Некоторые работы   Екатерины Рождественской

Фотопроект "Частная коллекция"

Идея автора   показать известных звезд российского шоу-бизнеса, политиков, актеров и музыкантов в образах с картин великих живописцев

Сергей Селин

[показать]

Ирина Лобачева и Илья Авербух

[показать]

[600x442]

Всё о профессиональной фотографии
Это обучающие фильмы из серии видео по профессиональной фотографии, к котором рассказываются основные моменты и тонкости при съемке с искусственнм освещением. Расказываются небольшие хитрости и зависимости теней от источников света, его силы и расстояния между источником света и снимаемым объектом. А так же множество других подобных нюансов которые важно учеть при работе со светом.

[450x300]

Адреса уроков:

http://www.youtube.com/watch?v=4X_v3TaDxf0

http://www.youtube.com/watch?v=VT4yH0COZX0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Z2kxIXFrBBY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZzY7Qho2_RQ&feature=related

У каждой девушки должна быть эта коллекция из 20 поз :)

[показать]

>>>>>>>>>>>>>

[592x276]

Поделюсь программой для бесплатного создания отличных коллажей. FotoFusion Version 4 – ссылку где скачать давать не буду. Найти можно и версии поновее и версии портабл. Скачать не проблема.

Проблема и сложность коллажей понятна. Простая задача раскидать 9000 фотографий в один коллаж кажется простой. На первый взгляд. Берешь и расставляешь их в фотошопе. Но не тут то было. Во-первых, фотографии все разные, размерами и пропорциями, и наиболее равномерно и гармонично раскидать не получится никогда. Всегда места свободного будет или много или мало. При клиенте это делать никто не будет – это занимает много времени. И часто, практически всегда, клиент оказывается недоволен и надо раскидывать фотографии по другому. Я использую для коллажей программу FotoFusion Version 4.

1. Ставим, запускаем. Первое окно такое. Можно выбрать определенный размер коллажа или “плавающий”. Какой получится типа.

[638x484]

2. Выбираем определенный размер коллажа. Появляется окно определения размера полотна. Все понятно.

[640x484]

3. Выбираем фотографии необходимые для коллажа в проводнике и перетаскиваем их в программу. Можно воспользоваться функциями импорта. Я по привычке просто перетаскиваю. Выглядит это вот так. Большая фотография это та, которую мы размещаем сейчас. Потом видно очередь оставшихся фоток. Это очень круто сделано

[228x73].

Видеоурок (на англ.)

[227x400]

Попробуем разобраться в различных видах объективов, которые присутствуют на сегодняшний день на рынке. Надеемся, что этот материал поможет вам повысить свой профессиональный уровень фотографа и убережёт от лишних трат. Большинство фотолюбителей приобретают современные зеркальные фотоаппараты в надежде обзавестись, в свое время, солидным арсеналом сменной оптики. Дополнительный набор объективов поможет сфотографировать абсолютно любой объект, встречающийся на практике.

Вопрос выбора в данном случае сводится к трем основным пунктам: какое выбрать фокусное расстояние, фикс или зум и какого производителя. Помочь выбрать объектив поможет ваш фотоальбом. Посмотрите, каких фотографий там больше: для крупного плана больше подойдет телеобъектив (длиннофокусный), для съемки пейзажей и сцен – широкоугольный объектив (короткофокусный), а для среднего диапазона съемки подойдет стандартный. Если же у вас особые запросы, стоит подумать, какие характеристики вам подобрать.
Широкоугольный объектив

Широкоугольные объективы, визуально увеличивают дистанцию между элементами снимка, придавая ему ощущение объема, что подходит для городских пейзажей, перспективы всех видов и жанровой съемки. Фокусное расстояние в таких объективах доходит до 28 мм. Поскольку они обладают сложной оптической схемой, то и цены на такие объективы достаточно высокие. С этим же связана и невысокая светосила данных аппаратов.
Объектив «рыбий глаз»

Этот объектив, даёт наиболее непривычное глазу изображение. Картинка даваемая «Рыбьим глазом» круглая с диаметром приблизительно 22 мм на черном фоне. В этот круг вписана целая полусфера, угол обзора которой 180 градусов. Такие снимки обычно используют в сфере развлечений и интерьеров, поскольку результат довольно комичен. Подобный объектив с фокусным расстояние 16 мм хорошо подойдёт для пленочной зеркалки, но с матрицами APS-C цифровой зеркалки на изображении будут обрезаны углы, поэтому для таких камер нужен объектив с фокусным расстоянием 8-10 мм.
Китовый объектив

Китовый объектив, или как его еще называют, штатный подходит для съёмки большинства из распространённых сюжетов: пейзажей, натюрмортов, портретов, сцен из повседневной жизни, обнажённой натуры. Такими объективами чаще всего комплектуются фотокамеры при продаже. Однако изображение, полученное такими объективами, получается среднего качества.
Телеобъектив

Телеобъективы приближают объекты, поскольку могут захватить очень маленький угол зрения (фокусное расстояние от 70 до 200-300 мм и более). Они идеальны для съемки отдаленных объектов: животных, некоторых видов пейзажей (горы), репортажей, головных портретов и макроснимков. В профессиональных объективах данного вида светосила равна 2,8, в любительских – 4-5,6. Минусом подобной оптики являются большие габариты и вес.
Макро-объектив

Под макросъемкой понимается получение изображения предмета реальных размеров (1:1). Такой объектив подойдет для любителей живой природы, снимков крошечных предметов. Данная оптика отличается высоким контрастом и резкостью, имеет фокусное расстояние 50-100 мм.
Фикс-объективы

Объективы с постоянным фокусным расстоянием не обеспечивают такого удобства, как зум-объективы, однако обладают самыми высокими оптическими качествами с высокой светосилой. Это связано с простотой оптической схемы и меньшим количеством стекла. Подобные объективы считаются лучшими в соотношении цена-качество.
Суперзумы

Совсем недавно появился новый вид объективов, покрывающих диапазон и штатных зумов и телеобъективов, — суперзумы. Диапазон такой оптики составляет 24-300 мм. Надо сказать, что удобство ношения такого объектива, сказывается на качестве изображения и уровне светосилы, которые в данном варианте довольно низкие.

Как видите, современный фоторынок представлен довольно большим разнообразием объективов, поэтому каждый фотолюбитель сможет подобрать себе именно то, что нужно.
Так что же лучше – фикс или зум? Зум-объективы обеспечивают максимальную гибкость в построении кадра и позволяют выставлять нужное фокусное расстояние. В фиксах, как вы понимаете, этого сделать невозможно, зато имеет место значительное улучшение качества изображения. Решите для себя, что приоритетнее: качество или простота в использовании.

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание – светосила. Выбирая объектив,

[460x345]

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.
Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

[325x217]

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

[325x217]

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22
z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.
Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше

[500x400]

1. Выбираем экспозицию:

Начнём от печки. Что такое градиентный фильтр? Это прозрачная пластина из стекла или пластика в оправе или без, окрашенная таким образом, чтобы образовался плавный переход (градиент) плотности красителя от одного края пластины к другому. Для чего так делают? Для того, чтобы на одну часть изображения фильтр действовал одним образом, а на другую — другим, и переход между этими областями был плавным, а не резким. Зачем такие сложности, нельзя ли без этого? Вот это самый интересный вопрос, на него одним предложением не ответишь.

Главным образом градиентник нужен пейзажистам. Некоторые из них без него — просто никуда. Кто не снимал, например, закаты? Да все снимали, не надо краснеть! Значит, всем известна проблема: когда в кадр на закате попадает и небо, и земля, то получить в одном снимке оба объекта правильно проэкспонированными практически невозможно без разнообразных ухищрений из-за слишком большой разницы в яркости. С точно такой же проблемой можно встретиться и днём, и в пасмурную погоду: небо надо как-то притемнить, а то яркое слишком.

Вот тут-то градиентник и будет в самый раз. Для этой цели обычно используют нейтрально-серый вариант. При съёмке через такой фильтр перепад яркостей сцены уменьшается в зависимости от плотности фильтра (обычно градиентники имеют разницу между совсем не окрашенной и полностью окрашенной частями в 1, 2 или 3 ступени экспозиции). Есть ещё и цветные градиентные фильтры, которые по отдельности или вместе позволяют придать изображению самые причудливые цветовые переходы вплоть до полного безумия, но к ним мы обратимся попозже.

Если фильтр в оправе с резьбой, как, например, Marumi или B+W, то его накручивают на объектив темной стороной к нужной части кадра, если это прямоугольная пластина фильтра Cokin или Lee Filters, то её устанавливают в специальный держатель, закрепляемый в резьбе объектива.

Круглый фильтр хорош тем, что правильные производители делают его из добротного оптического стекла да ещё и многослойным просветлением могут снабдить. Зато линия раздела между светлой и тёмной частями проходит у такого фильтра ровно посередине. А ведь его можно только крутить, а не передвигать выше-ниже, и если горизонт заметно смещён относительно центра кадра, то эффект будет уже не тот, что надо. С фильтрами Cokin всё ровно наоборот: сделаны из пластика без просветляющего покрытия, зато эту прямоугольную пластину можно в специальном фирменном держателе не только крутить, но и двигать вверх-вниз как душе угодно. Ну и по цене кругляшки решительно отличаются от квадратиков в большую сторону.

Многие, как услышат про пластик, так сразу давай ругаться, мол, это ж всё моё творчество жалкий кусок пластика убьёт, резкость покрадёт и вообще. Это первый вопрос, в котором нужно разобраться. Понятно, что резкость оптической системы с добавлением в неё двух лишних границ раздела пластик-воздух лучше стать не может. Вопрос в том, насколько хуже. Снимать миры, конечно, можно, но зрителям-то мы не их демонстрируем, а пейзажи. Я вышел на природу, разложил штатив, поставил на него камеру Canon EOS 400D с объективом 24/2,8 и фильтром Cokin 121S и сделал два снимка: фото 1а — без фильтра (1/125c, f/8, 100 ISO) и фото 1б — с фильтром (1/60c, f/8, 100 ISO).

   

Фото 1а Фото 1б

Оба снимка выложены без какой-либо обработки, кроме масштабирования. Ни резкость не стал поднимать, ни баланс белого править. Во-первых, сразу видно, что по части правильного экспонирования фильтр со своей задачей справился: тучи стали темнее, а то, что фильтр трехступенчатый, позволило увеличить выдержку вдвое и получить более светлый передний план. В исходном снимке и передний план тёмный, и небо всё равно передержано.

Сравним теперь резкость и контраст. Например, в левом верхнем углу и в центре кадра (фото 2). Опять же, никакой обработки изображений не проводилось.

Уже приличное время я по мере возможности (когда выдается минутка) ищу наилучший метод обработки фотопортрета. Много чего прочитал, посмотрел, ну и перепробовал. В конечном итоге, что-то удалось нащупать, и вот теперь решил поделиться своими наработками. Тема сама по себе очень большая и вероятней всего за один урок ее не осилишь. Я думаю, что части две, а может и три будет. Рассказывать буду по порядку, согласно процессу. Постараюсь максимально объяснить, почему так или этак делаю те или иные действия. Хочу сразу предупредить: метод, который здесь описывается, требует от фото максимального разрешения (3000 Х 4000 и более) и чем оно больше – тем лучше результат. Возможно части процесса уже где-то описаны, моя задача состояла в том, чтобы найти и определить для себя весь процесс и вот что у меня получилось.
Ну, что – поехали?

Перед тем как приступить к обработке фото – советую хорошенько изучит портрет, ну там, на предмет, морщин, прыщей и т.п., цвет кожи, форма лица, глаз, губ и т.д. Рассматривая фото, вы должны для себя составить план и порядок действий.
Я взял вот это фото:

[427x640]

На этом портрете присутствуют разного рода дефекты:
И пропорции лица (подбородок);
И маленький рот;
И дефекты кожи и т.д. и т.п.
Посмотрите вот еще на этот снимок:

Это увеличенный участок кожи лица. На нем видно, что кожа имеет свою структуру. Вот ее (структуру) мы на определенном этапе попытаемся сохранить, вернее – воссоздать.
Приступим…

Часть 1. Очистка кожи лица от всякого рода дефектов.

В Фотошопе для таких целей существует два очень «умных» инструмента.
Это лечащие кисти:

[607x800]

[700x466]

Бывают ситуации, когда автофокус врет. Или просто не срабатывает. Например, в темноте он может жужжать моторчиком, елозить туда-сюда, но так и не прицелиться точно. Или прицелиться не туда.
А если у Вас включены все фокусировочные точки, то при большом количестве объектов в кадре много шансов, что резко получится не то, что надо.
Вот 10 случаев, когда имеет смысл отключить автофокус и прицеливаться вручную.

1. Когда слишком темно

Когда света недостаточно, камера либо не может прицелиться вообще, либо в большинстве случаев может прицелиться не туда. Чтобы сработал автофокус, нужны области с высоким контрастом. И не факт, что ночью они окажутся на тех объектах, которые Вас интересуют. С включенным автофокусом мой фотоаппарат упорно прицеливался на зданиях вдали, и лодки получались не в фокусе:

http://www.fotoscope.ru/subscribe/2012/jun-12/1.jpg

Эта фотография может выглядеть достаточно яркой, но это потому, что выдержка была полсекунды, а диафрагма довольно широко открыта (4.0)

2. Когда недостаточный контраст в кадре

Если Вы попробуете сфокусироваться на безоблачном небе (или наоборот, на равномерно затянутом облаками), то это Вам не удастся. Не верите? Попробуйте.
Поэтому, если Вас интересует маленькая птица в пустом небе, придется либо сфокусироваться на ней и быстро перекомпоновать кадр, не отпуская нажатой до половины кнопки спуска (если хотите, чтобы снимок был композиционно правильным), либо фокусироваться вручную.

3. Когда фотографируете зверей и птиц

Большинство диких зверей имеет отличный слух, и жужжание автофокуса может вспугнуть их. Поэтому бесшумная фокусировка вручную повышает Ваши шансы на успех.

4. Когда фотографируете пейзажи

http://www.fotoscope.ru/subscribe/2012/jun-12/4.jpg

Когда мы фотографируем пейзаж, обычно нам хочется, чтобы все получилось резко – от переднего плана до самых гор где-то у горизонта. Для этого следует прикрыть диафрагму поуже, чтобы увеличить глубину резкости, и сфокусироваться приблизительно где-то на 1/3 протяженности всей сцены в глубину (примерно там, где должно находиться «гиперфокальное расстояние»). Для этого имеет смысл отключить автофокус, иначе при перекомпоновке кадра он может незаметно снова сфокусироваться… где-то там, в районе гор на горизонте.

5. Если Вы снимаете HDR

http://www.fotoscope.ru/subscribe/2012/jun-12/5.jpg

Техника High Dynamic Range предполагает съемку нескольких кадров, абсоютно одинаковых по всем параметрам, кроме выдержки, а затем совмещение их в специальной программе (фтошопе или другой). Важно, чтобы фокусировка на всех трех снимках была идентичной, чтобы результат был максимально качественный. Если при съемке HDR остается включенным автофокус, разные кадры могут немного отличаться в резкости.

6. Быстрое движение в кадре

Когда Вы снимаете быстро движущиеся объекты, автофокус может не успевать отслеживать изменение расстояния. Если же Вы заранее прицелитесь в нужное место и отключите автофокус, это максимально повышает вероятность успеха.

http://www.fotoscope.ru/subscribe/2012/jun-12/6.jpg

7. Съемка сквозь стекло

Вообще, съемка сквозь стекло – не лучший способ что-то фотографировать. Но иногда этого не избежать. Например, когда Вы фотографируете рыб в аквариуме. Или находитесь в экскурсионном автобусе. Автофокус может сфокусироваться на бликах или царапинах на стекле. Поэтому, отключайте его в таких случаях.

http://www.fotoscope.ru/subscribe/2012/jun-12/7.jpg

8. Портреты

Золотое правило при съемке портретов – фокусироваться на расстоянии глаз. При этом часто открывают диафрагму как можно шире, чтобы красиво размыть фон. Но если фотоаппарат сфокусируется на бровях, то при широко открытой диафрагме и очень маленькой глубине резкости лаже этот сантиметр разницы может привести к тому, что глаза уже получатся не резкими.

9. Макро

Когда Вы снимаете макро, не важно – с макрокольцами или с макролинзой – глубина

В Апреле я уже выкладывала пост про то как правильно фотографировать девушку сегодня продолжение тематики правильных фото снимков, сегодня поговорим про групповые снимки.

Выделяют три вида групповых снимков. Во-первых, это формальные кадры с большим количеством людей. Второй вид – более неформальные снимки с группой друзей. И, наконец, фотографирование группы или членов семьи. В таком порядке мы и рассмотрим некоторые примеры поз и идей для съемки.

При работе с большой группой людей вы не сможете контролировать позу и выражение лица каждого человека. Поэтому обратите больше внимания на общую композицию. Представьте себе, что группа это единый объект. Убедитесь, что все люди в группе видны.

[показать]

Известно, что мужчины при съёмке больше скованы, чем женщины. В связи с этой особенностью фотографу прибавляется задача – помочь мужчине расслабиться и вести себя естественно для получения хороших кадров.

[600x400]

Мама всегда любит своих малышей. Таковы неписанные законы природы. Конечно, везде бывают исключения, но, кажется, чаще всего они встречаются у людей, а не у животных. Вашему вниманию, демонстрационная подборка маминой любви
Мы могли бы предложить вам для просмотра не менее привлекательную подборку малышей по отдельности. Но есть несколько причин, почему зверушки именно с мамами. Во-первых, такие кадры более редки. А во-вторых, на этих снимках, все же, больше тепла и искренних чувств. Согласитесь, наглядность эмоциональной связи матери и малыша – очень впечатляющее зрелище. В данной подборке вы увидите, приматов, кошек, жирафов, медведей, гиппопотамов и еще огромного количества других животных. Заряжайтесь позитивом!

[700x595]

[700x465]

[700x390]

Групповое фото друзей сделали, парня сфотографировали, девушку тоже, осталось только удачно сфотографировать пару, вот несколько рекомендаций. 

Для хороших снимков, пара должна вести себя изначально легко и непринужденно. При съемке пар стоит задача – показать связь, взаимодействие и прежде всего, чувства между двумя людьми.

[600x400]

В продолжение статей как правильно сфотографировать девушку а также как правильно делать групповые фотоснимки давайте рассмотрим основные отправные точки для фотографирования детей. Маленькие дети  - веселые и очень позитивные модели для съемки! У них всегда натуральные и искренние эмоции, через фотографии можно показать эту радость и беззаботность детства, вызывающую у зрителей самые теплые и искренние чувства.

Однако съемка детей является довольно сложной задачей. Вы должны быть готовы к тому, что дети часто не делают то, что от них хотят взрослые, поэтому вы должны быть терпеливы и адаптироваться под их естественное поведение. Не думайте, что они будут внимательно слушать и следовать в точности вашим инструкциям. Вот почему вы, скорее всего, не сможете использовать эти образцы поз как шпаргалку. Используйте их в качестве основы для идей и различных сценариев съемки.

1. При фотографировании детей не забывайте, что их нужно снимать с их уровня роста (уровня их глаз, как минимум)! Хорошо, если у ребенка получиться принять правильную позу, а если нет – старайтесь максимально захватить естественное выражение лица, эмоции и поведение.

[показать]

[420x700]

Силуэты на снимке – это почти всегда 100% успеха. Почему? По многим причинам. В том числе и потому, что мало кто из фотолюбителей снимает их специально, целенаправленно.
Теперь у Вас будет большая фора перед остальными, потому что Вы будете их снимать :)

Тут действуют два момента.

Во-первых, силуэт сам по себе смотрится очень интересно и загадочно. Зритель невольно пытается домыслить объем, текстуру и прочие подробности, и это заставляет фотографию «жить» при просмотре.

[700x626]

Во-вторых, очень часто силуэты видны на каком-нибудь эффектном фоне (закатное небо, расфокусированное изображение рекламных огней и т.п.). [700x377]

[700x700]

Основная идея при съемке силуэта – сфотографировать нечто на достаточно светлом фоне (яркое небо, ночная витрина или что-то подобное) так, чтобы снимаемый объект выглядел на снимке почти черным. Это позволяет максимально акцентировать внимание зрителя на форме вашего объекта и «схватить зрителя за глазные яблоки» (как выразился Гэри Хелберт совсем по другому поводу :)

Силуэты «работают» для многих самых разных объектов: людей, растений, животных и даже для большой кучи камней.

[700x467]

И хотя фотографии-силуэты обычно выглядят весьма просто, тем не менее, есть несколько моментов, которые нужно учитывать, когда Вы снимаете силуэты.

Концентрируйтесь на форме, очертаниях объекта.
Силуэты всегда акцентируют форму предмета. Поэтому когда Вы подыскиваете подходящий объект для съемки силуэта, анализируйте в уме его форму: сбалансирована ли его форма? Можете ли Вы показать, что это за предмет, показывая только его профиль?

[700x465]

Часто вещи, которые в дневном свете выглядят скучно и обыденно, дают на снимках просто умопомрачительно выразительные силуэты. Поэтому фокусируйте свое внимание не столько на сущности самого объекта, сколько на его форме и структуре – как раз на том, что зритель увидит на Вашей фотографии.

[700x377]

Найдите объект съемки задолго до восхода или заката
Так как краски неба меняются на во время восхода или заката меняются почти к калейдоскопической быстротой, лучше разведать место съемки заранее, так чтобы быть готовым в момент самого впечатляющего освещения. На место съемки нужно прийти не менее, чем за полчаса до восхода/заката, чтобы успеть «пристреляться» и выбрать наиболее интересные ракурсы и объекты.
Конечно, очень трудно предсказать, в какой момент получится наиболее интересное сочетание красок на