Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС. 

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло. 

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу. 

3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу. 

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей. 

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Измельчите 0,5 кг сухих или 1 кг свежих корней хрена, поместите их в эмалированную емкость, залейте 10-ю литрами воды и оставьте настаиваться на 2-е суток под закрытой крышкой. Прокипятите и настаивайте 2-е суток. 

Разотрите смесь и, отжав, процедите настой. Можно использовать сразу. А можно хранить в темном прохладном месте, разлив по бутылкам, плотно закупорив и залив парафином. 

Настой из корней хрена используется для борьбы с вредителями огорода и сада. Эффективен против тли, медяницы, гусениц. 

125 мл концентрированного настоя хрена разбавьте 10-ю литрами воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. 

Опрыскивайте растения в начале распускания почек. Затем повторяйте каждые 2 недели. В общей сложности три- четыре раза. 

Летом когда почки распустятся, используйте раствор послабее (100 мл настоя + 10 л воды и 40 г мыла). 

Пусть ваш урожай будет высоким и радует семью вкусными ягодами, плодами, фруктами и овощами!

Растения с резкими запахами. Муравьи не любят запахи некоторых растений: полынь, мята, пижма, бархатцы, петрушка. Посадите их вокруг пиона. Или же приготовьте настой. Для этого любое из вышеперечисленных растений заливаете кипятком и оставляете настаиваться. Затем этот настой наливаете в пульверизатор и регулярно опрыскиваете пионы. 
Чеснок. Если вы натрете стволы растения чесноком, его запах отпугнет муравьев. Или приготовьте настой чеснока и обработайте им головки растения. Для этого возьмите 30 г чеснока и измельчите, хозяйственное мыло натрите на терке (4 г). Залейте все это 1 л теплой воды. Раствор используйте для обработки растений. 
Керосин. Возьмите тряпку и намочите ее керосином. Положите ее рядом с кустом. Этот запах отпугнет насекомых. Ловушка для насекомых. Это простое средство для борьбы с муравьями. Ее легко изготовить самостоятельно. Для этого вам придется вырезать круг из картона, диаметр которого – 15 см. Внутри круга — отверстие подходящего размера, так, чтобы этот круг вы расположили вокруг стебля пиона. Если останутся щели, ловушка не сработает. Чтобы надеть круг на стебель, сделайте прямой разрез. Оставьте ловушку на пионе, предварительно смазав одну ее сторону вазелином. Если насекомое попытается пробраться к бутонам через нее, оно застрянет в вазелине. Через какое-то время муравьи поймут, что этот куст лучше обходить стороной. Сладкая приманка. Вы не хотите уничтожать насекомых, и не желаете их видеть на пионах? Возьмите тарелку и наполните ее сладким сиропом. Насекомые будут собираться там, и оставят в покое ваш цветок. Но сироп придется наливать каждый день. Вода. Вам не мешают муравьи на кусте пионов, но вам не хочется ставить в доме букет с муравьями? Тогда избавиться от них просто: срежьте цветы так, чтобы у них были длинные стебли, а затем окуните букет в воду. Насекомые сразу же покинут бутоны. Или используйте мыльный раствор, добавив в воду пару капель средства для мытья посуды.

Защита ягод черешни от птиц. Садоводы знают, что вырастить хороший урожай - это полдела. Важно его сберечь. И в первую очередь от птиц, которые буквально за час способны уничтожить весь урожай. Недаром черешню называют "птичьей вишней". Что только не придумывают против пернатых: устанавливают чучела, трещотки, зеркала, вешают фольгу, светоотражающие ленты, блестящие компакт-диски, елочные гирлянды, натягивают между деревьями леску. Все это помогает, но на короткое время. Птицы быстро во всем разбираются и снова садятся на ветви. Реально могут помочь только мелкоячеистые сетки, которыми накрывают деревья. Они есть в продаже, легкие и удобные.

Вишневая тля на черешне.

Из вредителей на черешне чаще всего встречается вишневая тля, а из болезней - дырчатая пятнистость. Вишневая тля - черная, блестящая, размером до 2 мм. Ее яйца зимуют на молодых ветках и порослевых побегах. Весной из них появляются личинки и оккупируют верхушки побегов, нижнюю сторону листьев, цветоножки, высасывая из них сок. Поврежденные листья чернеют, сморщиваются и засыхают. На черешне тля может дать до 14 поколений! 

Совет. Против тли хорошо помогает отвар древесной золы. Золу (полный совок) засыпают в старую кастрюлю, заливают кипятком и кипятят минут двадцать. Отстоявшийся отвар процеживают и разбавляют водой до 10 л. 

Как бороться с вишневой тлей на черешне. 

Так как самки вишневой тли откладывают более 60% зимующих яиц на корневую поросль и волчки, ранней весной их надо вырезать и уничтожить. В борьбе с тлей не обязательно использовать ядохимикаты. Подойдут настои и отвары различных растений: лука, чеснока, одуванчика. Для лучшего прилипания следует добавить мыло (40 г на 10 л). Опрыскивать надо сразу после появления первых насекомых. Можно совместить полезное с очень полезным. Развести спичечный коробок сернокислого калия в ведре воды и опрыснуть черешню. Такая обработка не только губительна для тли, но и очень полезна для растения. 

При высокой численности вредителей применяют ядохимикаты: инта-вир или искру (1 таблетка на 10 л воды), раствор дециса (1 ампула на 10 л воды). Опрыскивать деревья нужно вечером, в безветренную погоду. Последний срок обработки - за 20 дней до сбора урожая. Клястероспориоз или дырчатая пятнистость на черешне - это грибная болезнь. Клястероспориоз поражает почки, цветки, ягоды, листья, побеги и ветви. На листьях болезнь проявляется в виде коричневых пятен с более темной каймой по краю. 

Пятна выпадают, в результате чего образуются дырочки. 

Болезнь на побегах вызывает отмирание тканей, камедетечение. Ягоды подсыхают, становятся уродливыми. 

Пораженные листья преждевременно опадают. 

Болезнь сильнее развивается во влажную, теплую погоду. Зимует гриб на годичных приростах, ветвях и трещинах коры. Как и чем лечить черешню от клястероспориоза. Больные ветви надо вырезать, раны с камедетечением зачищать, натирать соком щавеля и замазывать садовым варом или масляной краской. Деревья следует обработать раствором хоруса. Содержимое пакета (2 г) разводят в 6-10 л воды. Первое опрыскивание проводят при появлении бутонов, второе - после цветения. Также хороший результат достигается при использовании препарата скор (1 ампула на 10 л воды). Обрабатывают дважды: сразу после цветения и после сбора урожая. Осенью за 2 недели до опадения листьев деревья и почву опрыскивают раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Совет. Как показала практика, лучший способ защиты цветущей черешни от заморозков не дымление, а вечерний обильный полив и опрыскивание кроны

200 грамм табачной пыли залить 3 литрами горячей воды. 
Настаивать необходимо 2-3 суток. Одновременно необходимо сделать настой из стакана зубчиков чеснока, которые также необходимо залить 2л кипятка. В 10л ведро необходимо слить оба настоя, предварительно их, процедив, а затем добавить к получившемуся настою 1 столовую ложку жидкого мыла и одну чайную ложку черного или же красного жгучего молотого перца. Раствор должен настоять еще не менее 1,5-2 часов. После чего следует процедить еще раз и опрыскать растения до распускания почек. Жмых же, который остался после процеживания необходимо прикопать вокруг куста. Спустя две недели, когда распустятся листочки, сделать настой луковой шелухи и опрыскать растения.
Это снимет стресс и укрепит растение.

1. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

2. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина – это ускорит приживаемость молодого растения. 

3. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

4. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной второго года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.

5. Прививка черенков

Еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д. 

Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням. 

Итак, что означают буквы. 

Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид. Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза. 

Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков. Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев. 

Вырежьте и сохраните нашу табличку. И тогда, покупая семена новых сортов и гибридов, вы не ошибетесь и приобретете именно то, что вам нужно. 

* Гетерозисный гибрид – что это такое? Объясняя на пальцах – это когда сажают растение-«маму» и растение«папу», а потом одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. 

Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т. д. Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве. Семена с гибридов собирать бесполезно – плодов, которые пришлись бы вам по вкусу, вы с них не получите.

Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?

Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.

Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.

Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.

 Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.

Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.

Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.

 БОЛЕЗНИ АСТР:

 Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.

 Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами

 Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада астры, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».

Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте.

Основные правила смешивания удобрений 
— Нельзя смешивать аммиачные формы азотных удобрений с известковыми материалами и золой, поскольку из-за химических реакций между ними, уменьшается значительная часть азота. 
— Нельзя смешивать мочевину с порошковидным суперфосфатом из-за образования липкой массы, которую трудно равномерно вносить в почву. 
— Нельзя заблаговременно смешивать: калийные соль и селитру с суперфосфатом, из-за возможного отсыревания массы. 
— Можно смешивать только сухие сыпучие минеральные удобрения (слежавшиеся следует предварительно измельчить и просеять). 
— Можно смешивать аммиачную селитру с сульфатом аммония, другими селитрами и аммофосами. 
— Можно смешивать мочевину с сульфатом аммония, гранулированным суперфосфатом и аммофосами. 
— Можно смешивать золу и известковые материалы с хлористым калием и мочевиной, но только перед внесением в почву. 
— Можно смешивать птичий помёт, компост и навоз с хлористым калием и суперфосфатом гранулированным, а непосредственно перед внесением – с мочевиной.

[показать]

Правильно вырастить бонсай в домашних условиях под силу не каждому, ведь это самое настоящее искусство, которое требует от человека творческого потенциала и особого мастерства.

Как известно, бонсай представляет собой копию обычного дерева, но только в меньших размерах. Такие растения очень часто используют для создания уникального и оригинального интерьера в домашнем или офисном помещении. Перед тем как вырастить бонсай, потребуется затратить много времени на изучение специальной литературы по технике высадки и дальнейшему уходу.

• специальная керамическая чаша для бонсай;
• черенок будущего дерева;
• керамзит;
• гранитная крошка разного окраса;
• толстая мягкая проволока;
• острый садовый нож;
• секатор;
• чернозем;
• элементы для декорирования (красивые камушки, мох и т.д.).

Бонсай: выращивание

[показать]

Для того чтобы узнать, как вырастить бонсай самостоятельно, рассмотрим подробную инструкцию, с помощью которой вы сможете не только правильно подобрать необходимое растение, но и создать уникальное произведение искусства, которое будет долго украшать ваше жилище.

Выбор черенка

[показать]

Для формирования бонсай необходимо приобретать такое растение, чтобы оно обладало некрупной, но красивой листвой, плотно деревенеющим стволом, а также быстро распускающимися цветками. Одними из самых дешевых черенков являются такие деревья, как апельсин и лимон. Разумеется, добиться с них плодов вам вряд ли удастся, однако бонсай из них получится идеальным.

Выбор будущего стиля

[показать]

Заранее определитесь с тем, каким вы хотите видеть бонсай, который планируете вырастить самостоятельно. Нарисуйте на листке примерную форму кроны и ствола, а также подумайте о его будущем декорировании. Стоит отметить, что данный эскиз вам придется хранить долгое время, так как выращивание красивого и стильного дерева может отнять у вас не один год.

Вишня это растение, требующий своевременного ухода. Если уделять ей должное внимание, то никаких проблем с ней не возникнет и она всегда будет радовать владельца красивым цветением, плодородностью и долголетием.

Описание поросли

Взрослой вишне свойственно такое явление, как поросль. Ее необходимо вовремя удалить потому, что она у вишни забирает питательные вещества для собственного роста. В следствии уменьшается объем урожайности, или пропадает совсем, поэтому важно решить вопрос как избавиться от поросли вишни.

Отделенная поросль может стать новым деревом или кустом вишни, но не стоит возлагать на это лишних надежд. Молодые побеги не всегда приживаются и часто являются дикими.

Уход за побегами сложное трудоемкое дело.

Есть возможность предотвратить их появление и тем самым уменьшить себе объем работ. Для этого необходимо определиться с видом саженца вишни. Отдавайте предпочтение древовидной и кустовидной.

Не рекомендовано сажать порослевую. Если вы предпочитаете порослевую, обращайте внимание на следующие обстоятельства.

• Выбирайте корнесобственные саженцы, их побеги могут со временем заменить старое дерево.

• Вишни сортовые порождают преимущественно дикие побеги.

• Сортовые вишни от Шубинки и Владимирской вишни не образуют поросль.

Выбор саженца для сада полностью дело каждого. Но обладая знаниями какой предпочтительнее брать, можно облегчить себе уход за ним, а соответственно затрачиваемое время, силы и средства.

Причины возникновения побегов

Около вишни с годами часто появляется много поросли

Есть ряд действий по уходу за растением, которыми нельзя пренебрегать.

• Умеренное удобривание почвы.

• Обрезка старых и больных веток.

• Своевременный обильный полив прикорневых кругов.

• Утепление вишни на зиму.

Каждый сорт требует внимания, игнорируя его вы вызовете ряд дополнительных мер, не выполнив которые, потеряете дерево. Поэтому нужно своевременно обильно поливать прикорневые круги растения.

Лучше заранее выкопать траншеи, так корневая система полностью насытится водой. Обратите внимание, обильный полив не значит частый. Вишню заливают большим количеством воды, но редко.

Сырость не дает дереву развиваться.

Перед посадкой саженца и спустя два месяца после посадки важно хорошо удобрить землю. После чего каждые три года проводить повторные подкормки.

Нельзя удобрять дерево чаще. Принцип «чем больше, тем лучше» не работает в данном случае.

Осенью обязательно обрезать застарелые ветки и больные, смазывать срезы столовым варом, и распылять раствор, предотвращающий грибок, на здоровые ветки. Без этого дерево слабеет.

Землю приствольного круга нужно разрыхлять после подкормки. Если ваш регион отличается жарким климатом, землю у прикорневого круга следует укрывать сеном.

Удаление поросли

Поросль необходимо вовремя удалять

Побеги не подлежат полному удалению. Выбравшие порослевую вишню проводят вырубку побегов ежегодно. Вырубка проводится лопатой и топором.

Эти действия состоят из следующих шагов.

• Вырезать их нужно заблаговременно, не давая побегам расти.

• Некоторые садоводы удаляют их с надземной части, но этого недостаточно, так как под землей останутся их почки, из которых вырастут новые побеги.

• В первые месяцы весны или осенью, когда все листья уже опали, земля вокруг прикорневого круга прикапывается и поросль удаляется топором.

• Предотвратить появление новых побегов может

Весна для дачников всегда ассоциируется с началом посевных. Зимний отдых переходит на горячую пору работы с семенами и саженцами.

Заявленные показатели всхожести семян на упаковках всегда идет вразрез с реальностью. Виной тому созданные в лаборатории идеальные условия роста, которых в полевых условиях добиться практически невозможно. Чтобы не опоздать со сроком посадки, высаживая новую партию семян, всхожесть проверяют в домашних условиях заранее.

Срок хранения и начало проклевывания семян у каждой культуры свой. Определено, что в период 7-14 дней они должны показать «хвостики», при этом обратите внимание, чем быстрее и дружнее это произойдет, тем семена качественнее.

Этапы развития – от семени до зародыша

• набухание, когда идет активное поглощение воды;

• стимуляция внутренних процессов;

• рост зародыша.

Способы проверки:

Лучше всего определит качество посевного материала и даст развернутый ответ специалист в лаборатории. Менее точно можно определить самостоятельно в домашних условиях.

Для эксперимента отберите 10 семян одного вида, чтобы было удобно высчитать процент качественных.

• Разложите подготовленный материал на смоченную водой бумажную салфетку, накройте пленкой и поставьте в место на проращивание. Обратите внимание, что температура в помещении должна быть в пределах 20-23°С. Салфетка будет быстро высыхать, поэтому регулярно увлажняйте ее из пульверизатора, тогда семена не присохнут к бумаге. Зафиксируйте для себя примерный период проращивания и просчитайте сколько взошедших. Если из 10 всего 5 дало отростки, значит процент всхожести семян ориентировочно 50%, если 7, то 70%.

• Налейте в банку воды, закиньте семена и хорошо размешайте. Через 7-10 минут экземпляры, которые будут плавать по поверхности, не пригодны для посева, они пустотелые или высохшие. Посчитайте опустившиеся на дно и вычислите процент пригодных предыдущим способом.

Качество семян томатов, капусты и редиса проверяют не в обычной воде, а в 3-5% растворе соли.

• Древесные опилки смачивают кипятком 2-3 раза через каждые 20-30 минут. Насыпают в контейнер, раскладывают семена на расстоянии 1-2 см друг от друга и засыпают опилками. По количеству взошедших определяют процент всхожести. Если опилок много, то используйте их для выращивания рассады и на огороде.

Партию всхожестью 30% и менее использовать не рекомендуется за счет слишком низкого показателя.

Благоприятные условия:

• постоянная умеренная влажность;

• температура в помещении 20-25°С;

• освещение, особенно нуждаются в нем: герань, петуния, салат латук, бальзамин, львиный зев;

• достаточный приток воздуха.

Как ускорить процесс проращивания семян:

• замачивание в стимуляторе роста;

• прогревание при температуре 40-50°С в течение 6 часов (кроме томатов), после чего сразу промыть холодной водой. Так семена быстро пробуждаются и активно начинаются процессы развития;

• закаливание;

• барботирование.

Благодаря заранее проведенной проверки всхожести семян каждый дачник повысит свои шансы на более высокий урожай.

Чем хорош укроп? Конечно, он вкусен, ароматен, полезен. А еще его можно 
сеять в любое время дачного сезона - с ранней весны до поздней осени. Ну
 а в конце июля - августе есть у посева некоторые особенности.

Большую грядку под укроп уже, как правило, отводить не будешь. 
Освободившиеся гряды заполнены повторными посевами скороспелых 
корнеплодов. Как быть? А вы определите укропчик на грядку с огурцами, 
морковкой, капустой.

Получите двойную выгоду - эфирные масла, содержащиеся в душистой траве, 
заметно улучшают вкус овощей - соседей укропа - и отгоняют от них 
некоторых вредных насекомых. А почва под теми же огурцами как раз для 
укропа подходит. Она плодородна, удобрена навозом.

В теплице летнему укропу делать нечего! Там он растет менее ароматный и 
гораздо быстрее вянет после срезки.

Какие выбрать сорта?

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.

[показать]

Цветущая вишня в саду весной

Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна - ростовая, другие - цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

[показать]

Схема формирования плодоносящих веток

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется - на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

 

Экологические требования и особенности выращивания

Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.

[показать]

Выращивание вишневого сада на даче

• Вишня, дерево которое хорошо растет на холмистой местности, любит тепло, поэтому предпочтение следует отдавать южной, юго-западной стороне, закрытой от сильного ветра.
• Подземные воды должны находиться глубоко, чтобы исключить загнивание корневой системы. Также не следует высаживать дерево в низине и болотистой местности.
• Вишня выращивание и уход за которой не вызывает особых сложностей, любит солнечный свет и хорошо разрастается корневыми отростками (отводками), поэтому выбирайте хорошо освещенное место, лучше на возвышении. Если участок позволяет, запланируйте выращивание вишневого сада, посадив её в отдалении от остальных.
• Почва должна быть плодородной, подойдет супесчаный либо суглинистый грунт с нейтральной кислотностью.
• Не высаживайте вишню возле высоких ограждений и лесополос, они будут создавать тень.

Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.

Болезни черешни делятся на грибковые и бактериальные.

Грибковые болезни черешни:

Монилиоз

Возбудителем заболевания является паразитический гриб Monilla cinerea , который поражает большинство косточковых культур сада.

Признаки: Для черешни это болезнь очень вредоносная. Усыхают цветочки, рано осыпается значительная часть листьев, скручиваются, загнивают и постепенно усыхают плоды. На поверхности плодов возникают серые мелкие наросты, которые имеют хаотическое расположение. Первыми поражаются ягоды с механическими повреждениями. Также при заболевании может появляться маленькое бурое пятнышко, которое в течение 7-9 дней поражает всю ягоду. Большая часть ягод опадает, а которые остались на ветках чернеют и затвердевают. Следующей весной на таких ягодах появляются споры, которые в свою очередь заражают новый урожай.

Меры борьбы с монилиозом:

— необходимо уничтожать пораженные плоды и удалять погибшие ветви; — принимать определенные меры по борьбе с вредителями (гусеницы, плодожорки, долгоносики и т.д.);

— вовремя уборки урожая соблюдать осторожность, чтобы предотвратить механические повреждения ягод.

Для обработки деревьев и почвы используют

Карликовые яблони всегда выглядят молодыми, словно их посадили еще недавно. Ростом небольшие, аккуратные и – усыпанные крупными яблоками. За счет более плотной посадки и урожай получается более высокий. Речь, как вы догадались, идет о карликах и полукарликах.

[показать]

У карликовых деревьев меньше ветвей, так что даже заложить скелетные ветви будет очень сложно. При посадке надо учитывать, что карликам нужна опора – кол, который нужно вбить аж в дно посадочной ямы. Если его не будет, то карликовое дерево вполне может упасть или сломаться.

Редкая крона с возрастом загущается. Поэтому такие деревья практически не требуют обрезки и очень удобны для ухода и сбора урожая.

Укороченные побеги раньше начинают плодоносить и очень часто урожай уже можно собирать на второй-третий год жизни дерева. Бывает, что первые плоды появляются уже в первый год!

Так как деревья компактные и растут всего до 3 м в высоту, то они занимают намного меньше места в саду, чем привычные среднерослые деревья. А значит, на маленьком участке можно собрать больше сортов. Это и интересно, и полезно для опыления деревьев.

Если у вас небольшой участок – ищите карликовые саженцы. Для вас карлики и полукарлики будут просто находкой. Затраты на закладку сильнорослого сада окупаются на десятый год жизни, а полукарлики за эти десять лет дают прибыли в восемь раз больше, чем сильнорослые деревья. Кто видел, как плодоносят карликовые деревья, влюбляются в них с первого взгляда.

Если на одной сотке обычно выращивают пять-шесть сильнорослых деревьев, то карликов и полукарликов может вместиться до десяти штук. Урожай с этой площади слаборослых деревьев мы получаем в два-три раза больше, чем с сильнорослых.

Карлики и полукарлики, конечно, требуют более частых поливов и подкормок, так как корни у них уходят неглубоко в почву и полностью зависят от заботы садовода. Сажать их можно в любое место, кроме тени. На солнце яблоки получаются красивее и вкуснее, так как набирают больше сахара. А компактная корневая система позволяет их выращивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Плоды, выращенные на карликовых деревьях, крупнее и вкуснее, чем на сильнорослых и среднерослых деревьях.