/ogorodsadovod.com/sites/default/files/u98/2012/04/luk_0.jpg"" target="_blank">http://ogorodsadovod.com/sites/default/files/u98/2012/04/luk_0.jpg" href="http://ogorodsadovod.com/sites/default/files/u98/2012/04/luk_0.jpg" target="_blank" id="lightbox2-download-link-text">Download Original</a>]"> [492x268]

Лук репчатый является очень ценной овощной культурой. Благодаря своим полезным

свойствам он широко используется в кулинарии и медицине.

Многие дачники мечтают получить хороший урожай лука. А для этого необходимо хорошо потрудиться. Одним из значимых условий получения богатого урожая является выбор почвы и своевременная подкормка лука репчатого.

Лук репчатый лучше всего выращивать во влажной и незасоленной плодородной почве. Идеально подходят супесчаные и суглинистые земли. При этом лук в любом случае нуждается в подкормке.

Как правило, лук удобряют два или три раза. В первый раз подкормка лука осуществляется через 40 дней после посадки. В качестве удобрения хорошо подходит разбавленный навоз, который вносится между рядами. На один погонный метр достаточно 10 литров навозной жижи. После подкормки рекомендуется обильное увлажнение почвы.

Вторую подкормку лука репчатого проводят через 2 недели после первой. При этом почву удобряют нитрофоской, которую разводят водой из расчета 40-50г минерального удобрения на 10 литров воды. И поливают почву этим полезным раствором. На один квадратный метр необходимо около 5 литров.

Третья подкормка лука осуществляется еще через 2-3 недели после второй подкормки. В ведре воды разводят коровяк, 20г суперфосфата и 10г соли калийной. И обильно удобряют почву, после чего лук хорошо орошают.

Помимо удобрения почвы также рекомендуется профилактическая обработка зеленых побегов лука против грибковых заболеваний. Для этого медный купорос разводят в 10 литрах воды и опрыскивают зеленые перья лука.

[показать] Для реализации нового способа рекомендуем выполнить следующие подготовительные работы:



1. Установить на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую емкость подходящих размеров, например, деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надежно закрепленный на земле. Наконец, из любых доступных материалов можно сколотить короб размерами примерно 1 х 1 х 1 м.



2. У бочки удалить дно чтобы, во-первых, из нее выходили избытки влаги и, во-вторых, обеспечить доступ дождевым червям.



3. В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода в корневую систему будущих кустов картофеля.



4. В самом нижней части бочки выложить слой ургасы высотой 10 см.



5. Следующий слой высотой 10 см должен состоять из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной почвы в соотношении 1:1:1.



Картофель высаживают (так как он не образует пасынков) примерно через каждые 20 см, причем если емкость для выращивания в сечении круглая, высаживаем по диаметру, если же квадратная - в шахматном порядке.



Клубней будет высажено много, поэтому для снабжения кислородом корневых систем всех растений проделанных в бортах бочки отверстий явно недостаточно. Чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, перед тем как закладывать ургасу, необходимо на самый низ бочки уложить резиновый шланг, свернутый по спирали, - так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см. Внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо заткнуть. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю в течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.



Очень важно, заполняя послойно бочку почвосмесью, не давать росткам полностью проклевываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если Вы проглядите и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зеленую часть, то далее от зеленой части у растения уже больше не будет формироваться корневая система. И вы станете свидетелем такой картины, когда в нижней части сформируется корневая система, а далее до самой поверхности земли будет идти толстый зеленый стебель.



Если вы не в состоянии уследить за проклевыванием ростков, то можно в каждые из трех нижних слоев почвосмеси последовательно сажать картофель, причем не обязательно целыми клубнями: в целях экономии посадочного материала можно использовать части клубня или «глазки».



Таким образом, у вас получится посадка «в 3 этажа». И если вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных трубообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней.



Не забывайте следить и поддерживать необходимую влажность почвы.



Также учтите, что ваш картофель уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растения необходимо подкормить. А так как свежий ЭМ-компост вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то можно поливать растение болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру следует проводить хотя бы 1 раз в неделю (лучше 2-3 раза в неделю).



Для приготовления болтушки необходимо, например, 200-литровую бочку на одну треть наполнить почвосмесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1, долить доверху нехлорированной водой и дать настояться не менее суток. Например, вы приезжаете на свой участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете ваши растения.



Таким образом, соблюдая все перечисленные выше условия. А также прокачивая воздух в корневую систему, вы сможете с участка 1 х 1 м получать до двух мешков картошки, да еще дважды за сезон.



Итак, способ интенсивного возделывания сельскохозяйственных культур с помощью ЭМ-технологии достаточно прост и применяется, когда на участке мало места. Можно также построить на участке большие стационарные короба из шлакоблоков и в них выращивать овощи по предложенной схеме.



В том и состоит уникальность ЭМ-технологии, что она позволяет проявлять фантазию и творческий подход к земле.

[показать]КРЫЖОВНИК

Среди ягодников эта культура выделяется особенно высокой урожайностью. Есть сорта, которые дают до 15-20 кг ягод с куста. Тем не менее, крыжовник в наших садах встречается нечасто. Одни садоводы объясняют это тем, что культура очень подвержена заболеваемости, в частности сферотекой. Другие говорят, что за крыжовником трудно ухаживать и не менее трудно собирать урожай, поскольку кустарник колючий – его ветки покрыты шипами. Единственно, что действительно плохо, так это низкая зимостойкость культуры. Но если правильно подготовить ягодник к зимовке – укрыть чувствительную к морозам корневую систему, пригнуть к земле и закрепить ветки – крыжовник нормально перезимует и следующим летом отплатит за заботу прекрасным урожаем.

Выбор места для посадки. 

Лучше всего крыжовник растет на хорошо освещенном ровном участке с небольшим уклоном. Высокие открытые места для него непригодны – на них мало накапливается снега, а весной в почве недостаточно влаги, и кусты сильно страдают от засухи. На участке с близким залеганием грунтовых вод побеги у крыжовника также не вызревают, а корни вымокают. Непригодны и низины, где весной застаивается холодный воздух, и потому цветы и завязи могут подмерзнуть. Для крыжовника желательно место с какой-нибудь естественной защитой от ветров. Если участок по каким-то причинам не соответствует этим условиям, крыжовник сажают на искусственных холмиках, а в качестве укрытия используют укрывной материал.

Лучшая почва для крыжовника – слегка кислый, хорошо дренированный суглинок. Если почва тяжелая, глинистая, ее надо улучшать, внося большое количество навоза, компоста, извести. Этого же требуют и песчаные почвы.

Посадка

Для посадки саженцев крыжовника готовят ямы шириной 30-40 см, глубиной 50-60 см. На бедных подзолистых почвах ямы копают больших размеров, чтобы обогатить почву питательными веществами. Дно ямы перекапывают и насыпают туда 100г извести, затем ведро навоза или компоста, 200-300г суперфосфата. Верхний слой земли засыпают в яму и перемешивают с удобрениями. Корни у саженцев расправляют, сажают аккуратно. Надземную часть саженца обрезают, оставляя на каждой ветке 3-4 почки. Землю уплотняют, поливают (полведра на саженец), затем мульчируют перегноем или компостом. Расстояние между растениями должно быть около 1,5 м, а в междурядьях не менее 2 м. Посадку лучше делать осенью, до наступления заморозков, а можно и весной, до распускания почек. 

На глинистых почвах и почвах с близким стоянием грунтовых вод сажать растения надо наклонно, чтобы корневая система находилась в верхнем, более теплом, рыхлом и сухом слое почвы. В этом случае развитие куста идет быстрее. Крыжовник вступает в полную силу плодоношения на 4-5 году. Чтобы получать более высокие урожаи, можно в одну яму поместить два саженца. Размещают их на одной линии на расстоянии друг от друга не менее 20 см. Уже через 3-4 года кусты дадут множество ягод.

При осенней посадке кусты надо окучивать, чтобы не подмерзла корневая система, а следующей весной лишнюю почву убрать от них. При наклонной посадке из нижнего основания куста развиваются дополнительные корни и побеги, которые со временем образуют широкое его основание. Это способствует хорошему плодоношению крыжовника.

Уход

За саженцами надо постоянно ухаживать: рыхлить почву, особенно ранней весной, мульчировать навозом, компостом, поливать. Нельзя допускать уплотнения почвы – корневой системе крыжовника нужен доступ воздуха. В фазу активного роста побегов и завязей, эту работу следует выполнять особенно тщательно. Осенью требуется рыхление междурядий на глубину 6-8 см. Для получения хорошего урожая надо ежегодно вносить в почву органические и минеральные удобрения. Обычно весной дают азотную подкормку (60г мочевины под куст). Вносят ее дважды. Первую – ранней весной, вторую во время налива ягод. Осенью вносят 60г суперфосфата на куст и 40г сульфаткалия. Хорошим удобрением служит и зола (120г/м²). Навоз или птичий помет вносят осенью под перекопку. Применяют и жидкую подкормку – разбавленную водой в 2-3 раза навозную жижу вносят в бороздки; птичий помет разбавляют водой в 10-12 раз, коровяк в 6-8 раз. Минеральные удобрения применяют в таком соотношении: аммиачная селитра (30-50г), суперфосфат (20-30г), калийные удобрения (15-20г) – на ведро воды. подкормку дают в период завязывания и налива ягод (одно ведро на квадратный метр почвы).

Из основания куста ежегодно вырастает много побегов, в первый год они растут очень быстро. На второй год