КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ
07-11-2011 00:55
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Приготовление шликера.
07-11-2011 00:51
Ориентировочно к 1 кг пластичного фаянса нужно добавить 300 г воды, чайную ложку жидкого стекла, щепотку кальцинированной соды. Тщательно перемешать. (Литейные характеристики см. в разделе "Фаянс литейный S-6002". Хорошо процеженный фаянсовый шликер можно использовать как основу для белых и цветных ангобов.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Ориентировочно к 1 кг пластичного фаянса нужно добавить 300 г воды, чайную ложку жидкого стекла, щепотку кальцинированной соды. Тщательно перемешать. (Литейные характеристики см. в разделе "Фаянс литейный S-6002". Хорошо процеженный фаянсовый шликер можно использовать как основу для белых и цветных ангобов.
Создание фарфоровой куклы
07-11-2011 00:40
Все начинается с идеи, с замысла художника. Затем чуткие руки тщательно разминают серую массу скульптурного пластилина. Серую – чтобы не отвлекаться на цвет, чтобы как можно точнее создать форму нашего прекрасного кукольного лица.
Постепенно проявляются пухлые щечки, вздернутый носик, распахнутые глазки. На нашем личике не должно быть ни малейшего изъяна, поэтому художник тщательно зачищает все ненужные выступы, впадинки.
Затем нас заливают жидким гипсом. Гипс тоже особый, художественный, тщательно приготовленный, а не грубый алебастр со стройки. Когда гипс застывает, из него извлекают пластилин, он больше не нужен, мы уже запечатлены в гипсе.
Но это только форма, а еще не мы. А чтобы появились мы, в форму заливают фарфоровый шликер – сметанообразную массу из разведенной белой глины – каолина. Гипс жадно впитывает воду из шликера и фарфоровая масса застывает. Это уже почти мы.
Нас извлекают из формы и, немного поколдовав, отправляют на обжиг. Ох, и жарко же там, в печи. Но только огненный жар делает нас звонкими, прочными и даже полупрозрачными – наша «кожа» как бы светится изнутри.
Среди материалов, применяемых для изготовления кукол, превыше всего ценится именно фарфор. И хотя он трудоемок в изготовлении и требует от художника высокого мастерства, зато дает ощущение живого света и тепла.
Думаете, все? Нет, художник еще долго возится с нами. Вставляет глазки, лепит реснички, собирает туловище, делает роскошную прическу и даже макияж. Теперь нас можно и приодеть. Поскольку, как я уже говорила, мы очень дорогие, в нашей одежде нет мелочей.
Трусики, лифчики, панталончики, чулочки – все как у людей. Платья роскошные, из атласа, бархата, парчи. И украшают нас не только кружевами и лентами, перьями и бисером, но, иногда, и самыми настоящими драгоценными камнями. Не забывают и о других предметах дамской роскоши – сумочках, шляпках, туфельках, веерах, зонтиках.
фарфор, из которого изготовлены мы, переживет тысячелетия.
Кого только нет среди нас! Фараоны, императрицы и президенты, герои сказок, книг и фильмов. По нам можно судить, как одевались люди в старину, как выглядят жители дальних стран, а то и вовсе жители еще не открытых планет.
Из-за этого мы стали лакомым объектом для коллекционеров. Сегодня мир охвачен кукольным бумом. Например, в Соединенных Штатах количество коллекционеров фарфоровых кукол превысило количество филателистов. Куклы для коллекций выпускают ограниченным тиражом, каждая из них требует сотен часов кропотливой ручной работы художника.
Оттого и стоят такие куклы безумно дорого. От 500 до 20000 долларов. Куклы, изготовленные нашими мастерами, стоят столько же, но... в рублях. А вот Брюс Уиллис подарил своей очаровательной супруге куклу стоимостью 55000 долларов! Думаю, и это не предел. Мы стоим больше!
Смотрите, смотрите же, какая я красивая. У меня личико безупречной формы, кожа матовая, полупрозрачная, волосы пышные, роскошные. Мои огромные блестящие глаза выглядят почти как настоящие. На мне чудесное дорогое платье. Все вокруг восхищаются мною. Одна беда – не играют. Только любуются.
Источник: www.shkolazhizni.ru
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Все начинается с идеи, с замысла художника. Затем чуткие руки тщательно разминают серую массу скульптурного пластилина. Серую – чтобы не отвлекаться на цвет, чтобы как можно точнее создать форму нашего прекрасного кукольного лица.
Постепенно проявляются пухлые щечки, вздернутый носик, распахнутые глазки. На нашем личике не должно быть ни малейшего изъяна, поэтому художник тщательно зачищает все ненужные выступы, впадинки.
Затем нас заливают жидким гипсом. Гипс тоже особый, художественный, тщательно приготовленный, а не грубый алебастр со стройки. Когда гипс застывает, из него извлекают пластилин, он больше не нужен, мы уже запечатлены в гипсе.
Но это только форма, а еще не мы. А чтобы появились мы, в форму заливают фарфоровый шликер – сметанообразную массу из разведенной белой глины – каолина. Гипс жадно впитывает воду из шликера и фарфоровая масса застывает. Это уже почти мы.
Нас извлекают из формы и, немного поколдовав, отправляют на обжиг. Ох, и жарко же там, в печи. Но только огненный жар делает нас звонкими, прочными и даже полупрозрачными – наша «кожа» как бы светится изнутри.
Среди материалов, применяемых для изготовления кукол, превыше всего ценится именно фарфор. И хотя он трудоемок в изготовлении и требует от художника высокого мастерства, зато дает ощущение живого света и тепла.
Думаете, все? Нет, художник еще долго возится с нами. Вставляет глазки, лепит реснички, собирает туловище, делает роскошную прическу и даже макияж. Теперь нас можно и приодеть. Поскольку, как я уже говорила, мы очень дорогие, в нашей одежде нет мелочей.
Трусики, лифчики, панталончики, чулочки – все как у людей. Платья роскошные, из атласа, бархата, парчи. И украшают нас не только кружевами и лентами, перьями и бисером, но, иногда, и самыми настоящими драгоценными камнями. Не забывают и о других предметах дамской роскоши – сумочках, шляпках, туфельках, веерах, зонтиках.
фарфор, из которого изготовлены мы, переживет тысячелетия.
Кого только нет среди нас! Фараоны, императрицы и президенты, герои сказок, книг и фильмов. По нам можно судить, как одевались люди в старину, как выглядят жители дальних стран, а то и вовсе жители еще не открытых планет.
Из-за этого мы стали лакомым объектом для коллекционеров. Сегодня мир охвачен кукольным бумом. Например, в Соединенных Штатах количество коллекционеров фарфоровых кукол превысило количество филателистов. Куклы для коллекций выпускают ограниченным тиражом, каждая из них требует сотен часов кропотливой ручной работы художника.
Оттого и стоят такие куклы безумно дорого. От 500 до 20000 долларов. Куклы, изготовленные нашими мастерами, стоят столько же, но... в рублях. А вот Брюс Уиллис подарил своей очаровательной супруге куклу стоимостью 55000 долларов! Думаю, и это не предел. Мы стоим больше!
Смотрите, смотрите же, какая я красивая. У меня личико безупречной формы, кожа матовая, полупрозрачная, волосы пышные, роскошные. Мои огромные блестящие глаза выглядят почти как настоящие. На мне чудесное дорогое платье. Все вокруг восхищаются мною. Одна беда – не играют. Только любуются.
Источник: www.shkolazhizni.ru
Классификация фарфора
07-11-2011 00:38
Фарфор – тонкокерамическое изделие с плотным, спекшимся, блестящим в изломе черепком белого цвета с голубоватым оттенком. Его подразделяют на два вида: твердый и мягкий.
В состав твердого фарфора входят 50% глинистых веществ и по 25% отощитенлей и плавней. В структуре обожженного при 1380-1420оС черепка кристаллическая фаза составляет 30-35%, стекловидная фаза - 40-60, газовая фаза - 5-7%. Поэтому твердый фарфор отличается высокой степенью спекания (водопоглощение 0,1-0,2%), прочностью, термической и механической устойчивостью. Просвечивает в толщине до 2,5 мм, при ударе издает чистый звук. Используется при изготовлении посуды и художественных изделий.
К твердому фарфору по своим свойствам близок низкотемпературный фарфор. Низкотемпературный фарфор содержит 41-46% глинистых веществ и 45-52% плавней, что позволяет снизить температуру обжига до 1180оС. Он характеризуется высокой прочностью. В тонком слое не просвечивает, так как покрывается непрозрачной глазурью. Применяется такой фарфор в основном для изготовления посуды, предназначенной для предприятий общественного питания.
Мягкий фарфор выпускают нескольких разновидностей. В нашей стране изготавливают мягкий костяной и высокополевошпатовый фарфор.
Мягкий костяной фарфор отличается высоким содержанием в массе плавней - 53% полевого шпата и костяной золы, глинистых веществ – 32% и кварцевых (отощителей ) – 15%. Ввиду этого его обжигают при 1260оС; в структуре черепка до 85% стекловидной фазы. Черепок очень тонкий, высокой белизны и просвечиваемости (до 4 мм). Однако, костяной фарфор имеет меньшую, чем твердый фарфор прочность и термостойкость. Используют его для изготовления высокохудожественной чайной и кофейной посуды, декоративных изделий.
Мягкий полевошпатовый фарфор предназначен в основном для художественно-декоративных изделий.
Источник:http://www.kefa.ru
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Фарфор – тонкокерамическое изделие с плотным, спекшимся, блестящим в изломе черепком белого цвета с голубоватым оттенком. Его подразделяют на два вида: твердый и мягкий.
В состав твердого фарфора входят 50% глинистых веществ и по 25% отощитенлей и плавней. В структуре обожженного при 1380-1420оС черепка кристаллическая фаза составляет 30-35%, стекловидная фаза - 40-60, газовая фаза - 5-7%. Поэтому твердый фарфор отличается высокой степенью спекания (водопоглощение 0,1-0,2%), прочностью, термической и механической устойчивостью. Просвечивает в толщине до 2,5 мм, при ударе издает чистый звук. Используется при изготовлении посуды и художественных изделий.
К твердому фарфору по своим свойствам близок низкотемпературный фарфор. Низкотемпературный фарфор содержит 41-46% глинистых веществ и 45-52% плавней, что позволяет снизить температуру обжига до 1180оС. Он характеризуется высокой прочностью. В тонком слое не просвечивает, так как покрывается непрозрачной глазурью. Применяется такой фарфор в основном для изготовления посуды, предназначенной для предприятий общественного питания.
Мягкий фарфор выпускают нескольких разновидностей. В нашей стране изготавливают мягкий костяной и высокополевошпатовый фарфор.
Мягкий костяной фарфор отличается высоким содержанием в массе плавней - 53% полевого шпата и костяной золы, глинистых веществ – 32% и кварцевых (отощителей ) – 15%. Ввиду этого его обжигают при 1260оС; в структуре черепка до 85% стекловидной фазы. Черепок очень тонкий, высокой белизны и просвечиваемости (до 4 мм). Однако, костяной фарфор имеет меньшую, чем твердый фарфор прочность и термостойкость. Используют его для изготовления высокохудожественной чайной и кофейной посуды, декоративных изделий.
Мягкий полевошпатовый фарфор предназначен в основном для художественно-декоративных изделий.
Источник:http://www.kefa.ru
о фарфоре
07-11-2011 00:36
Увлечение праздничными застольями – характерная черта многих национальных культур. Все мы стремимся достойно принять гостей. Вкусно накормить и напоить, удивить сервировкой стола, красотой и ценностью посуды. Поговорим о последней.
Каждый выбирает то, что наиболее соответствует его представлениям о прекрасном и финансовым возможностям. Тем не менее, как и во всем, существуют общие тенденции. В «посудной отрасли» наиболее престижными и дорогими остаются фарфоровые сервизы, особенно из костяного фарфора. Мода на костяной фарфор сохраняется в Европе уже несколько веков.
Родина европейского костяного фарфора – город Стоук-он-Тренте, в английском графстве Стаффордшир. Впервые его получили около 1800 года в результате добавления в основные составляющие китайского фарфора (каолин и полевой шпат) золы от сжигания костей животных. Изделия получились очень тонкими, ослепительно белыми и чрезвычайно прочными.
В некотором роде процесс создания костяного фарфора напоминает выпечку торта. Ингредиенты перемешиваются, лепится форма, выпекается, а затем украшается. «Выпечка» или обжиг происходит при температуре около 1200 градусов Цельсия. Вся вода в процессе обжига испаряется, за счет этого изделия уменьшаются в объеме примерно на 1/6 часть. После обследования на наличие дефектов изделия готовы к нанесению глазировки.
Глазировка – это тонкий стеклянный слой, делающий фарфоровое изделие абсолютно гладким. Она может быть бесцветной, окрашенной, замутненной. После нанесения глазировки распылителем или полным погружением изделия в ванну посуда проходит еще один, так называемый глостовый обжиг при температуре 1080 градусов. Он превращает глазировку в стеклянное блестящее покрытие и прочно прикрепляет ее к изделию.
Украшение в виде узоров и рисунков может наноситься на посуду до глазировки, но чаще после ее. Сегодня фарфор почти не расписывают вручную. Исключение – дорогие элитные изделия, одна чашечка из их числа может стоить до 1000 евро. Чаще используется эстамп. При помощи медного штампа рисунок наносится на тонкую бумагу, которая накладывается на посуду. Далее бумага смывается водой, а рисунок остается. Самый массовый метод украшения – это литография, т.е. переводные картинки.
После нанесения рисунка костяной фарфор ждет очередной обжиг при температуре около 700 градусов, в ходе которого краски превращаются в твердую несмываемую эмаль. Разные краски требуют различной температуры обжига, поэтому процесс может повторяться несколько раз.
Как выбрать качественную посуду? Прежде всего, бренд. Всемирно известные имена гарантируют высокое качество. Надпись China или Bone-china не означает китайское производство. Термин вошел в обиход в Англии в конце 18-го века и говорит что перед Вами фарфоровое изделие. В других странах Европы фарфор обычно метят надписью Porcelain.
Осмотрите изделие. Оно должно быть гладким и чистым, без крапинок, пузырьков, дырочек и трещин. Чашечки прочно, без перекосов располагаются на блюдцах, крышечки не должны быть слишком свободными. Особое внимание ручкам. Самое слабая часть – место их крепления к изделию.
Потратив деньги на хорошую посуду, берегите ее. Во время хранения перекладывайте тарелки и блюдца салфетками, не ставьте их друг на друга. Чашки лучше хранить в подвешенном за ручку состоянии, если их ставить друг на друга, можно повредить ручки. Мойте посуду отдельно от вилок, ложек, кастрюль. Старайтесь, чтобы фарфоровые изделия не соприкасались друг с другом, никогда не пользуйтесь твердыми мочалками. Используйте воду умеренной температуры, никогда не перегревайте ее больше, чем рекомендовано производителем.
Подогревание костяного фарфора в духовке вполне безопасно, вспомните стадии его производства. Однако нагревание открытым огнем или резкие перепады температуры противопоказаны. Согревайте чайники и кофейники перед использованием, горячую воду наливайте в них медленно.
В принципе, костяной фарфор очень долговечен. При соблюдении несложных мер осторожности он будет долго радовать не только Вас, но и Ваших детей и внуков.
Источник: www.shkolazhizni.ru
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Увлечение праздничными застольями – характерная черта многих национальных культур. Все мы стремимся достойно принять гостей. Вкусно накормить и напоить, удивить сервировкой стола, красотой и ценностью посуды. Поговорим о последней.
Каждый выбирает то, что наиболее соответствует его представлениям о прекрасном и финансовым возможностям. Тем не менее, как и во всем, существуют общие тенденции. В «посудной отрасли» наиболее престижными и дорогими остаются фарфоровые сервизы, особенно из костяного фарфора. Мода на костяной фарфор сохраняется в Европе уже несколько веков.
Родина европейского костяного фарфора – город Стоук-он-Тренте, в английском графстве Стаффордшир. Впервые его получили около 1800 года в результате добавления в основные составляющие китайского фарфора (каолин и полевой шпат) золы от сжигания костей животных. Изделия получились очень тонкими, ослепительно белыми и чрезвычайно прочными.
В некотором роде процесс создания костяного фарфора напоминает выпечку торта. Ингредиенты перемешиваются, лепится форма, выпекается, а затем украшается. «Выпечка» или обжиг происходит при температуре около 1200 градусов Цельсия. Вся вода в процессе обжига испаряется, за счет этого изделия уменьшаются в объеме примерно на 1/6 часть. После обследования на наличие дефектов изделия готовы к нанесению глазировки.
Глазировка – это тонкий стеклянный слой, делающий фарфоровое изделие абсолютно гладким. Она может быть бесцветной, окрашенной, замутненной. После нанесения глазировки распылителем или полным погружением изделия в ванну посуда проходит еще один, так называемый глостовый обжиг при температуре 1080 градусов. Он превращает глазировку в стеклянное блестящее покрытие и прочно прикрепляет ее к изделию.
Украшение в виде узоров и рисунков может наноситься на посуду до глазировки, но чаще после ее. Сегодня фарфор почти не расписывают вручную. Исключение – дорогие элитные изделия, одна чашечка из их числа может стоить до 1000 евро. Чаще используется эстамп. При помощи медного штампа рисунок наносится на тонкую бумагу, которая накладывается на посуду. Далее бумага смывается водой, а рисунок остается. Самый массовый метод украшения – это литография, т.е. переводные картинки.
После нанесения рисунка костяной фарфор ждет очередной обжиг при температуре около 700 градусов, в ходе которого краски превращаются в твердую несмываемую эмаль. Разные краски требуют различной температуры обжига, поэтому процесс может повторяться несколько раз.
Как выбрать качественную посуду? Прежде всего, бренд. Всемирно известные имена гарантируют высокое качество. Надпись China или Bone-china не означает китайское производство. Термин вошел в обиход в Англии в конце 18-го века и говорит что перед Вами фарфоровое изделие. В других странах Европы фарфор обычно метят надписью Porcelain.
Осмотрите изделие. Оно должно быть гладким и чистым, без крапинок, пузырьков, дырочек и трещин. Чашечки прочно, без перекосов располагаются на блюдцах, крышечки не должны быть слишком свободными. Особое внимание ручкам. Самое слабая часть – место их крепления к изделию.
Потратив деньги на хорошую посуду, берегите ее. Во время хранения перекладывайте тарелки и блюдца салфетками, не ставьте их друг на друга. Чашки лучше хранить в подвешенном за ручку состоянии, если их ставить друг на друга, можно повредить ручки. Мойте посуду отдельно от вилок, ложек, кастрюль. Старайтесь, чтобы фарфоровые изделия не соприкасались друг с другом, никогда не пользуйтесь твердыми мочалками. Используйте воду умеренной температуры, никогда не перегревайте ее больше, чем рекомендовано производителем.
Подогревание костяного фарфора в духовке вполне безопасно, вспомните стадии его производства. Однако нагревание открытым огнем или резкие перепады температуры противопоказаны. Согревайте чайники и кофейники перед использованием, горячую воду наливайте в них медленно.
В принципе, костяной фарфор очень долговечен. При соблюдении несложных мер осторожности он будет долго радовать не только Вас, но и Ваших детей и внуков.
Источник: www.shkolazhizni.ru
Российский фарфор Зарубежный фарфор
07-11-2011 00:32
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Изготовление гипсовых лепных украшений
07-11-2011 00:03
Технология создания лепных украшений состоит из нескольких этапов. Сначала изготавливается оригинал (это может быть элемент из любого материала — пластилина, глины, дерева или камня). Оригинальную модель можно придумать и изготовить даже самостоятельно. С этого оригинала снимается слепок (форма) — своего рода негативное объемное изображение. И, наконец, с этой формы отливается лепное украшение — такое количество : .опий, какое необходимо. Таким образом, как уже было сказано, красота и точность отливки лепной детали во многом зависят от качества формы, в которой она изготавливалась.
При работе с гипсом необходимо учитывать его специфические свойства: быстрое схватывание и при этом нагревание и увеличение в объеме, склонность к повышенному короблению и малую водостойкость. В зависимости от конкретной работы эти особенности могут оказаться достоинствами или недостатками материала. Так, нагревание гипса отрицательно сказывается на отливке изделий из клеевых форм, поскольку клей разбухает и быстро приходит в негодность. Из-за коробления из гипса очень трудно отливать идеально соответствующие друг другу по форме и размерам изделия больших габаритов.
Чтобы увеличить прочность гипсовых отливок и сделать их более водостойкими, в гипсовое «тесто» часто вносят различные добавки — водные эмульсии синтетических смол, мылонафт и другие (иногда до 50 % от общей массы всего раствора).
Способность же гипса увеличиваться в объеме позволяет материалу заполнять мельчайшие углубления формы, создавая точнейший рельефный рисунок. Высокая скорость застывания хороша с точки зрения экономии времени, однако иногда может за-труднить работу.
Потолочные лепные украшения могут быть выполнены также в виде арабесок — изображений переплетающихся геометрических и растительных форм, а также гротеска — орнамента, включающего в себя причудливые фантастические изображения зверей, фигурки людей.
Через 6-8 минут гипс обычно твердеет. Поэтому для замедления схватывания гипса в него вводят специальные добавки (например, при добавлении мездрового клея, примерно 1 -2 % от массы гипса, процесс схватывания можно растянуть более чем на полчаса).
Прочность гипсовых изделий зависит от сорта и качества гипса, тонкости помола, соотношения воды и гипса, вида и количества заполнителей. Чем выше тонкость помола гипса, тем меньше воды потребуется, чтобы создать массу для отливки. Обычно, чтобы получить подвижную и удобную для работы массу, к общему количеству гипса добавляют пример но 35-45 % воды, но многие лепщии подбирают гипсовый раствор для выпои нения конкретной задачи опытным путем.
Изготавливая гипсовый раствор, ток нужно добавлять в воду, чтобы избежал образования комочков. Гипсовый раствор для лепки нужно использовать непосред ственно после приготовления. Потерявши подвижность раствор нельзя разводить дой вторично: он потеряет свои вяжущи свойства. Также лепщики не рекомендую заливать гипс слоями, поскольку велик рио того, что материал покоробится. Это может произойти и из-за неодинакового со держания воды в гипсовых растворах, и для изготовления моделей, по которым затем будут выполняться гипсовые отливки, используются разные приемы, в зависимости от сложности элемента: одни модели можно вытянуть, другие — только вылепить, при изготовлении третьих потребуется и лепка, и вытягивание (венки, гирлянды, потолочные розетки). В общих чертах принцип изготовления лепного элемента таков: сначала создается оригинальная модель, с которой отливается форма; после доработки формы по ней изготавливается нужное количество декоративных гипсовых элементов.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Технология создания лепных украшений состоит из нескольких этапов. Сначала изготавливается оригинал (это может быть элемент из любого материала — пластилина, глины, дерева или камня). Оригинальную модель можно придумать и изготовить даже самостоятельно. С этого оригинала снимается слепок (форма) — своего рода негативное объемное изображение. И, наконец, с этой формы отливается лепное украшение — такое количество : .опий, какое необходимо. Таким образом, как уже было сказано, красота и точность отливки лепной детали во многом зависят от качества формы, в которой она изготавливалась.
При работе с гипсом необходимо учитывать его специфические свойства: быстрое схватывание и при этом нагревание и увеличение в объеме, склонность к повышенному короблению и малую водостойкость. В зависимости от конкретной работы эти особенности могут оказаться достоинствами или недостатками материала. Так, нагревание гипса отрицательно сказывается на отливке изделий из клеевых форм, поскольку клей разбухает и быстро приходит в негодность. Из-за коробления из гипса очень трудно отливать идеально соответствующие друг другу по форме и размерам изделия больших габаритов.
Чтобы увеличить прочность гипсовых отливок и сделать их более водостойкими, в гипсовое «тесто» часто вносят различные добавки — водные эмульсии синтетических смол, мылонафт и другие (иногда до 50 % от общей массы всего раствора).
Способность же гипса увеличиваться в объеме позволяет материалу заполнять мельчайшие углубления формы, создавая точнейший рельефный рисунок. Высокая скорость застывания хороша с точки зрения экономии времени, однако иногда может за-труднить работу.
Потолочные лепные украшения могут быть выполнены также в виде арабесок — изображений переплетающихся геометрических и растительных форм, а также гротеска — орнамента, включающего в себя причудливые фантастические изображения зверей, фигурки людей.
Через 6-8 минут гипс обычно твердеет. Поэтому для замедления схватывания гипса в него вводят специальные добавки (например, при добавлении мездрового клея, примерно 1 -2 % от массы гипса, процесс схватывания можно растянуть более чем на полчаса).
Прочность гипсовых изделий зависит от сорта и качества гипса, тонкости помола, соотношения воды и гипса, вида и количества заполнителей. Чем выше тонкость помола гипса, тем меньше воды потребуется, чтобы создать массу для отливки. Обычно, чтобы получить подвижную и удобную для работы массу, к общему количеству гипса добавляют пример но 35-45 % воды, но многие лепщии подбирают гипсовый раствор для выпои нения конкретной задачи опытным путем.
Изготавливая гипсовый раствор, ток нужно добавлять в воду, чтобы избежал образования комочков. Гипсовый раствор для лепки нужно использовать непосред ственно после приготовления. Потерявши подвижность раствор нельзя разводить дой вторично: он потеряет свои вяжущи свойства. Также лепщики не рекомендую заливать гипс слоями, поскольку велик рио того, что материал покоробится. Это может произойти и из-за неодинакового со держания воды в гипсовых растворах, и для изготовления моделей, по которым затем будут выполняться гипсовые отливки, используются разные приемы, в зависимости от сложности элемента: одни модели можно вытянуть, другие — только вылепить, при изготовлении третьих потребуется и лепка, и вытягивание (венки, гирлянды, потолочные розетки). В общих чертах принцип изготовления лепного элемента таков: сначала создается оригинальная модель, с которой отливается форма; после доработки формы по ней изготавливается нужное количество декоративных гипсовых элементов.
Как правильно лепить из глины?
06-11-2011 22:33
[465x640]
Глина – это не пластилин. Этот материал намного прочнее, но и обращаться с ним нужно аккуратнее. Запомните несколько простых правил:
Во-первых, глина для лепки всегда должна быть сырой. Поэтому после завершения работы укрывайте массу влажной тряпкой, не давая засыхать.
Во-вторых, в процессе лепки всегда заглаживайте появившиеся трещины с помощью воды или водно-глиняной массы.
Создавая поделку из глины, начинайте с вылепливания более крупных частей, а впоследствии присоединяйте к ним те, что помельче.
Помните, что нельзя закатывать в невысохшую глину посторонние детали, например, кусочки проволоки, металлические или деревянные ножки и т.д. Лучше сделайте для них углубления и сажайте на клей после высушивания изделия.С помощью кнопок, прищепок, магнитов или булавок вы можете сделать керамический магнит на холодильник, брошку или креативные серёжки.
Что делать с фигуркой после лепки – если вы не пользуетесь полимерной глиной?
Всякое изделие из глины нужно высушить, прежде чем проводить с ним дальнейшую работу. Сушить глиняную поделку лучше в полиэтиленовом пакете. Не торопите события и дайте её отстояться хотя бы пару дней. Чтобы определить, готова ли поделка, внимательно рассмотрите её: сухое изделие из глины значительно светлее сырого и немного легче.
После того, как поделка высохла, можно дополнительно просушить её в духовке или микроволновой печи.
Чтобы изделие из глины было более прочным, его обжигают. В домашних условиях сделать это достаточно проблематично, однако если у вас на даче или в деревне есть печь, вы можете обжечь в ней фигурку. Для этого высохшую(!) поделку поставьте на некоторое время в не слишком раскалённую печь в стороне от горящих углей.
Также изделие из глины можно обжечь на костре. Для этого либо поместите его в жестяную банку, либо установите на поверхности кирпича или камня, затем обложите со всех сторон горящими поленьями и постепенно обжигайте. Помните, что обжиг должен быть всегда равномерным, а от резких перепадов температур глина трескается!Прежде чем красить изделие из глины, нанесите на него слой обычной белой эмали. Она быстро сохнет и создаёт ровную основу для покраски.
По завершению покраски, нанесите на глиняную фигурку ровным слоем обычный ПВА. Когда клей засохнет, у вас на руках окажется красивое, блестящее и прочное изделие из глины! Дело сделано!
Подробнее: сайт про глину и работу с ней – http://glina.teploruk.ru/
Удачного творчеств.
1.
[440x640]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[465x640]Глина – это не пластилин. Этот материал намного прочнее, но и обращаться с ним нужно аккуратнее. Запомните несколько простых правил:
Во-первых, глина для лепки всегда должна быть сырой. Поэтому после завершения работы укрывайте массу влажной тряпкой, не давая засыхать.
Во-вторых, в процессе лепки всегда заглаживайте появившиеся трещины с помощью воды или водно-глиняной массы.
Создавая поделку из глины, начинайте с вылепливания более крупных частей, а впоследствии присоединяйте к ним те, что помельче.
Помните, что нельзя закатывать в невысохшую глину посторонние детали, например, кусочки проволоки, металлические или деревянные ножки и т.д. Лучше сделайте для них углубления и сажайте на клей после высушивания изделия.С помощью кнопок, прищепок, магнитов или булавок вы можете сделать керамический магнит на холодильник, брошку или креативные серёжки.
Что делать с фигуркой после лепки – если вы не пользуетесь полимерной глиной?
Всякое изделие из глины нужно высушить, прежде чем проводить с ним дальнейшую работу. Сушить глиняную поделку лучше в полиэтиленовом пакете. Не торопите события и дайте её отстояться хотя бы пару дней. Чтобы определить, готова ли поделка, внимательно рассмотрите её: сухое изделие из глины значительно светлее сырого и немного легче.
После того, как поделка высохла, можно дополнительно просушить её в духовке или микроволновой печи.
Чтобы изделие из глины было более прочным, его обжигают. В домашних условиях сделать это достаточно проблематично, однако если у вас на даче или в деревне есть печь, вы можете обжечь в ней фигурку. Для этого высохшую(!) поделку поставьте на некоторое время в не слишком раскалённую печь в стороне от горящих углей.
Также изделие из глины можно обжечь на костре. Для этого либо поместите его в жестяную банку, либо установите на поверхности кирпича или камня, затем обложите со всех сторон горящими поленьями и постепенно обжигайте. Помните, что обжиг должен быть всегда равномерным, а от резких перепадов температур глина трескается!Прежде чем красить изделие из глины, нанесите на него слой обычной белой эмали. Она быстро сохнет и создаёт ровную основу для покраски.
По завершению покраски, нанесите на глиняную фигурку ровным слоем обычный ПВА. Когда клей засохнет, у вас на руках окажется красивое, блестящее и прочное изделие из глины! Дело сделано!
Подробнее: сайт про глину и работу с ней – http://glina.teploruk.ru/
Удачного творчеств.
1.
[440x640]
Еще разок,впервые-формирование голову мопса из гипса.
06-11-2011 21:25
[453x340]
Извините, в прошлом моем сообщении не очень получились фотографии-хоть убей,и попросила своего старшего сына,сделать как можно лучше фотографии с помощью фотошопа так чтобы вам понравилось.Жаль у меня слабенький компьютер,нет возможностей плохие фотографии изменить на лучшие.Теперь о себе, решила попробовать впервые СОТВОРИТЬ хотя-бы маленького мопса,для формирования мопса начала с головы передной части.Взяла цветное тесто для лепки из набора детского творчества ЗАБАВНЫЕ ДРУЗЬЯ.На фотографии думаю Вам будет ясно,1-оригинал мопса,пластилин,литье гипса,стол ложка гипса смешала чуть с горячей водой,и залила в формочку пластилина и остывал до отвердывания минимум 5 мин,не знаю что получится,буду продолжать дальше.Задние части,соединить части клеем,а потом в конце концов раскрасить маленького мопса,должно получится,как я люблю творить и мастерить.
1.
![]()
2.
[453x340]
3.
[453x340]
4.
[453x340]
5.
[700x525]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[453x340]Извините, в прошлом моем сообщении не очень получились фотографии-хоть убей,и попросила своего старшего сына,сделать как можно лучше фотографии с помощью фотошопа так чтобы вам понравилось.Жаль у меня слабенький компьютер,нет возможностей плохие фотографии изменить на лучшие.Теперь о себе, решила попробовать впервые СОТВОРИТЬ хотя-бы маленького мопса,для формирования мопса начала с головы передной части.Взяла цветное тесто для лепки из набора детского творчества ЗАБАВНЫЕ ДРУЗЬЯ.На фотографии думаю Вам будет ясно,1-оригинал мопса,пластилин,литье гипса,стол ложка гипса смешала чуть с горячей водой,и залила в формочку пластилина и остывал до отвердывания минимум 5 мин,не знаю что получится,буду продолжать дальше.Задние части,соединить части клеем,а потом в конце концов раскрасить маленького мопса,должно получится,как я люблю творить и мастерить.
1.
2.
[453x340] 3.
[453x340] 4.
[453x340] 5.
[700x525]
впервые-формировали фигуру -голову мопса(с детьми)
06-11-2011 19:44
[453x340]
[320x240]Мопс.Решили попробовать начать-как сделать формочку и литье из гипса,покажу свои фотографии,извините за плохое качество фотографии,думаю-вам будет ясно по этой фотографии.И сделать заднюю часть головы.И склеить 2 части,так чтобы получилась красивая голова мопса
1.
![]()
2.
[453x340]
3.
[700x525]
4.
[453x340]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[453x340] [320x240]Мопс.Решили попробовать начать-как сделать формочку и литье из гипса,покажу свои фотографии,извините за плохое качество фотографии,думаю-вам будет ясно по этой фотографии.И сделать заднюю часть головы.И склеить 2 части,так чтобы получилась красивая голова мопса
1.
2.
[453x340] 3.
[700x525] 4.
[453x340]
Технология кукол Елены Ильины.(сладкий пупсик)
06-11-2011 11:31
[525x700]
Размер 23 см, фарфор, надглазурка.
Для маленьких шарнирок стоперы вообще не нужны, перемычки в шарнирах тоже. Без них даже лучше. Отличается у них механика шарниров от больших кукол.Рабочие фото-кукол.Ясно-тут.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[525x700]Размер 23 см, фарфор, надглазурка.
Для маленьких шарнирок стоперы вообще не нужны, перемычки в шарнирах тоже. Без них даже лучше. Отличается у них механика шарниров от больших кукол.Рабочие фото-кукол.Ясно-тут.
ЛИТНИК?
06-11-2011 10:50
[240x240]
[320x240]
Благодаря Елены Ильины узнала как можно сделать литник?Елена -модель кукол. Гипсовые формы 2.Стык формы в области детали.
Правильный должен быть под прямым углом.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002bt7x/s320x240 Неправильный образует острый угол, который легко будет обламываться. Даже если у первой половинки формы получится тупой угол, которому казалось бы не грозят пломки, то у ответной части стык будет острый.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002cx9z/s320x240 Что такое цикля и как зачищать литник.
Нам нужна металлическая цикля, не очень гибкая. Вот такой формы, как на фото. Один край прямой (этим краем скоблим) но концы у прямого края закругленные. Такие концы не оставят борозд.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/00028xhy/s320x240 Готовую форму, собранную и затянутую резинкой, зачищаем сначала циклей, затем шкуркой в воде. Выравниваем верх формы в одну плоскость и выравниваем литник шкуркой, заодно у литника сгладятся стыки швов.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/00029ee4/s320x240 Кашицу смываем сначала в тазике (помним о сливе!), потом промываем струями душа под напором форму в разобранном виде,чтобы промыть и внутри. Получаем вот такой литник:
(У литника скругляем только наружный периметр)http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002arwq/s320x240
[320x240] Еще добавила Елена Ильина-Чем крупней деталь, тем толще стенка. Слишком тонкая стенка не всосет нужное количество воды из шликера.
Если сделать стенки формы толщиной 4 см, для головки размером с женский куклак, это позволит отлить за один раз от 3х до 5ти головок. Потом форма идет в просушку.Все обкладываю пластилином. Из глины тоже делала несколько раз, но при небольших объемах работы и небольших моделях, пластилин удобней.
Правильно сделанной формы должно хватить примерно на 30 качественных отливок, может и больше. Такого количества я никогда не отливала, так что - сведения из книжек.Фарфор удобнее всего отливать, отминкой или отжимом такое тонкостенное фарфоровое изделие не получить.
Я отжимом не пользуюсь. Модель на заготовке из фольги или пенопласта слепить быстрее и легче, и тоже можно просто обернуть тонким блинчиком из пластика заготовку, а на нос и уши много пластика все равно не уйдет.Классическая технология (для производства) такова: делается черновая модель из пластилина, снимается черновая форма, отливается гипсовая мастер-модель, она дорезается и выглаживается. Затем с нее снимается чистовая форма.
В пластилине не сделать аккуратно мелкие детальки, и его невозможно хорошо выгладить. Можно и с пластилиновой детали снять форму один раз, и отливать в нее фарфор (или Флюмо, допустим). Мелких деталек можно не лепить (обобщенная скульптура), а фарфоровую отливку с такой модели долго шкурить и шлифовать. Так тоже делают.
Мне нравится из запекаемого пластика делать сразу качественную мастер-модель. А стоимость пластика по сравнению со стоимостью куклы в сотни раз меньше. Да и здоровье жалко, дышать силикатной пылью во время многочасовой шлифовки фарфора, даже в маске, не есть хорошо.
А шарнирку в пластилине вообще не подгонишь как следует,если у меня заявлен один экземпляр, то я форму уничтожаю, когда сделана 1 кукла. Если два экземпляра, то после 2х кукол. Правда я до этого только по одному экземпляру делала. Шарнирку, конечно, буду побольше отливать.Человек - не компьютер, всегда идеально под 90° не получится. Поэтому и надо, если имеется небольшой уголок, зачистить стык с той стороны, к которой еще не сделана ответная часть. Снять буквально 0,5 мм.
Для Флюмо можно вообще не убиваться с формами. Некоторые виды фарфора тоже бывают менее капризные.
Форма крошится: или гипс плохой, или гипса мало по отношению к воде.
Сушить в тепле можно, но не совсем уж на обжигающей батарее.Править отливку в кожетвердом состоянии можно, но не сильно. Можно глубже выбрать углубления (как в ушной раковине) или нос немного другой формы сделать, слегка убрав переносицу, чуть изменив кончик носа и тому подобные действия с губами или подбородком.
Сильные изменения пальцев (сгибание)не рекомендую. Даже, если получится, внутри останутся напряжения, что может привести вЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[240x240] [320x240]Благодаря Елены Ильины узнала как можно сделать литник?Елена -модель кукол. Гипсовые формы 2.Стык формы в области детали.
Правильный должен быть под прямым углом.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002bt7x/s320x240 Неправильный образует острый угол, который легко будет обламываться. Даже если у первой половинки формы получится тупой угол, которому казалось бы не грозят пломки, то у ответной части стык будет острый.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002cx9z/s320x240 Что такое цикля и как зачищать литник.
Нам нужна металлическая цикля, не очень гибкая. Вот такой формы, как на фото. Один край прямой (этим краем скоблим) но концы у прямого края закругленные. Такие концы не оставят борозд.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/00028xhy/s320x240 Готовую форму, собранную и затянутую резинкой, зачищаем сначала циклей, затем шкуркой в воде. Выравниваем верх формы в одну плоскость и выравниваем литник шкуркой, заодно у литника сгладятся стыки швов.http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/00029ee4/s320x240 Кашицу смываем сначала в тазике (помним о сливе!), потом промываем струями душа под напором форму в разобранном виде,чтобы промыть и внутри. Получаем вот такой литник:
(У литника скругляем только наружный периметр)http://pics.livejournal.com/ilinadolls/pic/0002arwq/s320x240
[320x240] Еще добавила Елена Ильина-Чем крупней деталь, тем толще стенка. Слишком тонкая стенка не всосет нужное количество воды из шликера. Если сделать стенки формы толщиной 4 см, для головки размером с женский куклак, это позволит отлить за один раз от 3х до 5ти головок. Потом форма идет в просушку.Все обкладываю пластилином. Из глины тоже делала несколько раз, но при небольших объемах работы и небольших моделях, пластилин удобней.
Правильно сделанной формы должно хватить примерно на 30 качественных отливок, может и больше. Такого количества я никогда не отливала, так что - сведения из книжек.Фарфор удобнее всего отливать, отминкой или отжимом такое тонкостенное фарфоровое изделие не получить.
Я отжимом не пользуюсь. Модель на заготовке из фольги или пенопласта слепить быстрее и легче, и тоже можно просто обернуть тонким блинчиком из пластика заготовку, а на нос и уши много пластика все равно не уйдет.Классическая технология (для производства) такова: делается черновая модель из пластилина, снимается черновая форма, отливается гипсовая мастер-модель, она дорезается и выглаживается. Затем с нее снимается чистовая форма.
В пластилине не сделать аккуратно мелкие детальки, и его невозможно хорошо выгладить. Можно и с пластилиновой детали снять форму один раз, и отливать в нее фарфор (или Флюмо, допустим). Мелких деталек можно не лепить (обобщенная скульптура), а фарфоровую отливку с такой модели долго шкурить и шлифовать. Так тоже делают.
Мне нравится из запекаемого пластика делать сразу качественную мастер-модель. А стоимость пластика по сравнению со стоимостью куклы в сотни раз меньше. Да и здоровье жалко, дышать силикатной пылью во время многочасовой шлифовки фарфора, даже в маске, не есть хорошо.
А шарнирку в пластилине вообще не подгонишь как следует,если у меня заявлен один экземпляр, то я форму уничтожаю, когда сделана 1 кукла. Если два экземпляра, то после 2х кукол. Правда я до этого только по одному экземпляру делала. Шарнирку, конечно, буду побольше отливать.Человек - не компьютер, всегда идеально под 90° не получится. Поэтому и надо, если имеется небольшой уголок, зачистить стык с той стороны, к которой еще не сделана ответная часть. Снять буквально 0,5 мм.
Для Флюмо можно вообще не убиваться с формами. Некоторые виды фарфора тоже бывают менее капризные.
Форма крошится: или гипс плохой, или гипса мало по отношению к воде.
Сушить в тепле можно, но не совсем уж на обжигающей батарее.Править отливку в кожетвердом состоянии можно, но не сильно. Можно глубже выбрать углубления (как в ушной раковине) или нос немного другой формы сделать, слегка убрав переносицу, чуть изменив кончик носа и тому подобные действия с губами или подбородком.
Сильные изменения пальцев (сгибание)не рекомендую. Даже, если получится, внутри останутся напряжения, что может привести в
как сделать проще формочки для приготовлений фигурок?
06-11-2011 10:42
[393x450]
Доброе утро,друзья!Мне заинтересовало как сделать проще формочки из какого-то материала для фигурок из гипса.В интернете есть очень много примеров,и перечитівала много раз,материалы силикон,полиуретан или вообще есть такова статья похожая на изготовлений изделий молды(проще формочки из пластилина),я решила показать вам несколько фотографии и сами все поймете-как проще сделать формочки,с силиконом.Силикон-такой неприятный запах.А желание -как хочется сделать формочки!!!С сегодняшнего дня попробую сделать формочки и позже обязательно расскажу и проще. Вот фото примеры как наносить наносимый силикон на любое изделие с целью снятия с него формы для дальнейшего тиражирования таких изделий. Фотографии как наносится силикон кистью на матрицу или на мастер модэль. Техники работы с силиконом и методы нанесения силикона. Таким образом, как показано на фотографии наносится силикон с помощью кисточки на модэль с которой планируете снять форму из силикона для дальнейшего тиражирования изделий. Мастер модэль с которой снимается форма необходимо предварительно обработать разделительной системой, чтобы силикон не пристал к модэли и форму из силикона можно было легко снять с модэли.осле нанесения первого слоя силикона, через два часа можно наносить второй слой силикона. После второго слоя силикона нанесенного на мастер модэль необходимо большие формы с больших мастер модэлей проармировать стекловолокном, или так же можно проармировать форму обычной медицинской марлей. Это делается так - после нанесения второго слоя через два часа наносим третий слой силикона и после того как слой силикона нанесен накладываем армирующий материал и акуратно кистью методом втыкивания приклееваем марлю или стеклоткань в нанесенный силикон, затем снова наносим силикон. После того как пройдет еще два часа необходимо нанести червертый последний слой силикона. После нанесенного четвертого слоя форма практически готова и ее нужно оставить сохнуть на модэли 24 часа. Затем необходимо определиться с опалубкой кожухом для изготовленной формы из силикона. Опалубку можно изготовить из стеклопластика, жидкого армированного пластика, а так же с помощью короба изготовленного из ДСП и задутого вспененной пеной. О изготовлении опалубки мы более детально опишим в другом фото уроке более доступно для самостоятельного изготовления форм. Места изгибов и острые углы форм нужно усилить силиконом, как показанно на фотографии ниже.На фотографии показано, как усиливаются углы и изгибы при изготовлении силиконовой формы перед изготовлением жесткого кожуха, так же необходимо с помощью силикона убрать все обратные углы, чтобы в дальнейшем изготовленный жесткий кожух легко снимался с формы для удобства извлечения готового изделия.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[393x450]Доброе утро,друзья!Мне заинтересовало как сделать проще формочки из какого-то материала для фигурок из гипса.В интернете есть очень много примеров,и перечитівала много раз,материалы силикон,полиуретан или вообще есть такова статья похожая на изготовлений изделий молды(проще формочки из пластилина),я решила показать вам несколько фотографии и сами все поймете-как проще сделать формочки,с силиконом.Силикон-такой неприятный запах.А желание -как хочется сделать формочки!!!С сегодняшнего дня попробую сделать формочки и позже обязательно расскажу и проще. Вот фото примеры как наносить наносимый силикон на любое изделие с целью снятия с него формы для дальнейшего тиражирования таких изделий. Фотографии как наносится силикон кистью на матрицу или на мастер модэль. Техники работы с силиконом и методы нанесения силикона. Таким образом, как показано на фотографии наносится силикон с помощью кисточки на модэль с которой планируете снять форму из силикона для дальнейшего тиражирования изделий. Мастер модэль с которой снимается форма необходимо предварительно обработать разделительной системой, чтобы силикон не пристал к модэли и форму из силикона можно было легко снять с модэли.осле нанесения первого слоя силикона, через два часа можно наносить второй слой силикона. После второго слоя силикона нанесенного на мастер модэль необходимо большие формы с больших мастер модэлей проармировать стекловолокном, или так же можно проармировать форму обычной медицинской марлей. Это делается так - после нанесения второго слоя через два часа наносим третий слой силикона и после того как слой силикона нанесен накладываем армирующий материал и акуратно кистью методом втыкивания приклееваем марлю или стеклоткань в нанесенный силикон, затем снова наносим силикон. После того как пройдет еще два часа необходимо нанести червертый последний слой силикона. После нанесенного четвертого слоя форма практически готова и ее нужно оставить сохнуть на модэли 24 часа. Затем необходимо определиться с опалубкой кожухом для изготовленной формы из силикона. Опалубку можно изготовить из стеклопластика, жидкого армированного пластика, а так же с помощью короба изготовленного из ДСП и задутого вспененной пеной. О изготовлении опалубки мы более детально опишим в другом фото уроке более доступно для самостоятельного изготовления форм. Места изгибов и острые углы форм нужно усилить силиконом, как показанно на фотографии ниже.На фотографии показано, как усиливаются углы и изгибы при изготовлении силиконовой формы перед изготовлением жесткого кожуха, так же необходимо с помощью силикона убрать все обратные углы, чтобы в дальнейшем изготовленный жесткий кожух легко снимался с формы для удобства извлечения готового изделия.
Цветочный горшок - своими руками
06-11-2011 02:56
http://blogs.mail.ru/mail/taniapopova1951/A2BE9BFDF8A9460.html Вы сделали ремонт, и у вас остались ведра от акриловой краски, с
различным объёмом от одного до пяти и более литров? Они удобные,
вместительные и у вас возникает вопрос - а что с ними можно было бы
сделать? И первый же ответ, пришедший в голову - это превратить их в
горшки для цветов. Но не ставить же их на подоконник в том виде, котором
они остались после использования содержимого!
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
http://blogs.mail.ru/mail/taniapopova1951/A2BE9BFDF8A9460.html Вы сделали ремонт, и у вас остались ведра от акриловой краски, с
различным объёмом от одного до пяти и более литров? Они удобные,
вместительные и у вас возникает вопрос - а что с ними можно было бы
сделать? И первый же ответ, пришедший в голову - это превратить их в
горшки для цветов. Но не ставить же их на подоконник в том виде, котором
они остались после использования содержимого!
КУКЛА ИЗ ГИПСА
06-11-2011 02:42
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
мастер класс фарфор куклы
Фарфор же - материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.
Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.
[показать]
Этап 1. Подготовка модели
Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.
Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.
Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.
На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.
Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.
[показать]
Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.
Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник - на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.
[показать]
Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.
У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.
[показать]
Этап 2. Снятие формы
Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модельЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
мастер класс фарфор куклы
Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы
Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.Фарфор же - материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.
Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.
[показать]Этап 1. Подготовка модели
Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.
Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.
Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.
На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.
Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.
[показать]Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.
Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник - на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.
[показать]Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.
У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.
[показать]Этап 2. Снятие формы
Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель
Бабочка из органзы
06-11-2011 02:37
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
мастнр класс-бабочка из арганзы
Понедельник, 12 Октября 2009 г. 21:59 (ссылка) + в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Прочитало: 0 за час / 0 за сутки / 1 за неделю / 1 за месяц Цитата сообщения Tiana_R Делаем Бабочку из органзы.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
мастнр класс-бабочка из арганзы
|
Бабочка из органзы
|
Прочитало: 0 за час / 0 за сутки / 1 за неделю / 1 за месяц Цитата сообщения Tiana_R Делаем Бабочку из органзы.
Не знаю, как Вы, но я в восторге от такой летней красавицы!
Хотите себе такую?
Нам понадобится :
- органза
- контур по ткани (тюбик с тонким носиком)
- лента-паутинка (у меня шириной 2 см)
- цветные карандаши
- немного клея
- немного шерсти
Итак, начинаем с того что выбираем мотив крылышек. Я скачала из Интернета подходящие мне по цвету и размеру.
Берем органзу размером чуть больше чем сами крылышки - 2 кусочка. На первый раскладываем ленту-паутинку, вторым накрываем и утюгом аккуратно склеиваем эти два кусочка. Мне было достаточно в ширину трёх лент-паутинок, чтобы получился кусок равномерно проклееной двухслойной органзы.
Далее на мотив кладем заготовку органзы, и аккуратно обводим контуром по ткани. Можно в двух сторон, я же сделала с одной. После высыхания ( сколько по времени? - у всех индивидуально) проглаживаю утюгом.
Беру цветные карандаши и ввожу цвет.
Ножничками вырезаю аккуратно по контуру. И откладываю в сторону.
Из шерсти валяю в ладошках туловище бабочки. Крылышки приклеиваю горячим пистолетом к тельцу.
Вроде всё)
Да, усики - из лески, и тельце тем же контуром потыкать для сложности восприятия)
Теперь точно вроде - всё)
Ловите))
P.S. в фотках есть еще одна бобочка, сделана точно также)
ФАРФОР
06-11-2011 02:32
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
фарфор-Германия
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
фарфор-Германия
ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ФАРФОРА | МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР
ФАРФОР – благороднейший и наиболее совершенный вид керамики. [235x226] От всех других видов он в то же время отличается некоторыми другими свойствами, например тем, что его масса не только на поверхности, но и на изломе абсолютно бела. Характерна также прозрачность в наиболее тонких местах черепка. Состоит фарфор из смеси различных сортов глины и из просвечивающей глазури, которой покрыт черепок. Если дважды обожженная фарфоровая масса оставляется без глазури, как было принято на некоторых фарфоровых заводах при изготовлении мелкой пластики, медальонов, реже посуды, то такой фарфор называется бисквитным.
[699x466]
[700x400]
Посмотрите фильм,так красиво! http://www.meissen.com/
ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ФОРФОРА
Неискушенные фарфором европейцы знали ему истинную цену. В старом свете фарфор или «белое золото» ценился дороже самого благородного металла. В 18 веке фарфоровые черепки вставляли в золотую оправу и носили на шее в виде подвесок. Вместе с другими драгоценностями и предметами роскоши фарфоровые изделия и даже черепки хранились в церковных и дворянских сокровищницах.
[500x699]
[699x466]
Первые попытки европейцев подражать китайским мастерам в производстве фарфора пришлись на вторую половину 15 века, когда итальянские кустари попробовали изготовить первую фарфоровую массу и сделать из нее посуду. Попытки оказались тщетны. Также тщетно фарфоровую массу пытались создать следующие 200 лет в Италии, Франции, Англии. Результат был всегда почти один и тот же – экспериментаторы получали материал больше похожий на стекло, чем на фарфор. Поскольку такой науки, как химия в те времена еще не существовало, то европейцы еще ни одно столетие ломали голову над китайской головоломкой под названием фарфор. Прогресс в этом, как оказалось, сложном деле, произошел в Германии при дворе саксонского императора Августа. Этот монарх решил, что было бы не плохо, наладить производство поближе – прямо у себя в Саксонии.
[466x699]
[699x448]
[673x680]
В 1708 году после долгих тщетных попыток Иоганн Фридрих Бёттгер, молодой алхимик, который все свои силы тратил на открытие философского камня и превращение в золото материалов, не имеющих отношения к этому благородному металлу, получил-таки «красную каменную массу» – керамический материал из глины и красной земли «болюса». Изобретением велосипеда, то есть созданием фарфора он занимался не один, вместе с Эренфридом Вальтером фон Чирнхаусом, математиком, физиком и геологом, который тоже потратил много лет на открытие фарфора. Красная каменная масса была очень твердой и после обжига, изделия можно было шлифовать, полировать, украшать гравированным узором или эмалевыми красками, расписывать серебром или золотом. Бёттгер и Чирнхаус продолжили работу над фарфором и, в конце концов, им повезло. В 1709 году недалеко от Дрездена, они обнаружили целые залежи каолина(белой глины, главного компонента фарфоровой массы отвечающего за ее пластичность). Именно эта находка помогла произвести настоящий белый твердый фарфор (pate dure).
Так в Европе стали выпускать настоящий фарфор, который по качеству не отличался от китайского и даже превосходил его.
[478x699]
[699x585]
Как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт?
06-11-2011 02:30
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
Как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт
Пятница, 16 Апреля 2010 г. 11:46 (ссылка)
Процитировано 24 раз + в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Прочитало: 51 за час / 185 за суткиЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения LIYA_Hofman Оригинальное сообщение
Как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт
|
Как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт
|
Процитировано 24 раз + в цитатник или сообщество +поставить ссылку
Прочитало: 51 за час / 185 за сутки
Раз Вы завели дневник или персональный блог в сети интернет, значит, хотите делиться своими мыслями, эмоциями и жизненным опытом в какой либо отрасли. Соответственно, хотите иметь друзей единомышленников. Не исключено, что некоторым льстит то, что его или её цитируют, о ней пишут, говорят, обсуждают и узнают. Так вот теперь ближе к сути вопроса, которая известна всем, но ещё раз акцентирую на ней внимание. Обращаю внимание не из-за того, что я такой белый и пушистый, а из-за того, что более 50% моих друзей имеют уникальные и действительно полезные записи в своих дневниках. Однако читают их единицы и не потому, что они не интересны, а потому, что блоги не раскручены и соответственно не популярны.
В блогах на ли.ру довольно много написано о том как раскрутить блог, привлечь целевую аудиторию, постоянных читателей и завести новых друзей. Ниже размещу самые актуальные способы продвижения и заранее попрошу своих друзей процитировать данную статью, просто добавив в свой цитатник. Зачем это нужно, читайте ниже, а завтра Вы увидите по счётчику
Итак, хотите узнать, как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт?
Если да читаем советы:
1. Кто подписан на ежедневные новости рассылки самого популярного в дневниках на ли.ру тот поймёт сразу о чём это я. Хотите чтобы Ваш дневник оказался в графе самых популярных дневников? Тогда позаботьтесь о том, что бы Вас процитировали не менее 10 раз Ваши друзья и пчёлки. Сегодня, к примеру, тем, кто попал в самое интересное на ли.ру за сутки, понадобилось 13 цитат статьи. Так, что чем больше, тем лучше. Нет ничего зазорного в том, чтобы написать в личку друга с просьбой добавить Вашу последнюю статью в цитатник. Думаю, что если человек является Вашим другом, то добавить в свой цитатник вашу статью для него будет только в радость, если нет, задумайтесь, нужен Вам такой друг.
В результате, когда у Вас будет порядка 10-12 цитат статьи в других дневниках Ваш дневник попадёт в рассылку самого интересного за сутки и Вот тут Вы получите своих новых друзей, постоянных читателей и заявите о себе миру. Единственное, что хочу пожелать, не злоупотребляйте данным способом пиара и пишите действительно полезные статьи.
2. Теперь, когда Вы знаете, как привлечь посетителей внутри ли.ру я расскажу, как привлечь поисковый трафик. Для того чтобы поисковые системы поднимали Вас выше и выше в своей выдаче, необходимо, чтобы на вас ссылались другие блоги и сайты и желательно чтобы это была не просто голая ссылка, а ссылка с текста статьи другого сайта. Понятно, что сейчас все хотят денег за размещение ссылок, но возможен и бартер по принципу ты мне я тебе. То есть, необходимо найти понравившийся блог или сайт, написать хорошую и полезную статью, разместить в ней ссылку на свой сайт или блог и найдя контактную информацию, написать блогеру письмо с просьбой разместить статью на своём сайте или блоге. Думаю, что если статья уникальна и полезна для читателей её разместят, а Вы получите взамен ссылку, которая укажет поисковым системам на вас и соответственно добавит вашему ресурсу популярности.
Кстати, сейчас в блоге www.RomTi.com походит акция по размещению гостевых постов, параметры блога не нулевые, а именно ТИЦ 20 и PR 2, соответственно вес ссылки с этого блога намного Выше, чем с блога с нулевыми показателями. Так, что если есть желание продвинуть свой блог, дневник или сайт в топ поисковых систем и бесплатно получить ссылочку, читаем о самой акции на этой странице: Акция от RomTi К участию в акции допускаются любые блоги, даже с нулевыми показателями и на бесплатных сервисах.
В блогах на ли.ру довольно много написано о том как раскрутить блог, привлечь целевую аудиторию, постоянных читателей и завести новых друзей. Ниже размещу самые актуальные способы продвижения и заранее попрошу своих друзей процитировать данную статью, просто добавив в свой цитатник. Зачем это нужно, читайте ниже, а завтра Вы увидите по счётчику
Итак, хотите узнать, как быстро продвинуть свой блог, дневник или сайт?
Если да читаем советы:
1. Кто подписан на ежедневные новости рассылки самого популярного в дневниках на ли.ру тот поймёт сразу о чём это я. Хотите чтобы Ваш дневник оказался в графе самых популярных дневников? Тогда позаботьтесь о том, что бы Вас процитировали не менее 10 раз Ваши друзья и пчёлки. Сегодня, к примеру, тем, кто попал в самое интересное на ли.ру за сутки, понадобилось 13 цитат статьи. Так, что чем больше, тем лучше. Нет ничего зазорного в том, чтобы написать в личку друга с просьбой добавить Вашу последнюю статью в цитатник. Думаю, что если человек является Вашим другом, то добавить в свой цитатник вашу статью для него будет только в радость, если нет, задумайтесь, нужен Вам такой друг.
В результате, когда у Вас будет порядка 10-12 цитат статьи в других дневниках Ваш дневник попадёт в рассылку самого интересного за сутки и Вот тут Вы получите своих новых друзей, постоянных читателей и заявите о себе миру. Единственное, что хочу пожелать, не злоупотребляйте данным способом пиара и пишите действительно полезные статьи.
2. Теперь, когда Вы знаете, как привлечь посетителей внутри ли.ру я расскажу, как привлечь поисковый трафик. Для того чтобы поисковые системы поднимали Вас выше и выше в своей выдаче, необходимо, чтобы на вас ссылались другие блоги и сайты и желательно чтобы это была не просто голая ссылка, а ссылка с текста статьи другого сайта. Понятно, что сейчас все хотят денег за размещение ссылок, но возможен и бартер по принципу ты мне я тебе. То есть, необходимо найти понравившийся блог или сайт, написать хорошую и полезную статью, разместить в ней ссылку на свой сайт или блог и найдя контактную информацию, написать блогеру письмо с просьбой разместить статью на своём сайте или блоге. Думаю, что если статья уникальна и полезна для читателей её разместят, а Вы получите взамен ссылку, которая укажет поисковым системам на вас и соответственно добавит вашему ресурсу популярности.
Кстати, сейчас в блоге www.RomTi.com походит акция по размещению гостевых постов, параметры блога не нулевые, а именно ТИЦ 20 и PR 2, соответственно вес ссылки с этого блога намного Выше, чем с блога с нулевыми показателями. Так, что если есть желание продвинуть свой блог, дневник или сайт в топ поисковых систем и бесплатно получить ссылочку, читаем о самой акции на этой странице: Акция от RomTi К участию в акции допускаются любые блоги, даже с нулевыми показателями и на бесплатных сервисах.
Как сделать марионетку?
06-11-2011 02:03
Как сделать марионетку?МАРИОНЕТКА — разновидность игрушки или театральной куклы, приводимой в движение человеком-кукловодом при помощи нитей, прикреплённых к её конечностям.
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=64af6cc9-6d45-4de9-a698-b72d9eada7b6
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Как сделать марионетку?МАРИОНЕТКА — разновидность игрушки или театральной куклы, приводимой в движение человеком-кукловодом при помощи нитей, прикреплённых к её конечностям.
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=64af6cc9-6d45-4de9-a698-b72d9eada7b6
ФОТОШОП
06-11-2011 01:57
Это цитата сообщения Sheree Оригинальное сообщение
35 сайтов для Фотошопера
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Sheree Оригинальное сообщение
35 сайтов для Фотошопера
Представляю Вашему вниманию ссылки на сайты, которые помогут начинающим и опытным Фотошоперам. На этих сайтах Вы сможете скачать все, что поможет Вам облегчить работу в этой программе: Кисти, шрифты, текстуры, отрисовки, стили, градиенты, формы, плагины, шаблоны, экшены....
Практически на каждом сайте нужна регистрация, поэтому рекомендую завести отдельный ящик для подобных сайтов, чтобы не путаться в логинах и паролях ))
Пользуйтесь на здоровье:
1. www.umka.kharkov.ua/htmlbr/pack088.html - более 800 наборов кистей
2. http://zerolayer.ru – кисти, формы, текстуры, экшены, рамки, шрифты
3. http://globator.net – кисти, стили, шрифты
4. http://artjunkies.net – плагины, кисти, шрифты, стили, текстуры, градиенты
5. http://tutbrush.com – кисти. Рассортированы по темам.
6. http://www.0lik.ru – градиенты, паттерны, кисти, экшены, стили, текстуры, формы, шаблоны
7.