Изоплен - поливинилхлоридный отделочный материал на бумажной подоснове. Бывает однотонным и многоцветным, с гладкой и тиснёной глянцевой или матовой поверхностью. ИЗОПЛЕН выпускается в виде рулонов длиной 10, 12 и 18 м, шириной 50, 60 и 75 см и толщиной 0,3 мм.

Изоплен применяется для отделки стен в помещениях с нормальными температурно-влажностными условиями эксплуатации. Изоплен наклеивают на выровненные бетонные, оштукатуренные деревянные, окрашенные и др. поверхности. Для наклеивания обычно используют клеи Бустилат, Гумилакс, Декон или ПВА.

В процессе эксплуатации изоплен можно мыть водой, в которую добавляют синтетические моющие средства или мыло.

Известь строительная - обобщённое название продуктов обжига (и последующей переработки) известняка, мела и некоторых др. пород. Используется при изготовлении кладочных и штукатурных растворов в качестве вяжущего, а также в известковых окрасочных составах одновременно в качестве белого пигмента и плёнкообразующего вещества (связующего).

Различают воздушную (затвердевает и сохраняет свою прочность только на воздухе) и гидравлическую (затвердевает на воздухе и в воде) известь. Для окрашивания по штукатурке, бетону, кирпичу и камню при внутренних и наружных работах обычно применяют воздушную известь. Образующуюся в обжиговых печах комовую известь, или кипелку, предварительно гасят. При расходе 1 л воды на 1 кг извести комовая известь превращается в пушонку - тонкий рыхлый порошок, увеличиваясь при этом в объёме в 2-2,5 раза; при расходе 2-3 л воды на 1 кг извести получается известковое тесто, которое тщательно перемешивают и процеживают через сито. Для работы известковое тесто разводят водой до густоты молока и используют для побелки (известковая краска).

Цветные известковые краски готовят путём добавления пигмента (обязательно щёлочестойкого) и тщательного перемешивания. Чтобы известь не отмеливалась (не пачкала), в известковые составы для её закрепления добавляют поваренную соль, квасцы или олифу.

Резко снижают звукоизоляцию помещений щели между дверными коробками и панелью стены или перегородки. Для устранения этого дефекта все щели следует тщательно законопатить паклей или минеральным войлоком. Наличники должны находить на перегородку не менее чем на 5-6 см; щели между ними необходимо заделывать штукатурным раствором или шпатлёвочным составом. Дверные полотна должны плотно прилегать к четвертям (фальцам) коробок (просвет не более 2 мм); между полотном и полом просвет не должен превышать 8 мм. Для снижения шума, проникающего через входную дверь в квартиру (звуки работающего лифта, закрывающихся дверей, голоса на лестничной площадке), входную дверь можно обить звукопоглощающим материалом (например, ватой с облицовкой поверх кожей или дерматином), желательно с двух сторон - снаружи и изнутри, либо (наилучший вариант) установить две наружные двери.

Изоляцию перекрытий лучше всего делать до настилки полов, чтобы звукоизоляционный настил уложить непосредственно на железобетонные перекрытия (если же полы уже есть, то их придётся демонтировать). Существует несколько способов устройства звукоизоляции пола. Один из них заключается в том, что на плиту перекрытия настилают листы пергамина или полимерной плёнки так, чтобы, они были уложены внахлёстку, т. е. находили друг на друга.

Сверху укладывается собственно звукоизоляционный слой, для которого чаще всего используют жёсткие или полужёсткие плиты из минеральное ваты толщиной, как правило, 15-20 мм Плиты должны быть очень плотно подогнаны друг к другу торцевыми сторонами чтобы не было "протечки" звука через швы. После этого швы проклеивают бумажными лентами и сверху настилают еще один слой из листов пергамина или плёнки внахлёстку. Лучше, если эти листы будут склеены мастикой, чтобы предохранить звукоизоляционный слой от проникновение влаги, поскольку его звукопоглощающая способность от влаги значительно уменьшается.
Читать далее...

Повышение звукоизолирующей способности стен, перекрытий и перегородок может быть достигнуто с помощью покрытий из слоистых материалов с различными физическими свойствами или применением конструкций из отдельных элементов, между которыми создаётся воздушная или иная прослойка.

Одним из эффективных средств борьбы с межквартирными шумами является устройство многослойной изоляции стен. К забитым в стену деревянным пробкам крепятся планки (рейки) размером 20x50 мм, между которыми помещается звукоизоляционный материал - обычно минеральная вата или изделия из неё. Минеральную вату закрывают листами оргалита, которые прибиваются к планкам, а поверх них накладывают щиты из древесно-стружеч-ных плит (ДСП) толщиной не менее 14 мм. Укрепив щиты ДСП и заклеив швы между ними полосками ткани, сверху обычно накладывают металлическую сетку, которую покрывают двумя слоями штукатурки (первый, нижний, слой - цементный раствор; верхний, накрывочный, - известково-цементный). Вместо отделки штукатуркой после укрепления щитов ДСП и заделки швов стены можно оклеить обоями.
Читать далее...

Звукоизоляция жилых помещений - направлена на защиту жилых помещений от проникновения внешних шумов, мешающих восприятию речи, отдыху, работе и оказывающих вредное воздействие на здоровье человека. Снижение уровня шума в помещении обеспечивается устройством преграды из звукопоглощающего материала (различных оболочек, покрытий, прокладок и т.д.), препятствующей распространению звуковых волн. Для борьбы с шумами широко используются материалы из искусственных волокон (минеральная вата, стекловолокно), газонаполненные пластмассы (пенополиуретан, пеноплен, винилхлорид и др.), а также прокладки из литой или губчатой резины.

Источники шума в помещении могут быть различны и находиться как вне здания, так и внутри него. Борьбу с внешними шумами в помещениях следует начинать с того, что все щели и отверстия, которые остались после строительства дома или возникли в результате осадки строения, нужно тщательно заделать цементным раствором, а если они достаточно глубокие, забить их паклей или пористым материалом и зашпатлевать. Это позволит снизить уровень шума в помещении на 15-20%.
Читать далее...

Для защиты деревянных конструкций, заражённых насекомыми, также применяют антисептики, вводя их внутрь древесины или покрывая ими поверхность элементов конструкции. При этом поражённые участки древесины, как и при заражении грибами, срезают и сжигают или закапывают в землю. Затем открывшийся участок антисептируют, сушат и заделывают сухой антисептированной вставкой.

При достаточном количестве антисептика на поверхности древесины самки жуков почти не откладывают яйца на ней, а появившиеся из уже отложенных яиц личинки неминуемо погибают.
Читать далее...

При заражении древесины грибами прежде всего надо удалить (срезать, срубить, выпилить) все, даже незначительно поражённые участки. Чтобы не разносить споры грибов при удалении поражённой древесины, под местом работы надо постелить полиэтиленовую плёнку, клеёнку или плотную ткань. Если обрабатывается верх стены, то и сама стена ниже обрабатываемого места должна быть чем-либо закрыта, чтобы на неё не попали споры грибов. После обработки все срубленные куски древесины, опилки, стружки надо собрать в металлическую ёмкость и сжечь или закопать в землю на глубину не менее 70 см. Очищенный от поражённой древесины участок изделия следует хорошенько просушить, покрыть или пропитать антисептиком, снова просушить и только после этого закрыть вставкой, также предварительно антисептированной и высушенной.
Читать далее...

Древесина и изделия из нее подвержены гниению и разрушению различными грибками и насекомыми.

Гниение является следствием воздействия на древесину переменной влажности и сырости. Намокшее, но своевременно высушенное дерево не загниёт. Сырость в помещении может быть обусловлена также протеканием кровли и трубопроводов водо- и теплоснабжения. Часто загнивание происходит оттого, что деревянные изделия изготовляют из недостаточно сухой древесины, а условия их эксплуатации, использования способствовали длительному сохранению имеющейся в них влаги.
Читать далее...

Замазка оконная - тестообразная масса, применяемая для обмазывания фальцев оконных переплётов при вставке стёкол. Приготавливается на основе мела и олифы (лучше натуральной), иногда с добавкой сухих свинцовых белил, свинцового или железного сурика. Для подкрашивания замазки (при необходимости) используют сухие или густотёртые масляные краски, последние не только окрашивают замазку, но и повышают её прочность. Правильно приготовленная из хороших материалов замазка служит не менее 10 лет.

Наиболее распространена меловая замазка. Она изготовляется промышленностью и её можно купить в магазинах хозяйственных товаров или стройматериалов. Если готовой замазки нет в продаже, её можно приготовить самим. Готовят замазку чаще всего двух видов: густую тестообразную для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла шпильками и полужидкую (но не растекающуюся) для нанесения на фальцы перед укладкой.
Читать далее...

Жесть - холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,2-0,5 мм. Жесть без защитного покрытия из олова называется нелужёной или чёрной; покрытая с двух сторон слоями олова - лужёной или белой. Для защиты от коррозии жесть нередко покрывают также специальными лаками, эмалями, полимерными плёнками. Применяется главным образом для изготовления консервных банок, а также металлической тары (например, канистр), предметов домашнего обихода (овощных тёрок, формочек для заливного и т. п.).

Железо - серебристо-белый пластичный металл; легко куётся, поддаётся прокатке, штамповке и волочению. Железо - важнейший металл современной техники, однако в чистом виде из-за низкой прочности практически не используется. Железо применяется главным образом в виде различных по составу и свойствам сплавов, среди которых доминирующее положение занимают стали и чугуны. В быту стальные и чугунные изделия называют "железными".

Сталь - сплав железа с углеродом (до 2%) и др. элементами. По химическому составу различают стали углеродистые и легированные. Первые, кроме железа и углерода, содержат марганец и кремний; в состав вторых входят также т. н. легирующие элементы (хром, никель, молибден, вольфрам, ванадий и др.). По назначению стали подразделяются на конструкционные, инструментальные, стали с особыми химическими и физическими свойствами (кислотостойкие, нержавеющие, жаропрочные и электротехнические и т.д.
Читать далее...

Жалюзи - обычно крепят на окнах с наружной или внутренней стороны для регулирования освещённости помещения, защиты от солнечных лучей, от попадания через открытое окно атмосферных осадков. Такие жалюзи представляют собой своеобразную штору из параллельно расположенных деревянных, металлических или пластмассовых пластинок-перьев, отстоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Существуют жалюзи в виде рамы, на которой пластинки жёстко закреплены обычно под углом 45°, и жалюзи-шторы, не имеющие рамы (их пластинки укреплены на шнурах или тесьме и могут устанавливаться под любым углом).

Распространены также жалюзи, сделанные в виде сложенной в гармошку отражающей фольги или полупрозрачной отражающей плёнки. Их размещают между створками сдвоенной оконной рамы. В рабочем положении гармошка частично или полностью (на всю высоту окна) расправлена, собрать или распустить её можно с помощью шнуров, пропущенных через отверстия в раме.

На вентиляционных отверстиях (например, в кухне или санузле) жалюзи служат для регулирования притока и вытяжки воздуха

Древесно-стружечные плиты - ДСП - спрессованные в плиты древесные стружки со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. Применяются в строительстве, для изготовления мебели, как поделочный и декоративный материал. Эксплуатационные свойства древесно-стружечных плит в основном зависят от их плотности, формы и размера древесных частиц, количества и качества связующего.

Бывают плиты с очень малой (350--450 кг/м3), малой (450- 650 кг/м3), средней (650-750 кг/м3) и высокой (700-800 кг/м3) плотностью.

Размеры плит (мм): длина 2440-5500, ширина 1220-2440, толщина 10-25.

Различают плиты одно-, трёх- и пятислойные.

Древесно-волокнистые плиты - ДВП - спрессованная в плиты волокнистая масса из расщеплённой и размельчённой древесины. Применяются для звуко- и теплоизоляции жилых помещений, изготовления мебели, тары, реже как поделочный или декоративный материал. Для улучшения эксплуатационных свойств древесноволокнистых плит в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышают влагостойкость), синтетические смолы (для упрочения плиты), антисептики.
Читать далее...

Характерная особенность досок отличающая их от др. пиломатериалов (брусьев, брусков, реек), - ширина их превышает удвоенную толщину. Доски из древесины лиственных пород изготовляют толщиной 16-50 мм и шириной 80-260 мм из древесины хвойных пород - толщиной 13-50 мм и шириной 80-250 мм; стандартная длина досок от 1 до 6,5 м. Широкая грань доски называется пластью, узкая - кромкой, а концевая - торцом. По чистоте опиливания (обрезки) кромок различают доски обрезные (наиболее предпочтительные для дальнейшей обработки), необрезные и односторонне обрезные. У обрезных досок кромки опилены по всей длине доски (чистообрезные) либо не менее чем наполовину; у необрезных кромки не опилены вовсе или же опилен менее чем на половину длины; у односторонне обрезных нет кромок, с одной стороны они опилены полностью, а с другой - лишь на части длины, либо не тронуты совсем, сохраняют вид боковой поверхности бревна (горбыльный обапол, или горбыль).

Доски, выпиленные из центральной части ствола дерева, называются сердцевинными, если они содержат сердцевину дерева, или центральными (обычно таких досок две), если распил между ними проходит через сердцевину. Соседние с сердцевинной или центральными доски называются срединными, все остальные - боковыми. Срединные доски выгодно отличаются от боковых тем, что при сушке они практически не коробятся, тогда как боковые подвержены короблению и тем больше, чем дальше они от сердцевины дерева. Однако сердцевинные доски мало пригодны для изготовления резных изделий, т. к. легко раскалываются по сердцевине.

Доски из лиственных пород используют преимущественно при изготовлении мебели, элементов декоративной отделки интерьера, предметов домашнего обихода, различных поделок и т. д.; доски из хвойных пород применяются главным образом для настилки полов, сооружения перегородок и перекрытий (потолков), и оконных блоков, предметов мебели, встроенных шкафов и антресолей, тары и т. п. В большинстве случаев доски осле распиливания и сушки перед использованием предварительно обрабатывают, например строгают, фугуют, выбирают четверти, фрезеруют пазы (шпунты), гребни (шипы) и фигурные профили (калёвки). Примеры обработанных досок: обшивочные (с выбранной по кромке четвертью), половые и т. н. вагонка (с фрезерованными пазами и гребнями по кромке, часто их называют шпунтовыми или шпунтованными), плинтусы, наличники (с фрезерованным фигурным профилем на пласти).

Во время работы весь необходимый инструмент должен располагаться на рабочем месте так, чтобы его в любой момент можно было достать рукой. Желательно (хотя и не обязательно), чтобы инструмент для правой руки был справа на рабочем месте, а для левой руки - слева. Впрочем, каждый мастер раскладывает свой инструмент так, как ему привычнее и удобнее для работы.

Все возможные способы размещения и укладывания инструментов можно разделить на открытые и закрытые. При открытом размещении инструменты (разделённые на группы) подвешивают на крючках или планках с вырезами, например на особых стендах-щитах на стене или на дверцах шкафа, либо помещают в гнёзда специальных подставок, устанавливаемых на верстаке или столе. Если места инструментов на стенде или дверце шкафа обозначить теневым рисунком краской, то легче будет запомнить местоположение каждого инструмента (если после работы их убирают) и обнаружить недостающий. При таком способе размещения можно быстро отыскать и взять любой нужный инструмент, однако при этом инструменты занимают много места, быстрее пылятся и ржавеют, а если же надо запереть их (не снимая со стен), то сделать это подчас бывает сложно.
Читать далее...

Набор инструментов и приспособлений, как и оборудование домашней мастерской в целом, определяется прежде всего потребностями и личными интересами домашнего умельца. Хорошо оборудованной и оснащённой домашней мастерской можно считать мастерскую, которая укомплектована инструментами и приспособлениями для работ, выполняемых на хорошем профессиональном уровне. Поскольку деятельность домашнего мастера имеет, как правило, универсальный характер (он и столяр, и слесарь, и отделочник, и электрик), то и набор инструментов в его мастерской должен быть, как говорится, на все случаи жизни.
Читать далее...

Основное рабочее место в мастерской - верстак с приспособлениями для закрепления и обработки вручную изделий из дерева, металла, пластмассы и др. материалов. В зависимости от вида выполняемых работ различают верстаки слесарные и столярные. Их размеры зависят главным образом от вида и размеров обрабатываемых (изготовляемых) изделий. Например, столярный верстак имеет длину от 1,3 до 2,6 м при ширине 0,4-0,6 м; длина слесарного верстака редко превышает 1-1,2 м, а ширина - 0,5-0,8 м. Высота верстака считается нормальной, если, стоя за ним при прямом положении тела, ладони можно свободно положить на поверхность верстака, не сгибая рук в локте; слишком высокий верстак затрудняет упор и нажим на рабочий инструмент, если же верстак низкий, то при работе приходится нагибаться, в таком положении работающий быстро устаёт.
Читать далее...

Отварите 2 небольшие свеклы, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Свежий огурец нарежьте ломтиками или кружочками, а 2 яйца, сваренных вкрутую, - кубиками.
Читать далее...