использование микробиологических препаратов, содержащих эффективные микроорганизмы (ЭМ-препаратов): лучше всего — Восток-ЭМ1, но можно использовать Байкал или Возрождение.

Поскольку эти препараты имеют сильнокислую реакцию, следует использовать пластиковую бочку.

На объем 200 л закладывают:

• 5 ведер травы (лучше всего — крапивы, бобовых, газонных трав);

• 1-3 кг доломитовой муки;

• 3 кг костной муки;

• ЭМ-препарат;

Доливают воду до уровня 10-20 см от края.Обвязывают верх бочки черной пленкой и оставляют на солнце для брожения.

В течение 10-14 дней раствор будет бурлить, затем осядет. Его нужно разводить в соотношении 5 л на 200 л воды (во вторую бочку) и использовать под любые растения, обливая их целиком.

Полученного экстракта хватит для обработки участка в 30 соток и более, его необходимо использовать в течение двух недель (для двух обработок).

ЭМ-экстракт является прекрасной удобрительной смесью, стимулирующей развитие растений, обогащающей почву полезной микрофлорой и способствующей подавлению патогенной микрофлоры

С приходом весны многих дачников охватывает беспокойство. Как уместить всюрассаду томатов на подоконниках? Получится ли организовать эффективноедосвечиваниесеянцев? Как обеспечить для них оптимальный температурный режим? Как успеть распикировать всю зеленую братию и каким образом разместить ее потом на балконе для закалки?

[показать]

И без рассады растут томаты

Вам не кажется, что томаты доставляют нам слишком много проблем? Полученный с таким трудом урожай может быстро отбить желание заниматься огородничеством. А что, если посеять семена сразу в грунт и избавить себя от массы хлопот?

Преимущества

Мудрые огородники, ставящие во главу угла собственное здоровье, давно смекнули, что в период весенней посевной вовсе не обязательно так надрываться. В первую очередь это касается любимых всеми томатов, которые традиционно занимают основную площадь подоконников. Любовь любовью, а так усердно кланяться растениям совсем ни к чему.

Если соблюсти несложные правила, эта культура отлично будет развиваться при прямом посеве семян на грядку. Прекрасно, если эта грядка будет расположена в теплице: хлопот убавится вдвое. Но даже в открытом грунте можно так все организовать, чтобы почувствовать сполна прелесть такого «ленивого» подхода.

[показать]

Некоторые дачники выращивают томаты прямым посевом семян на грядку

Уменьшение трудозатрат

Именно этот фактор побуждает дачников пойти на безрассадный эксперимент. При таком подходе отпадает необходимость заготавливать с осени субстрат и искать место для его хранения. Вы используете покупной почвогрунт? Вам не нужно будет тратить на него деньги. То же самое касается рассадных горшочков, стаканчиков и ящиков.

Переживать о том, что подоконники не резиновые, теперь не придется. Отпадет необходимость загромождать окна стеллажами и пристраивать столы, которые могли бы вместить всю зеленую армию. А подсветка? Сколько сноровки нужно, чтобы обеспечить правильное досвечивание сеянцев! А пикировка? Сколько сил и времени она отнимает!

[показать]

Процесс пикировки так утомителен!

Если полностью отказаться от выращивания рассады томатов, больше не придется мерзнуть с ней в одной комнате. Или вы не следите за правильным температурным режимом? Тогда какие же доходяги у вас в итоге вырастают! А процесс закалки рассады перед высадкой в грунт? Ведь «выгуливать» сеянцы на открытом воздухе сначала нужно 1-2 часа, потом 3-4 и т.д. Вы не устаете каждый день переносить стаканчики из комнаты на балкон и обратно?

Если вы живете в частном доме, а огород у вас под боком, вам здорово повезло. Ведь для городских дачников даже не так страшен процесс выращивания рассады, как ее транспортировка до постоянного места. Сколько беспокойства и хлопот доставляет размещение в салоне машины и перевозка зеленых неженок по городским пробкам, а затем по дачной грунтовке с ее «прелестными» ямами и кочками!

[показать]

При неаккуратной перевозке можно сгубить все плоды своего труда

Длительный помидорный сезон

Если полностью не отказываться от выращивания рассады, а разгрузить себя (и подоконники) лишь наполовину, можно значительно продлить период сбора толстощеких помидоров. Томаты, выращенные через рассаду, начнут плодоносить в самые ранние сроки, а безрассадные экземпляры подхватят эстафету чуть позже.

При мягкой августовской и сентябрьской погоде грунтовые растения позволят значительно продлить период сбора урожая. Если к тому же подобрать для посадки лежкие сорта и гибриды, можно продолжать лакомиться свежими помидорчиками вплоть до глубокой осени (если, конечно, хранить плоды при оптимальной температуре).

От растения поступает сигнал о недуге, а уже садовод оперативно ищет причину и ее устраняет. Сложно сразу сказать, почему скручиваются листья у томатов. Зачастую это явление наблюдается на отдельных кустах. При бездействии растение в конечном итоге погибнет или не даст ожидаемого урожая.

[показать]

Итак, что провоцирует скручивание листьев томатов и как с этим бороться.

1. Повреждение корневой системы при пересадке рассады в открытый грунт может отразиться на сворачивании листовой пластины в трубочку. Пройдя период укоренения и адаптации растение возвращается в форму.

2. Азбука полива. Это самая главная причина скручивания листьев у томатов. Регулярность – главное слово в этом процессе. Делая большие перерывы между орошением земли, кустики начинают болеть, плоды трескаются.

Особое внимание этому нужно уделить в период пересадки в открытый грунт или теплицу. Учитывайте погодные условия (жарко/холодно, сухо/дожди). При засухе под каждый куст вливают по 6-7 л воды 2-3 раза в неделю. Если сезон выдался дождливым, то реже. В тепличных условиях достаточно 1-2 раза в неделю.

Как только листики начали скручиваться и с уверенностью можно сказать, что причина кроется в недостатке влаги, то не заливайте сразу много воды, а распределите по 1,5-2 л на куст, но каждый день.

[показать]

Если томатам воды излишне много, то скручивание листьев происходит вверх. В этом случае поливы прекращают дней на 10, т.к. при переувлажнении развиваются грибковые болезни и корешки загнивают.

Поливы проводить утром или вечером, когда не жарко. Вода, попадая на надземные части растения в разгар жары, приводит к ожогам.

3. Температурный дисбаланс растения испытывают при +30°С. Вместе со скручиванием листьев, томаты начинают сбрасывать цветки и завязи. Оптимальной температурой для выращивания считается 21-23°С. Днем растения притеняют, междурядья мульчируют соломой или укрывным материалом светлого цвета.

Спасти томаты можно внекорневой подкормкой раствором нитроаммофоски из расчета 15-20 г на 1 кв.м.

4. Без удаления боковых побегов кустики помидоров ветвятся. Посадки загущаются, идет активное наращивание зеленой массы, которая потом мешает друг другу и листочки начинают скручиваться. Чтобы этого не допустить проводят пасынкование. В раннем возрасте растения эту процедуру переносят безболезненно. Обратите внимание, что побеги нужно выламывать, а не обрезать, когда их длина не более 5 см.

5. Перебор также плох, как и недобор. Без питательных веществ хорошего урожая томатов не получить.

Виды голодания:

• медь, когда листочки скручиваются, белеют и становятся ломкими. Через время нехватка меди переходит в болезнь хлороз;

• бор, скрученные листочки высыхают, а верхушка куста внешне выглядит здоровой. Наблюдается на засоленных почвах в период засухи;

• кальций, листья заворачиваются вверх, становятся мелкими, постепенно отмирает точка роста;

• калий, листва останавливается в росте, края желтеют и скручиваются вверх;

• марганец, помимо сркучивания листьев идет сморщивание и изменение окраса на яркий насыщенный;

• азот, основная масса деформации листа происходит на верхушке куста

• фосфор, листовая пластина становится бледного цвета с сероватым оттенком, а прожилки краснеют.

При недостатке микроэлементов, когда определить точный вид голодания не можете, берите комплексное минеральное удобрение или опрыскайте «Цирконом» или «Эпином». Если, наоборот, в почве микроэлементов более чем достаточно, то поливайте чистой водой.

6. Болезни часто возникают при недостаточном уходе, там, где нет севооборота, рыхления, а посадки слишком густые. Наиболее частые: фитофтороз, вирус тонколистности, бактериальный рак, столбур. При поражении опрыскивайте бордосской жидкостью.

7. Вредители, от которых сразу листья на томатах скручиваются – это белокрылка, тля, паутинный клещ.

Белокрылку можно увидеть с нижней стороны листа. Чтобы от нее избавиться применяют Фуфанон. Для профилактики опрыскивают чесночным раствором (2-3 головки чеснока на 5 л воды). Любые обработки растений проводят не позже чем за 20 дней до сбора урожая.

Тля чаще обитает на верхушке

Благодаря своей универсальности хозяйственное мыло обязательно есть в шкафчике рачительной хозяйки. Оно незаменимо и при работах на огородах в качестве первой помощи при появлении вредителей растений.

[показать]

Маститые патриархи медицины до сих пор рекомендуют хозяйственное мыло как лучшее антисептическое и противобактериальное средство.

Обработка против серой гнили, тли и гусениц

Если на подрастающих растениях завелись вредители, которые традиционно начинают размножаться в теплое время года и питаться молодыми зелеными листиками, то при помощи обыкновенного хозяйственного мыла можно в считанные часы решить эту проблему. Раствор на основе мыльной стружки используется для опрыскивания клубники, капусты, перца, лука, вишни, когда эти растения поражает серая гниь. При появлении первого серого подозрительного налета, необходимо приготовить в 10-ти литровом ведре раствор из половины обычного бруска хозяйственного мыла и сырой воды. Мыло надо натереть на терочке и дать раствору настояться. Для того, чтобы раствор мыла подействовал эффективно, зеленые насаждения обрабатывают 3 раза через каждые 10 дней. На листиках образуется пленка из мыльного растовра, которая не только уничтожит серую гниль, но и не смоется дождем. Противогрибковое действие будет продолжаться в течение всего периода роста растения.

Хозяйственное мыло губительно действует на насекомых, которые покрыты хитиновым панцирем. Речь идет о тле. Она чаще всего заводится на культурных растениях и приводит к весомым потерям урожая. Против тли поможет растовор из 300 грамм хозяйственного мыла и 10 литров воды.

Если в жаркую пору огород одолели гусеницы, то необходимо будет провести санитарную обработку мыльным растовором и от колонии зеленых прожорливых существ не останется и следа.

Рекомендация

Чтобы мыльный раствор не привел к ожогам молодых листиков, его процеживают через кусок ткани или марли. Иначе нерастворившиеся кусочки мыла, оседая на зеленых листочках, могут их повредить!

Для большей эффективности мыльный раствор можно соединить с луковой шелухой или чесночными стрелками. Эти компоненты дадут настою резкий запах, который будет отпугивать непрошенных насекомых, решивших полакомиться зелеными витаминами.

Ощелачивание почвы

Хозяйственное мыло обладает резко выращенной щелочной реакцией, поэтому таким средством можно частично снизить кислотность почвы. Рекомендуется проливать мыльным раствором те грядки, где ранее росла клубника. На один квадратный метр грядки потребуется 10 литров раствора, приготовленного на основе половины бруска хозяйственного мыла. Таким же составом хорошо обрабатывать те места участка, где росли хвойные растения.

Для дачников весна — пора не только свежей радости от вида зелёных листочков в саду, пения птиц и новых планов и надежд. Это время активной деятельности, в том числе по защите плодовых деревьев от вредителей.

[показать]

Весна — пора защитить плодовые деревья от вредителей

Но сейчас речь пойдёт о простом способе не пустить вредителей на плодовое дерево.

[показать]

Креолин — давно известное средство

Необходимо взять 0,5 л любого растительного масла и добавить в него 2 мл Креолина. Тщательно перемешать.

Полученным составом с помощью кисточки обрабатываем нижнюю часть ствола дерева на высоту 20-30 см. Получается подобие ловчего пояса: на солнце масло густеет, превращается в липкую массу, а Креолин действует отпугивающе.

[показать]

Кисточкой обрабатываем нижнюю часть ствола дерева

Таким образом, ползучие вредители не могут подняться в крону дерева. Этот способ хорошо помогает и от тли, ведь, как известно, её переносят муравьи и размещают на молодых веточках.

Портулак – известный широко распространенный во всем мире сорняк, обладающий рядом качеств, за которые его дружно ненавидят все огородники. Одно из них – неискоренимость. Портулак настолько жизнестойкий, что даже одно семя может стать началом захвата участка этим сорняком. Чтобы вывести портулак с огорода и сада, требуются терпение, знания и четкость выполнения мероприятий по его уничтожению.

[показать]

Какой бывает портулак?

Портулак — род растений семейства Портулаковые, объединяющий приблизительно 100 видов однолетних травянистых растений, значительная часть которых относится к суккулентам. В этой статье, из всего разнообразия видов, нас интересует портулак огородный (Portulaca oleracea), как один из самых распространённых сорняков.

На территории РФ он встречается во всех регионах с теплым климатом. В последнее время портулак огородный успешно растет и в Нечерноземной зоне. И даже в Подмосковье он размножается самосевом, несмотря на суровые условия зимы.

Большие куртины портулака занимают берега рек, открытые влажные участки с супесчаными почвами, быстро распространяются по огородах, полях, на придомовых территориях.

Стебли портулака, длиной 10-40 см, мясистые, гладкие, округло цилиндрической формы, внутри могут быть полыми. Цвет стеблей – красновато коричневый. Переплетаясь, они формируют многоветвистое растение стелющейся формы.

Листья зеленого цвета с восковым налетом и характерной широкой листовой пластинкой расположены супротивно (верхние) и спирально (нижние).

Цветки портулака сидячие, мелкие, одиночные, обоеполые, находятся в пазухах листьев или разветвлениях стеблей. Лепестки венчика только желтые, разной интенсивности окраски, блестящие. Цветение продолжительное и охватывает период с июня по август.

Плод портулака – многосемянная коробочка, округлая или немного удлиненная. При созревании семян в ней появляется поперечная трещинка, сквозь которую семена рассеиваются по почве. Плоды созревают в августе-сентябре. Все надземные части портулака имеют хорошо выраженный кислый вкус.

Особенности портулака огородного, которые сделали его одним из самых злостных сорняков:

• Один разросшийся куст портулака способен за сезон сформировать до 3-х млн. жизнеспособных семян, которые сохраняют всхожесть до 40 лет (несмотря на миниатюрные размеры);

• Недозревшие семена срезанного портулака проходят дозаривание в коробочках, оставленных на поле, а на следующий год дают дружные всходы;

• Все вегетативные части портулака обладают высокой способностью к укоренению, образуя на изломах листьев, стеблей, узлов, воздушные корни (особенно, если участок поливной и постоянно влажный), углубляясь последними в почву;

• Срезка на уровне почвы взрослых экземпляров провоцирует рост спящих почек (как из поврежденной массы надземных органов, так и оставшихся на глубине 2-х–3-х см).

[показать]

Способы уничтожения портулака огородного

Запомните! Все работы по уничтожению портулака необходимо проводить до его цветения. Обсеменившееся растение (даже с зелеными, полусозревшими семенами) успеет сформировать в этот же год несколько следующих поколений, что отодвинет избавление от сорняка на неопределенно долгий период.

Эффективными методами уничтожения портулака являются агротехнические приемы, учитывающие биологические особенности сорняка.

Провокационные поливы

В регионах с теплой продолжительной осенью после уборки урожая и очистки поля от послеуборочных остатков, участок выравнивают граблями и поливают. Если огород небольшой, то эффективнее полить его теплой (подогретой) водой.

Семена портулака, находящиеся в 1–3-х см слое быстро и дружно (за 5-7 дней) взойдут. Семена, залегающие на большей глубине, не всходят, но находятся в жизнеспособном состоянии до 40 лет.

Появившиеся нитевидные всходы портулака сразу же перекапывают с оборотом пласта. Перекопка на глубину половины или целого штыка лопаты уничтожит все жизнеспособные семена,

Фасоль – незаменимая овощная культура в рационе любого человека, как диетический продукт, так и для полноценного восполнения белка и энергии людям занимающимся спортом или тяжелым трудом. Чтобы вырастить хороший урожай важно знать, когда сажать фасоль в открытый грунт.

Подготовительные работы

Фасоль неприхотлива к качеству почвы, но необходимо обратить внимание на некоторые тонкости выращивания этой культуры, начиная от подготовки к посадке и заканчивая возможными заболеваниями бобовой культуры.

Начиная подготовительные работы, следует определить, каким образом будет осуществляться посадка фасоли в почву. Высадка возможна двумя способами: семенами или предварительно выращенной рассадой.

Перед посевом семян любым способом следует их подготовить:

1. 1. Отбор «здоровых» фасолин и удаление поврежденных.
   2. Замачивание перед посадкой минимум на 12 часов в воде комнатной температуры;
   3. Непосредственно перед высадкой в грунт обработка каждого боба раствором борной кислоты. Готовиться он в пропорции 2 грамма кислоты на 10 литров воды.

Посадка фасоли в открытый грунт семенами требует их предварительного замачивания. Делается это следующим образом: необходимое для посадки количество семян заворачивается в любую натуральную ткань, лучше, если она будет хлопчатобумажной. Затем фасолины, завернутые в ткань, укладывают в посудину и обильно смачивают водой. Важно следить, чтобы семена всегда были влажными.

За несколько дней появятся маленькие росточки. Такие семена уже пригодны для высадки в грунт. Уже, когда посажена фасоль в открытый грунт, остается только дожидаться урожая при должном уходе.