Несколько практических советов, следуя которым вы неприменно станете культовым фотографом, даже если вместо рук у вас метелки.

Позы для фотографирования пар

1. Пара лежит рядом на земле. Пусть приподнимут над землей верхнюю часть корпуса, опираясь на руки. Он может легко ее обнять. Снимайте с низкого угла.

[500x333]

Свадебная фотография – это коммерческая индустрия для многих профессиональных фотографов. Базовые позы для свадебных фотографий включают гораздо больше, чем 21 вариант. Целью материала является предоставить вам исходные советы и идеи, отталкиваясь от которых вы сможете сделать красивые фотографии жениха и невесты.

[456x304]

1. Свадебная вуаль – превосходный аксессуар для близких портретов невесты. Возможно, стоит использовать ручной фокус, чтобы сфокусироваться на глазах, так как автоматически фокусировка будет на текстуре вуали.

[525x700]

На улице жаркая июльская ночь, я фотографирую звезды. Несколько странное занятие, надо сказать :)
Наводишь фотоаппарат, нажимаешь кнопку спуска (точнее, кнопку дистанционного управления) и ждешь по полчаса, пока звезды отпечатаются на матрице. Потом снова идешь, выключаешь фотоаппарат и убеждаешься, что получилось не так интересно, как хотелось бы. И снова наводишься куда-нибудь в другую точку неба, снова ждешь полчаса или час, и снова вздыхаешь на результатом.
Хорошо хоть, ночь не бесконечна, и светлеющее небо прекращает это безобразие :)

ISO 1600
Диафрагма 16
Выдержка 8 минут

И пока я в очередной раз ждал конца экспозиции, нашел в своем ноутбуке давнюю статью, которая как раз будет сейчас очень актуальна, поскольку приближается месяц август – месяц гроз и радуг.

Итак – про радугу!...

После дождя случайно поднимешь голову – оба-на!.. РАДУГА!!! Настроение сразу – скачком вверх. Вокруг умытое, освеженное, сочное блестит… А тут еще в небе такое представление! В общем, вы меня понимаете.

[525x700]

 
Но когда пытаешься снять это – получается какой-то жалкий огрызок того, что происходит на самом деле. Не особо впечатляющая цветная черточка на сером (или голубом) небе. Настроения – никакого. Так, формальная регистрация атмосферного явления.

[700x466]

На самом деле-то видит не глаз, а душа :) Видит радугу и восклицает – УХ ТЫ!.. Вот это «ух ты!» и должно быть на фотографии. Поэтому, как правило, требуется последующая «доработка изделия напильником» — то есть фотошопом – чтобы вытащить это восклицание из души зрителя.

Существенный момент – восхищение должно вызывать то, что изображено на фотографии, а не то, как круто эта фотография уделана в фотошопе.
Как этого добиться?
Я не знаю…
Наверное, методом проб и ушибов. :)

У меня полно фотографий радуги, с которыми я не справился. Или она какая-то невыразительная. Или видны мои фотошопные старания.
Тем не менее, кое-какие грабли инвентаризированы и отмечены красными ленточками. И это позволит мне дать вам ценные советы — как фотографировать радугу:
Самый тупой и невыигрышный вариант снимка – когда вы снимаете только небо и радугу на нем. Радуга – волшебная штука – она обязательно должна контрастировать с чем-то земным, прозаическим. Тогда снимок получится гораздо более впечатляющим. Поэтому постарайтесь, чтобы в нижней части кадра располагалось что-то – хотя бы какой-то приятный глазу пейзажик.
Довольно интересные снимки получаются, если на земле происходит какая-то человеческая суета, и она попадает в кадр вместе с радугой. Машинки ездят, прохожие снуют, заводики дымят – и тому подобное.
[700x466]

Такой контраст между небесным явлением и земной суетой, даже если он не выражен очень ярко, все равно действует на нервы зрителя – в хорошем смысле.
Конечно, фотография радуги просто-таки просит последующей обработки в фотошопе. И не только усиления насыщенности цветов (это надо делать очень аккуратно и ненавязчиво. иначе убьете все волшебство и останется яркая, но пустая картинка).
Бывает полезно усилить контраст изображения, чтобы более выразительно

Лето, вовсю светит солнце, все мы ходим с фотоаппаратами и вовсю фотографируем друг друга. Особенно в отпуске.
Увы, портреты, снятые при жестком солнечном свете, получаются совсем не те, что могли бы украсить наши альбомы и порадовать снимаемых людей.

Черные тени в под глазами, под носом, под подбородком будут нам «наградой» при съемке днем, когда яркое солнце светит сверху вниз.
[607x700](Конечно, этой даме уже мало что может повредить. Но Вашей подруге такой экстрим на лице ни к чему, согласитесь)

Кроме того, человек, которому в лицо светит солнце, щурится, лицо его выглядит напряженным, черты лица как будто искажены гримасой страдания. Да и в самом деле в этом мало приятного – стоять под яркими палящими лучами и изображать блаженство. Или хотя бы держать глаза открытыми.

Как быть?
Три простых совета, которые сделают Ваши портреты при ярком солнце намного лучше.

1. Используйте заполняющую вспышку.

Вообще, это кажется против всякого здравого смысла – фотографировать на ярком солнце, да еще со вспышкой. Тем не менее – попробуйте и посмотрите на результат :)

Черные жесткие тени от полуденного солнца под глазами, под носом и подбородком будут смягчены светом встроенной вспышки и вместо того, чтобы делать фотографию плоской, наоборот, станут придавать лицу объем и реалистичность.

На многих фотоаппаратах можно регулировать силу вспышки, поэтому не удовлетворяйтесь первым же результатом (который будет намного лучше, чем без применения вспышки). Попробуйте сделать еще несколько кадров, слегка увеличив и уменьшив мощность вспышки, пока не получите «идеальный» кадр.

(Как регулировать мощность вспышки? Это зависит от конкретной модели фотоаппарата. Иногда достаточно просто покрутить колесико настройки под указательным пальцем правой руки. Иногда нудно будет залезть в меню фотоаппарата.
А можно поступить совсем просто – набросить на вспышку белый носовой платок :)

Приятным побочным эффектом при использовании заполняющей вспышки может стать то, что задний план станет более темным. Это позволит выделить снимаемого человека из окружения.

Мало плюсов от применения вспышки? :)

Тогда вот Вам еще один: В глазах снимаемого человека появятся маленькие искорки – блики от вспышки, что придаст дополнительную живость и эмоционалность.

Часто применение встроенной вспышки выручит Вас, если солнце светит в спину снимаемому человеку, и его лицо получается темным пятном на фоне яркого задника.
(Это называется съемкой в контровом свете, когда самый сильный источник света находится сзади снимаемого человека. Волосы, голова, плечи при этом получаются со светлым ореолом, очень эффектно очерчивающим контуры.)


2. Фотографируйте в тени

Еще один простой способ избежать резких теней на лице – просто переместиться в тень и там сделать снимок.

[569x700]

Ключевой момент здесь – найти такое место, которое будет не слишком темным и обеспечит достаточно мягкого рассеянного света для съемки. Поэтому избегайте пятнистой тени от растений с редкой листвой и других дырявых преград, иначе Ваша фотомодель получится пятнистой, как ягуар.

Если Вы хотите снять портрет крупным планом, можете попросить кого-нибудь подержать над потретируемым зонтик. Но так конечно, чтобы ассистент с зонтом не попал в кадр.


3. Используйте отражатель.

Не думаю, что у Вас под рукой окажется фирменный лайт-диск, однако это не означает, что такой способ сбалансировать светотональный рисунок на лице модели для Вас закрыт.

Любой достаточно светлый предмет (газетный лист, белая майка, раскрытая книга, белая стена и т.п.) может послужить отражателем, если будет размещен под правильным углом и подсветить глубокие тени.

[490x700]
В своей практике, я чаще всего использую четыре источника света и отражатель. Правильно настроенное освещение для фотосъемки портрета придаст форму и глубину фотографии.

Что бы показать все особенности лица, нужно показать как светлую, так и темную фактуру кожи. Вы также захотите, чтобы объект выделялся на фоне, а не сливался с ним. Вот основные настройки света, которые я использую.
1. Основной источник света (Main Light)

Мой основной источник света Powerlight 750 с софтбоксом Larson 4”×6”. Мне нравится соотношение качества и цвета всех софтбоксов Larson.

 Основной источник света ставим под углом 45 градусов и чуть выше объекта. Я хочу убедиться, что настроенное освещение, создаст тень под подбородком и выделит его изгиб, при этом давая прекрасный отблеск света в глазах объекта.

2. Отражатель (Reflector Fill)

Отражатель необходимо расположить на противоположной стороне от основного источника света. Примерно в том же самом положении. Я пользуюсь серебряным отражателем размером 42”х72” фирмы Larson.

 Задача отражателя – немного высветлить темную область так, чтоб темная сторона не смотрелась слишком драматичной.

3. Свет для освещения волос (Hair Light)

В моей студии, источник света для освещения волос постоянно прикреплен к стропилам. Он размещен выше и немного позади фона, чтоб визуально отделить объект от фона и придать красивый блеск волосам.

Поверьте мне, с таким светом, блондинкам очень понравятся их фотографии. Без него, их волосы будут выглядеть темными и безжизненными.

4. Контровый свет (Kicker light)

Контровый свет ставится напротив основного источника освещения и под углом 45 градусов к спине объекта. Я использую стрип-бокс Larson размером 10″x30 ″

 Контровый свет подчеркнет объект сбоку и отделить его от фона. Когда вы начнете использовать контровый свет, вы увидите, что в ваших фотографияхпоявилось больше жизни.

5. Фоновое освещение (Backdrop Light)

На фотографии выше, фоновое освещение едва заметно. Интенсивность фонового освещения будет изменяться в зависимости от фона.

Обычно, я настраиваю освещение и делаю тестовый снимок, чтобы посмотреть насколько интенсивным стоит сделать свет. Прямо как в кулинарии: добавьте немного для вкуса.

На этой фотографии, вы видите всю схему настройки моего студийного освещения.

[600x420]

Также, выкладываю фотографии для каждого этапа добавления нового источника света.

[600x258]
Надеюсь, что вы нашли полезное для себя в этой статье. Счастливого освещения!

Источник.

[550x496]

Это схема съемки натюрмортов (still life). Ее особенностью является отсутствие фоновой подсветки. Свет, направленный назад, придает снимкам глубину, и задний план больше не кажется таким «плоским».

Первый кадр, который мы рассмотрим — фотография сосуда для сухих духов. Тропический фон выбрала Алисия, желающая придать снимку естественность. Пока она устанавливала декорации, я пробовал различные варианты экспозиции и расположения рефлекторов для стекляного объекта. Затем Алисия расположила сосуд так, чтобы он выглядел максимально эффектно, а я сделал последние пробные снимки.

Дальше мы добавили к главному объекту съемки еще несколько предметов из стекла и проверили, нет ли на их гранях каких-либо отблесков или отражений, которые затем пришлось бы ретушировать. Наконец, мы добавили к натюрморту свечу. Алисия зажгла ее только тогда, когда мы были готовы начать основную работу.

[600x368] [600x421]

Надо отметить, что в таких случаях я обычно подсоединяю камеру к компьютеру, чтобы снимки появлялись на экране сразу же после того, как они были сделаны. Это помогает мне корректировать свою позицию, а также дает возможность показать арт-директору и клиенту, что именно они получат по итогам моей работы.

Нижний снимок имеет прекрасный чистый фон, полученный за счет отсутствия усиленной фоновой подсветки. Угол освещения концентрирует внимание смотрящего непосредственно на объекте. На этой фотографии я передвинул контурное освещение чуть в сторону от центра, чтобы результат не выглядел слишком «постановочным». Перед предметом и слева от камеры стоят рефлекторы, и если приглядеться к сосуду, можно заметить мягкое свечение по его краям, образовавшееся благодаря рассеянному контурному освещению.


Следующая фотография показывает, как стеклянные объекты «реагируют» на свет. Благодаря контурному освещению они приятно поблескивают, а легкое рассеянное свечение сзади демонстрирует, насколько правильно подобранное освещение может повлиять на впечатление от снимка. У зрителя появляется ощущение объемности форм, а жидкость выглядит почти осязаемой. Рефлекторы, расставленные вокруг экспозиции, удаляют лишние тени, а также немного подчеркивают предметы с помощью отраженного света.

[400x536]

[600x272]

Заключительный снимок выше представляет собой удлиненное узкое изображение, которое будет помещено вверху страницы. Рефлекторы, помещенные вокруг экспозиции, способствуют плавному переходу от ярко освещенных деталей к полутени. Кроме того, стенки предметов отражают гладкую поверхность, таким образом цвета коробок выглядят ярче, а золотой узор остается сияющим и приятным для глаз.

Такие фото всегда требуют сноровки и осторожности в том, как расположить предметы. Угол наклона коробок должен выглядеть естественным, но при этом демонстрировать то, что вам требуется. Этикетки должны быть наклеены ровно, грани не повреждены, и если крышка закрывается недостаточно плотно, используйте двухсторонний скотч, чтобы незаметно закрепить ее в закрытом положении впритык к стенкам коробки.

По окончании подготовки мы зажгли свечу и я использовал долгую, двухсекундную экспозицию, чтобы запечатлеть ее свет. Сфокусировав камеру, мы выключили свет, включили автоматическое срабатывание затвора и дождались, пока он закроется, прежде чем я снова включил рабочее освещение. Надо было

[467x700]

Наступил август, самый подходящий месяц для того, чтобы взглянуть на звезды. Почему сейчас, а не раньше? Во-первых, темнеть стало раньше и не приходится ждать совсем уж допоздна, пока небо станет достаточно темным. Во-вторых, сейчас Земля пересекает метеорный поток Персеиды, и звезды сыплются с неба, как горох из дырявого мешка. Только успевай загадывать желания :)

Ну и по ночам еще достаточно тепло, чтобы не мерзнуть, как в сентябре или тем более в октябре.

Для обычного фотолюбителя, не обремененного специальной аппаратурой, есть два способа сфотографировать звездное небо.

Способ первый, когда звезды выглядят, как маленькие точки.

Для этого нужен всего лишь фотоаппарат.
Что делаем? (В скобках перечислены пункты, несоблюдение которых не критично, но желательно).
Выбираем на фотоаппарате ручной режим М.
(Для тех, кто умеет – выберите в глубине меню настроек фотоаппарата шумоподавление при длительных выдержках и высоких значениях ISO. Фотография получится лучше.)
(Опять же, для тех, кто умеет работать с RAW-файлами: выберите качество изображения RAW или RAW+JPEG. Потом, при конвертировании из RAW Вы сможете значительно улучшить картинку. Если умеете :)
Выставляем высокое значение ISO – 800, 1600 или что-то вроде этого. Конкретное значение зависит от того. насколько «шумит» матрица Вашего фотоаппарата при высоких значениях ISO.
Выбираем минимальный зум (то есть, самый широкий угол обзора объектива).
До половины нажимая кнопку спуска, фокусируемся на каком-нибудь далеком предмете (фонарь, освещенное окно и т.п.)
Отключаем автофокус, чтобы фотоаппарат в дальнейшем не сбил фокусировку, пытаясь в темноте прицелиться на что-нибудь.
Выставляем значение выдержки 1/30 с. – максимально, что возможно для ручного режима.
Выбираем самую широкую диафрагму, какую позволяет Ваш объектив: 2.8, 3,5 или что-то в этом духе. (Вообще-то, лучше выбирать не самое предельное значение, а на одно-два поменьше. При крайних значениях диафрагмы объекти может немного «мылить»).
(Выбираем автоспуск).
Кладем фотоаппарат объективом вверх на какую-нибудь твердую поверхность, чтобы положить на нее фотоаппарат: книгу, дощечку и т.п. – чтобы не класть на сырую от росы землю.
Нажимаем кнопку спуска, отходим в сторонку, чтобы не попасть в кадр. (Впрочем, тут можете поэкспериментировать. Иногда получаются весьма прикольные «привидения» в кадре).

Длинный список? :)

Но все вполне логично и согласуется со здравым смыслом.
Строго говоря, за те 30 секунд, пока открыт затвор, звезды на небе все-таки успевают сместиться и превратиться в короткие черточки. Но это если внимательно присматриваться, а на первый взгляд они выглядят, как привычные звезды.

Как сделать Ваш снимок более эффектным?

Изменяем всего два пункта:

6. До половины нажимая кнопку спуска, фокусируемся на каком-нибудь далеком предмете на расстоянии 2-3 метра (фонарный столб, освещенное окно и т.п.).

9. Выбираем самую узкую диафрагму диафрагму: 8, 11, 16, … (Зачем? Чтобы увеличить ГРИП, чтобы и звезды, и листья получились достаточно резкими). Здесь нужно будет поэкспериментировать, чтобы снимок получался не совсем уж темным.

А теперь кладем фотоаппарат объективом вверх не просто под чистое звездное небо, а под какое-нибудь дерево, чтобы листья частично закрывали небо. Получится намного интереснее.

[700x552]


Если листья дерева освещены рассеянным светом какого-нибудь дальнего фонаря или светом из окна, получается еще интереснее.

Если у Вас есть штатив, то можете направлять фотоаппарат не просто вверх, а под углом, захватывая в кадр

[640x386]

В последние несколько лет, одно из модных направлений в фотографии - создание фотокниг. Фотокнигу можно заказать воспользовавшись он-лайн сервисом или в обычном магазине, а так же в компании, предоставляющей такую услугу. Особенно популярно создание фотокниг у свадебных фотографов, да и просто у фотографов, которые хотят сделать красивую презентацию своих снимков.

Следующие 10 простых шагов помогут вам собраться с мыслями, перед тем как создать свою первую фотокнигу и не потратить деньги зря.
Шаг 1 – Цели

Вначале стоит определиться с целями. Зачем и почему вы хотите собрать снимки в книгу? Понимая мотив, вы сможете более четко определится, что стоит включить в проект и какой тип верстки вам больше подойдет. Вы просто делаете портфолио для показа другим людям? Или вы планируете продавать книгу? Возможно, вы планируете ее послать каким то потенциальным издателям или галереям? Или вы просто делаете ее для того, чтобы показать друзьям и семье?

Затем, довольно важный шаг, это выбор компьютерной программы для создания книги. Программ существует много, вам нужно выбрать наиболее подходящую для ваших целей и уточнить, сможет ли напечатать то, что вы создадите та компания, куда вы обратитесь.


Шаг 2 – Тип книги.

Цель поставлена и программа найдена. Теперь надо подумать о типе книги. Он может зависеть от назначения, содержания и конечно же бюджета.

Традиционно фотокниги делаются с твердой обложкой и глянцевой обложкой. Но это не обязательно. Это ваша книжка, так что делайте так, как хотите. Будь то твердый переплет книги в формате A3 или мягкий в формате A5. При выборе типа сразу подумайте о тех снимках, что будут входить в книгу. Подходят ли они для большого формата, или будут лучше смотреться в небольшом "карманном"?

[640x427]

Хотите сохранить памятные мгновения вашей жизни? Фотокнига - это то, что вам нужно. Традиционные фотокниги дороги и изготавливаются крайне ограниченными тиражами. Интернет и новые технологии визуализации данных радикально изменили нашу жизнь. Там, где не требуется "роскошная обложка", значительно удобнее использовать электронные фотокниги вместо бумажных.

Вы думаете, что сделать электронную фотокнигу сложно? Ничего подобного! Любой человек может сделать из нескольких десятков фотографий фотокнигу. Попробуйте, - это очень просто. Порадуйте ваших друзей и близких оригинальной электронной фотокнигой.

Что вы получаете используя этот сервис?
Электронную фотокнигу с перелистывающимися страницами на базе флеша для размещения на сайтах.
Электронную фотокнигу с перелистывающимися страницами на базе флеша для ипользования во ВКонтакте.
Электронную фотокнигу в формате cbz, для просмотра на планшетных компьютерах, смартфонах и "читалках" электронных книг.

ЗДЕСЬ  Пример того, что можно делать. Базируется на фотографиях D. Sharon Pruitt (Pink Sherbet), опубликованных под лицензией Creative Commons Attribution. Результатом являются 3 файла (для загрузки щелкните правой кнопкой мыши над ссылкой и выберите "Сохранить как..."):
ZIP-архив, содержащий все файлы, входящие в фотокнигу. Предназначен для создания копий на CD и DVD-дисках для просмотра на персональных и планшетных компьютерах (кроме iPad и Mac). Кроме того, при небольших изменениях в конфигурационных файлах, фотокнигу можно установить практически на любом сайте. Описание параметров конфигурационных файлов находится здесь. Ниже вы видите как выглядит содержимое этого файла, адаптированное для этого сайта.
Единственный SWF-файл, содержащий всё внутри себя. Предназначен для создания "монолитных" приложений для тех ситуаций, когда требуется чтобы все данные размещались в единственном файле. Позволяет построить приложение для социальной сети ВКонтакте и изолированные исполняемые модули для ОС Windows (IBM PC совместимые компьютеры) или OSX (Mac).
Электронная книга в формате CBZ. Предназначена для просмотра на планшетных компьютерах (включая iPad), смартфонах и "читалках" электронных книг, поддерживающих формат CBZ.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

[600x399]

Глубина резкости — один из базовых критериев фотографии, который, доставляет немало беспокойства большинству новичков. Один из наиболее часто задаваемых мне вопросов: «Как узнать, какую глубину резкости выбрать в данном случае?»

Всякий начинающий фотограф, пытающийся углубиться в теорию и провести несколько экспериментов с фотокамерой, вскоре обнаруживает, что увяз в многочисленной терминологии, но при этом не продвинулся в практике ни на шаг. Круг нерезкости, фокусное расстояние, расстояние до объекта, параметры увеличения, формат кадра, гиперфокальный отрезок… От попыток свести воедино такое множество факторов голова идет кругом. Однако, на деле все оказывается гораздо проще.

Раньше на объективы наносилась специальная разметка, позволяющая определить, насколько четким будет изображение, снятое при определенном показателе фокусного расстояния и экспозиции с помощью данной линзы. Также вы могли носить с собой расчетные таблицы оптимальной глубины резкости.

Сегодня вы можете даже скачать специальное приложение для вашего смартфона, которое произведет калькуляцию на основе данных о вашем объективе и камере. Как фотограф, специализирующийся на портретах и съемке свадеб, я не слишком беспокоюсь об этом. Отчасти благодаря своему практическому опыту (он никогда не бывает лишним), я определил для себя ответ на вопрос «Какую глубину резкости выбрать?». Выбирайте наиболее подходящую к вашему случаю.

Такой ответ может показаться очень расплывчатым и неопределенным. Но, подумайте, какая глубина резкости вам в самом деле нужна? Именно та, что лучше всего вам подходит в данный момент. В зависимости от того, на каких сюжетах вы специализируетесь, ваши требования будут варьироваться.

Критерии портретиста отличаются от критериев фотографа, занимающегося в основном пейзажами, рекламными проспектами, архитектурой, спортивными съемками или репортажами. Так что не забывайте о том, что советы, которые я даю здесь, лично для вас могут оказаться бесполезны (мне следует об этом упомянуть, прежде чем читатели этого блога сочтут меня некомпетентным).

Я выбираю глубину резкости, руководствуясь тремя категориями, к которым можно отнести все мои потребности в процессе съемки:

Малая (от f 1.4 до f 2.8 .. или даже f 4)
Средняя (приблизительно f 4 – f 8)
Высокая (f 8 и глубже)

Фотографируя человека, я обычно забочусь только о том, чтобы в фокусе были глаза объекта. В этом случае подойдет малая глубина резкости при диафрагме f 4.0 — f 1.4, чтобы размыть фон. Величина участка лица, который , может меняться, но самый важный аспект практически любого портрета — глаза — останутся четкими, а это главное.

Фотографии, сопровождающие эту статью, были сделаны во время фотосессии, целью которой было уловить настроение и привнести легкую эротическую нотку. Для этого я воспользовался минимальной глубиной резкости.

[400x602]

Какой показатель я выбрал? Самый подходящий.

Т.е. можно было бы выбрать f 2.8, f 2 или f 1.4, как и любой показатель между f1.4 и f2.8. Каждый из вариантов слегка изменял бы изображение, но каждый из них подходил бы данному сценарию. Я мог бы использовать любую диафрагму, и любая бы подошла. Но мне нужна была минимальная глубина резкости, так что я остановился на 1.4, что было особенно удобно при ручной съемке в пределах 1/30 – 1/160 при 1600 ISO, использовавшееся на протяжении почти всей фотосессии.

[435x281]

Отсутствие резкости – одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры – худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

 Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

[500x375]

Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей.

Малая ГРИП

[500x333]

ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не

[600x371]

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много “отвлекающей” травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:

[600x293]

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

[439x660]

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.

Это вам только кажется, что вы

[показать]

Вы когда-нибудь фотографировали при свечах? Это особая философия.

Снимки могут быть великолепными, с приятным теплым освещением, романтичными. Но это достаточно сложная задача.

1. Выключите вспышку

Мы все пользовались вспышкой при съемке плохо освещенных мест, но были разочарованы результатом, потому что это убивало атмосферу. Если вы хотите сохранить теплое освещение от свечек, выключите вспышку. Но из всех правил есть исключения, но об этом я расскажу в пункте 15.

2. Пользуйтесь штативом

Пусть это тоже весьма очевидно, но я должен об этом упомянуть. Съемка при свечах означает недостаток света, что в свою очередь значит, что придется фотографировать на длинной выдержке и смазанных кадров не избежать. Поэтому не забывайте про штатив или даже захватите пульт дистанционного управления. 

Существует другой подход, который называется съемкой в «низком ключе» или «low key», «dark key» по-английски (кто бы мог подумать :).

Обычно это съемка темного предмета на темном фоне. Или даже черного на черном.
В отличие от съемки в высоком ключе, где надо иметь несколько источников света достаточной силы и еще нужно их правильно расположить, съемка в низком ключе в техническом смысле проще и доступнее для «нормального» фотолюбителя. Обычно здесь можно обойтись всего одним источником света.

Снимки, сделанные в низком ключе всегда смотрятся более выигрышно по сравнению с «обычными» фотографиями благодаря своей таинственности, загадочности или драматизму.

[640x640]

В низком ключе чаще всего снимают: [686x700]
портреты (обычно мужские или женские, чувственные или с драматическим эффектом),
пейзажи (например, ночные),
натюрморты (а также делают предметную съемку).
[700x496]

В отличие от фотографий в высоком ключе, в низком ключе обычно получаются изображения минорные, тревожные, драматические.

 Задача съемки в низком ключе довольно простая: при минимальном освещении выделить светом самую эффектную или самую значимую часть объекта, оставляя все остальное в глубокой тени.

Как делается снимок в технике
«низкий ключ»?
Подбираем темный фон. Это может быть черный, темно-коричневый или темно-синий фон. Новичкам проще всего работать с черным фоном.
Фотомодель желательно одеть в темную одежду. Также предпочтительно, чтобы модель была с темными волосами..
Источник света направляется на модель спереди-сбоку. Следим за тем, чтобы фон не был освещен и оставался темным.

 Иногда получаются интересные кадры, если объект сзади осветить дополнительным источником света или применить отражатель. При этом прорисовывается контур объекта.

Один из вариантов освещения 

[614x650]

Настройки фотоаппарата выбираются таким образом, чтобы снимок получался достаточно темным, а не «средне-серым». Как правило, потребуется несколько пробных снимков с разными значениями параметров, чтобы «пристреляться». Можно упростить себе задачу, определив экспозицию по самому светлому участку сюжета, а затем установив экспокоррекцию в минус. Но обычно более надежный результат получается в ручном режиме после серии пробных кадров, получая все более темные изображения, пока результат не станет вполне удовлетворительным.
Так как освещение у нас слабое и выдержки будут достаточно длительные, то обычно требуется штатив или по крайней мере какой-то упор для камеры.

Что важно

[349x450]

Автор: Е.Карташов
Название: Все основы фотографии для новичков
Год: 2012
Издательство: Самиздат
Отрасль (жанр): Основы фотографии
Формат: PDF
Качество: ebook
Страниц: 436

[487x689]

Описание:
Все основы фотографии для новичков - сборник необходимых знаний для начинающих фотографов ! Из книги Вы узнаете о таких понятиях как выдержка и диафрагма, о фокусном растоянии и ISO , о балансе белого и композиции кадра и многом другом. В первую очередь, данное пособие необходимо начинающим фотографам и оно должно стать их настольной книгой !

[487x689]

Скачать:

Или здесь: