http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/11FAFC7BD1245D97.html [700x483]

Источник материала от Инноэль

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/35B6F92624281B78.html

   [700x475]

Ссылка на автора Mónik (испанский язык)

Ссылка на перевод от ASDwebdesigns (английский язык)

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/3314BD8AB6942D4D.html

Автор урока Vika

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/A59FA359F60E01A.html

   [700x560]

Blue lagoon

Автор урока Sissy

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/BEF920253613EE6.html

Sabine Astana

  [700x545]

Автор урока Meta

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/4AF1A5E11A3763D9.html

Sabine Astana

Урок адаптирован для программы Corel Paint Shop Pro Photo X2

   [700x466]

http://blogs.mail.ru/mail/sabinasoldatova/45824C559001CE29.html 

Sabine Astana

[700x434]

Для Corel PSP

Автор урока Tamer
 

Видеоурок №5 от Анастасии Борисовой по профессиональной работе с цифровым редактором Corel Paint Shop Photo Pro X3. Идеальная кожа.

В данном разделе нашего видеокурса мы подробно разберем основные приемы по обработке изображений, которые позволяют значительно улучшить качество фотографии и ускорить процесс обработки. Также мы рассмотрим различные дизайнерские приемы для создания красивых стилизованных фотографий. Рассмотрим наиболее часто используемые инструменты для улучшения фотографии.

Из инета:

С помощью редактора «PaintShop Photo Pro» можно настраивать как яркость, так и контрастность фотографий. Контрастностью называется разница между самыми светлыми и самыми темными пикселями фотографии. Применяя команды коррекции яркости и контрастности для выделенной области или всего изображения, можно сделать фотографию четкой и сфокусированной на объекте, настроить яркость отдельных областей изображения, а также настроить блики, промежуточные тона и тени, чтобы обеспечить ровные переходы между тонами.

В этом уроке дизайна вы узнаете, как с помощью профессиональной технологии Фотошоп можно создать удивительный световой эффект.

Сложность: низкая
Время: до 1 часа

[показать]

[460x345]

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.
Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

[325x217]

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

[325x217]

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22
z

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.
Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше

[700x525]

Весна плавно перетекает в лето, все начинает цвести, и мы неудержимо начинаем фотографировать все это цветение. Эти советы помогут Вам
делать фотографии лучше, чем у большинства других любителей съемки цветов:

1. Используйте штатив

Штатив позволит делать Вам гораздо более резкие фотографии, так как камера будет неподвижна. Это очевидно.
А вот что не совсем очевидно: Когда Вы просто держите камеру в руках, то имеете привычку щелкать с какой попало точки. Штатив заставит Вас
задуматься о композиции снимка. Иначе, ради чего было так напрягаться? :)
Ну и, конечно, штатив гарантирует, что фотоаппарат будет находиться именно в той точке, в какой нужно.

2. Снимайте в пасмурный или облачный день

Прямой солнечный свет дает жесткие тени и яркие блики на цветах. Такой огромный разброс яркостей камера обычно не в силах запечатлеть.
Поэтому, лучшее время для фотографирования цветов – пасмурный день, когда облака действуют как огромный софтбокс для солнца и создают
мягкое сбалансированное освещение.
Впрочем, облачный день тоже подходит. Только дождитесь момента, когда облако закроет солнце, и тогда нажимайте на кнопку спуска.

3. Располагайте матрицу фотоаппарата параллельно самому важному участку цветка

Чтобы получить максимальную резкость на наиболее интересных участках цветка, располагайте матрицу фотоаппарата параллельно этой
«интересной плоскости». Ну и, конечно, аккуратно сфокусируйтесь на ней.

[700x524]
4. Используйте выдержку 1/200 или еще короче

Одна из самых досадных проблем при фотографировании цветов – борьба с ветром. Поэтому, чтобы заморозить покачивание цветка (такое
впечатление, что они никогда не бывают полностью неподвижны!), выставляйте выдержку 1/200 с. Или еще короче. Возможно, для этого придется
поднять значение ISO.

5. Найдите цветок на хорошем фоне

Когда мы фотографируем цветы, наше внимание полностью приковано с самому цветку, и мы забываем про задник. А ведь красивый фон может
сделать вашу фотографию гораздо более эффектной. Поэтому потратьте некоторое время на то, чтобы найти цветок на подходящем фоне, или хотя
бы на достаточном расстоянии от земли, чтобы случайный мусор, попавший в кадр, мог оказаться не в фокусе и не испортил Вам кадр.

6. Найдите цветок красивой формы

Внимательно рассмотрите цветок, который собираетесь фотографировать, на предмет пожухлых или увядших лепестков, каких-то других дефектов,
которые могут испортить впечатление от фотографии. На снимке эти недостатки будут раздражающе лезть в глаза. Найдите для съемки
«совершенный цветок».

7. Используйте телеобъектив и минимальную дистанцию съемки

Телеобъектив (или, по крайней мере, максимальный зум Вашего повседневного объектива) поможет красиво отделить цветок от заднего плана,
который должен получиться размытым, не в фокусе. Старайтесь снимать с минимально возможной дистанции, так чтобы цветок заполнил весь
кадр.

8. Контролируйте гистограмму снимка, а не просто рассматривайте на дисплее сделанный кадр.

Красивая картинка на дисплее фотоаппарата часто вводит нас в заблуждение. Гистограмма честнее сообщает об ошибках экспозиции. Поскольку в
таких снимках часто преобладает какой-либо цвет, лучше проверять не интегральную, а RGB-гистограмму, чтобы убедиться, что ни один из трех
каналов – красный, зеленый и синий – не переэкспонирован.

[700x700]


C Вами сегодня был
Вячеслав Слободчук

[650x]

Дорогие мои! Вот опять по многочисленным просьбам пишу вам урок по фотошоп! На этот раз я расскажу вам ,как можно сделать анимацию волос. И не только! И так,приступим! Я взяла вот эту картинку. [387x500] "Читать далее..." [показать]

[650x]

Серия сообщений "Марионеточная деформация":

Часть 1 - Марионеточная деформация
Часть 2 - И еще о марионеточной деформации
Часть 3 - Марионеточная деформация - видео-урок
Часть 4 - Развевающиеся волосы и марионеточная деформация

[600x399]

Глубина резкости — один из базовых критериев фотографии, который, доставляет немало беспокойства большинству новичков. Один из наиболее часто задаваемых мне вопросов: «Как узнать, какую глубину резкости выбрать в данном случае?»

Всякий начинающий фотограф, пытающийся углубиться в теорию и провести несколько экспериментов с фотокамерой, вскоре обнаруживает, что увяз в многочисленной терминологии, но при этом не продвинулся в практике ни на шаг. Круг нерезкости, фокусное расстояние, расстояние до объекта, параметры увеличения, формат кадра, гиперфокальный отрезок… От попыток свести воедино такое множество факторов голова идет кругом. Однако, на деле все оказывается гораздо проще.

Раньше на объективы наносилась специальная разметка, позволяющая определить, насколько четким будет изображение, снятое при определенном показателе фокусного расстояния и экспозиции с помощью данной линзы. Также вы могли носить с собой расчетные таблицы оптимальной глубины резкости.

Сегодня вы можете даже скачать специальное приложение для вашего смартфона, которое произведет калькуляцию на основе данных о вашем объективе и камере. Как фотограф, специализирующийся на портретах и съемке свадеб, я не слишком беспокоюсь об этом. Отчасти благодаря своему практическому опыту (он никогда не бывает лишним), я определил для себя ответ на вопрос «Какую глубину резкости выбрать?». Выбирайте наиболее подходящую к вашему случаю.

Такой ответ может показаться очень расплывчатым и неопределенным. Но, подумайте, какая глубина резкости вам в самом деле нужна? Именно та, что лучше всего вам подходит в данный момент. В зависимости от того, на каких сюжетах вы специализируетесь, ваши требования будут варьироваться.

Критерии портретиста отличаются от критериев фотографа, занимающегося в основном пейзажами, рекламными проспектами, архитектурой, спортивными съемками или репортажами. Так что не забывайте о том, что советы, которые я даю здесь, лично для вас могут оказаться бесполезны (мне следует об этом упомянуть, прежде чем читатели этого блога сочтут меня некомпетентным).

Я выбираю глубину резкости, руководствуясь тремя категориями, к которым можно отнести все мои потребности в процессе съемки:

Малая (от f 1.4 до f 2.8 .. или даже f 4)
Средняя (приблизительно f 4 – f 8)
Высокая (f 8 и глубже)

Фотографируя человека, я обычно забочусь только о том, чтобы в фокусе были глаза объекта. В этом случае подойдет малая глубина резкости при диафрагме f 4.0 — f 1.4, чтобы размыть фон. Величина участка лица, который , может меняться, но самый важный аспект практически любого портрета — глаза — останутся четкими, а это главное.

Фотографии, сопровождающие эту статью, были сделаны во время фотосессии, целью которой было уловить настроение и привнести легкую эротическую нотку. Для этого я воспользовался минимальной глубиной резкости.

[400x602]

Какой показатель я выбрал? Самый подходящий.

Т.е. можно было бы выбрать f 2.8, f 2 или f 1.4, как и любой показатель между f1.4 и f2.8. Каждый из вариантов слегка изменял бы изображение, но каждый из них подходил бы данному сценарию. Я мог бы использовать любую диафрагму, и любая бы подошла. Но мне нужна была минимальная глубина резкости, так что я остановился на 1.4, что было особенно удобно при ручной съемке в пределах 1/30 – 1/160 при 1600 ISO, использовавшееся на протяжении почти всей фотосессии.

Недавно обнаружил замечательную статью Даррена Роуза (Darren Rowse), которая является маленькой энциклопедией по съемке фотографий со смазанным движением в кадре, которую предлагаю Вашему вниманию в своем пересказе.

Хотя многие из нас тратят массу сил и времени, пытаясь избежать смазанных снимков, один из лучших способов привлечь внимание к своей фотографии – это как раз поэкспериментировать со смазанным движением.
Где можно найти потенциально привлекательные сюжеты?


1. Поезда


[600x400]

Снимок неподвижного пассажира, ожидающего остановки поезда метро (электрички, трамвая), на фоне движущегося поезда – это отличный сюжет для упражнений, тем более, что он регулярно повторяется. Снимки получаются очень интересными благодаря контрасту между относительно четкой фигурой человека и смазанным поездом (особенно, если еще удастся запечатлеть порыв ветра, который может взметнуть полы одежды).

Такие снимки получаются лучше, если камера находится совершенно неподвижно (например, на штативе или на каком-то упоре), и еще лучше – если Вы поймаете подходящее мгновение.
Ну и не забывайте о компоновке кадра – чтобы объекты находились в «правильных» местах снимка.

2. Морское побережье

[630x420]

Это, конечно не для всех. Или, во всяком случае, не всегда под рукой.

Берег моря — мечта для пейзажного фотографа, в том числе благодаря обилию сюжетов, в которым можно обыграть смазанное движение. Отличный вариант для начала — снять волны, перекатывающиеся через какие-нибудь неподвижные камни, дамбы или песчаные валы. Если выдержка достаточно длинная, из текущей воды получается этакий мистический туман.

[630x415]

Ну и не забывайте: там, где люди — там и движение! Поэтому не ограничивайтесь только на фотографировании воды.

[630x400]

[228x73]